Тамбур. Тепловой барьер.
Тамбур для бани обязателен, как, впрочем, и для любого строения. Это своеобразный буфер, снижающий теплопотери через входную дверь. Поскольку в моем случае получилась удачная для этого планировка, мне достаточно было только оформить дверные проемы для входа в предбанник и для входа в тамбур.
Стенки тамбура между стойками дверных проемов и стенами дома и мастерской сделал каркасные, опять из тех же брусков. Каркас с обеих сторон обшит вагонкой, а образовавшееся пространство между стенками заполнил обрезками пенопласта, аккуратно уложив их поплотнее, чтобы не образовалось щелей. Если б не было рядом капитальных стен, то стены тамбура я сделал бы точно также, то есть, каркасные обшивные с заполнением пенопластом. Естественно, перед установкой каркаса был залит неширокий бетонный фундамент и проложена гидроизоляция.
После сборки простенков сверху положил точно такой же потолок, как и вообще над баней.
Далее очистил, утрамбовал земляной пол в тамбуре, положил на землю по углам по кирпичу, накрыл их сверху четырьмя слоями обрезков полиэтиленовой пленки (благо, их осталось много) и уложил на них бруски. Они послужили опорой для настилки половой шпунтованной доски. А полиэтилен — это для гидроизоляции, ведь кирпич впитывает влагу. Укладывая бруски-балочки, выравнивал их по уровню в горизонтальном положении.
Дверные коробки собирал опять из тех же брусков 120х40 мм. Отпилив и выстрогав заготовки нужной длины, выбрал циркулярной пилой четверть для притвора, очистил ее шкуркой и выпилил пазы и шипы для соединения по углам. Собрав коробку, скрепил ее по углам длинными саморезами, ввернув их в шип. Перед вворачиванием самореза не забыл просверлить для него отверстие в шипе, иначе он расколется.
При установке на место проследил их положение по горизонтали и по вертикали с помощью уровня. Размеры коробки рассчитал так, чтобы между каркасом и коробкой оставался зазор в полтора-два сантиметра. В этот зазор после сборки и навески дверей загнал монтажную пену, а пока коробки раскрепил в нужном положении с помощью небольших деревянных клинышков и четырех длинных саморезов.
И двери собирал из тех же брусков. Такие универсальные бруски, везде годятся! Обе двери должны быть утепленными, поэтому конструкция их предусматривает утеплитель, проложенный между поверхностями. Чтобы это обеспечить, я сделал следующее: собрал раму двери, закрыл ее с одной стороны фанерными листами, засыпал пенопластовую крошку и прижал ее сверху опять же фанерными листами.
Рама двери состоит из двух вертикальных брусков, соединенных в шип четырьмя поперечными. После того, как были выпилены шипы и выдолблены пазы, смазал их столярным клеем, собрал раму и стянул ее прочным капроновым шнуром. В углах рамы просверлил отверстия и вогнал в них на клею деревянные березовые шпильки. Шпильки должны проходить и через шипы, это упрочнит соединение.
Через сутки, когда клей схватился, вычистил, выровнял раму шкуркой и наложил с одной стороны щиты из качественной березовой фанеры толщиной 8 мм. Закрепил их на раме короткими саморезами. Затем перевернул, засыпал крошкой проемы в раме и опять закрыл щитами. Осталось основательно пройтись по поверхностям шкуркой, зашлифовать все неровности.
Установка двери проблем не вызывает. Примеряю дверное полотно на месте, отчерчиваю лишнее и удаляю рубанком. Делать это слишком плотно нет необходимости, зазор между торцами двери и притвором дверной коробки может быть до полусантиметра. Уплотнение двери достигается наклейкой резиновых уплотнителей после покраски. А ручка защелка надежно прижмет уплотнители к притвору. Такие уплотнители продаются метражом в магазинах хозтоваров и стройматериалов.
Закрепив дверь на навесах, чуть расклиниваю ее в притворе маленькими клинышками. Это нужно, чтобы при заполнении зазора между дверной коробкой и каркасом стены монтажной пеной коробку не распирало. Заполнив зазоры пеной, выжидаю 1,5-2 часа, теперь можно убрать распирающие клинышки и открыть дверь. Осталось врезать ручки защелки.
В тамбуре очень удобно в процессе строительства, да и потом хранить разные инструменты, приспособления и некоторые материалы.
— А что, нельзя было на раму дверей положить полные щиты, а не разделять их на три части?
— Почему нельзя? Можно. Но ты знаешь, сколько фанера стоит? Чтобы положить полные щиты, нужно купить фанеру. А так у меня сгодились куски поменьше, что нашлись в хозяйстве.
— А почему именно крошку между щитами двери?
— Не обязательно. Можно просто пенопласт уложить. Этого пенопласта на местной свалке столько, что не одно сооружение можно утеплить. Люди много всякой аппаратуры, техники домашней приобретают, а пенопласт из коробок выбрасывают. И бомжи свалочные им не интересуются. Там, кстати, даже фанеру можно найти. Не надо только чураться, брезгливо губы оттопыривать.
— Да, это мы уже к столярным работам подошли. Навыки нужны, умение.
— А как же? Особенно, если будем делать резные столики или другую мебель на продажу. А дверь собрать – какое тут надо умение? Карандаш, угольник, рубанок со стамеской да ножовка – это что, в руках не держится? А если вообще не умеешь, так никогда и уметь не будешь, пока не начнешь. Так и будешь платить за каждую подобную мелочь тому, кто вчера инструкцию к топору изучал. Спецы-краснодеревщики твоими дверями заниматься не будут.
— А вентиляция тамбура? Она не нужна тут?
— Нужна. Она и будет. Простенки обшиты вагонкой, без небольших щелей тут не обошлось. Да и между кусками пенопласта-утеплителя тоже промежутки остались, так что для достаточной самовентиляции возможностей достаточно.
Источник статьи: http://samostroj.ru/knigi/article.php?id=40
Какие комнаты и какого размера нужны в бане🏡
Всем привет! Тема простая, но есть некоторые тонкости, которые влияют на комфорт при использовании, уют и энергоэффективность.
1. Начнем с парной
Парная не должна быть неоправданно большой, ее размер рассчитывается исходя из количества человек, которые будут в ней находится одновременно. Большую парную нужно долго топить и уйдет много дров на это.
Длина парной рассчитывается исходя из роста самого высокого члена семьи + минимум 30см! Чтоб он мог лечь на полок для парения.
Тут надо соблюсти баланс между шириной двери в парную и размером душевого поддона. Нужно чтоб поддон не мешал открытию двери. Самый минимальный размер по ширине — 90см, при ширине двери в парную 70см. Эту комнату можно сделать и больше если позволяет размер бани. Так же можно добавить сюда раковину или отделить место под санузел, опять же если место позволяет.
3. Комната отдыха
Так же рассчитывается по количеству человек, которые будут в ней находится одновременно. Важно учесть место для стола и лавок, старайтесь не делить стену входной дверью на пополам, лучше планировать дверь максимально близко к стене, на которой дверь в парилку и помывочную, таким образом у вас будет больше места для расположения мебели и дрова не будете носить через всю баню.
Ребята, ОБЯЗАТЕЛЬНО (. ) делаем тамбур! Он нужен для того чтоб снять обувь и верхнюю одежду, но самая главная его задача — это хранить тепло в бане. Если не сделать тамбур, то в комнате отдыха всегда будет холодно, т.к. люди будут постоянно ходить туда сюда и выпускать тепло, замучаетесь топить одним словом. Тамбур экономит тепло и дрова☝🏻
Это минимальный набор комнат для комфортного использования бани. Так же можно добавить туалет, террасу, спальню, но это все не является первой необходимостью для бани.
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/stroybany62/kakie-komnaty-i-kakogo-razmera-nujny-v-bane-5e803ff3d4abfe57572f44ea
Баня своими руками – практические советы.
Русская баня – часть национальной идеи, нашей культуры и истории, неотъемлемая часть приятного отдыха любого мужчины . Мало кто из нас скажет, что не любит как следует попариться в баньке.
О чудодейственных свойствах бани можно писать целые книги: общая польза для организма, стимулирование сердечно-сосудистой системы, выведение токсинов из организма, снятие стресса и усталости после трудовой недели, да и просто заряд бодрости и хорошего настроения в кругу друзей.
При температуре в 90 – 100 градусов, общая температура человеческого тела поднимается до 39 градусов, что способствует профилактике от абсолютного большинства известных болезней и разгрузке нервной системы. Невероятно полезна русская баня и для девушек, озабоченных состоянием своей фигуры: регулярные посещения укрепляют женскую иммунную систему и способствуют уменьшению целлюлита. Строительство бань под ключ довольно полезная услуга, для вас все сделают специалисты, но сегодня мы поговорим о том, как построить баню самому
Ниже кратко описывается как можно построить баню своими руками. В этом нет ничего сложного, и каждый сможет легко справиться с этой задачей, если будет следовать нескольким важным правилам.
Баня своими руками – это просто.
1. Правильно выбрать место для будущей бани.
Есть 3 способа расположить вашу баню: непосредственно в доме, в пристройке, и выстроить непосредственно отдельное здание под баню. В первых двух случаях у вас не должно возникнуть проблем с водопроводом, канализацией и электрификацией, ведь все они уже есть в доме. В последнем случае, среди прочих задач, возникнет ещё и проблема подключения бани ко всем этим системам снабжения.
Другой нюанс заключается в утеплении строящейся бани. Если она строится уже в доме, то особого утепления не требуется. Как правило, здания уже достаточно утеплены и не требуют дополнительных доработок с вашей стороны (исключение – парилка).
В случае же, если новая баня строится в отдельном здании, то к вопросу качественно утепления нужно подойти со всей серьёзностью.
Справедливости ради стоит заметить, что баня, строящаяся отдельно от дома, гораздо безопаснее. В случае возникновения пожара, его легче будет потушить, а главное – можно быть спокойным за сохранность вашего дома и имущества.
2. Планируем баню.
Самые простые и частые бани состоят из предбанника и парной. Иногда встречаются более сложные варианты: парная, тамбур, предбанник, мыльня (душ). Рассмотрим эти элементы по отдельности:
– Парная – “сердце” каждой бани, место, ради которого мы и приходим. Это, пожалуй, самая важная часть любой бани и источник нашего хорошего состояния и настроения. Оптимальная площадь парилки – 10 кв м. Для того, чтобы снизить потерю тепла из парилки, надо сделать двери с высоким порогом. В углу у двери располагаем печь-каменку, в которую также встраиваем металлический бак для нагрева воды. На противоположной от двери стороне делаем ступенчатые лавки.
– Тамбур препятствует потере тепла и проникновению холодного воздуха внутрь горячей бани. Особых требований к нему не предъявляется. Стоит лишь отметить, что в стенах тамбура ни в коем случае не должно быть отверстий и больших щелей. В противном случае польза от него будет ничтожной.
– В предбаннике мы раздеваемся и отдыхаем, “приходим в себя” после парилки. Нет смысла делать его большим: 4-6 кв м более чем достаточно. Также, желательно сделать в предбаннике окно и хорошенько его утеплить.
– Душ (мыльня) предназначен для того, чтобы помыться перед баней. Ничего особенного здесь делать не стоит. Главное, чтобы присутствовал исправный бак с горячей водой. По желанию можно соорудить здесь скамью.
Совет: не стройте высокие бани. Чем больше высота бани, тем тяжелее и дольше растопить её до нужной температуры. Именно поэтому почти во всех банях низкие потолки. Рассчитать оптимальные объёмы довольно просто: верхние камни в печке должны быть на высоте примерно в 1 метр от пола, и столько же до потолка. В итоге получается, что высота парилки должна быть в пределах 1,9-2,2 метра. Тогда в ней будет и удобно париться и прогреваться она будет в приемлемых сроках.
3. Вентиляция.
Ещё один важный момент – обеспечить новую баню достаточным притоком свежего воздуха и его свободную циркуляцию в помещениях. Если не будет организована нормальная вентиляция, то печь в парилке будет греть воздух только около себя.
Оптимальным вариантом будет сделать входное отверстие в полу сразу за печкой. Замысел в том, чтобы поступающий воздух попадал сразу на раскалённую печку, прогревался, сушился и разносился дальше по парилке.
Также необходимо сделать выходное отверстие, желательно под потолком.
Оба отверстия (входное и выходное) нужно оборудовать металлической задвижкой, которая будет регулировать потоки воздуха. Грамотно организованная вентиляция – залог быстрого прогревания вашей бани.
4. Правильно отделываем баню.
Очень важный пункт: выбор древесины для внутренней отделки нашей баньки. От неё очень сильно будет зависеть наш комфорт.
Прежде всего стоит чётко уяснить, что древесина должна быть без лаковых покрытий (исключение – морилка). Все поверхности, которые так или иначе соприкасаются с кожей (лавки, пол) должны быть гладко отточены и приятны на ощупь.
Совет: настоятельно рекомендую при постройке парилки использовать исключительно лиственные породы деревьев (тополь, осина, клён). Ни в коем случае не вздумайте обивать вашу баню хвойными (ель, кедр, сосна) – не отмоетесь от смолы, которую они выделяют.
Рекомендую использовать липу при сооружении вашей баньки. Аромат эта древесина даёт просто потрясающий.
Все металлические конструкции, об которые можно обжечься, сразу спрячьте под дерево. Стальные детали необходимо защитить от коррозии.
Выбирайте тусклое, неяркое освещение для бани. Источники света можно разместить на потолке, в углу, на стене. Это не имеет особого значения и является исключительно делом вкуса каждого. Самое важное – применять исключительно специальные термоустойчивые лампы.
Источник статьи: http://xn--80ac1bcbgb9aa.xn--p1ai/banya-svoimi-rukami/
Построил баню с туалетом и тамбуром: показываю результат строительства и советую как сэкономить
К строительству бани я подошел основательно. Заранее начертил проект парилки 6*4 с террасой, раздельной парной и мойкой, просторной комнатой отдыха, туалетом и тамбуром. Предусмотрел даже веранду-дровяник. Словом, работы было достаточно – на два года (учитывая то, что работал я «короткими перебежками» между работой).
Тамбур был для меня обязательным условием, поскольку пользоваться ей я планирую круглый год. Свободно места в бане 6*4 не так много, поэтому мне пришлось сражаться за каждый сантиметр. Но результатом я доволен – помещение хоть и вышло маленькое (
1 м2), но уместило в себе стол, упаковки с минералкой, вешалки для хранения одежды и электрический щиток. Из тамбура ведут две двери – в комнату отдыха и в туалет.
Вход в туалет сделан через тамбур, поэтому никаких посторонних «ароматов» в баню не идет. Любые запахи выветриваются через две минуты – достаточно открыть дверь из туалета и дверь из тамбура. В туалете, несмотря на его скромные размеры, удалось разместить котел для подогрева полов, батарею, небольшую раковину и сам унитаз.
В комнате отдыха я поставил деревянные скамьи (делал своими руками) и деревянный передвижной стол. Пространство в комнате я хотел спланировать так, чтобы все проходы оставались свободными. Удобно и, к тому же, безопасно Отдельным поводом для гордости для меня является большое деревянное двухстворчатое окно. Из-за того, что солнце в наших краях бывает часто, в ясные дни в комнате отдыха можно обойтись без освещения вообще.
Совмещать мойку с парной я не стал. Пускай эти две комнатки получатся небольшие, зато стены и пол парилки не будут переувлажняться. Да и пар в совмещенных парилках совсем другой – знаю по собственному опыту. Обстановка в моечной нехитрая: окно для вентиляции, ведро для обливания (тоже самодельное), лавочки, приток и вывод холодной воды. Ввод холодной воды утеплен, пущен греющий кабель. Древесину в моечной я обрабатывал антисептическими и водоотталкивающими составами без запаха.
Парная достаточно просторная, места хватает как раз на 3-4 человека. Пологи и ступеньки я специально сделал толстыми – из пятидесятой доски. Лежать на таких пологах исключительно приятно – тепло от древесины исходит, но кожу не обжигает.
От печи-скоропарки (К. Бессонова) парная прогревается очень быстро – буквально за 30-40 минут. Климат в парилке очень жаркий, но комфортный. С двух сторон печку обложил печь кирпичами.
Перейдем к финансовому вопросу. Во время своего рассказа я мельком остановился на решениях, которые помогли мне сэкономить на строительстве. Распишу их поподробнее:
- мебель – как можно было заметить моя банька меблирована в минималистичном стиле. Массивные скамьи и столы кажутся мне не только дорогими, но и ненужными. При строительстве я руководствовался принципом не замахиваться на ту мебель, которую не смогу сколотить сам.
- окна – с самого начала я был уверен в том, что окна буду делать своими руками. Заказывать дешевый пластик не хотелось, поскольку интерьер он уродует на раз-два. А покупать деревянные окна кощунственно, поскольку сделать раму из профилированного бруса и проклеить ее ПВА я и сам в состоянии.
- утепление – материалы для утепления я нашел в соседнем лесу. Знаю, что все поют хвалебные оды джуту, но я отказался от него в пользу обыкновенного мха, который насобирал перед стройкой. Потолок бани я утеплял обычными опилками, и пока ни о чем не жалею.
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/banya_expert/postroil-baniu-s-tualetom-i-tamburom-pokazyvaiu-rezultat-stroitelstva-i-sovetuiu-kak-sekonomit-5ea01e621ea568533df0fbd7
