Обшивка бани деревом своими руками

Отделка деревянной бани

Отделка бани – это достаточно сложный, и трудозатратный, многогранный процесс, который включает целый комплекс специфических работ и решает множество непростых задач. Внутренняя отделка бани включает в себя: настил пола, настил потолка, утепление стен, монтаж и теплоизоляция окон, установка дверей; обеспечение вентиляции крыши; утепление потолка, утепление и гидроизоляция пола; внешняя и внутренняя декоративная отделка, защитная отделка поверхностей.

Отделка стен деревянной бани

При строительстве деревянной бани главной целью является сохранение тепла внутри и хорошее качество пара. Отделочные работы должны помогать обеспечить эти условия качественной бани из дерева. Важно поэтому, перед тем как заняться отделкой стен бани вагонкой, монтажом панелей или «мокрой» внутренней отделкой стен, сделать внутреннее утепление стен. Покрытие стен специальными растворами надолго сохранит древесину от воздействия прямых солнечных лучей и осадков, а слой утеплителя и пароизоляции создаст воздушную камеру с нужным микроклиматом, создаст баланс внешней и внутренней влажности и температуры и не позволит древесине состариться раньше положенного срока. Еще один момент: хорошее утепление заметно экономит расход дров.

Утепление стен деревянной бани

На сегодняшний день выпускается большой ассортимент строительного утеплителя, как органического происхождения, так и полимеров. Прокладка из синтетического материала более распространенная, у нее меньше удельная масса, она менее гигроскопична, более долговечна. Синтетика не подвержена поражению грибка или плесени, не популярна у грызунов и насекомых. Самый эффективный утеплитель для деревянной стены – минеральная вата, либо плиты, панели на ее основе. Мягкие плиты, маты, прошивные плиты из минваты или стекловаты превосходно справляются с тепло — и пароизоляцией.

Производятся утеплители и на основе пластмасс:

Такие плиты легкие, стойкие к влаге и температурным перепадам. Вид: плиты, рулоны, маты. Материал крепится к картону, гофрированной бумаге, ткани, пропитывается огнеупорными составами.

К органическим утеплителям относят опилки, стружку, отходы коры, торф, щепу, камыш, лен (костер). Разновидность материала также велика: маты, плиты различной жесткости, высыхающие пасты на основе клея, мастики, битумного состава. Но, как и дерево, такие прослойки подвержены воздействию сырости и поражению микроорганизмами, а потому тщательно обрабатываются защитными растворами.

При утеплении стен и потолка любым материалом используется главное правило деревянного строительства: отлично просушенная древесина и свежая антисептическая и противовозгораемая обработка. При расположении прослойки важно сделать правильный равномерный воздушный карман, не менее 5 см и в диапазоне 1 см плотного примыкания к поверхности. Этому поспособствует частая обрешетка, при круглом бревне, для выравнивая, пазы можно проложить дополнительным жгутом для конопатки.

Органические и неорганические утеплительные плиты рекомендованы при климатических холодах ниже 16-20 0С. При более мягких и теплых зимах подобное утепление не целесообразно, так как промерзания бани не происходит, а дополнительная тепловая нагрузка может спровоцировать прение древесины.

Самостоятельно приготовить утеплитель можно из древесных отходов (опилки, стружка), разведя их в цементе или извести, и обработать этим составом потолок и стены.

Строительство полов в бане

Обязательное условие – теплый пол в бане. Лучше двойной (черновая стяжка и утеплитель или дощаной обшив). Из-за разности температуры в парилке и увеличении жара к потолку, разгоряченный организм не замечает охлажденного пола, и это часто становится причиной простуды. К тому же, щели в полу гарантируют сквозняки из приямка и стока. Поэтому полы необходимо устанавливать на лаги высотой не менее 30 см. Лаги ставятся на кирпичные мостики 20-25 см. Полы выстилаются из строганной доски 2-3 см с зазором для стока воды 0,5-1 см.

Можно выполнить в бане бетонную стяжку на гравиевой прослойке. В таком случае пол делают с наклоном к приямку и после покрывают кафелем, либо кладут для ног деревянные решетки-подставки.

При монтаже пола следует уделить особое внимание герметизации и затвору канализационных стоков. В противном случае, в бане будут постоянное присутствие сырости и неприятных запахов. Справиться с этим может пластина, поверхность которой прикроет поступление запахов наверх, а сливная труба будет расположена ниже уровня приямка, к тому же идти к общему сливу/колодцу с понижением (т. е. уровень колодца должен быть ниже уровня приямка).

Отделка потолка в бане

Потолки в бане для сохранения пара не слишком высокие. Однако следует заранее продумать всю потолочную отделку. Планируется ли установка утеплительных плит или матов или же тонкий раствор, какие стропила – наслонные или висячие, ширина обшивной доски и т. д. В данном случае полезен грамотный проект бани и все прилагаемые к нему расчеты. Иначе, запланировав потолок высотой в 2 метра без учета отделочных работ можно получить высоту, не комфортную для пребывания человека.

Можно выполнить эти расчеты самостоятельно, предварительно выбрав точную ширину балок, наката, утеплителя, обшивки, длину пролета. Так как балки обычно врезаются в верхний венец, стоит учитывать и высоту стен бани.

При монтаже потолка особенно тщательно подойти к дымоходу. Необходимо выполнить все профилактические противопожарные меры, утеплить зазоры выхода трубы невозгораемым материалом, посадив на цементную стяжку.

Для сохранения максимального пара, потолок промазывают глиняным составом толщиной в пару сантиметров. Для теплоизоляции прекрасно подойдет рулонная минвата или засыпка. Засыпку делают толщиной 5-30 см, в зависимости от суровости климата. Основа ее может состоять их опилок, шлака, земли. Засыпку также необходимо посадить на цементный/гипсовый раствор, либо известь + песок. После — отделочный подшив из строганной доски 2-2,5 см.

Чердак бани должен прекрасно вентилировать воздух. Для этого в крыше или на фронтонах устанавливают слуховые оконца.

Так как баня – это резкая смена температурного и влажностного режима, то следует гораздо чаще обрабатывать материал антисептиками и антипиренами. Из подручных средств для профилактики от грибка применяется фтористый натрий, разведенный с водой, а от возгорания в домашних условиях подойдет раствор поваренной соли и извести.

Окна в бане

Функция окна в бане – освещение полок. Но так как с этим прекрасно справляется электричество, окно, скорее, к ак необходимый архитектурный элемент, должно быть небольшим для большей сохранности тепла в бане. Для этой цели можно установить двойной или тройной стеклопакет, заказать точный профиль ПВХ или из дерева. Также увеличивают теплоизоляцию отдельные переплеты. Для этого их тщательно замазывают, прокладывают пенополиуретаном или полиэтиленовой пленкой, которую крепят к внутренней раме. Пленка, свернутая в трубочку, образует воздушный канал, который увеличивает теплоизоляцию.

Если форма окна прямоугольная, то располагать его следует горизонтально и стремиться к более низкому размещению, где банного пара меньше.

После монтажа окна необходимо замазать все зазоры. Для этого разводят растолченный мел и обойный клей до пастообразного состояния. Этой же замазкой можно заделывать вновь появившиеся щели и зазоры.

Неплохая историческая конструкция для теплозащиты – наружные ставни. Помимо защитной функции, резные или расписные ставни внесут красивый этнический колорит.

Двери

При изготовлении дверей для бани следует помнить, что они находятся в постоянной нагрузке влажности и могут набухать, а потому должны быть подогнаны не плотно, а с небольшим зазором (до 0,5см). Однако, это никак не должно сказаться потере пара или тепла в бане. Поэтому применяются различные хитрости и методы для сбережения основной «банной ценности».

Например, установка высокого порожка (до 30 см) не позволит проходить сквозняку и холодному уличному потоку.

Двери в парную и предбанник не должны открываться в одном направлении и располагаться напротив друг друга.

Для утепления по периметру двери прибивают резиновую трубку, куски утеплителя, поролона, войлока. То же самое проделывают с периметром дверного проема.

Размер двери рекомендован не для стандартных комнат, а как для санитарной зоны – 70Х170 см. В бане лучше устанавливать каркасную дверь с двойной обшивкой строганной доски и утеплительной прослойкой.

Полки, скамьи

Установка полок производится по личным предпочтениям. Это касается и высоты, и разноуровневого расположения. В компактной баньке можно разместить скамьи по периметру, в высоте же ориентироваться по комфортному пребыванию (например, возможность находиться на верхней полке в положении сидя). Продумать дополнительные элементы:

1. ступени;
2. лестницу;
3. подъем;
4. подставку для ног на полках.

Скамьи и полки выполняют из зашкуренной доски/планки с зазорами. Для этих работ не рекомендована никакая химическая защитная или декоративная обработка древесины. Все шляпки гвоздей и шурупов следует углубить на 0,2-0,5 см, чтобы не повредить тело при банных процедурах.

По окончанию всех отделочных работ монтируется освещение. При самостоятельном выполнении лучше провести изолированный светильник.

Если есть желание оснащения утопленных в потолок светильников, то для таких работ приглашается специалист.

Источник статьи: http://stroyizdereva.ru/otdelka-derevyannojj-bani/

Как обшить баню снаружи недорого и красиво, чем лучше её отделать

Задумываясь о том, как обшить баню снаружи, нужно учитывать несколько факторов: необходимость её утепления под облицовкой, материал стен, частоту использования. Финансовый аспект тоже имеет значение, причём он часто оказывается решающим при выборе отделочных материалов. Изучив эту публикацию, вы будете чувствовать себя увереннее в вопросах, касающихся наружной отделки бани: выборе обшивки, технологии её монтажа, устройстве теплоизоляции.

Нужно ли наружное утепление

Бани бывают разными: деревянными, каркасными, построенными из кирпича и бетонных блоков. И используются они по-разному: одни часто и в течение всего сезона, другие только летом, раз в неделю. Прежде чем обшить баню снаружи дёшево и красиво (или дорого и солидно), нужно решить вопрос с необходимостью её наружной теплоизоляции. Потом сделать это будет сложнее – придётся снимать и переделывать декоративную облицовку.

Когда теплоизоляция не требуется

Понятно, что летние бани, даже эксплуатируемые ежедневно, в утеплении не нуждаются. Но и не всем всесезонным строениям оно нужно.

• Бревенчатая или брусовая баня.

Их одевают в «шубу» только для коммерческого использования, когда важно сохранять тепло постоянно и тратить меньше средств на отопление. Для утепления частных бань достаточно качественной конопатки швов, чтобы исключить утечку тепла через щели. У дерева очень низкая теплопроводность, оно хорошо «держит» температуру внутри парной и не позволяет проникнуть морозному воздуху с улицы. И если частота топок не превышает 2-3 раз в неделю, смысла в наружном утеплении нет.

В таких сооружениях теплоизоляционный материал и так является частью конструкции.

• Бани периодического использования.

Если вы паритесь не чаще раза в неделю, утеплять баню снаружи не имеет смысла независимо от материала стен. За это время она промёрзнет насквозь в любом случае, если только не поддерживать в ней плюсовую температуру отопительными приборами. Поэтому можно не заботиться об этом и думать только о том, чем лучше обшить баню снаружи.

Когда баню лучше утеплить

Утеплять стены снаружи нужно, если:

• баня топится часто и надо, чтобы она сильно не выстудилась между сеансами, особенно если в баке остаётся вода;
• количество парильщиков в семье или компании большое, процедура растягивается надолго и необходимо все это время поддерживать нужную температуру.

В таких случаях внешняя теплоизоляция существенно сокращает расход топлива, что в конечном итоге экономит деньги и упрощает работу истопника. Она особенно нужна зданиям, построенным из теплоёмких материалов – бетона, камня, кирпича.

Виды изоляции под внешнюю отделку

Если принято решение утеплять стены перед тем как обшить баню снаружи профнастилом, вагонкой или сайдингом, нужно разобраться, как сделать это правильно. Иначе можно получить нарушенный микроклимат в парилке, мокрые стены и коррозирующую либо гниющую обшивку.

Выбор утеплителя и технологии его монтажа зависит от материала несущих стен, их теплоёмкости, паропроницаемости и допустимого влагонакопления.

Для деревянных стен

Дерево обладает высокой паропроницаемостью и быстро начинает гнить во влажном состоянии. Это касается и самих стен, и деревянной внешней облицовки. Поэтому проложенный между ними утеплитель должен пропускать пар. А между ним и отделкой обязательно устраивается вентиляционный зазор, через который пар выводится в атмосферу. Это основной принцип вентилируемых фасадов. Только такая схема наружной отделки применима к срубам независимо от наличия или отсутствия теплоизоляции.

Утеплять деревянные конструкции снаружи можно только минеральной ватой, так как паропроницаемость этого материала выше, чем у древесины.

Все слои наружной отделки видны на картинке.

• Каркас – крепится к стенам через равные расстояния, равные ширине утеплителя.
• Утеплитель – закладывается в распор между рейками каркаса.
• Гидроизоляционная мембрана, выпускающая пар, но не впускающая в утеплитель влагу из воздуха, пристреливается к обрешётке с нахлёстом и проклейкой стыков.
• Контробрешётка – рейки, набитые на каркас поверх мембраны, создают вентзазор и служат основой для крепления внешней отделки.

Чем можно обшить баню снаружи поверх такого «пирога», совершенно неважно – подходит любой фасадный материал. Но его нужно выбрать до того, как будет смонтирована контробрешётка, так как рекомендуемый шаг между стойками может отличаться.

Для бетонных и кирпичных стен

Кирпич и блоки из тяжёлого бетона обладают высокой теплоёмкостью и устойчивостью к влаге, но малой паропроницаемостью. К таким стенам тоже применима внешняя отделка с утеплением минеральной ватой под навесным вентилируемым фасадом. Но намного дешевле вариант с «мокрым» фасадом – штукатуркой по плитному паронепроницаемому теплоизолятору.

Как правило, это пенопласт, который наклеивается на стены снаружи и закрепляется дюбелями с широкой шляпкой. Штукатурка выполняется по армирующей сетке.

Если нет желания связываться с мокрыми процессами, можно набить на черновые стены каркас, вложить в его ячейки жёсткий утеплитель, заполнить монтажной пеной все стыки между ним и брусками обрешётки, а затем по этому каркасу выполнить облицовку. При этом никакие гидроизоляционные плёнки не применяются.

Для стен из лёгких ячеистых бетонов

По своим физическим характеристикам пенобетон и газобетон находятся между деревом и тяжёлым бетоном. Сходство с деревом заключается в высокой паропроницаемости материалов, что делает нежелательным утепление таких стен снаружи пенополистиролом. Выделяемый стенами пар не проходит сквозь него, а остаётся в блоках, нарушая их структуру при замерзании.

Лучше использовать для этого минеральную вату с вентилируемым фасадом либо тёплую «дышащую» штукатурку. Ватный утеплитель при этом желательно защитить пароизоляционной плёнкой и со стороны несущей стены.

Источник статьи: http://blog.brigada174.ru/kak-obshit-banju-snaruzhi-nedorogo-i-krasivo-chem-luchshe-ejo-otdelat/