Нужно ли парилку обшивать вагонкой

Нужно ли обшивать баню из бруса внутри?

Ответ на вопрос, нужно ли обшивать баню из бруса внутри, однозначен — не нужно, если это традиционно русская мокрая парная. В то же время есть моменты, когда эта процедура вполне оправдана. Например, сауна — сухая баня с температурой в пределах +120 0 С при уровне влажности до 30%.

Когда не рекомендуется обшивать баню и почему?

Традиционно существуют две разновидности бань, в которых стеновой массив в той или иной мере влияет на качество принятия оздоровительных процедур:

• Сауна — сухая парилка с температурой +100 +20 0 С при уровне влажности до 20 +10 %, в которой массив стен практически не влияет на качество сухого пара и эффективность парения. В этом случае обшивка внутри помещений может быть оправданным решением.
• Русская баня — мокрая парилка с относительно низкой температурой (+40 +20 0 С) и высокой влажностью (от 60 +20 %), где «хозяйствуют» влажные веники и вода «льется ручьями». Здесь качество пара и эффективность парения зависят от состояния массива стен. Конструкция должна быть гигроскопичной и теплоемкой, чтобы сначала интенсивно поглощать влагу, а потом ровно и постепенно отдавать. Стены и потолок мочат и настаивают для получения мягкого приятного пара. Поэтому обшивка внутри русской бани крайне нежелательна.

Почему нельзя обшивать сауну (сухую баню) сразу после постройки?

Брус, независимо от качества и степени обработки, в процессе первых двух лет эксплуатации дает усадку. Материал под воздействием скачков давления и влажности, температурных перепадов и других факторов «крутится» и деформируется. Появляются щели, причем максимальное их количество в местах аккумуляции тепла — в верхней части конструкции. Постройку придется несколько раз конопатить снаружи и внутри. Если обшить баню сразу после сооружения, заделать щели не получиться.

При строительстве сауны (сухой бани) из бруса стены играют только несущую роль. В процессе усадки между венцами образуются щели. Поэтому часто проводят утепление с обустройством пароизоляции. Для бруса от 150 мм достаточно слоя 100 +/-10 мм минеральной ваты, защищенной мембраной и наружной обшивкой.

В то же время утепление русской бани не рекомендуется. Для мокрой парной требуются массивные стены из древесины, которые способны хорошо аккумулировать влагу и тепло. Обшивать парилку внутри не целесообразно. Достаточно проконопатить стены и подбить потолок толстыми липовыми досками.

Особенности мокрой русской бани

Для мокрой парной лучшим вариантом будут массивные стены (чем толще, тем лучше) из древесины в сочетании с утепленным потолком и кирпичной печкой. Окошко ставят не слишком высоко, чтобы через него не выходил пар, и над полками дольше хранилось тепло, если оно открыто. Аналогично устраивается и массивная дверь.

Для настоящей русской паровой бани, принудительная вентиляция не нужна. Даже при самой тщательной конопатке, древесина «дышит». Для полок шириной от 100 мм лучше выбрать массивные липовые доски толщиной 60–80 мм. Такое решение позволит «создавать кондицию» настоящей традиционно русской бани.

При массе преимуществ у мокрой парилки есть недостаток — для полного разогрева требуется значительный расход ресурсов и время. Поэтому для обустройства современных бань нередко применяют обшивку 10 мм вагонкой с предварительной укладкой фольги и утеплителя. Подготовка такой парилки занимает 30–40 минут. Однако она плохо держит пар и требует постоянного подогрева.

Источник статьи: http://www.postroeczka.ru/statji/obshivka-bani-vnutri

Вагонка ‒ универсальный пиломатериал для отделки бани

Вагонка отличается от обычных обрезных досок наличием продольных пазов. Они обеспечивают плотное соединение элементов между собой. Поверхность после отделки получается гладкой, без зазоров и аккуратной на вид.

Именно поэтому обшивка бани вагонкой становится такой популярной. Древесный материал позволяет создавать в помещении благоприятный для отдыха микроклимат. Процесс монтажа несложен, и его легко освоить самостоятельно.

Пользователи часто ищут:

Какую породу дерева выбрать для отделки бани

В продажу поступает обычная и евровагонка. Первая ‒ с шероховатой поверхностью, вторая ‒ полностью гладкая.

Отделочники рекомендуют для обшивки бани использовать именно евровагонку, поскольку сырье имеет отверстия для вентиляции, что предотвращает скопление конденсата внутри материала. Она изготавливается из древесины высшего сорта и служит в разы дольше.

Среди плюсов использования евровагонки в бане:

1. Большие и удобные размеры паза, гребня (длина может достигать 8 мм).
2. Наличие компенсационных прорезей обеспечивает хорошую вентиляцию планок, предотвращает образование трещин на поверхности.
3. Сырье уже покрыто защитным слоем антисептиков, которые применяются в помещениях с повышенной влажностью и не имеют в составе токсичных веществ.

Значение имеет и правильно подобранная порода дерева. Для внутренней и наружной отделки перечень рекомендуемых пород отличается.

Внутри (предбанник, парилка)

Для парной допустимо применять только лиственные породы с повышенной устойчивостью к влаге. На поверхности не должно быть сучков, других дефектов. Сорт ‒ первый или высший.

Обшить вагонкой парилку можно из:

Из хвойных пород в парной можно использовать кедр, лиственницу, хемлок. При нагреве они не выделяют смолу.

Недорогую сосну лучше брать для обшивки предбанника. В парной ее не применяют из-за выделения смолы, которая прилипает к одежде, а разогретом виде может стать причиной ожога.

Разберем свойства древесных пород, которые подходят для отделки бань.

Ольха

Гигроскопична. Отличается низкой теплопроводностью. Имеет приятный аромат. Благотворно влияет на здоровье.

Часто используется для отделки интерьеров загородных домов, закрытых беседок. Минус ‒ высокая цена. Продается кусками длиной до 3 метров.

Дорогое сырье, из-за чего не столь популярно. Трудно поддается шлифовке или обрезке. Но на нем не образуется гниль. Долговечно. Дубовая вагонка не нуждается в дополнительной обработке перед монтажом.

Осина

Цвет ‒ белый с серебристым отливом. На поверхности виднеются годичные кольца. Легкая по весу. Хорошо переносит перепады температур и повышенную влажность. Теплопроводность ‒ низкая. Сырье мягкое. Удобное в обработке.

Со временем осиновая вагонка становится еще прочнее.

Для периодического ухода, когда цвет поверхности становится тусклым, ее достаточно прошкурить.

Многие владельцы дач предпочитают выполнять отделку бани вагонкой из липы. Это связано с ее полезными свойствами, красивым видом материала и легкостью обработки.

Встречается в светлых тонах с коричневатым или красноватым оттенком. Имеет матовый блеск, низкую теплопроводность.

При использовании в парной выделяет полезные микрочастицы. В то же время древесина прочная, не ссыхается со временем.

Единственный нюанс ‒ контактируя с железом, приводит к его окислению и образованию ржавчины.

Абаши

Так называют африканский дуб. Его высота в природной среде ‒ до 40 м, ширина ‒ 3 м.

В разрезе цвет массива ‒ светло-желтый, кремовый. Абаш отличается низкой теплопроводностью. Сырье прочное. Структура плотная. Не деформируется под действием внешних факторов. Легко поддается обработке.

Чтобы обшить русскую баню внутри абашем, уйдет немало средств, но такое покрытие прослужит десятилетия, не нуждаясь в дополнительной обработке или уходе.

Вагонка доступна к продаже далеко не в каждом строительном магазине.

Та же ситуация и с вагонкой из ясеня ‒ она встречается редко, цена высокая.

Минусы обивки из лиственных пород ‒ цвет тускнеет со временем, приходится периодически покрывать поверхность антисептиком.

В парной редко применяют хвойные виды сырья. Поскольку большинство из них, нагреваясь, выделяют смолу. Но эти породы отлично подходят, чтобы отделать стены, потолок в моечной и предбаннике.

Хвойные породы недорогие, удобны в обработке, имеют приятный хвойный аромат.

Разберем свойства наиболее популярных из них.

Бывает разных цветов из-за широкого диапазона мест произрастания. Встречается от бежевого до кофейного оттенков. Долговечен. Устойчив к разнице температур, влажности. Нуждается в обязательной обработке антисептиками. Цена высокая.

Минус кедровой вагонки ‒ может начинать выделять смолу спустя несколько лет эксплуатации, даже не нагреваясь.

Лиственница

Востребованная хвойная порода.

Многие строители проводят обшивку парилки лиственной вагонкой. Ей можно обивать потолок, стены и в душевой, раздевалке, комнате отдыха.

Не выделяет смолу. Прочная. Выдерживает перепады температур. Не гниет. Не поддается порче насекомыми.

Под действием влаги становится только прочнее. Структура древесины ‒ однородная. Испарения от лиственницы обладают антисептическими свойствами.

Сосна

Используют для отделочных работ в предбаннике, раздевалке, комнате отдыха. Поверхность вагонки ровная. Встречается бежевого, коричневого цветов с немного красноватым оттенком. Структура годичных колец ярко выраженная. Заметны смоляные каналы. Отлично противостоит механическому воздействию. Удобна в обработке.

Для обшивки парной сосна не используется. Но если в распоряжении хозяев нет другой вагонки, то перед эксплуатацией парной придется несколько раз ее протапливать, чтобы удалить выступившую смолу.

Приобретать нужно только вагонку экстра-класса.

Хемлок

Хвойная порода из семейства сосновых. Дерево еще называют тсуга канадская. В отличие от сосны очень прочное, не боится повышенной влажности, резких перепадов температур. Поэтому вагонкой из хемлока обшивают полки, потолок, стены в парной.

Не гниет и не деформируется. Теплопроводность ‒ низкая. При нагреве выделяет полезные для здоровья эфирные масла.

Несмотря на преимущества хвойных пород большинство хозяев отдают предпочтение лиственным липе или осине. Приятный аромат, низкая теплопроводность, удобство обработки делают их востребованными в отделке как бань, так и других помещений.

Снаружи

Для облицовки наружной части конструкции приобретается влагоустойчивая лиственница, иногда дуб, абаши, сосна высшего сорта.

Из типов профиля популярен блок-хаус, имитирующий оцилиндрованное бревно. При этом соединение шип-паз сохраняется. Лицевая сторона выходит округлая, внутренняя ‒ плоская или с вентиляционными каналами.

Среди нюансов наружного крепежа:

1. Проемы под окна, двери оформляются профилем (брусом).
2. Применяется вагонка только высшего сорта, без сучков и других дефектов.
3. На каждый угол фиксируются две стойки.
4. Способ крепежа ‒ сквозной.
5. Детали монтируются пазом вниз, чтобы внутрь не попадали осадки.

Альтернатива вагонки из дерева ‒ пластик. Он устойчив к любым атмосферным воздействиям, имеет широкий выбор цветов, в том числе имитацию дерева. Минус ‒ пластик хрупкий, поэтому монтаж проводится аккуратно, иначе планки могут треснуть.

Способы крепления вагонки

Для укладки применяют два вида фиксаторов.

Кляймерами

Безопасный тип монтажа. Не портит планки.

Кляймер ‒ это монтажная скоба с 2‒3 отверстиями под саморезы (гвозди или строительный степлер), которую надевают на шип вагонки.

Зафиксировав скобу на шипе, ее крепят к брусу обрешетки. Начинать нужно от центра, потом переходить к краям, соблюдая вертикальность или горизонтальность. Кляймеры применяют для укладки вагонки на потолок, стены. При необходимости получится выполнить демонтаж нескольких дощечек, не повреждая другие элементы дизайна бани.

Гвоздями или саморезами

Под саморезы предварительно высверливают отверстие по диаметру чуть меньше, чем из размер. Саморезы вкручивают в шип или паз под углом 45 градусов.

Гвозди просто вбивают в рейки в нужных местах. Чтобы избежать появления ржавчины на поверхности, рекомендуется брать медные или оцинкованные гвозди. Но стоит учесть, что обойдутся они в два раза дороже обычных.

В любом случае шляпка будет заподлицо в планке. Места крепежей проходят наждачной бумагой, шлифуют. На поверхности не должно остаться заусениц, дефектов.

Минус сквозного крепления планок ‒ металлические элементы постепенно начнут ржаветь, появятся потеки или при нагреве есть риск обжечься.

Как монтировать вагонку в бане

Делать это можно двумя способами ‒ вертикально или горизонтально. Разберем каждый из вариантов.

Вертикально

Этим способом часто пользуются бригады строителей, которые отделывают баню под ключ. Планки подбираются по высоте, фиксируются без подрезки. Так удобно оформлять углы. Монтаж не занимает много времени и дешевле горизонтального. Скопившейся конденсат будет легко стекать по ламелям.

Вертикальное устройство вагонки позволяет лучше аккумулировать тепло внутри помещения.

Минус вертикального крепежа ‒ при повреждении хотя бы одной из планок придется демонтировать всю стену.

Но между обшивкой и стеной отсутствует естественная циркуляция воздуха, поэтому повышается вероятность образования грибка.

Со временем становятся заметными места стыков при усыхании досок.

Так лучше отделывать сауны, где сухой воздух и нет повышенной влажности.

Горизонтально

Фиксация ламелей поперек имеет целый ряд преимуществ:

1. Вагонка монтируется шипом вверх . За счет этого под обшивкой не накапливается конденсат, нет риска образования грибка.
2. Под горизонтальные ламели обрешетка крепится вертикально . Между обшивкой и стеной происходит полноценная вентиляция воздуха.
3. Доски легко заменить без вреда для всей отделки . Пол в парной всегда влажный, поэтому нижние планки быстрее приходят в негодность. Аккуратно снять и заменить их на новые не сложно. А при вертикальном монтаже придется срезать весь низ планок на одинаковом уровне или вообще демонтировать целиком стену.
4. Подходит для обшивки бани из свежего сруба . Усадка будет происходить в течение нескольких лет, поэтому изменяется высота стен. Планки, расположенные вверху, внизу стен горизонтально заменить на новые несложно.

Такой способ монтажа вагонки будет правильным при отделке русской бани, где всегда сохраняется повышенная влажность.

С какой целью используется фольга

Для достижения эффективного энергосбережения бани потребуется ее не только утеплять, но и использовать отражающий материал в виде специальной фольгированной пленки. Мастера утверждают, что она помогает возвращать до 95% тепла в помещение.

Результат ‒ экономится топливо для печки, сокращается длительность топки.

Для бань берут алюминиевую фольгу толщиной 30‒300 мкм. Она применяется в сочетании с другим утеплителем или уже закреплена как его верхний слой.

Поэтому перед обшивкой сперва крепят изоляционный материал на стены, потолок, благодаря ему тепло не выходит за пределы бани. Утепленная парная быстрее нагревается и дольше удерживает тепло.

Выделяют такие преимущества фольги:

1. Она выступает пароизоляцией, перекрывает доступ влаги к утеплителю. Образованный пар остается на стенах парной.
2. Срок ее службы превышает 50 лет. Быстрее начнут гнить деревянные элементы, чем испортится фольгированный слой.
3. Отличная звукоизоляция. Фольга может поглощать до 70% всех звуков, шумов.
4. Пожаробезопасное сырье. Не горит. Станет препятствием на пути распространению огня.
5. Банные помещения быстрее прогреваются, дольше остывают.
6. Если выполняется фиксация утеплителя с фольгированным слоем, то фольга не даст ему отпасть.

Среди недостатков нужно отметить следующие:

1. При разнице температур на улице и в помещении на поверхности материала появляется конденсат.
2. Перед обшивкой важно оставить зазор для вентиляции. Если этого не сделать, образовавшийся конденсат начнет впитываться в обшивке, что приведет к гниению вагонки.
3. Фольга имеет плохую пропускную способность. Как говорят пользователи, она не дышит. Поэтому в комнатах обязательна должна быть предусмотрена хорошая вентиляция как принудительная, так и естественная (окна, двери).
4. Частицы алюминия накапливаются в легких, провоцируя различные заболевания органов дыхания. Но если пользоваться баней периодически, то риск получения вреда для здоровья минимален.

Чтобы достичь максимального эффекта от применения фольги, важно пошагово соблюдать советы по монтажу теплоизоляции.

Обшивка сауны и бани: в чем разница

Баня и сауна различаются показателями влажности и температур.

В сауне воздух сухой с влажностью до 8% при допустимом диапазоне температур в 80‒140 градусов.

В русской парной всегда сохраняется повышенная влажность с показателем до 70%. При этом предельно допустимая температура – до 100 градусов.

Такая разница обусловлена тем, что влажный воздух имеет большую теплопроводность, чем сухой. Поэтому в русской парной тело человека нагревается быстрее и дышать в ней легче.

Для обшивки сауны нет ограничений в выборе пород деревьев, за исключением сосны. Сырье меньше подвержено влаге и поэтому служит дольше. Способ монтажа ‒ вертикальный, горизонтальный.

Для обшивки русской бани лучше брать вагонку из ольхи, липы, абаша, лиственницы. Красиво смотрится комбинирование нескольких пород одновременно. Способ монтажа ‒ преимущественно горизонтальный.

Особенности монтажа вагонки в зависимости от материала бани

Кирпичные бани или из пенобетона необходимо утеплять изнутри в обязательном порядке. Исключение ‒ использование бани только в теплое время года.

В качестве утеплителя берется минеральное, синтетическое сырье в виде отдельных плит или в рулоне (минеральная вата, пенополистирол).

Пол также придется утеплять. Дешевле и надежнее будет использовать керамзитную засыпку.

Отличный вариант теплоизоляторов для стен и потолка те, которые покрыты слоем фольги. Подойдут Изовер, Экотеплин (защищен фольгой с двух сторон), Термостоп, Урса.

Краткий порядок отделки бани из кирпича или пеноблоков:

1. На потолке, стенах делаем обрешетку из деревянных реек средней толщины 5‒10 см (точная цифра зависит от толщины утеплителя).
2. Укладываем в углубления обрешетки утеплитель. Чтобы он не выпал, фиксируем временными планками. При желании сверху фиксируем пергамин.
3. Если теплоизолятор покрыт фольгированным слоем, то этот пункт можно опустить. Если фольга крепится отдельно, делать это нужно внахлест 20‒25 см, чтобы напуск с потолка заходил на стены, со стен ‒ на пол.
4. Для получения герметичного покрытия все стыки проходим металлизированным скотчем.
5. Сверху прибиваем рейки по толщине 2‒4 см, на потолке толщина увеличивается до 5 см.
6. Оставляем зазоры для вентиляции и крепим вагонку.

Если в кирпичной бане наружную отделку проводят, если использовался силикатный кирпич, то для конструкции из пеноблоков облицовка снаружи обязательна. Это связано с пористой структурой пенобетона. При постоянном воздействии влаги без защиты он начнет крошиться. Не будет лишним и снаружи утеплить помещение пенополистиролом.

В банях из свежего сруба допускается просто крепить фольгу без использования дополнительного утеплителя, сверху ставить обрешетку и монтировать вагонку.

В каркасных банях из досок, бруса отделка и утепление стен происходит по той же схеме, что и в кирпичных конструкциях.

Важно не забывать по окончании отделки обрабатывать материал антисептическими растворами или пропитками.

Пошаговая инструкция по обшивке деревянной бани внутри своими руками

Перед началом работ важно просчитать требуемое количество материала, общую стоимость отделки.

Все процессы по кладке печи, дымохода нужно вести до монтажа вагонки. Важно успеть закончить до этого момента и обустройство вентиляции.

Самой востребованной на рынке считается панель толщиной 12,5 мм, шириной 96 мм, длиной 2‒6 м.

Не рекомендуется покупать материал без какой-либо упаковки. Это явный признак низкокачественной продукции, которая начнет быстро деформироваться или терять другие рабочие свойства.

Утепление, гидроизоляция

До начала отделки поверхность нужно гидроизолировать, утеплить и закрепить пароизоляцию.

Поэтапно этот процесс выглядит так:

1. Фиксируют слой гидроизоляционного материала. Если стены из дерева, то просто прибивают гвоздями, если из кирпича, то крепят рейками обрешетки.
2. Монтируют брус для обрешетки. Толщина планок и шаг укладки подбирают под размеры утеплителя.
3. В качестве утеплителя подойдет минеральная, а именно базальтовая вата. В продаже есть с уже фольгированным слоем. Она не боится влаги, не деформируется при нагреве.
4. Вату режут на квадратные куски с напуском до 10 мм, укладывают в углубления между обрешеткой.
5. Сверху ваты фиксируют фольгированную пленку, которая будет выполнять функцию пароизоляции. Делать это удобно строительным степлером или кнопками. Она должна идти внахлест.
6. Все стыки проклеивают алюминиевым скотчем.
7. Теперь крепят контррейку (доски толщиной до 20 мм). Она создаст необходимую вентиляцию между слоем пароизоляции и отделки.

Стоит отметить, что рубероид, пергамин для гидроизоляции бани не применяется, поскольку, нагреваясь, материал начинает испарять вредные вещества.

Обустройство вентиляции

Проводится на этапе укладки утеплителя. Для качественного воздухообмена рекомендуется делать одно отверстие под потолком, другое ‒ ближе к полу. Нижний проем под вентиляцию должен идти на расстоянии 15‒30 см от пола. Оптимально обустроить ее недалеко от печи.

Материалом для вентиляционного отверстия послужит гофра из алюминия в диаметре 10 см.

Обрешетка

На потолке и стенах крепеж обрешетки имеет свои отличия.

На потолке

При крепеже обрешетки под утеплитель всегда используется уровень, поскольку велика вероятность, что потолочное перекрытие неровное. Поэтому при монтаже обрешетки под вагонку выставлять элементы по уровню уже не нужно, поскольку поверхность и так ровная.

Читайте также:  Таллинские бани ремонт 2017

Для работы понадобятся рейки размерами от 2*5 см до 5*5 см. Они должны быть с ровной и гладкой поверхностью, сухими.

Рейки крепятся сверху фольгированного слоя пароизоляции перпендикулярно направлению вагонки. То есть, если вагонка будет укладываться горизонтально, то обрешетка крепится вертикально.

Порядок крепежа следующий:

1. Первая планка монтируется на дистанции 10 см от стены. Элементы фиксации — желтые нержавеющие саморезы для дерева длиной от 7 до 10 см.
2. Шаг крепления реек составляет 40‒60 см.
3. Отверстия в рейках под саморезы лучше проделать заранее, чтобы планки не начали трескаться.
4. Вторая рейка монтируется параллельно первой с соблюдением указанного шага. Торец должен находиться в 10 см от стены.
5. Работа продолжается до момента крепежа последней рейки обрешетки.
6. По окончании проверяется правильность фиксации лазерным уровнем. При обнаружении отклонения в этих местах можно подложить деревянные клинья.

Если нужно сделать низкий потолок, то для монтажа обрешетки используются металлические подвесы.

Последовательность работ следующая:

1. К потолку монтируются подвесы на саморезы длиной 8 см и диаметром 8 мм.
2. К подвесам крепятся рейки обрешетки на винты-саморезы длиной 3,5 см с крупной резьбой.
3. Всю обрешетку рекомендуется пропитать антисептиком.

Работы лучше проводить вдвоем. Так будет проще контролировать ровность и правильность укладки планок обрешетки.

На стенах

Руководство по сборке обрешетки на стенах выглядит следующим образом:

1. Первую рейку рекомендуется прикрутить саморезами к низу стенки на дистанции 1‒2 см от пола. Чтобы не повредить целостность фольгированного слоя, углы планок лучше обрезать под углом в 45 градусов.
2. После этого можно набивать вертикальные рейки по углам комнаты, около окон, вокруг дверного проема.
3. Если нет шуруповерта, можно воспользоваться гвоздезабивным (для гвоздей длиной 16 см) или скобозабивным пистолетом (для скоб длиной 38‒51 мм).
4. Далее выполняется крепеж под небольшим углом по направлению сверху вниз, а не перпендикулярно стене. Так дерево будет прочно зафиксировано даже при расширении во время нагрева.
5. По окончании установки вертикальных реек можно приступать к монтажу горизонтальных.
6. Фиксируется на расстоянии 10 см от потолка первая горизонтальная планка. В этом случае срезать края рейки под углом не нужно. Проверяется правильность крепежа планок.
7. Чтобы ускорить процесс, лучше сразу поделить стену от верхней планки до пола на одинаковые участки по 50 см. С этим шагом фиксируется дальше горизонтальная обрешетка.
8. Оптимальные элементы крепления ‒ саморезы длиной 90, 100 мм или гвозди.

В таком порядке собирается обрешетка под вертикальную укладку вагонки. Если вагонка будет монтироваться горизонтально, то сначала на стену набиваются поперечные планки, сверху них – вертикальные.

Когда планируется обшивка стен предбанника в помещение из сруба, где нет теплоизоляционного слоя, фольги, обрешетку монтируют на подвесы. Подвесы фиксируют к срубу на саморезы, а уже к ним крепят планки. При этом должно оставаться от 5 до 10 см зазора для вентиляции.

Монтаж вагонки

Разберем отдельно нюансы крепежа к потолку и стенам.

На потолок

Не рекомендуется делать в вагонке сквозные отверстия и прибивать ее к потолку гвоздями. Помимо того, что это выглядит некрасиво, гвозди постепенно начнут ржаветь, появятся рыжие потеки.

Оптимальный вариант ‒ комплект кляймеров, длинные скобы (38, 40 мм), нержавеющие саморезы.

1. С первой планки сначала убираем шип. Выполняем разметку, отрезаем ненужный продольный участок электролобзиком.
2. Прикладываем рейку к потолку, отступая от стены до 2 см.
3. Если потолок обшивает один человек, то лучше использовать подпорки. Соблюдать уровень и поддерживать планку так будет проще.
4. Вагонку на саморезах фиксируем к обрешетке. Шаг крепежа ‒ 50 см. Чтобы шляпки саморезов не были заметны, рекомендуется заранее просверлить под них отверстия, потом вкрутить вплотную, утопив шляпку в планке.
5. Крепеж на кляймеры выглядит иначе. В первую планку вставляем кляймеры. В каждое из отверстий вбиваем гвозди (поставляются в комплекте) или скобу строительного степлера. Шаг монтажа кляймеров равен шагу обрешетки. Так вагонка будет крепиться к рейкам обрешетки и не повредит теплоизоляционный слой.
6. Используя скобы, их нужно пристреливать в паз вагонки под углом. После фиксации первой планки к ней в паз шипом крепится вторая. Для уплотнения крепежей куском деревянной доски пристукиваем торцы вагонки.
7. При обшивке потолка не забываем вырезать проемы под светильники, для потолочной вентиляции.
8. Последнюю доску раскраиваем на две продольные части. Для этого меряем оставшееся расстояние от стены до последней закрепленной планки. Отрезаем нужных размеров планку.
9. Вставляем планку шипом в паз. Соединение уплотняем скобой.
10. Последнюю планку аналогично первой крепим на саморезы.

На этом монтаж вагонки к потолку заканчивается.

На стены

Внимание уделяется правильности замеров. Длина планок подбирается таким образом, чтобы от пола до отделки и от стен до потолка должен остаться зазор в 2 см.

Порядок работ по вертикальной установке планок таков:

1. Первую рейку начинаем фиксировать в любом из углов.
2. Угол выйдет аккуратным, если с рейки срезать шип.
3. Ставим первую планку. Проверяем соблюдение уровня. Вкручиваем саморезы.
4. В паз первой планки ставим второй шип. Крепеж уплотняем за счет постукивания киянки.
5. Остальные рейки крепим на кляймеры или скобы. Последовательность аналогична монтажу вагонки на потолке.
6. В банях из сруба по углам лучше оставлять зазор для вентиляции. Маскируется он плинтусом. Для бань из другого материала планки по углам крепятся встык.

Горизонтальный монтаж вагонки на стенах проводится так:

1. Работы начинаются от потолка.
2. Планку прикладываем к обрешетке. Проверяем соблюдение уровня.
3. Высверливаем в рейке отверстия под саморезы. Рейку монтируем в 2 см от потолка. Вкручиваем саморезы.
4. Зазор потом закроется плинтусом.
5. В паз первой рейки вставляем кляммеры, скобы (на выбор).
6. Вторая рейка заходит шипом в паз первой.
7. Проверяем параллельность крепления.
8. Крепеж других реек продолжаем на скобы или кляммеры.

После обшивки стен можно приступать к монтажу плинтусов.

Обработка вагонки защитными средствами

Обшитые стены подвергают защитной обработке.

Самыми безопасными в использовании считаются растворы на водной основе или с воском в составе. Они экологически чистые и безвредные для здоровья. На поверхности вагонки образуется водонепроницаемая пленка, которая не дает влаге проникать внутрь древесины, продлевая срок ее службы.

Перед нанесением важно ознакомиться с инструкцией производителя. Часто хватает нанесения средства даже в один слой.

Используя для обшивки бани деревянную вагонку, владельцы создают внутри помещения особый микроклимат, который положительно отражается на здоровье отдыхающих. Плюс ко всему дерево – это природный материал, который идеально вписывается во внутреннюю отделку бани, красиво смотрится и приятно пахнет.

Источник статьи: http://strbani.ru/obshivka-bani-vagonkoy/