Оптимальная печь для бани из кирпича

Печка из кирпича для бани своими руками

Печка из кирпича для бани своими руками – основа и душа банных мероприятий. Возможно, и правда намного проще приобрести чугунную или стальную печь для бани, которая довольно быстро разогревается и отдает тепло в помещение. Но, баня – это не просто жаркая парная комната, а целый культ или философия.

Какая настоящая баня может обойтись без кирпичной печки, ведь сам процесс растопки и прогрева очага уже настраивает на особый лад. Поэтому, даже несмотря на ряд имеющихся минусов у кирпичной печки, все же она остается любимицей и душей данных сооружений.

Преимущества и недостатки кирпичной печи для бани

1. Первое яркое отличие кирпичной печи от металлической – это необходимость ее самостоятельного возведения (даже если чужими руками). Отсюда же и такое разное отношение к печам: в первую необходимо вложить душу, а вторую достаточно приобрести и установить.

2. Возведение кирпичной печи – очень ответственное дело, и требует не малого профессионализма от печника. Не имея, как минимум, четких представлений и технологических инструкций, и, как максимум, опыта в возведении подобных обогревательных приборов можно выложить «чудо» печь, которая просто «не захочет» правильно работать. Этот факт и «возводит» кирпичную печь в объекты гордости хозяина, хотя многие относятся к этому, как к отрицательному свойству печи.

3. Правильно сложенная печь прогревается достаточно быстро, и сохраняет довольно долго тепло, т.е. кирпичная печь по своей сути является тепловым аккумулятором. При этом бытует ошибочное мнение, что в первый час потки печи, особого тепла от нее не получишь. Для получения быстрого тепла в помещение используют разные конструкционные хитрости, к примеру: металлическая духовка или плита. При этом печь выполняет функцию своего рода естественного регулятора влажности в помещении, за счет чего образование конденсата на стенах – крайне редкое явление.

4. Но некачественно сложенная печь будет очень плохо гореть или будет сильно «прожорливой» при низкой отдаче и аккумуляции тепла. Поэтому экспериментальные конструкции печи допустимо возводить только имеющим опыт печникам, а для «новоиспеченных» — только проверенные конструкции.

5. Технологические преимущества кирпичных печей – доступность материалов с возможностью применения местного «сырья». Но вот массивность конструкции можно отнести к минусу, хотя именно из-за большого объема прогретого материала она долго удерживает тепло.

6. Простота в обслуживании и довольно высокий КПД дают возможность проводить ТО всего несколько раз в год, когда для металлических печей часто требуется ежемесячная чистка дымоходов. При этом в кирпичных печах можно использовать абсолютно любое топливо, начиная от дров, и заканчивая пламенным углем, что в большинстве случаев с металлическими печами просто недопустимо из-за повышенной (ускоренной) «выработки» конструкции.

Изготовление кирпичной печи своими руками

1. Так как кирпичная печь даже не больших размеров – довольно тяжелое сооружение (более 1т), то необходим фундамент. Фундамент можно выполнить мелко заглубленным, для этого выкапывается небольшая траншея (шириной 200-300 мм и глубиной 500 мм) по периметру будущей печи.

2. Чтобы предотвратить скопление влаги и конденсата от перепада температур между фундаментом и грунтом выполняется песчано-гравийная подсыпка слоем 150 мм с тщательным уплотнением.

3. Теперь вкладывается в грунт (траншею) опалубка, функцию которой может выполнять гидроизоляция: толстая пленка, толь.

4. Сам фундамент под кирпичную печь можно выполнить, как бетонным, так и бутобетонным, и даже просто выложенным из кирпича. В общем, необходимо заполнить «яму» выбранным строительным материалом.

5. На уровне поверхности грунта выполняется песчано-цементная стяжка, на которую также укладывается слой гидроизоляции из рубероида или полимерной пленки.

6. Теперь можно выполнять выкладку кирпичной печки, причем у вас уже должна быть «на руках» полная раскладка печи по рядам – технологическая схема возведения печи. Такая раскладка печи по горизонтальным рядам очень помогает выполнить работу без ошибок со значительным ускорением процесса, т.к. не тратиться время на обдумывание какой кирпич куда ложить, и как лучше выложить каналы дымохода. Такие схематические раскладки и фото кирпичных печей можно найти на специализированных форумах печников, там часто обмениваются проектами.

7. Стоит отметить, что не рекомендуется возводить печь непосредственно впритык к стене (тем более в деревянных постройка), необходимо оставить тепловой зазор порядка 150 мм (для кирпичных стен можно уменьшить размер до 50 мм).

Этот зазор позволяет предохранить стены от интенсивного воздействия температуры, при этом потери тепла из-за отсутствия контакта значительно уменьшаются.

8. Первые два нижних ряда кирпичной печи, как правило, выкладываются сплошняком. Это так называемая подушка печки. Здесь можно применять стандартный строительный раствор, т.к. температуры в этом районе минимальны, а вот крепость требуется нормальная.

9. А вот кирпич для печки лучше брать повышенной твердости и плотности, причем он обязательно должен быть пережженным. Необходимо перебрать весь кирпич до начала постройки печи с целью его сортировки. Так в ответственные места (дымоход и топка) можно применять кирпич без каких-либо визуальных повреждений, а единицы с трещинами или неформатного размера лучше использовать в «бутовых» местах, где большая сопрягаемая площадь позволяет компенсировать пороки кирпича раствором и переплатами.

10. Выложив ровное основание из двух рядов, третий уровень кирпичей укладывается в соответствии со схемой. Как правило, на этом уровне устанавливаются лючки для чистки дымохода от сажи. Не забудьте так же установить дверцу поддувала. Крепеж металлических деталей производится на раствор с дополнительными фиксаторами-растяжками из проволоки. Для фиксирующих растяжек в идеале подходит толстая проволока из меди (но не алюминия) или мягкой стали.

11. Канал для поддувания воздуха в топку (он же зольный отсек) образуется устанавливаемыми рубо кирпичами, что обеспечивает достаточное сечение канала. На образующуюся площадку укладываются колосники, которые сверху по краям фиксируются следующим рядом кирпичей.

12. Дверца топки устанавливается на уровне ряда с колосниками, и имеет стандартную высоту в два ряда кирпичей, т.е. на этом уровне можно «останавливать» топку и переходить к перекрытию с выкладкой колодцев дымоходов. Но можно слегка увеличить топку на один-два ряда, что позволит легче гореть пламеню. Если вы хотите увеличить топку на два ряда, то лучше перенести дверцу на один ряд выше. Тогда у вас топка получится с небольшим углублением, что будет гарантировать отсутствие выпадения горящих углей из топки при открытой дверце.

13. В случае, если вы хотите получить горячее водоснабжение за счет прогретой печи, то необходимо вмонтировать в конструкцию печи металлический бак так, чтобы одна из его стенок выполняла функцию стенки топки. Но учтите:

• Стенка бака должна быть не менее 3-5 мм, чем толще, тем он дольше прослужит.

• Для предотвращения закипания воды в баке и ее выпаривания оттуда необходимо выполнить обходной канал с шиберной регулировкой или установить заслонку непосредственно перед стенкой бака. Вообще, если вам не требуется кипяток, то рекомендуем бак устанавливать без сопряжения с топкой, а непосредственно в начале дымохода с разветвляющимися колодцами и заслонками. Вода конечно не будет столь быстро прогреваться, но зато сам прогрев легче будет регулироваться.

• Места соединения металла с кирпичом необходимо обмотать асбестом, это убережет от проникновения дыма через температурные щели.

14. Дальнейшее выкладывание печки производится в соответствии со схемой. В местах горизонтальных перегородок кирпичную кладку необходимо поддерживать установкой металлических прутьев или полосок, на которые укладывается кирпич.

15. При малых размерах печи в зонах второго и третьего дымоходных колодцев можно стенку печи облегчить до четверти кирпича. Такая операция ускорит процесс возведения, уменьшит количество используемого материала, а сама печь будет более равномерно и быстрее прогреваться.

16. Вот только ни в коем случае не облегчайте стенку дымоходной трубы. Она должна быть минимум в полкирпича, а вообще, ее лучше сделать толще или хотя бы слегка утеплить в чердачном пространстве. Запомните, облегчение трубы не только уменьшает ее крепость, а и увеличивает на нее температурную нагрузку, что вызывает конденсат и разрушение материала.

17. Места перехода трубы через деревянные перекрытия требуют повышенного внимания, поэтому стенка трубы постепенно утолщается до одного кирпича. Вообще, лучше оставить тепловые зазоры, которые заполняются теплоизолирующим негорючим материалом.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/postroimkadom/pechka-iz-kirpicha-dlia-bani-svoimi-rukami-5db5f17d1e8e3f00b0a5e3f4

Возведение кирпичной печи в бане – основные детали процесса

Долговечной и красивой декоративной альтернативой металлической печи станет кирпичная печь для бани. Хоть ее возведение требует немало сил, времени, денежных затрат, но прослужит она десятилетия, не теряя привлекательности и рабочих свойств.

Кладка может быть выполнена с нуля на заказ с выбором индивидуального дизайна, размеров. Гораздо дешевле обойдется самостоятельное строительство. Важно просто придерживаться пошаговых инструкций опытных печников.

Пользователи часто ищут:

Конструкция банных каменок

Печное оборудование устанавливают в парилке. Его основная функция – отопление помещения, выработка пара. Постоянный диапазон температур в парной – от 40 до 100 градусов.

В каменке есть топливник для дров, закрытая камера, куда сверху свода топливника кладут каменные булыжники, чугунные чушки. Средняя толщина слоя – до 22 см. Чугунные чушки быстрее камней набирают температуру, что ускоряет нагрев каменки. В своде специально оставляют щели. Через эти зазоры потом сквозь булыжники проходят дымовые газы и по дымооборотам выходят в трубу наружу.

Чтобы получить пар, раскаленные камни через специальное отверстие поливают водой. В этот же проем выходит пар.

Для парных в маленьких банях под аркой сверху топливника крепят змеевик, где будет нагреваться вода. В больших русских банях, где вода подается централизовано из котельных, змеевик не монтируют.

Чтобы повысить прочность каменки, можно поместить ее в каркас из металла.

Различные проекты: фотогалерея

На фотографиях наглядно показаны способы оформления, кладки печей для бань разной площади, техники укладки кирпичей, идеи красивой отделки.

Плюсы и минусы банных печей из кирпича

В пользу кирпичной печи стоит выделить следующее:

1. Экологичность сырья, что безопасно для здоровья.
2. Длительный срок службы. Она может служить до 100 и более лет.
3. Износостойкость и прочность материала.
4. Возможность долгое время удерживать и отдавать тепло. Вода в баке, нагретая с вечера, будет теплой до утра.
5. Выработанный пар получается хорошего качества.
6. Продукты горения не проходят через внутреннюю каменку.
7. Печка способна обогреть большие помещения.
8. Кирпич относится к пожаробезопасным материалам.

Из минусов пользователи отмечают то, что:

1. Построить конструкцию быстро и без опыта не выйдет. Здесь нужно правильно составить чертеж, провести расчеты, понимать принципы кирпичной кладки.
2. Печь имеет большой вес. Поэтому под нее в обязательном порядке заливается надежный фундамент.
3. Конструкция нагревается долго, в сравнении с металлическим аналогом.
4. Длительный нагрев влечет за собой повышенный расход древесного топлива.
5. Высокая стоимость работ (при заказе у печника). Большие денежные траты на покупку материалов.

Несмотря на такое количество недостатков плюсы конструкции гораздо весомее, из-за чего спрос на строительство кирпичной печи с баком для воды только растет.

Виды топки

Печи различают по тому, как сложена топка. От это зависит способ использования устройства, качество пара.

По-черному

Старинный вариант оборудования. Дымоход отсутствует. Таким способом возводили печи наши предки.

В топке бани по-черному расход дров для отопления минимален, но весь дым и сажа попадают внутрь помещения. Из-за чего стены быстро покрываются копотью.

Конструкция относится к ряду с повышенной пожарной опасностью.

Большинство печников отказалось от этого способа кладки топки.

По-серому

В сером варианте устройства печь оснащена дымоходом. Но он построен так, что часть отходов от горения (сажа, копоть) оседают внутри кирпичных стенок дымоходной трубы. Поэтому всегда есть риск возгорания внутри печи и перехода пламени на помещение.

При такой топке нужен постоянный контроль. Не рекомендуется оставлять баню без присмотра до тех пор, пока полностью не прогорят все дрова.

По-белому

Имеется полноценный дымоход, через который весь дым выходит наружу, не попадая внутрь помещения.

В таких печах камни закрыты плотной крышкой из металла, дверцей (на выбор). Их открывают только после того, как прогорели все дрова.

Встречаются изделия, где камни отделяются от дымовых газов варочной плитой. Печь работает постоянно (для принятия бани выполняют подогрев) или периодически (тщательная единоразовая топка перед принятием бани).

Для отопления банных каменок рекомендуется пользоваться дровами лиственных пород. Они не выделяют смолянистой гари после прогорания. Дровяную печь проще регулировать и поддерживать ее температуру на одном уровне.

Применять уголь не рекомендуется. Он быстро нагоняет высокую температуру, которую сложно регулировать. Дым очень вреден для дыхательной системы. Стенки перегреваются и со временем начинают лопаться.

Виды кирпичных каменок

По частоте использования делятся на два типа.

Постоянного действия

Отопительное оборудование имеет тонкие стенки и небольшой слой камней. Нагрев камней поддерживается на уровне 300–350 градусов. Стабильность температуры достигается с помощью подключенной автоматической системы регулирования.

Основные виды топлива – электричество, газ.

В электрических каменках нагрев можно уменьшать (увеличивать), изменяя силу тока, в газовых – регулируя объем поступаемого топлива.

Оба типа оснащены защитной автоматикой, которая при достижении нужного предела температуры отключает питание или наоборот усиливает его, когда огонь начинает гаснуть.

Установка и эксплуатация устройств происходит только с разрешения пожарной инспекции.

Топят печь до момента достаточного нагрева камней и образования пара.

Больше пользуются спросом электрокаменки. Их мощность достигает 10 кВт. Подбираются они под конкретную площадь парилки.

На вид это закрытая электрическая печь, сверху нее – металлическая коробка со сложенными камнями. Нагрев выполняют ТЭНы – входят снизу через слой камней.

Усовершенствованные модели имеют мягкую систему нагрева. Раскладка камней не контактирует с вентиляционным воздухом, нагреваются они раздельным способом.

Важно обращать внимание на то, что с увеличением слоя камней растет выработка тепла и соответственно пара. В заводских моделях допускается изменять объем камней от 5 до 60 кг.

Для получения сухого пара в саунах камней нужно минимально.

Периодического действия

Такие печи принято выкладывать утолщенной кладкой из кирпича. Объем используемых камней большой. Прочная кладка кирпича защищает наружную стенку от перегрева, позволяет долго удерживать тепло, сохраняя температуру на должном уровне внутри помещения.

Усиленная топка нагревает камни внизу до 1100 градусов, верхний слой – до 600 градусов (становятся малинового цвета). Сажа, пыль выжигаются полностью.

Топка печи продолжается, пока не достигается равновесие между температурой стенок и воздуха в парилке.

Для твердого топлива

В таких каменках топливник и дымообороты отделены от камней плитой из чугуна или стенкой. Перегородка не дает продуктам сгорания попадать в баню, на камни не оседает сажа. Средняя каменка способна отопить парную объемом до 10 куб. м, поддерживая температуру в помещении до 140 градусов. Устройство с двойными боковыми стенками, через их щели происходит обмен и нагрев воздуха.

Компактная (малогабаритная)

Самодельный вариант малогабаритки несложно получить из печи-прачки. Только вместо воды в бак укладывают камни. А воду, когда нужно, греют в ведре, ставя его сверху камней.

Каменку можно усовершенствовать, соединив печь через дымоходную трубу с бочкой из стали. Получится практично, ведь камни будут нагретые и вода теплая.

Минус малогабаритки – тонкие стенки топки. Решение – обложить кирпичной кладкой, оставив щели для воздухообмена.

Собирать своими руками рекомендуется из стальных листов толщиной 3–5 мм.

Со встроенным баком для воды

Наиболее эффективными считаются печи с двойными стенками. Зазор между стенками применяется для нагрева воды. Кроме того, рядом с печкой можно поставить дополнительный бак с водой.

Он располагается сверху или снизу конструкции.

Сверху

Средняя вместительность бака – 40 л воды. Бак устанавливается на плиту рядом с камнями. Регулировать скорость нагревания воды можно асбестовым картоном. Чтобы вода грелась быстрее, его укорачивают.

Для усиления скорости нагревания камней в нижний слой допускается добавлять чугунный лом. Плиту можно ставить как цельной, так и делать сборной. Рекомендуемая толщина плиты – от 10 мм. Чтобы быстрее прогревалась печь снизу, по задней части кирпичной кладки необходимо сделать дымообороты. Для этого берут стальные пластины, делят ими внутреннюю полость на два канала: опускной и подъемный. Вставляют их в зазор между кирпичами. На 8 ряду пластину нужно загнуть, чтобы ее получилось незаметно заделать между кирпичами.

Вверху печи камни выступают, поэтому подъемный канал оформлен в виде зигзага.За счет такой формы повышается теплоотдача. Вверху канала ставится заслонка. Бак с водой, камни накрывают небольшой стальной или железной крышкой.

Снизу

В таком устройстве размеры топки увеличены. Больше и объем камеры для камней – 50 л. Для удобства растопки внизу есть заслонка.

Нижнее положение бака упрощает процесс набора холодной воды, использования уже нагретой.

Поскольку бак торцом выходит к топке, по бокам, внизу соприкасается с горячими газами, нагрев воды ускоряется в разы.

Чтобы выполнить укладку верхних кирпичей, емкость закрывают сверху на большую часть длины. Вполне хватит стальной пластины.

Когда нижняя заслонка открыта, дымовые газы сразу выходят в дымоход, не попадая в дымообороты. Поэтому как только печь набрала нужную температуру и установился стабильный процесс горения, заслонку снизу закрывают. Камни с баком прикрывают откидными крышками.

Без водонагревателя

Перегородку проще сделать из чугунного котла. Его поверхность будет омываться дымовыми газами, поэтому камни, расположенные внутри, быстро нагреются. Топливник обкладывают огнеупорным кирпичом, так что в качестве топлива можно применять уголь.

Устройство каменки периодического действия

1. Материал топливника – огнеупорный кирпич.
2. В топливнике есть щелевой свод под каменную засыпку. Ширина зазоров от 5 до 8 см.
3. Имеются дымоходы по типу опускных колодцев, сборная дымоходная труба.
4. Для усиления конструкции отделку печи проводят уголками из стали.
5. В камере под камни есть две дверки.

Кирпичная печь периодического действия с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды. 1 – водогрейный бак; 2 – печь; 3 – дымовая труба; 4 – камни; 5 – крышка каменки; 6 – отверстие для подачи воды; 7 – металлический свод; 8 – экран; 9 – колосниковая решетка; 10 – дверка топки; 11 – дверка поддувала.

Встречаются дымоходы, которые пропускают дым вокруг канала в нижнюю камеру для булыжников.

В разделе ниже приведено описание, как пошагово возвести печь периодического действия своими руками.

Как рассчитать оптимальный размер печки

Важны два фактора:

1. На 1 куб. м парилки подходящий вес камней, чугунных чушек составляет от 60 до 62 кг, в соотношении 80% камней на 20% чугунных чушек.
2. Для выработки достаточного количества пара на одного отдыхающего потребуется залить в бак 6 л воды.

В банях малой площади хватит печей размерами 3х4 кирпича. Популярны устройства квадратной формы 4х4, 6х6 кирпичей.

Какой кирпич лучше использовать

Мастера рекомендуют делать основную часть печи из простого полнотелого красного кирпича (сорт 1).

Недопустимо применять белый силикатный или любой вид пустотелого – они быстро разрушаются под действием влаги и высоких температур.

При формировании топливника, его футеровки лучше брать тугоплавкий, шамотный (огнеупорный) кирпич. Тугоплавкого хватит для печей на древесном топливе. Для топки каменным углем, газом кладка должна быть из шамота.

Допускается применение в строительных работах б/у кирпичей. Их нужно очистить от кладочного раствора, старой сажи. Укладывать элементы нужно грязной стороной внутрь, иначе сажа и ржавчины начнут проступать даже через большой слой штукатурки.

Кирпичи рекомендуется заранее опустить в воду на несколько минут. Если этого не сделать, то материал начинает вытягивать влагу из раствора, снижая его вязкость. Это приведет к образованию трещин.

Как сделать печь-каменку для бани из кирпича с баком для воды своими руками

Изначально важно не упускать этап планирования. На подготовленном эскизе, чертежах наглядно видно будущую конструкцию, поэтому проще заметить недочеты и исправить их.

Чертежи и схемы

Ниже показана схема подключения печи к водонагревательному баку, расположенному сверху.

А вот пример порядовки кирпичной печи с изображением расположения каждого последующего ряда кирпичей.

На фото ниже показан комбинированный вариант проекта отопительно-варочной печи.

Здесь приведена конструкция в готовом виде с изображением дымовых каналов, размеров основных частей устройства. Подойдет для парных больших по площади.

Определив размеры, форму и тип конструкции, можно начинать возводить ее.

Фундамент

Этому этапу стоит уделить особое внимание. От качества фундамента зависит срок службы конструкции.

Минимальное заглубление под кирпичную печь составляет 0,5 м. Поперечные размеры делают больше, чем у печи, на полкирпича с каждой стороны. Дистанция между основанием печи и основанием стены – не менее 5 см. Пустоту наполняют песком. Дно ямы тщательно выравнивают, трамбуют.

Оптимальным типом фундамента считается монолитная бетонная плита или бутобетон. На сухой почве можно выкладывать из кирпича.

Вид раствора (на выбор):

• цементный;
• известково-цементный;
• известковый.

Известковый раствор готовят в такой пропорции: на 1 часть извести берется 2 части песка. Для цементного потребуется взять цемента с песком в пропорции 1 к 3. Известково-цементная смесь делается в соотношении: цемент, известь, песок – 1:2:6.

Поверхность рекомендуют заливать именно цементным, после высыхания настелить гидроизоляционный слой.

Ознакомиться подробнее с подходящими фундаментами под кирпичную печь.

Приготовление раствора

Кладочный раствор содержит другие ингредиенты.

В основе лежит глина. Перед началом строительства ее рекомендуется на сутки замочить в воде.

Оптимальное соотношение глины и песка в растворе составляет 1:1. Если глина жирная, то 1:2. Песок берется без примесей, сухой. По возможности пропускается через сито. То же самое делают с глиной.

Раствор нужно тщательно перемешивать, чтобы не было комков. Он не должен липнуть к лопате, мастерку. При нажатии на кирпич смесь должна легко выдавливаться по швам.

Иногда для выкладки тугоплавкого сырья мастера используют для замеса горный песок, глину, шамот.

Требования к порядовке

Сводятся к следующему:

1. Швы делают максимально плотными, чтобы не было риска попадания внутрь помещения гари, сажи.
2. Швы полностью покрывают раствором. Толщина – до 3 мм для шамота и до 5 мм для стандартного кирпича.
3. Чтобы раствор ложился как можно ровнее, его лучше разравнивать рукой. Наброс с мастерка практикуется только до уровня топливника, нижней части дымовых каналов.
4. Новый ряд начинают формировать, когда будет полностью закончен предыдущий ряд.
5. Внутри печь должна быть гладкой. При использовании колотых или тесаных кирпичей их укладывают шероховатой стороной наружу.
6. Спустя 5 рядов поверхность внутри затирают простой мокрой тряпкой.

Рекомендуется сначала просто подогнать кирпичи по размеру, чтобы увидеть общую картину. Только потом класть на раствор.

Кладка печи

1. Первый ряд укладывают и сразу проверяют ровность углов шнуром или металлическим угольником.
2. По окончании второго ряда по углам лучше выставить направляющие в виде шнуров с отсечками. Проще всего шнуры прикрепить к потолку гвоздями.
3. Не нужно забывать про перевязку элементов. Шов, который проходит вертикально, перекрывают кирпичом из следующего ряда.

Недопустимо делать перевязку шамотного кирпича с обычным, поскольку они имеют разную температуру расширения.

1. Все покупные печные элементы (дверки, колосники, плиту, задвижки и др.) монтируют одновременно с кирпичной кладкой.
2. Рамку двери вставляют и фиксируют в кладку с помощью лапок из полосы стали. Лапки заклепками прикреплены к рамке.
3. Перед монтажом место под рамку рекомендуется обмотать асбестовым шнуром. Альтернатива – оставить между рамкой и кладкой небольшой проем шириной до 3 мм. Это нужно, чтобы горячая рамка не привела к деформации всей порядовки.
4. Перемычки сверху дверцы топливника между собой перекрывают по принципу замка. То есть кирпич со скошенными краями кладут на такой же соседний (на скошенные края).
5. Рамки задвижек фиксируют в кирпичной кладке проволокой диаметром 2 мм. Проволока должна быть утоплена в растворе.
6. Колосниковую решетку ставят вдоль топливника прорезями к нему. Здесь также нужно оставить проем между краем решетки и кладкой от 5 мм (с учетом расширения металла). Пустоту засыпают песком.
7. Зазор в 5 мм нужен над топливником между плитой.
8. Минимальная ширина топливника – 25 см (кладка в один кирпич), высота – от 35 см.
9. Чем выше топливник, чем лучше будут гореть дрова (увеличивается тяга). Оптимальной высота – от 40 до 60 см.
10. Внизу топливник возводят под небольшим уклоном по направлению к колосниковой решетке. Прогорая, угли будут оставаться на решетке.
11. Чтобы при открытии топки раскаленные угли не выпадали наружу, пол топливника делают ниже дверки минимум на один кирпич. Это же правило касается и дна зольника.

На этом этапе основная часть печи выложена. Можно приступать к сборке дымохода.

Кладка дымохода

От качества и надежности дымооборотов (каналов для выхода дымовых газов) зависит то, насколько равномерно будет прогреваться печь, и расход дров на топку.

Поэтому внутренняя полость оформляется максимально ровной, без какого-либо самовольного замазывания.

Внимание уделяется перекрыши – это верхняя стена печки. Состоит из 3 кирпичных рядов. Они выложены плашмя, проведена перевязка. Если есть совпадение вертикальных швов, то их перекрывают листом стали.

Дымоходную трубу зачастую насаживают сверху печного массива.

Рекомендованная толщина стен печи, трубы – от половины кирпича.

Дымоход необходимо выводить от крыши минимум на 0,5 метра. Для кладки применяют цементный или известковый раствор.

Саму трубу помещают в стальной кожух. Проем между кирпичной кладкой и трубой компенсируют минеральной ватой.

Основные требования безопасности

Рекомендуем учесть следующее:

1. Расстояние от кирпичной печи до деревянного пола, стен, других горячих частей помещения, интерьера должно быть от 40 см . При наличии защиты от легкого возгорания – 25 см. Когда дымоход и корпус печи выполнены из металла, дистанция без защиты увеличивается до одного метра, с защитой – до 70 см.
2. Расстояние от кирпичного дымохода до деревянных элементов крыши – не менее 10 см . Расстояние между трубой, крышей лучше закрыть фартуком из стального листа.
3. На полу из дерева прямо перед топкой нужно набить лист железа, стали . Оптимальный размер листа – 70*50 см.

Как только печь полностью высохнет, проводится пробный запуск. Растопка выполняется в присутствии представителей пожарной службы. По окончании они составляют акт о безопасности эксплуатации устройства.

Способы повышения КПД печи

Повышение эффективности оборудования, экономичный расход топлива возможен при полном сгорании.

Когда дрова находятся сверху колосниковых решеток, первичный воздух проходит снизу сквозь решетку из поддувала. Этот воздух способствует окислению топлива с выделением паров воды, углекислого газа. Как только увеличивается температура дров, начинают выделяться горючие газы. Они догорают в пространстве прямо над топливом и соприкасаются с коксовыми элементами, образуя угарный газ.

Чтобы повысить КПД печи, нужно обеспечить сгорание горючих газов в топливнике. Для этого через отверстия в дверце топки пропускают вторичный (дополнительный) воздух.

Если этого не сделать, будет недожог дров, повышенное оседание сажи сверху камней. Следствие – снижается теплоотдача, повышается риск пожара из-за большого количества сажи в трубах.

В начале и в конце топки в топливник заходит избыток воздуха. Интенсивность горения дров снижается. Тепло уходит через дымоход вместе с дымовыми газами. Для снижения потерь тепла лучше прикрывать задвижки на дымоходе.

К другим способам увеличения КПД стоит отнести:

1. Увеличение объема камней.
2. Увеличение площади нагреваемой поверхности.
3. Уменьшение толщины стенок конструкции (материал – металл).

Необходимо учесть прямую зависимость размеров топки и расхода топлива. Чем больше объем топки, тем больше и расход топлива. При этом растет и теплоотдача печи.

Финальная отделка печки

К видам отделки относят:

• оштукатуривание;
• побелку;
• покраску;
• нанесение декоративной штукатурки;
• облицовку плиткой.

Кирпичная печь считается атрибутом и частью интерьера русской бани. Ее размеры, форму, место и дизайн хозяин может спланировать самостоятельно. А вот относительно процесса строительства стоит хорошо задуматься. Владельцам без опыта кладки кирпича лучше всего за помощью обратиться к печнику, а знающие мастера без проблем справятся сами.

Источник статьи: http://strbani.ru/pech-iz-kirpicha-dlya-bani/