Опилкобетон для пола в бане

Wirenumbereight › Блог › Заливка помещений из опилкобетона. Нюансы

По просьбе некоторых товарищей решил вот создать тему в блоге. Так как вижу что люди интересуются.
авось кому пригодится Инфа.
Тема о постойке высоких (гараж) и невысоких (баня, итд итп) помещений.

Он должен быть монолитным, ленточным. Никаких отдельных тумб и свай, как некоторые делают для деревянных домов. Строение из опилкобетона требует крепкого ленточного фундамента, с хорошим арматурным каркасом.
Фундамент для таких зданий не обязательно должен быть большой. Достаточно в высоту 50-70 см
в ширину 35-50см. Главное не объём, а правильная технология. Хорошо сделанная подушка из песка и щебня, крепкий арматурный каркас, и хорошая гдроизоляции.
Для гдроизоляции лучше сразу купить полиэтиленовой пленки. И выложить ей траншею под фундамент, перед заливкой. Это пленка, во первых, хорошо защищает от влаги, во вторых, обеспечивает скольжение бетон-земля.
Так же хорошо бы купить пенопласт 3-5см. и поставить листы между пленкой и наружной стенкой траншеи под фундамент.
пенопласт режется на куски размером от дна траншеи до верхнего уровня земли примерно.
Утепление фундамента таким способом — это огромный плюс.
Ну а далее мешаем раствор со шебнем, чтобы он был не жидкий а как тесто (так как лишняя жидкость делает раствор слабым.) Если у вам цемент м400 то мешаем ОДИН к ДВУМ ( часть цемента на две части песка) и щебень до наполнения.
Многие могут начать спорить — мол один к двум это слишком, лишние расходы . Мол надо один к трем итд итп
На что я отвечу — исходя из моего опыта, я понял, что хороший цемент был только при союзе.
А сейчас он говно. И только пропорция м400 один к двум, делает фундамент действительно крепким .
Ну или как альтернативу — Заказывайте миксер . Там обычно цементный раствор хорош.

2 Гидроизоляция опилкобетонных стен.

Гидроизоляция опилкобетона очень важная составляющая строительства. Ибо этот материал не любит влагу. Очень не любит- это практически один из его главных минусов.
Я понимаю технологию гидроизоляции опилкобетона так.
Она должна быть двойная.
Заливаем фундамент, промазываем верх битумом. жидким, чтобы пропитался.
А еще лучше используем специальные грунтовки и потом уже битумом густо мажем.
На битум стелем рубероид, не менее двух слоев, промазывая каждый слой битумом.
Нюансы: Битум можно взять самый дешевый, в мешке. Растопить его в емкости, например в старом ведре,
(ведро потом проще выбросить чем очистить) растапливать на открытом огне нельзя. Надо на эл. плитке.
Когда битум растает, нужно потихоньку добавлять в него отработанное масло и размешивать.
И когда вы перекипятите битум с маслом, он готов к использованию, так как он уже не будет застывать. Для нас это самое то. ( я также делаю состав для заливки дна салона автомобилей, когда делаю антикор и шумку)
Рубероид тоже берем самый дешевый, ибо важна не цена, а правильная технология.
Первый слой гидроизоляции готов.
После этого начинаем заливать стены, первые 20-30 см(до 50) заливаем без опила, 1х3 или 1х4
тоесть на ведро цемента четыре ведра песка.
Это у нас будет типа цоколя.
Залив цоколь мы снова делаем гидроизоляцию, также промазываем хорошо и стелем рубероид в один или два слоя.
И после этого приступаем к основной заливке стен из опилкобетона.

3 Заливка стен из опилкобетона.
Пропорции нюансы.

Доброго времени товарищи граждане умельцы.

Извиняюсь что не писал.
Закрутило — завертело. это же весна. Стройка приборка. планы планы планы.
Девчены «подразделись»))) и хотя я уже не молод, однако с толку сей момент сбивает.)))

Люди звонят по установке ино-ДВС на газели . на уазы. Слава богу у нас в городе вроде как появилась фирма по установке таких ДВС, вот и стараюсь по возможности людей отправлять.
Свои авто (двенашка, ока. на покраску. альтеза на жестянку покраску) Млин по шесть- семь лет уже машины стоят. Сколько можно. Надо браться. Пацану своему проект мини багги начал обдумывать, пять лет уже мужику.
Ну и под собрал материалы для создания передвижной установки, для заливки монолитных пенобетонных стен. не факт что сделаю в этом году, но планирую.
Ибо считаю что пенобетон монолит всетаки лучше опилкобетона по потребительским качествам (прочность. пожаробезопасность. влагозащищенность)

Однако учитывая то что скоро лето, и многие товарищи готовятся к заливке опилкобетона.
Решил продолжить ФАО, дабы уберечь людей от ошибок сделанных мною когда то.

Итак. В общем то основные нюансы подготовки я уже рассказал, осталось уточнить пропорции.
Самое главное. возможно я уже это говорил. но повторюсь, не экономте на цементе, ибо на фоне глобальной стройки, экономия в 5-10 тыс ничего не решит. Но если вы сэкономите, и стены окажутся рыхлыми, вы не сможете ничего на них прикрутить и повесить. Потом придется укреплять, штукатурить. итд итп. попадете на большую сумму
При правильных пропорциях, в стены крепко вкручиваются саморезы, прикручиваются профеля, стены обшиваются. Внутри гипсокартоном, вагонкой, итд. итп.
Снаружи сайдингом, итд итп.
И не требуется штукатурки.
Для заливки стен . должны быть направляющие, их обычно делают из брусков 40х40/50х50
и изначально вливают в фундамент, напавляющие располагаются напротив друг друга и скрепляются короткими брусками, напоминают лестницу. Ну и по ходу фундамента крепятся между собой.
расстояние между направляющими обычно не больше метра.
Это самый оптимальный вариант. Если же у вас залит фундамент без направляющих, то уже думайте сами, как закрепить опалубку.
Опалубку для заливки, я делаю из 25 доски, делаю щиты из двух 2- 4 досок.
В общем ширина и длинна на ваше усмотрение, чем шире и длиннее, тем меньше суеты по переустановке, но щиты будут тяжелее. и понадобятся люди в помощь. Обычно ширина делается не более 30-50см.
Целесообразно будет обтянуть щиты изнутри клеенкой, но я так не делал. так же щиты можно сделать из фанеры. Думаю это самый хороший вариант. Само-сабой их обязательно надо обтягивать клеенкой изнутри. По ходу работ вся опалубка прикручивается на саморезы, потом откручивается и передвигается.

Пропорции опилкобетона в интернете описываются по разному. Я же пришол вот к таким.
1 песок берется дешевый, с суглинком. это даже лучше. если же в бетономешалке глину свернет в комки, то на ваше усмотрение, можете крупные комки разбивать и перемешивать, Я лично, их выбрасываю.
2 пропорции. на одно ведро цемента, добавляется три ведра песка, и семь ведер опила. Чтобы в общем получилось 11 частей.
я пробывал добавлять больше опила, до 15-20 частей, однако, стены становятся рыхлыми.
И сэкономив на цементе сейчас, вы в будующем попадете на штукатурку и укрепление стен.
Короче. не заморачивайтесь. Соблюдайте правила 11 частей
то есть 1 цемент/ 3-4 песок/ 7-6 опил. И все будет путем.
Стены будут достаточно прочные, не потребуют дополнительного укрепления. хотя если хотите, можете обработать их каким нибудь гидроизоляционным составом.
Я пробовал продувать их из старого пульвелизатора клеем пва, старой краской.
Да можно хоть чем, но оптимально бы было обработать специальным влагоотталкивающим составом, особенно снизу.
Далее.
1При заливки стен, состав опилкобетона не делайте сильно жидким. так как вода вытечет через щели и утащит с собой цемент
2 предыдущий слой не равняйте, чем больше на нем косяков. тем крепче сцепление между слоями.
3 заливка проводится обычно раз в 3-4 дня, на второй день проверяется. засох ли опилкобетон. если уже достаточно крепок, то переставляется опалубка, на третий день заливается следующий слой.
Если есть халявный пва, то можно добавлять в состав, хуже не будет, но не обязательно.
4 Не в коем случае не добавляйте в состав керамзит. Керамзит ослабит прочность связки опилкобетона.
ибо опилкобетон ни к чему хорошо не прилипает, он хорошо связывается только сам с собой.
так же не ложте в стены кирпичи. блоки, итд итп. Они ослабят стену
Не приливайте с боку, в высохшей опилкобетонной стене, новый опилкобетон. Они не свяжутся!
А для связки нужна арматура. сетка.
Ну в общем вы поняли. Если чтото задумали заливать, то все стены планируйте сразу. чтобы потом не приливаться.
И если заливаете, то расчитывайте толщину слоя так, чтобы вы могли залить всю площадь стен, за один рабочий день.
Примеры.
Плохой пример
Вы заливаете сегодня правую сторону ( дома, гаража, итд) Заливаете на 40см. А через три дня заливаете левую.

Хороший пример.
Вы заливаете всю площадь за раз, но заливаете высоту не 40, а 20см.

Особо умелые товарищи могут смастерить ванну со шнековым механизмом и эл. двигателем.и с толстым рукавом для подачи раствора опилкобетона.
С таким аппаратом скорость заливки, возрастает как минимум раз в 10, и также раз в 10 меньше з*ебываешся.

Источник статьи: http://www.drive2.ru/b/1421033/

Баня из опилкобетона своими руками — плюсы и минусы

При выборе стройматериала для любой постройки многие руководствуются его практичностью, теплоемкостью, простотой монтажа и, конечно, доступностью. Перед тем, как остановить свой выбор на чем-то конкретном, нужно учесть все его достоинства и недостатки. Одним из доступных и простых в использовании, а главное – теплоемких материалов является пенобетон. Его активно используют для бань, гаражей и других построек на дачном участке. Достоинства и недостатки бани из арболита – далее.

Что такое арболит?

Опилкобетон представляет собой материал, который производится из цемента, песка, воды и опилок в определенной пропорции. Его делают преимущественно в домашних условиях, используя как состав для монолитного строительства, или выливают отдельные блоки.

Начнем с хорошего

Арболит прекрасен тем, что предусматривает несколько способов использования. Его можно применять как материал для монолитного строительства или использовать отдельные блоки, что в некоторых случаях удобнее.

Видимые достоинства материала:

• не требуется дополнительная обработка антисептическими составами, как в случае с древесиной;
• материал доступен по цене;
• при возведении постройки можно справиться без посторонней помощи;
• хорошие технические характеристики: материал долговечен, теплоемок и не боится влаги и других разрушительных воздействий естественной среды.

Пожаробезопасность, высокая звукоизоляция, стойкость к гниению и долговечность связующего компонента также повышают интерес к этому материалу.

Недостатки опилкобетона

На фоне всех видимых преимуществ, арболит, как и другие стройматериалы, имеет ряд определенных изъянов.

• Стены из опилкобетона для бани нуждаются в хорошей гидроизоляции. И лучше если это будет не мембрана а влагостойкая мастика на основе смолы.
• Чтобы стены не отсырели, цокольная часть фундамента не должна быть ниже полуметра.
• При блочном строительстве, размеры элементов могут отличаться, так как выливаются своими силами. При кладке обязательно контролировать уровнем каждый блок в отдельности. Большие расхождения компенсируются толщиной шва, то не всегда есть хорошо: чем больше стыков, тем больше мостиков холода.

Все эти недостатки не настолько существенны, чтобы отказываться от использования материала.

Если недостатки арболита отбили у вас желание использовать его для строительства бани, можно рассмотреть альтернативные варианты, на примере профилированного бруса, газобетона, кирпича, керамзитобетона или каркасных стен.

Понравилась статья? Ставь лайк и подписывайся на канал, впереди ещё много интересной информации!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/banya_expert/bania-iz-opilkobetona-svoimi-rukami-pliusy-i-minusy-5c85041be064fd00b267197a

Дом из опилкобетона, какие плюсы и минусы у данной технологии

Дом из блоков

Блочный материал можно изготовить своими руками, но лучше приобрести готовый, так как иногда можно не рассчитать пропорции смеси, в результате чего прочность, надежность и теплопроводность опилкобетона не будут соответствовать нормам.

Важно, чтобы строительные блоки были полностью сухими, сырой материал непригоден для возведения зданий. Технология укладки блоков из опилкобетона не отличается от кладки другой блочной продукции. Важно приготовить правильный цементный раствор, для которого требуется меньшее количество воды. Блоки начинают укладывать от самого высокого угла основания. Ровность кладки определяется уровнем и отвесом. Через 3—4 ряда рекомендуется усилить кладку армировочной металлической сеткой.

При укладывании последнего ряда закрепляется мауэрлат для дальнейшего возведения крыши. Для заливки пола тоже используется опилкобетон. Внешняя отделка здания обязательна. Перед нанесением декоративной облицовки проводят гидроизоляцию поверхности и дают ей полностью просохнуть. Затем приступают к оштукатуриванию. Внутри можно отделать стены деревянной вагонкой, гипсокартоном, штукатуркой, обоями.

Строим дом из опилкобетона

Прежде чем остановить выбор на опилкобетоне, как материале для возведения здания, необходимо разобраться, какими свойствами он обладает. Опилкобетон относится к дешевым строительным материалам. Обладает повышенными теплоизоляционными и звукопоглощающими характеристиками. Но его недостатки требуют глубокого осмысления при выборе композита в качестве материала для возведения дома из опилкобетона своими руками.

Особые составляющие продукта и его характеристики наделяют его массой достоинств в глазах потребителей

К основным недостаткам относятся:

1. Низкая влагостойкость материала, требующего дополнительной обработки.
2. Непрезентабельный внешний вид, требующий декорирования.
3. Небольшой срок службы, вызванный пониженной прочностью.

Учитывая недостатки, применение опилкобетона ограничивается возведением построек небольшой этажности. Основное применение – дачные домики, вспомогательные строения, не требующие высокой прочности несущих стен. При плотности 300–700 кг/м³ применяется в качестве утеплителя. При увеличении плотности до 700–1200 кг/м³ используется при возведении несущих стен с последующей влагозащитной обработкой.

Опилкобетон. Опилки и состав. Плюсы и минусы. В домашних условиях

Опилкобетон – это легкий бетон, состоящий из смеси воды, цемента, извести, глины, песка и опилок. Он применяется для производства строительных блоков и возведения монолитных зданий. По своему составу материал похож на арболит, но содержит более мелкий древесный наполнитель. Применение опилкобетона экологически целесообразно, поскольку он является полностью безопасным, отвечает санитарно-гигиеническим требованиям, кроме этого отличается повышенной теплоизоляцией и звукоизоляцией.

Где используется опилкобетон

Материал широко применяется в сфере строительства малоэтажных жилых и нежилых зданий. Чаще всего его используют при возведении загородных домов, гаражей, хозяйственных построек, фасады которых планируется штукатурить, закрывать сайдингом, вагонкой.

Несущие характеристики материала исключают возможность его использования для возведения многоэтажных зданий. Из опилкобетона можно строить короба высотой до 2-х этажей. Для его применения при кладке более высоких построек требуется проведение точных инженерных расчетов, а также заливка железобетонного армопояса по всему контуру.

Из опилкобетона нередко делается черновая стяжка пола. Для этого используется материал малых марок М5 и М10. Сверху стяжки могут укладываться лаги дощатого пола, ламинат, паркет и т.д. Стяжка совместима с системой водяного и электрического теплого пола.

Преимущества опилкобетона

Главным достоинством материала является применение при его производстве вторсырья. При этом опилки в бетоне не подвергаются горению и гниению, поэтому лишены своих основных недостатков. Их применение при производстве опилкобетона делает его дешевым и доступным.

Кроме пользы рационального применения отходов лесопилок, выбор для строительства опилкобетона имеет и другие положительные стороны:

• Высокие теплозащитные качества.
• Хорошая звукоизоляция.
• Малый вес построенных конструкций.
• Высокая устойчивость к растяжению.
• Огнеупорность несколько часов при температуре пламени 1200°С.
• Простой распил.

Это практически идеальный строительный материал соответствующий современным санитарно-гигиеническим нормам. Хотя в его составе и находятся волокна древесины, но в цементной среде они не могут выступить субстратом для разведения плесени, грибка, конечно при отсутствии чрезмерной влажности. Отдельного внимания заслуживают теплоизоляционные качества материала. Стена из опилкобетона толщиной всего 30 см сопоставима по теплозащитным свойствам с кирпичной кладкой шириной 1 м. Дома из опилкобетона теплые, их содержание на отопление и кондиционирование обходится дешевле.

В сравнении с классическим бетоном опилкобетон на порядок легче. Его применение в строительстве позволяет заливать более легкий фундамент, что существенно снижает общую смету строительства. Кроме этого, стены из опилкобетона способны переносить удары, воздействие на растяжение и изгиб. На них гораздо реже появляются трещины, чем на кладке из кирпича, шлакоблока, газоблока, пенобетона.

Стены из опилкобетона не горят. Хотя они содержат в себе древесину, но способны как минимум несколько часов переносить прямое воздействие пламени температурой 1200°С. При этом поверхность просто обугливается, выделяя небольшое количество дыма. При обугливании стена постепенно истончается, что происходит крайне медленно.

Положительным моментом является и удобство работы с опилкобетонными блоками, панелями. При необходимости они достаточно просто распиливаются ножовкой, бензопилой. Это очень важно для соблюдения шага укладки. В дальнейшем стена из такого материала отлично удерживает саморезы без дюбелей. На них можно без опаски навешивать кондиционер, кухонные шкафчики, полки.

Недостатки опилкобетона

Главным и единственным недостатком опилкобетона выступает уровень его влагопоглощения. В зависимости от плотности материала, впитываемость может составлять от 8 до 12%. Даже при добавлении в раствор опилкобетона специальных водоотталкивающих составов, уровень поглощения влаги может снизиться лишь на 2%. Именно поэтому здания из такого бетона должны иметь кровлю с широкими скатами, что исключает возможность намокания фасадов.

Сильное поглощение влаги также создает определенные трудности при строительстве. Кладка нуждается в качественном укрывании пленкой на время осадков. Также не рекомендуется проводить строительство хранимым под открытым небом материалом, не защищенным даже навесом. Он намного тяжелее, не имеет максимальной марочной прочности.

Требования к опилкам для производства опилкобетона

Для изготовления опилкобетона могут использоваться любые просеянные опилки, но от их качества зависят дальнейшие эксплуатационные характеристики раствора. Наиболее удачным решением считается применение опилок с фракцией частиц 1-5 мм из хвойных деревьев. Самым долговечным является опилкобетон на основе еловых опилок. Используемый наполнитель должен быть просеянным. Присутствие древесной пыли снижает связующие качества.

Состав и фракция опилок влияет на скорость отвердевания материала. Древесина содержит сахар, влияющий на рабочие характеристики цемента. От его концентрации зависит, как быстро изделие из опилкобетона станет достаточно прочным для применения. При использовании опилок из елки, поверхность затвердеет за 10 часов. При применении соснового вторсырья за 15 часов, а при добавлении опилок лиственных пород бетон застывает не менее чем за 4 суток.

Для снижения влияния опилок на цемент, их можно предварительно обработать. Для этого применяются специализированные химические составы или обычное выдерживание на открытом воздухе. Опилки хвойных пород могут окисляться на солнце за 3 месяца, после чего приобретают необходимые качества для производства твердого прочного опилкобетона. Ускорить данный процесс можно выдержав их в воде, а потом полностью высушив под естественными солнечными лучами.

Замачивание и сушка применяются только при кустарном домашнем производстве опилкобетона для собственных нужд. При его изготовлении в промышленных масштабах используется обработка жидким стеклом и хлористым кальцием. Добавление жидкого стекла способствует затвердению опилок, а включение хлористого кальция увеличивает их прочность. Промышленные производители могут также использовать хлористый алюминий, сернокислый натрий или аммиачную селитру. Такие решения делают производство более дорогим, поскольку химикаты используются в пропорции 1 к 40 частям опилок.

Опилкобетон в домашних условиях

Подавляющее большинство присутствующих в продаже блоков из опилкобеотона являются продуктом кустарного производства. Практически нет крупных предприятий производящих данный материал в полном соответствии с действующими требованиями ГОСТ. Продаваемый на рынке материал в своем большинстве совершенно не отвечает заявленным характеристикам и минимальным требованиям, необходимым для строительства.

Дешевизна производства опилкобетона делать его применение в строительстве выгодным, поэтому нередко его изготовляют в нужном количестве сами, непосредственно на стройплощадке. В таком случае опилкобетон заливается в опалубку поэтапно. Он размещается слоями. По мере высыхания опалубка постепенно поднимается вверх, в результате чего получаются несущие стены и перегородки здания. Это достаточно продолжительный и кропотливый процесс. Материал набирает окончательную марочную прочность только через 3 месяца, несмотря на то, что сам цемент достигает максимальных связующих качеств уже спустя 28 дней.

Прочность материала увеличивается по мере его высушивания. В связи с этим монолитное строительство из такого бетона должно проводиться только летом в самые жаркие и засушливые месяцы. Нельзя заливать массу большими слоями, поскольку нижний недосушенный слой склонен к деформации.

При изготовлении блоков из опилкобетона его оставляют в формах как минимум 1 сутки. Если их вытащить раньше, то блок может перекоситься, что приведет к нарушению геометрии.

Пропорции для приготовления опилкобетона

Опилкобетон производится различных марок прочности – М5-М25. Слабый бетон марок М5 и М10 применяется в качестве утеплителя. Его заливают вместо теплоизоляционного материала между кирпичной кладкой стен, применяют для утепления чердаков. Марки М15-М25 подходят для производства несущих стен, при условии отсутствия тяжелого бетонного межэтажного перекрытия.

Для приготовления 1 ведра опилкобетона марки М25 необходимо:

• Стружка – 2 кг.
• Цемент М500 – 3 кг.
• Песок – 6,7 кг.
• Вода.

Также возможно приготовление опилкобетона этой же марки с использованием глины и извести. В таком случае снижается концентрация цемента, что удешевляет производство.

Для замешивания ведра раствора обычно применяется соотношение компонентов:

• Цемент М400-М500 – 2 кг.
• Песок – 5 кг.
• Известь 0,5 кг.
• Глина – 1 кг.
• Опилки – 2 кг.

Очередность смешивания компонентов

Чтобы приготовить опилкобетон с оптимальной однородной консистенцией, важно проводить смешивание компонентов правильно. В первую очередь перемешиваются вяжущие составляющие и песок. После этого добавляются опилки, и только после этого вводится вода. Ее количество определяется визуально, поскольку данный показатель зависит от влажности древесины и песка. Раствор не должен быть жидким. Чем выше его густота, тем меньше дальнейшая усадка при высыхании.

Варианты возведения построек

Материал на основе стружки является довольно пластичным.

В связи с этим построить дом из опилкобетона своими руками можно следующими способами:

• сформировать из готового раствора блоки, в дальнейшем работая с ними, как с любыми бетонными блоками;
• проводить строительные мероприятия методом опалубочной заливки состава.

Каждый из методов возведения зданий актуален. Если необходимо возвести строение быстро, то лучше воспользоваться опалубочным методом, поскольку изготовленные самостоятельно блоки будут набирать прочность не менее четырех месяцев. Можно воспользоваться готовыми блоками, но нужно быть уверенным в порядочности производителя, использовании при производстве экологически чистого сырья. Заливной способ обеспечивает быстрое возведение стен, но отличается трудоемкостью обустройства гладкой опалубки.

Данные изделия для строительства зданий легко можно изготовить своими руками, а прочность будет высокой

Использование готовых блоков упрощает процесс кладки, не требует больших трудозатрат по производству и перестановке опалубки. К тому же достигшие эксплуатационной прочности блоки менее подвержены усадке, чем монолитная конструкция.

Блоки из опилок и цемента – практическое применение опилкобетона в строительстве дома, бани, сарая

В одностенных домах из опилкобетона окна и двери крепят с помощью анкерных болтов , вкручиваемых прямо в блок и монтажной пены. В домах с двойными стенами окна и двери приходится устанавливать в наружной утепляющей стене, блоки которой не отличаются высокой прочностью , поэтому приходится идти на различные ухищрения, например:.

Способ прокладки коммуникаций в домах из опилкобетона зависит от типа внутренней отделки. Если отделка производится вплотную к стене оштукатуривание, установка ГКЛ и т. Если же отделку устанавливают на металлический или деревянный каркас, то все коммуникации прячут в пространстве между стеной и отделкой. Это затрудняет ремонт, зато избавляет интерьер комнат от труб и проводов. Поэтому его можно использовать для строительства любых зданий и сооружений подсобного или хозяйственного назначения , которые соответствуют по этажности.

Гараж из опилкобетона будет теплей, чем построенный из бетона или кирпича и по сравнению с деревянными конструкциями во много раз меньше боится открытого огня. Сарай или кладовка из этого материала обойдутся гораздо дешевле, чем даже построенные из шлакоблоков, ведь многие пилорамы и деревообрабатывающие цеха готовы отдавать отходы если и не бесплатно, то очень дешево. Особенно хорошо подходит опилкобетон для строительства бани. Ведь он сочетает низкую теплопроводность и высокую паропроницаемость.

Поэтому баню несложно прогреть, а после окончания помывки избыток влаги уходит не только через вентиляцию, но и через стены, благодаря чему в бане не появляется плесень и неприятный запах. Кроме того, высокая стойкость к открытому огню сохранит баню от пожара даже в случае каких-то неисправностей с печью или неправильной топкой.

Опилкобетон хорошо подходит для малоэтажного строительства, благодаря сочетанию в себе невысокой стоимости и хороших теплоизоляционных качеств. Однако технология работы с ним сильно отличается от технологий, применяемых для других стройматериалов. Подготовленная смесь для опилкобетона заливается слоями, высота которых не превышает 15 см, а после тщательно трамбуется.

За один раз стену можно поднять только на см, после нужно сделать перерыв на дней. Через каждые 40 см ее необходимо армировать продольно при помощи деревянных реек или стальной сетки. После того как заливка будет завершена, сверху выкладывается пояс из бруса, который в дальнейшем будет служить опорой для элементов крыши.

Очень важно защитить новые стены от влаги. Для этого будущая крыша выполняется с широкими свесами, а фасад облицовывается. Не очень затратным будет строительство дома. Цена опилкобетона вполне приемлема для среднестатистического жителя нашей страны. Постройка будет служить долгие годы, стены ее, возведенные из этого материала, не потребуют утепления, и кладка в 40 см обеспечит защиту от мороза даже в градусов.

И хочется баню построить и финансы не позволяют — знакомая ситуация? Терпение хуже неволи. Русский человек горазд на выдумки, вот и старается каждый, кто задумал поставить баню на участке сэкономить всевозможными способами. Что из этого получается и как реально сократить бюджет? Вначале выделим стремление всех производителей внедрить разнообразные удешевленные варианты бань. Держа руку на пульсе проблемы, потребителю предлагают приобрести мобильные конструкции. Комплект такой бани состоит из палатки, печи и сумки.

Есть облегченные варианты. В них нет печей, а температура нагнетается переносным парогенератором. Установить такую конструкцию можно на любом участке, и сделать это по силу двум взрослым людям.

В зависимости от типа мобильной бани, париться в ней могут от 3 до 7 человек. Опять же все упирается в возможности вашего бюджета. В сложенном виде она не занимает много места, ее можно перевозить с одного участка на другой, в небольшом автомобильном прицепе. После процедур конструкция обязательно моется и просушивается.

Отходя от покупного варианта, можно порекомендовать оптимальное соотношение цены и качества в виде бани-землянки. Строятся, или точнее говоря — роятся такие конструкции самостоятельно. Отсюда и первый пункт экономии. Работа наемных мастеров, оценивается не в пользу владельца бани.

Вторым пунктом экономии можно считать самостоятельную основу. То есть фундамент для бани-землянки не нужен. Третьим пунктом будет снижение трат на стеновые материалы. Недостаток — в сложности подготовки котлована. Построить такую баню сможет даже один человек, но в таком случае работы затянуться на месяцы. Привлечение техники ускорит процесс, но скажется на ценовой политике.

Если временные рамки вас не тяготят, то этот вариант самый выгодный. В отличие от мобильной конструкции, у бани-землянки будет постоянная прописка, поэтому с местом ее расположения необходимо определиться заранее. Вариантов строительства и приобретения, недорогих бань много. Но все же, не отходя от традиции, конкретнее нужно поговорить о вариантах снижения расходов на возведение капитальных конструкций.

Все хотят, чтобы на их участке красовалась полноценная баня, в которую не стыдно пригласить знакомых в выходной. Выход из этой ситуации один — строить баню отвечающую всем современным требованиям и внедрять всевозможные экономические решения, которых сегодня на строительном рынке предостаточно.

Самыми недорогими считается баня из бруса. Выбор этого материала для кладки сруба позволяет не только самостоятельно провести все процессы, но и варьировать цену.

Где применяется опилкобетон?

К примеру, если вы будете пользоваться баней только в летние месяцы, экономия повысится за счет снижения расходов на приобретение бруса. Достаточно будет сруба сложенного из бревна сечением в мм. Плюс — недорогой утеплитель в виде пакли. Можно даже отказаться от отделки, предварительно зачистив поверхность древесины.

Самый что ни на есть экономный вариант возведения бани. Сэкономить домашние мастера предлагают использованием данного материала. Для работы по строительству бани небольших размеров, понадобится следующее:.

Кроме этого, понадобится много воды. Строится баня по монолитной технологии или же, предварительно изготавливаются блоки различных размеров.

В первом варианте собирается опалубка, все ингредиенты смешиваются и заливаются в нее.

Технология постройки блочного дома

Возведение зданий из материала на основе опилок начинается с изготовления блоков.

Технологический процесс предусматривает применение следующих компонентов:

• опилок;
• песка;
• цемента;
• извести;
• воды.

Для увеличения прочностных и теплопроводных характеристик раствор насыщается глиной (по желанию). Содержание песка определяет плотность. При увеличении количества песка плотность возрастает.

Подготовив необходимые ингредиенты, приступайте к изготовлению:

• Смешайте компоненты до однородного состояния. Составляющие добавляйте постепенно. Это обеспечит равномерное распределение ингредиентов. Смешивание раствора лучше проводить бетономешалкой, поскольку добиться ручным перемешиванием равномерности состава при различной структуре компонентов сложно.

Строить дома из опилкобетона можно по двум технологиям – из блоков либо из монолитного материала

• Разложите на формовочной поверхности заранее подготовленные формы нужного размера. Наиболее распространены при самостоятельном изготовлении блоков деревянные формы в связи с доступностью сырья. Промышленной технологией предусматривается использование пластиковых многоразовых форм.
• Оббейте формы гладким, не имеющим высокой шероховатости, материалом (полиэтиленовой пленкой, линолеумом). Это поможет по окончании процесса извлечь блоки без затруднений.
• Залейте готовый раствор. Заливку производите не спеша, с легким потряхиванием для равномерного заполнения объема без образования пустот.
• После схватывания раствора уложите продукцию под навес, оставьте до полного высыхания на открытом воздухе. Процесс достижения необходимой прочности длительный, занимает 3-4 месяца – определяется погодными условиями региона. Постепенное испарение влаги позволяет избежать образования внутренних дефектов.

Пока блоки, отлеживаясь, набирают прочность, займитесь обустройством фундамента для запланированного здания.

Технология приготовления раствора

На подобие традиционного бетона, его опилочный аналог может обладать различной плотностью, в результате чего на рынке присутствует опилкобетон различных марок. Согласно строительных норм, существуют следующие величины плотности опилочного бетона: 500, 650, 800, 950 кг/м³. На какие характеристики влияет плотность данного материала? Безусловно, от плотности опилкобетона напрямую зависит способность несущих стен выдерживать воздействующие на них нагрузки. В случае использования материала для индивидуального строительства, такими нагрузками будет вес кровли или же второго этажа здания. При возведении стен дома лучше всего использовать опилкобетон, обладающий максимальной прочностью даже в том случае, если строить второй этаж и оборудовать здание кровлей с металлическим каркасом в ваши планы не входит.

Ниже приведены пропорции исходных материалов, используемых для изготовления всех марок опилочного бетона.

• В ходе изготовления марки М5, имеющей плотность 500 кг/м³, используют опилки средней фракции, 50 кг песка, 50 кг цемента, 200 кг извести или глины.
• В ходе изготовления марки М10, имеющей плотность 650 кг/м³, используют 200 кг опилок, 100 кг песка, 100 кг цемента, 150 кг извести или глины.
• При изготовлении марки М15 плотностью 800 кг/м³ используют 200 кг опилок средней фракции, 350 кг песка, 150 кг цемента, 100 кг извести или глины.
• Для создания марки М20, обладающей плотностью 950 кг/м³, используют 200 кг опилок средней фракции, 500 кг песка, 200 кг цемента, 50 кг извести или глины.

Теперь следует сказать несколько слов о тонкостях процесса приготовления опилочного бетона. В ходе изготовления опилкобетона никогда не смешивают сразу все входящие в его состав компоненты, так как в результате получится раствор, обладающий низким качеством. Реализация технологии производства раствора опилочного бетона предусматривает приготовление двух различных составов, один из которых содержит песок, цемент и сухие опилки, второй – глину и известь, растворенные в воде. После того как две фракции приготовлены раздельно, их помещают в одну емкость и тщательно перемешивают. При этом, каждая отдельная щепка древесины должна хорошо обмазаться раствором. Качественно приготовленный раствор опилкобетона не должен распадаться при сжатии его пробы рукой, он не должен быть чрезмерно жидким. Консистенция качественно приготовленного опилочного бетона должна быть схожа с полусухой пластичной массой. Тонкости возведения дома с использованием монолитного опилкобетона Как говорилось ранее, возведение стен дома с использованием опилкобетона содержит в себе достаточное количество особенностей, точное соблюдение которых обязательно, так как это влияет на многие эксплуатационные характеристики будущего дома, в число которых входит и продолжительность срока эксплуатации постройки. Рассмотрим эти тонкости более подробно.

Прежде всего, следует сказать о том, что для возведения фундамента опилочный бетон не годится. Фундамент необходимо строить с использованием традиционных материалов, таких как обычный бетон или кирпич. Построенный фундамент должен быть выше уровня грунта, как минимум на полметра. Фундамент будущего дома с опилкобетонными стенами необходимо надежно изолировать со всех сторон – сверху и с боков. Подобная усиленная гидроизоляция не позволит влаге проникать через бетон в стены дома на основе опилкового бетона. Армирование здания по углам должно быть обязательным. Самым лучшим вариантом для двухэтажного дома можно считать выливание по углам дома бетонных опор, в толще которых будет заложена арматура. Для одноэтажных монолитных построек достаточно выполнить армирование в виде металлического каркаса, заложенного в горизонтальной плоскости по всем углам строения от низа до верха. Продолжая тему армирования постройки, следует сказать, что в доме из опилкобетона необходимо выполнить армирование дверных и оконных проемов. Армирование производится по стандартной схеме – армирующий пояс закладывают по периметру соответствующих проемов. Также, очень важно создать армирующий пояс из обычного бетона, который будет залит по периметру здания сверху несущих стен. Толщина этого пояса должна быть не менее 100 мм. В ходе создания этого армирующего пояса используют арматуру диаметром не менее 10 мм. Необходимо учитывать, что данный армирующий пояс будет воспринимать на себя нагрузку крыши строения. Очень важно выполнить условие грамотного отвода с крыши талой или дождевой воды, так как попадающая на стены жидклсть будет негативно сказываться на эксплуатационных характеристиках дома. С этой целью необходимо запроектировать свес крыши с минимальной величиной 600 мм. Можно сказать, что это перечень всех основных тонкостей, которые необходимо учитывать в ходе строительства частного дома и с использованием опилкобетона. Менее важных требований несколько. Среди них наиболее важными являются организация достаточной ширины отмостки по периметру здания, а также продуманно созданная система водоотлива крыши. Хочется добавить несколько слов по поводу толщины стен возводимого дома. Учитывая, что опилочный бетон способен превосходно удерживать тепло, достаточно, чтобы минимальная толщина стен была 400 мм. Этот показатель напрямую зависит от климатической зоны, в которой будет осуществляться последующая эксплуатация строения. Справедливости ради, можно отметить, что даже здание с толщиной стне, равной 500 мм, обладает достаточными для средней полосы энергосберегающими характеристиками.

Фундамент

Для строений малой массы, включающих сооружения из опилкобетонных блоков, подойдет несколько видов фундамента.

Благодаря небольшой массе этого продукта, разрешается установка мелкозаглубленного фундамента

В зависимости от желаний, финансовых возможностей застройщика можно обустроить следующие виды фундамента

• мелкозаглубленный ленточный или плитный фундамент.
  Не требует применения тяжелой строительной техники. Земляные работы проводятся ограниченно, что существенно сказывается на стоимости основания;
• столбчатый фундамент.
  Опоры изготавливаются из бетона, кирпича или асбестоцемента. Установка опор производится согласно разработанному проекту в наиболее нагруженных точках. Популярность столбчатого фундамента для легких построек объясняется быстротой возведения, улучшенными прочностными характеристиками. К недостаткам фундамента относится малый срок эксплуатации;
• свайный фундамент.
  Стальные опоры с винтообразным наконечником легко завинчиваются на необходимую глубину, связываются ростверком, отвечающим за равномерное распределение нагрузок по контуру. Работы по обустройству не требуют повышенных трудозатрат, что привлекает многих застройщиков.

Независимо от вида выбранного фундамента, помните о необходимости качественной гидроизоляции. При возможности обустройте на фундаменте цоколь высотой не менее 50 см. Это поможет предохранить строение от избыточной влаги.

Плюсы и минусы опилкобетона

Опилкобетон все чаще выбирается для создания дачных домиков. Его использование может приносить определенные плюсы, поскольку в материале можно выделить следующие положительные качества:

• нагрузка на фундамент заметно снижается;
• наблюдается повышенная теплоизоляция;
• стоимость строительства более низкая;
• стены устойчивы к морозам и не воспламеняются;
• имеется защита от воздействия микроорганизмов;
• дом имеет прекрасную звукоизоляцию;
• можно облицевать стены разным материалом.

Однако, как и у других строительных материалов, опилкобетон имеет некоторые недостатки, которые также нужно учитывать при строительстве:

• несущая способность является низкой;
• блоки способны впитывать влагу;
• обязательно требуется облицовывать стены;
• материал дает усадку.

Раствор для кладки

Кладку блоков на основе древесных опилок производят с помощью:

• специального клея для пористых материалов.
  С помощью клея создаются небольшие швы, снижающие потери тепла. Но клеящий состав не дает возможность устранить геометрические погрешности блоков;

Чаще всего в качестве кладочного раствора применяют особый вид клея либо цементный раствор

• песчано-цементного раствора.
  Обработав перед изготовлением блоков опилки специальными влагоотталкивающими составами и уменьшив насыщение водой кладочного раствора, можно воспользоваться для работ цементным раствором. С его помощью удастся легко справиться с неровностями, добиться высоких прочностных характеристик строения.

Применяя клей или цементный раствор, следует учесть, что величина кладочного шва не должна превышать 8 мм. В противном случае потери тепла через мостики холода будут затруднять поддержание комфортного температурного режима помещения.

Состав арболита и материалы для него

Как уже говорилось, вяжущим в арболите является цемент, а заполнитель — щепа или другие органические заполнители. Но цепа очень плохо обволакивается цементным тестом и в результате прочность материала получается низкой. Для улучшения адгезии необходимы химические добавки — они тоже необходимый компонент. И четвертая составляющая — вода. Теперь по каждому компоненту подробнее.
Состав арболита

Заполнитель

Заполнителем для опилкобетона могут быть различные органические компоненты:

• Опилки или щепа хвойных пород — ели, сосны, пихты. Эти породы являются самыми лучшими. При использовании щепы лиственницы количество химических добавок удваивается.
• Опилки лиственных пород — береза, бук, осина, тополь.
• Костра конопли, льна.
• Стебли хлопчатника, рисовой соломы.

Все эти компоненты должны быть раздроблены на фрагменты определенного размера. Костра и стебли нарезаются на фрагменты длиной не более 40 мм. В этом сырье примеси пакли и очесов не должно быть больше 5%. Нельзя допускать наличия гнили или плесени, присутствия кусков или фрагментов глины, грунта, песка и т.п. В зимнее время в сырье не должно быть снега или льда.

Лучшим заполнителем являются дробленые отходы древесины. Древесина дробиться на мелкие остроконечные фрагменты размерами не больше 40*10*50 мм. Опытным путем установлен оптимальный размер, с которым получаются самые прочные блоки: длина 25 мм, толщина 3-5 мм.

Щепа для арболита должна иметь определенные размеры

Подобную щепу можно получить путем дробления технологической щепы (она более широкая) при помощи молотковых мельниц или дробилок. Отходы можно перерабатывать при помощи рубительных машин, которые имеют возможности регулировки размера щепы (далеко не все модели). Самая лучшая щепа для арболита получается с роторно-ножевых дробилок и шредеров. Но это оборудование дорогостоящее и для частного использования не подходит — только для производства.

Стружка редко подходит под эти критерии. Единственный более-менее подходящий вариант — отходы из-под калибровочных станков, и то тех, которые специально настроены и отходы имеют толщину не более 4-5 мм (обычно стружка толще).

Цемент

Вяжущее для арболита должно быть высокосортным. По рекомендациям ГОСТа применяться может:

• быстротвердеющий и обычный портландцемент;
• портландцемент белый или цветной;
• сульфатостойкий цемент.
  Цемент должен быть хорошего качества

Марка — не ниже М500. По рекомендациям стандарта допустимо использование М 400, но стоит помнить, что по факту марка на 40-50 единиц ниже заявленной. Это надо учитывать при составлении пропорций (увеличивать количество цемента).

Химические добавки

Как уже говорили, для улучшения адгезии цемента и щепы необходимы специальные компоненты. Тот же ГОСТ рекомендует:

• жидкое стекло;
• хлорид кальция;
• сернокислый глинозем;
• известь.

Чаще всего используют жидкое стекло и известь, популярно сочетание хлорида кальция и жидкого стекла (в равных долях), а также комбинация глинозема с известью (тоже 1:1). Общее количество химических добавок находится в пределах 2-4% от объема. Перед применением добавки разводят в воде, размешивают и в таком виде добавляются в смесь опилок и цемента. Еще раз: добавки вводят только в состоянии раствора.

Одна из самых популярных добавок

Вода по составу может использоваться любая, которую можно использовать для питья — водопроводная, из колодцев, скважин, даже рек и озер. Основные требования предъявляются к температуре. Как известно, для нормального процесса твердения цементу требуется температура 20°C. И воду надо заливать теплую, с температурой не ниже 15°C.

Кладка блоков

Технология возведения стен из опилкоблоков аналогична технологии укладки любой блочной продукции. К нюансам можно отнести приготовление цементного раствора с пониженной концентрацией воды. Объясняется это высокой гигроскопичностью материала.

Работы по укладке производятся следующим образом:

• Блоки начинаем укладывать с наиболее высокого угла фундамента. Для связки используем цементно-песчаный раствор, позволяющий легко сгладить отклонения геометрических размеров.
• Выкладываем остальные углы, проверяя строительным уровнем горизонтальность.
• Натягиваем шнур или устанавливаем маячки, служащие ориентиром для дальнейшей укладки элементов. При необходимости проводим подгонку размеров. Контролируем отклонения по горизонтали и вертикали каждого ряда.

Технология монтажа стен опилкобетоном абсолютна, идентична технологиям установки из аналогичных материалов

• Через каждые 3-4 ряда усиливаем кладку, используя для армирования металлическую или пластиковую сетку. В качестве связующего раствора желательно использовать клей, позволяющий уменьшить величину шва, а, следовательно, снизить утечки тепла.
• Оформляем оконные и дверные проемы деревянным брусом или швеллером. Перемычки должны перекрывать проем на 40–50 см с каждой стороны.
• Уложив последний ряд, крепим мауэрлат для дальнейшего монтажа кровли.

Если планируется возведение второго этажа, желательно произвести дополнительное усиление углов строения. Добиться этого можно путем формирования угловых бетонных опор, армированных металлическими прутками. В более простом варианте проводится армирование проволокой, связанной в единый угловой каркас по всей высоте здания.

Технологии строительства

На начальном этапе формируется мелкозаглубленный фундамент. Для этого по периметру копается траншея глубиной 10 см и шириной 50. На дно укладывается песчаная подушка, затем в высоту полметра выполняется кладка кирпичом. Этот каркас станет основанием для будущей конструкции. На сформированный фундамент обязательно укладывается гидроизолятор — рубероид.

Монолитный дом

Во время заливки фундамента следует подготовить металлические прутья, которые вертикально монтируются в основание. Расстояние между арматурой — 30 см. Затем приступают к установке горизонтальных прутков, формируя своеобразную сетку. Когда металлический каркас будет готов, по всему периметру устанавливается деревянная опалубка, которую важно надежно закрепить дополнительными элементами.

Чтобы не было пустот, при заливке раствором важно тщательно трамбовать монолит, что поможет сделать стены прочными.

Следующий этап строительства — заливка раствора. Сначала изготавливается специальная смесь, которая заливается в опалубку. Важно сформировать монолитный опилкобетон без пустот, поэтому не стоит забывать о тщательной трамбовке, если пренебречь этим правилом, монолит получится не прочным, а стены начнут быстро разрушаться. Когда монтаж будет завершен, конструкции нужно дать полностью высохнуть. После застывания устанавливается перекрытие, заливается стяжка под пол. Обязательно проводится внешняя отделка дома. Для облицовки применяется штукатурка «Короед», облицовочный кирпич, сайдинг и др.

Дом из блоков

Блочный материал можно изготовить своими руками, но лучше приобрести готовый, так как иногда можно не рассчитать пропорции смеси, в результате чего прочность, надежность и теплопроводность опилкобетона не будут соответствовать нормам.

Важно, чтобы строительные блоки были полностью сухими, сырой материал непригоден для возведения зданий. Технология укладки блоков из опилкобетона не отличается от кладки другой блочной продукции. Важно приготовить правильный цементный раствор, для которого требуется меньшее количество воды. Блоки начинают укладывать от самого высокого угла основания. Ровность кладки определяется уровнем и отвесом. Через 3—4 ряда рекомендуется усилить кладку армировочной металлической сеткой.

При укладывании последнего ряда закрепляется мауэрлат для дальнейшего возведения крыши. Для заливки пола тоже используется опилкобетон. Внешняя отделка здания обязательна. Перед нанесением декоративной облицовки проводят гидроизоляцию поверхности и дают ей полностью просохнуть. Затем приступают к оштукатуриванию. Внутри можно отделать стены деревянной вагонкой, гипсокартоном, штукатуркой, обоями.

Отделка дома из опилкобетона

Отделочные работы здания из опилкоблоков следует начинать с надежной гидроизоляции открытых поверхностей. Работы проводятся при условии полного высыхания материала, чтобы избежать деформационных усадок. После проведения гидроизоляции приступают к декорированию внутренних и наружных поверхностей. Для внешней отделки наиболее приемлемо оштукатуривание или облицовка в один кирпич. При нанесении штукатурки используется металлическая сетка, обеспечивающая надежное сцепление штукатурки с обрабатываемой поверхностью.

Особая структура изделия нуждается как во внешней, так и во внутренней отделке

Внутренняя отделка проводится любыми декоративными материалами:

• штукатурной смесью;
• красками;
• обоями;
• деревянной вагонкой.

Заливной дом из опилкобетона – нюансы возведения

На стадии принятия решения о возведении зданий из опилкобетона, часто возникают сомнения в связи с длительным сроком достижения прочности блочных элементов. Как правило, продолжительность набора прочности материала занимает 3-4 месяца, что не всегда устраивает хозяев. Если сроки строительства необходимо минимизировать, существует способ возведения здания из опилкобетона путем заполнения опалубки материалом.

Опалубка после схватывания смеси сдвигается, производится заливка следующего уровня. Таким образом, получается монолитная стена, которая проходит процесс сушки и набора прочности единым массивом.

Возможные альтернативы

По теплосберегающим характеристикам арболит превосходит даже керамзитобетон

Вместо опилкобетона можно использовать и другие материалы:

• профилированный брус;
• кирпич;
• газобетон;
• древесину;
• керамзитобетон.

Опилкобетон имеет комплекс положительных технических характеристик, поэтому он больше подходит для строительства бани. Арболит также удобен и прост в работе.

Фундамент

Фундамент под монолитный дом из опилкобетона не требует высоких показателей прочности. Строение из материала, содержащего значительный объем легких древесных опилок, отличается малой массой. Единственным требованием, определяющим долговечность сооружения, является правильный выбор типа основания.

Наилучшим выбором при возведении таких домов — это ленточный фундамент

Определению вида фундамента предшествуют геодезические мероприятия, включающие:

• бурение шурфов на глубину промерзания почвы;
• анализ состава грунта;
• определение уровня грунтовых вод.

Зная глубину расположения водоносных слоев и состав почвы, можно определиться с типом фундамента, обеспечивающего целостность и надежность здания.

Строительство бани из арболита в фото

Арболит для бани был выбран после длительных раздумий и изучения разных материалов. В этом материале понравилось сочетание невысокой теплопроводности и хорошая паропроницаемость. То есть, на отопление при правильно выбранной толщине стен, будет требоваться немного времени и не будет проблем с поддержанием нормальной влажности. Не последнюю роль с играла также натуральность материала — практически все компоненты органического происхождения (за исключением небольшого количества химических добавок). Для бани и дома — это важный фактор.

Сначала решили построить баню-гостевой дом, получить опыт, потом приниматься за строительство дома (тоже из арболита). Баня в плане 6*8, крыша из металлочерепицы, чердак без утепления.

Планировка бани из арболита

Под баню выбран фундамент утепленная монолитная плита с ребрами жесткости. Толщина плиты 30 мм, также планируется утепленная отмостка. Для отвода грунтовых вод по периметру укладывается дренажная труба.

Фундамент под баню из арболита в разрезе

Прочность этого фундамента явно избыточна, но мы не исключаем возможности, что захотим впоследствии достроить второй этаж.

Под фундамент вырыт котлован с учетом отмостки и устройства дренажной системы. Заложены все слои по схеме, все послойно утрамбовано, установлена опалубка, связаны два пояса арматуры.

Фундамент готов к заливке

При устройстве плиты важно не забыть про коммуникации — заложить трубы для канализации, ввода электрики и т.д. Бетон заказан на заводе, так как требуется сразу большой объем. Еще в процессе заливки бетон обрабатываем погружным вибратором. Он прямо на глазах «садится», становится более текучим, заполняя все пустоты.

Обрабатываем бетон вибратором

После заливки поверхность даже ровнять почти не надо. От вибрирования она практически зеркальная. Накрываем пленкой. оставляем.

Через пару дней привозят арболитовые блоки. Партия хорошая — все грани ровные, боя почти нет. Их выгружаем рядом с фундаментом. блоки и фундамент накрываем и оставляем зимовать.

Это блоки из арболита

Накрываем и оставляем на зиму

Весной начинаем стройку. Стены возводятся быстро — блоки большие, геометрия нормальная. Если надо — блоки пилили циркулярной пилой с диском 330 мм.

Процесс возведения стен из арболита

Коробка готова

Проемы закрепили

Стены снаружи не штукатурили, заштукатурили только швы. Некоторые помещения — мокрые — штукатурились полностью, в сухих тоже только заштукатурены швы, а потом набита вагонка.

Начинаем устройство перекрытия. Сначала обработали весь пиломатериал антипиренами. Балки крепили на металлические монтажные пластины.

Балки крепили на монтажные пластины

После подшили доской.

Система балок вид сверху

На подшивку уложена пароизоляция (с захлестом, проклеена скотчем), базальтовая вата толщиной в 150 мм (100+50), гидроизоляция (паропроницаемая мембрана). Сверху все это закрыто настилом из досок. Можно ставить кровлю.

Настил сверху

Крыша — двускатная, чердак — холодный. Стропила крепили гвоздями, стыки усиливали уголками и монтажными пластинами.

Стропильная система

Узлы ближе

Далее набили обрешетку, настелили ветрозащитную мембрану, после — металлочерепицу.

Обрешетка готова

Осталось установить ветровую доску сделать отливы и оформить свесы

Цоколь обшили пенополистиролом. Далее — черед стен. Периметр обшили ветрозащитой — Изоплат толщиной 12 мм.

Цоколь сначала обмазали битумной мастикой, затем закрепили пенополистирол

Стены обшили ветрозащитой

Далее — обрешетка и по ней — сайдинг. Хотелось сначала блок-хаус, но регулярное его обслуживание не радует.

Обрешетка и сайдинг

Так выглядит арболитная баня с наружной отделкой

По результатам эксплуатации можно сказать, что материал действительно хорош. И крепить к нему удобно, без проблем, и теплый. Летом в доме (пока не построим дом используем как жилой) прохладно, зимой очень хорошо держит температуру. При стандартной отделке парилки пар держит хорошо, но и печь неплохая (Ферингер).

Блоки, оставшиеся после стройки просто лежат в штабелях, ничем не прикрытые (почти 2 года уже). Никаких видимых изменений нет.

Установка опалубки

Возведение монолитных стен из опилкобетона – работа не сложная, но требующая педантичного подхода к установке и перемещению опалубки.

Для изготовления опалубки понадобятся:

• деревянный брус 40х40 мм для создания каркаса;
• доски, толщиной 25 мм или листы фанеры;
• полиэтиленовая пленка для обивки щитов изнутри;
• саморезы.

Величина опалубочных щитов произвольна. Не стремитесь максимально увеличить размер, поскольку при переустановке крупногабаритных щитов понадобится помощь. Оптимальная ширина составляет 30–60 см.

Обейте щиты с внутренней стороны толстой полиэтиленовой пленкой или клеенкой. Этот прием значительно облегчит процесс снятия опалубки и перемещения ее на следующий уровень заливки. Крепление щитов к каркасу производится с помощью отвинчивающихся при переустановке саморезов.

Недостатки

Блоки арболита можно создавать собственными силами, что значительно снижает стоимость работ

Но при использовании этого материала нужно учитывать и его минусы. Среди них выделяют следующие:

• Необходимость гидроизоляции. Высота фундамента должна быть минимум 50–60 см, иначе материал отсыреет.
• Размеры блоков могут отличаться, поэтому нужно следить за каждым рядом кладки.
• Для компенсации отклонений в габаритах накладываются дополнительные швы толщиной 1–1,5 см. Поэтому увеличивается расход раствора.

Любой из этих недостатков легко восполнить, а на теплопроводность и срок службы арболита они практически не влияют.

Заливка раствора

После установки опалубки можно приступать непосредственно к заливке опилкобетона.

Технология заливки довольно проста, под силу даже начинающему строителю:

1. Заполняем готовым раствором пространство между щитами.
2. Утрамбовываем во избежание образования пустот.
3. Выравниваем верхний уровень.
4. После схватывания раствора переставляем опалубку.
5. Повторяем процесс до достижения требуемой высоты.

После полного высыхания можно приступать к монтажу крыши и отделочным работам.

Источник статьи: http://idoska-perm.ru/tipy-ban/banya-iz-opilkobetona-plyusy-i-minusy.html