Нужна ли пятая стена в срубе бани

Когда нужна пятая стена в срубе

Скажите, пожалуйста, делается ли пятая стена в доме размером 6х8 м. Дом планируется из бруса 15 х15

Юрий, Томск.

Привет, Юрий из Томска!

Не знаю, кто и как делает, но мы своими рабочими коллективами считаем, что при размерах срубов из бревна или бруса любого сечения и площадью более 6*6 метров должна иметься стена-переруб. То есть стена, которая скрепляет между собой противоположные стены любого размера.

При этом оптимально, когда эта внутренняя стена делается с врубкой ее бревен (бруса) в наружные стены соединением сковородень или полусковородень (в строительной литературе или интернете на соответствующих сайтах можете посмотреть подробное описание таких соединений).

Если же такой внутренней стены не будет, то вероятность разваливания наружных стен, обычно во внешние стороны, существует. Даже при наличии в стенах нагелей и правильном соединении углов сруба по всем венцам. Это не означает в обязательном порядке, что дом развалится или его одну или несколько стен перекосит, но теоретически такое возможно. Так как конструкция сруба держится тогда только на лагах пола и потолочных балках, которые соединяют противоположные стены.

В домах дореволюционной постройки, которые доводилось видеть, размеры срубов и более, чем 6*6 метров, не всегда имели внутренние стены-перерубы. Но они тогда делались из бревен диаметром не менее 30 сантиметров, да и качество древесины было отличнейшее, а не как сейчас — сразу после пилорамы, без вылежки бревен в течение длительного времени.

Но это лишь наше мнение, у части строителей оно может быть и другим, а уж эксплуатационная практика показывает, кто прав, а кто нет.

Источник статьи: http://www.woodmaterial.ru/vopros/2736-kogda-nuzhna-pyataya-stena-v-srube.php

Нужна ли пятая стена в срубе

Уважаемый Семёныч, подскажите пожалуйста. Планируем строить дом из дерева(сруб) 6х10, обязательно ли нужна пятая стена?

Вячеслав, п. Серебряные Пруды.

Привет, Вячеслав из Серебряных Прудов!

Да, нужна. Обычно строители считают, что максимально допустимые размеры сруба могут иметь размер по внешним стенам 6/6 метров. Во всех остальных случаях, в том числе и в вашем, когда две остальные из стен по 10 метров, то половых поперечных лаг и таких же потолочных матиц недостаточно, чтобы предотвратить «выпучивание» длинных стен в стороны, особенно по венцам, расположенным на половине высоты дома. Тем более, что стены могут иметь и оконные и дверные проемы, которые еще более ослабляют устойчивость конструкции сруба.

Идеально вам желательно расположить пятую стену ровно посередине 10-метровой стены. Хотя можно и несколько сместить от этой середины. Будет прочнее.

Распродажа кварц виниловых полов!

Широкий выбор. Экологичные материалы. Комфортный шоу-рум. Хранение. Укладка. Гарантия. Акции. LVT, SPC.

Другие вопросы по теме срубов:

Замена бревен в срубах

О конопатке срубов

Все о срубах

Распродажа кварц виниловых полов!

Широкий выбор. Экологичные материалы. Комфортный шоу-рум. Хранение. Укладка. Гарантия. Акции. LVT, SPC.

Распродажа кварц виниловых полов!

Широкий выбор. Экологичные материалы. Комфортный шоу-рум. Хранение. Укладка. Гарантия. Акции. LVT, SPC.

Распродажа кварц виниловых полов!

Широкий выбор. Экологичные материалы. Комфортный шоу-рум. Хранение. Укладка. Гарантия. Акции. LVT, SPC.

Срубы и их обслуживание

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Широкий спектр ремонтных работ.
Профессиональные мастера.

Источник статьи: http://www.woodmaterial.ru/vopros/693.php

Пятая стена в срубе

Доброго дня! Имею сруб 10.8 Х 9.8 из цельного бревна, однако, нет пятой стены, что делает невозможным установку матиц, и вероятность выпучивания бревен в стенах. Подскажите, есть ли способ врубки пятой стены в собранный сруб, если да, то какие варианты? Какой способ наименее затратный (финансово и по трудозатратам). Заранее благодарен.

Александр, Ярославль.

Привет, Александр из Ярославля!

Эко вас угораздило, пятистенки, то есть срубы с внутренней стеной-перубом делают сразу же на стадии рубки сруба.А не потом, когда его уже собрали.

В противном случае это делают путем полной разборки сруба и зарубки гнезд под внутреннюю стену. Тогда будет соблюдена классическая сборка сруба и полная конструктивная его прочность.

Если такое возможно, то так и сделайте. Если же сруб уже накрыт кровлей или еще чего много наделали, то попробуйте обойтись малой кровью. Но это надо делать после полной усадки сруба, лучше если через три года после его сборки на месте строительства.

Или с определенными условиями, когда конструкция вновь устанавливаемой пятой стены предусматривает ее усадку совместно со срубом.

В противном случае стена может быть сама по себе, а сруб сам по себе, и в результате будут нестыковки из-за разных усадок стены и сруба. А при некоторых конструкциях новой стены-перегородки у нее усадки и вовсе не будет.

Традиционные способы врубки бревен пятой стены в основные уже имеющиеся стены («в обло», «в лапу», «сковороднем», «полусковороднем», др.) у вас невозможны.

Поэтому поступают по другому.

А именно. В месте установки будущей стены делают вертикальную разметку под установку наиболее простого по форме вертикального элемента, обычно бруса (для вашего случая сечением не меньше чем примерно 200/200 миллиметров. Длина бруса должна быть равна высоте стен сруба после его окончательной усадки. Что естественно заранее точно определить невозможно.(Почему и говорю об оптимальном времени полной усадки сруба в три года).

После осевой разметки проводят две вертикальные линии с расстоянием между ними равным ширине бруса. Затем цепной пилой пропиливают в бревнах две штробы (канавки) на такую глубину, чтобы можно было вставить в образовавшуюся после выборки стамеской (или электрофрезером, есть такой инструмент) древесины.

Задача при этом состоит в том, чтобы после установки вертикальной стойки она полностью бы перекрыла все щели между ней и стеной, так как стена бревенчатая и при разных диаметрах бревен их сферическая поверхность в разных местах выступает на разную величину. Нелишне проложить и слой пакли по вертикали между стеной и стойкой.

По другой стороне вертикальной стойки делается паз. А уже потом в этот паз вставляются бревна (или брусья) внутренней стены-перегородки.Которые должны иметь на своих торцах выступы-шипы.

Все бревна заводят сверху, иначе они просто не смогут встать на место. Вверху же устанавливается небольшой брусок в место соответствующего выреза. После установки всех бревен этот брусок ставят на место и крепят парой саморезов «косарем», то есть наискось.

Для того, чтобы вы не запутались в моих повествованиях, изображаю рассказанное на эскизе ниже.

Эскиз установки стены-перегородки на уже собранном срубе

Естественно, что стена-перегородка должна иметь две вертикальные стойки расположенные на противоположных стенах сруба.

Так как в дальнейшем в стене вы, скорее всего будете делать дверной проем, то его окосячка устанавливается подобным же образом.

После установки стены у вас будет полная гарантия того, что стены сруба не «пойдут» внутрь его. Что же касается их выпучивания наружу, то во избежание этого в бревнах снаружи напротив стойки засверливают отверстия и в них вставляют достаточной длины саморезы-глухари с головкой под гаечный ключ. Заворачивают головкой до упора.

Поскольку осадка сруба, как уже выше говорилось, может продолжаться до трех лет (в первый год максимально, во второй раза в три-четыре меньше от первогодичного значения, а на третий и вовсе на величину около сантиметра), то саморезы-глухари выворачивают примерно каждые полгода все сразу, за исключением самого нижнего в окладном венце. И заворачивают вновь. Что дает бревнам наружных стен произвести осадку. А то, что она будет, вы увидите по перекосам головок глухарей, они выгибаются вверх. Для подстраховки при этой операции перестановки глухарей стены снаружи следует подпирать раскосами установленными снаружи дома.

Можно конечно фантазировать на тему и других вариантов установки стен менее затратных по финансам и по времени, но этот наиболее употребим и оптимален. На мой субъективный взгляд.

Сложно, долго, но по другому сделать затруднительно. И все из-за того, что стена-перегородка не была установлена сразу же при сборке сруба.

Установка матиц, а вернее матицы, она как правило в старых русских рубленых избах была одна и на ней лежали все потолочные балки, разговор особый, там тоже придется повозиться. Хотя внутренняя стена перегородка вполне сможет снять ваши проблемы.

Если что-то полезное почерпнете из моей информации, то даром время не потерял, расписывая все эти операции.

Источник статьи: http://www.woodmaterial.ru/vopros/1102.php

Самые распространённые ошибки при строительстве бани

Построить баню по всем правилам гораздо труднее, чем жилой дом. Хотя бы, потому что у каждого строителя и каждого любителя парной есть своё мнение о том, какой должна быть «правильная» баня. Тем не менее, практически все, кто занимается строительством и эксплуатацией бань, замечают, что существуют вещи, которые следует избегать при строительстве парилки любого типа и с любыми характеристиками. Эксперты Ремонт.Divandi расскажут о наиболее распространённых ошибках, допускаемых при строительстве бани и о том, как их можно избежать.

1. Не рассчитал высоту сруба

Будущий владелец бани, покупая для неё готовый сруб, не всегда угадывает с размерами. Причём, чаще всего, ошибка случается при определении необходимой высоты сруба.

Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях

2. Пространство под полом не проветривается

И всё же наиболее сложная задача, которую необходимо решить при возведении бани, – защита дерева от влаги.

В парилке и моечном отделении нельзя монтировать слой утепления сразу под чистовыми деревянными полами. Однако можно сделать слой утеплителя ниже – на уровне фундамента или чернового пола.

Правильная стяжка под деревянным полом бани (фото «Домострой-СК»)

3. Не отводится влага из-под пола

Алексей Галимов замечает, что вне зависимости от того, утеплена стяжка пола или нет, надо обязательно обеспечить полный уход влаги из-под деревянного настила. Лучше, если под ним есть стяжка, по которой вода скатывается в воронку и отводится в дренаж. В некоторых случаях можно смириться с тем, что вода проливается сквозь доски и впитывается прямо в почву. Но такой вариант годится только для грунта с хорошей проницаемостью.

Тем не менее, строители признают, что полностью защитить от плесени прилегающие к полу деревянные конструкции очень сложно, особенно, если баня «холодная» — то есть не отапливается постоянно. Чтобы продлить срок службы банного сруба, приходится идти на ухищрения.

В последнее время при строительстве бань заказчики предлагают совсем отказаться от обшивки пола деревом в парилке и мойке.

При строительстве деревянной бани могут быть допущены не только специфические «банные» ошибки, но и просчёты, характерные для возведения срубов в целом. О самых страшных ошибках деревянного строительства портал Ремонт.Divandi писал ранее.

Для утепления парилки подходят металлическая фольга и минеральный утеплитель

4. Утепление неподходящими материалами

Потолок, в отличие от пола, в парилке и моечном отделении утеплять надо. Нередко также слой утеплителя подводится под деревянную облицовку стен. Строители замечают, что если парную планируется эксплуатировать в сухом режиме при температуре более 100 градусов, то нужно тщательно выбирать материалы. И лучше отказаться от применения утеплителей на основе вспененных полимеров.

Попадание влаги в утеплитель внутри перегородке может привести к возникновению плесени

5. В бане лучше отказаться от пустотелых перегородок

Даже при наличии слоя пароизоляции на стенах в парилке и моечном отделении, материал стен имеет значение.

Под неправильно сделанной обшивкой может появиться плесень

6. Под отделкой нет вентиляционного зазора

Алексей Галимов замечает, что строители могут совершать ошибки не только при возведении стен, но и при их отделке. Например, нередко забывают о необходимости оставить вентиляционный зазор (примерно 2,5 см.) между пароизоляцией и вагонкой. Отсутствие зазора почти гарантированно приведёт к тому, что финишная деревянная отделка (вагонка) начнёт отсыревать. Возможно, под ней появится плесень или грибок.

Советы по внутренней отделке бани дают и другие строители.

Из-за неправильной печи в предбаннике может быть холодно

7. Печка недостаточной мощности

Ранее Ремонт.Divandi писал об организации печного отопления в жилом доме. Подбор и монтаж печи в бане имеет свои нюансы.

Иван Гимгин поясняет, что сегодня наиболее распространены два типа печей для бани. Во-первых, это металлическая печь с герметичной топкой, через стенки и крышу которой жар передаётся камням. Баня с такой печью протапливается достаточно быстро. Второй тип — это тяжёлая кирпичная печь, в которой дым и жар от огня идут сквозь камни. Она протапливается в течение нескольких часов. Париться можно начинать только когда дрова полностью прогорели. Человек в парилке открывает специальную печную дверцу (она находится в парилке) и плещет на раскалённые камни воду. Именно такая печь позволяет получить эффект влажной русской бани.

Руководитель компании «Амстрой» Алексей Маркин также обращает внимание на долговечность бань с тяжёлой печью. Именно такими традиционно снабжаются классические русские бани, которые спокойно выстаивали полвека и более.

Источник статьи: http://remont.divandi.ru/statyi/96