Перегородки в баню чертеж

Особенности изготовления перегородки в бане

Правильно рассчитать, где нужно установить перегородки в бане, получается не всегда. Это связано с отсутствием опыта в строительстве и планировке, сменой взглядов на внутреннее расположение отдельных комнат. Перегородка в бане нужна для зонирования пространства, сохранения микроклимата в банных помещениях. Построить ее можно только после возведения основной постройки. При ее изготовлении можно использовать разные материалы.

Расположение

Существует несколько вариантов расположения перегородки в бане. От ее локализации зависят особенности декоративной отделки конструкции:

1. Между мойкой и парилкой. С одной стороны на новую стенку будет воздействовать высокая влажность и температура, а с другой — только влага. Со стороны парилки перегородку можно отделать вагонкой. Со стороны мойки можно использовать дерево или пластиковые пластины. Деревянные панели, которые расположены со стороны моечной можно покрывать лаками, красками, со стороны предбанника только маслами, воском.
2. Между мойкой и предбанником. Важно сделать стенку непроницаемой, чтобы повышенная влажности из моечного помещения не попадала в сухую зону отдыха. Собрать ее можно из любого материала. Со стороны моечной комнаты перегородку нужно защитить материалом, устойчивым к воздействию влаги, — пластиковыми панелями, декоративным камнем, деревом, пропитанным антисептиком.
3. Между парилкой и предбанником. В этом случае важно минимизировать теплопотери, который могут возникать при передаче тепла к зоне отдыха из парной. Для этого со стороны парилки нужно использовать фольгу, листовой отражающий металл.

При учете данных особенностей можно сделать долговечные перегородки, сохранить микроклимат комнат.

Требования к конструкциям

1. Конструкции должны быть непроницаемыми, чтобы задерживать влажность, пар внутри одного помещения.
2. Стенки должны быть теплыми, чтобы сохранять тепло.
3. Материал, используемый для возведения перегородки, не должны выделять вредных веществ.

Важно собрать стенку, устойчивую к длительному воздействию влаги, перепадам температуры.

Подходящий материал

Построить стенку в бане можно из разных материалов — стекла, досок, блоков, кирпича, бруса, бревна.

Доски

Подходят для сборки каркасных стенок небольшой толщины. Для продления долговечности доски нужно пропитать антисептиком.

Кирпич

Подходит для сборки стенок в бане из того же материала. Чтобы сэкономить, лучше использовать пустотелые кирпичи.

Стекло

Для сборки долговечной стеклянной перегородки в бане, рекомендуется заказать специальные стекла на заводе, а не использовать первые попавшиеся. Стеклянные панели должны быть калеными, устойчивым к сильному нагреванию, ударам.

Блоки

В кирпичной и блочной бане можно собрать стенку из пено- или газоблоков. Это дешевые материалы, которые хорошо удерживают тепло.

Брус и бревно

Построить стенку в уже готовой бане из бруса, бревен сложно, поскольку нужно придумать надежную систему их крепежа к основному срубу. Перегородки из этих материалов лучше собирать на этапе основного строительства.

Преимущества и недостатки

1. Разделение свободного пространства на отдельные зоны, в которых можно выполнять различные процедуры.
2. Поддерживание индивидуального микроклимата для каждого помещения. Например, в предбаннике высокую температуру с повышенным уровнем влажности, в душевой умеренную температуру, ниже, чем в парилке.
3. Предотвращение распространения пара, влажности по другим помещениям.
4. Усиление звукопоглощения.
5. Привлекательный вид стенки.
6. Быстрый прогрев небольших помещений.

Если толщина стенки была неправильно высчитана, она получилась слишком большой, помещения буду дольше нагреваться, оставаться холодными, сырыми зимой.

Принципы возведения

Процесс возведения перегородки зависит от используемого материала. Нужно заранее провести подготовку, собрать требуемые инструменты, материалы.

Подготовка

1. Если стенка будет стеклянной, нужно выбрать для нее место, снять размеры, отправить их производителю, если в магазине нет подходящих стеклянных полотен.
2. Если перегородка будет кирпичной, нужно заранее выбрать материал, высчитать требуемое количество.
3. Если стенка будет деревянной, необходимо купить пиломатериал, занести его в парилку, чтобы он полежал там несколько дней.

Дерево нужно заранее покрыть антисептиком, чтобы защитить от разрушительного воздействия влаги.

Материалы и инструменты

Материалы, инструменты для деревянной конструкции:

• торцовочная пила, электролобзик;
• ручная ножовка по дереву;
• шлифовальная машинка;
• острый нож;
• рейки, доски, бруски;
• вагонка, утеплитель, пароизоляционная пленка.

Для кирпичной стенки:

• кирпич, арматура для стяжки рядов;
• кельма, мастерок, шпатели;
• дрель с насадкой венчик;
• емкости для раствора;
• цемент, песок, глина.

Для стеклянной перегородки нужен шуруповерт, набор ключей, крепежные элементы, болгарка с дисками по металлу.

Возведение каркасной конструкции

Если баня уже построена, каркасная перегородка будет лучшим вариантом. Основа стенки — каркас из брусков 50×50 мм. Возведение перегородки:

1. На поверхностях стен, потолке, полу наносится разметка. Это поможет не выходить за границы, допускать меньше ошибок.
2. Собирается каркас из брусков. Для их скрепления можно использовать металлические уголки. Шаг между вертикальными стойками — 80 см.
3. Между столбами закрепляются горизонтальные перемычки. Пространство между ними заполняется утеплителем.
4. Поверх утеплитель с двух сторон закрывается пароизоляционной пленкой.
5. Поверх стоек набивается обрешетка из реек, для создания вентиляционного зазора.

Для облицовки каркаса рекомендуется использовать вагонку из лиственных пород дерева.

Строительство кирпичных перегородок

Кирпичные перегородки обустраиваются в каменных, кирпичных банях. Строительство дополнительной стенки:

1. Отметить границы будущей перегородки.
2. Подготовить материалы и инструменты для кладки, замешать раствор цемента.
3. Натянуть линию вдоль границ поверхностей кирпичной кладки. Это нужно для соблюдения горизонтали.
4. Начинать кладку кирпича нужно от стены. Каждый ряд необходимо проверять строительным уровнем.
5. При кладке кирпичей важно соблюдать порядок, чтобы швы в отдельных рядах не совпадали друг с другом.
6. Через каждый 3 ряда прокладывать в растворе тонкую арматуру, чтобы связывать отдельные ряды.

Для кладки перегородок можно использовать пустотелые кирпичи.

Возведение стеклянной конструкции

Виды перегородок из стекла:

• стационарные;
• складные;
• подвесные;
• радиусные;
• купейные;
• трансформирующиеся.

Для каждого типа нужно свое крепление.

Важно сделать надежный удерживающий каркас, поскольку при изготовлении стенок используются стекла большой толщины, которые много весят. Каркас с удерживающим механизмом идет в комплекте к стеклянной перегородке. Преимущества стеклянных стенок:

• привлекательный вид;
• простой монтаж;
• визуальное зонирование помещения;
• высокая ударопрочность каленого стекла;
• легкая очистка;
• долговечность;
• пожарная безопасность;
• экологичность.

Стеклянные поверхности могут украшаться разными рисунками, лазерной гравировкой. В продаже присутствуют прозрачные, затемненные и матовые стекла. Поскольку влага быстро разрушает подвижные механизмы, их нужно покрывать защитными силиконовыми покрытиями.

Утепление

Для утепления можно использовать:

1. Минеральную вату. Самый распространенный утеплитель. Стоит недорого, хорошо удерживает тепло, создает высокую звукоизоляцию, не выделяет вредных веществ при эксплуатации. Технические характеристики утеплителя снижаются при попадании влаги.
2. Вермикулит. Дешевый утеплитель, который не боится перепадов температуры, хорошо удерживает тепло. Не подходит только для кирпичных стен.
3. Пеностекло. Наиболее подходящий утеплитель для бани. Материал легкий, не выделяет вредных веществ при эксплуатации, устойчив к воздействию влаги, перепадам температуры.

Можно сделать перегородку из бруса небольшой толщины по подобию постройки сруба. Расстояние между венцами заполняется джутом. Такой стенке не нужно дополнительное утепление.

Декорирование

1. Стеклянные панели декорируются производителями с помощью специального оборудования.
2. Для изменения оформления дерева можно использовать вагонку, пластиковые панели. Для украшения кирпичных стен можно использовать декоративный или натуральный камень, различные виды штукатурки, шпаклевки.

Прежде чем выбирать отделочный материал, нужно изучить, какими свойствами он обладает, выдерживает ли воздействие агрессивных факторов.

Рекомендации

Советы по обустройству парилки в бане:

1. Минеральная вата подойдет для теплоизоляции каркасов между предбанником и мойкой. Если нужно утеплить стенку между парилкой и моечной, лучше использовать пеностекло.
2. Чтобы улучшить отопление помещения рядом с парной, нужно сделать стенку с конвекцией. Ее устройство подразумевает наличие двух или более отверстий, у потолка, через которое тепло будет выводиться в соседнее помещение. Ускорить этот процесс поможет вентилятор, который будет осуществлять принудительно перемещение воздушных масс.
3. Перемычки, стойки из дерева, нужно покрывать антисептиком. Если деревянные элементы будут находиться рядом с печью, к пропиткам добавляется антипирен.

Перегородку, расположенную возле печи, нужно защитить отражающими металлическими щитами, которые закрепляются поверх слоя негорючего материала.

Собрать дополнительную стенку можно из любого материала. Важно знать, какие агрессивные факторы буду воздействовать на разные стороны перегородки, чтобы выбрать лучший отделочный материал.

Источник статьи: http://probani.guru/stenauteplenie/peregorodka-v-bane/

Устройство и установка каркасной перегородки в бане

Каркасная перегородка в бане — это наиболее простой и бюджетный способ разделить пространство банных помещений. Ниже мы расскажем и о ее разновидностях, и о том, как сделать каркасную перегородку в бане своими руками. Но начать, пожалуй, стоит с того, что хорошего и не очень хорошего принесет с собой такая переделка бани.

Прослушать статью

Стоит ли вообще её делать?

В большинстве случаев такой вопрос возникает не тогда, когда человек подумывает отделить стенкой кусок комнаты отдыха или хозяйственных помещений — такие идеи обычно приходят под конкретную задачу. А вот делить или не делить общую территорию парной и моечной — это посложнее, тут надо оценить плюсы и минусы с разных точек зрения.

Поэтому ограничимся вопросом о том, что дает и чего лишает перегородка между парной и помывочной.

Перегородка может быть уже существующей и только проектируемой. Плюсы и минусы будут разными.

Также разными условиями являются банные режимы, которые предпочитает та или иная семья.

Сразу можно сказать так: для режима русской бани с низкой температурой и высокой влажностью присутствие моющихся рядом с парящимися никак не сказывается, а вот в сауне, где режим с низкой влажностью и высокой температурой перегородка с моечным отделением более чем необходима. И вот почему: если при высокой температуре увеличить влажность, организм получает сильную нагрузку на сердце.

Термометр-гигрометр для бани, измеряет температуру и влажность воздуха

Поэтому в сауне, совмещенной с моечной, нет другого варианта, кроме как попариться вместе, потом понизить температуру проветриванием, и только после этого вместе же приступить к гигиеническим процедурам.

ВЫВОД 1: перегородка необходима в сауне, может быть и может не быть — в русской бане.

Но это что касается режима. Есть и другие факторы. Вы знаете, наверное, что если обтянуть полиэтиленом несколько метров между деревьями, а внутри разжечь костер, нагреть камни и облить их водой, то баню можно получить и в лесу. Следовательно, коробка — это главное для получения банных кондиций. А в коробке важны размеры.

Для чего важны? Они связаны с необходимой мощностью печи и необходимым количеством пара. Но это хорошо, когда не надо греть моечную. А если брать задачу обогрева моечной, то получается, что перегородка ослабляет теплообмен между помещениями, и надо что-то делать, чтобы она нагревалась.

Если перегородка совсем теплоизолирующая, то надо делать каналы и ставить принудительную вентиляцию в них, отводя часть тепла из парилки в моечную. Можно и по-другому решить задачу — выставить бак для горячей воды в моечную, он будет работать, как батарея отопления (помимо того, что дает горячую воду). Можно теплый пол сделать или любой другой автономный от парилки и ее печи источник тепла.

ВЫВОД 2: Перегородка мешает обогревать моечную. Надо найти оптимальное для своего случая решение.

Здесь же рассмотрим вариант, когда у вас уже есть рабочая баня с совмещенной парной и мойкой. Если все хорошо, значит, мощность вашей печи достаточна для обогрева объема этого общего помещения. Но если в этой бане вы поставите перегородку, то баланс изменится, мощность станет избыточна для парилки.

ВЫВОД 3: принимать решение о необходимости перегородки надо на основании предпочтений режима и расчета баланса между кубатурой парной, мощностью печки, обогревом моечной (тут расчет вентиляции), надеемся, понятно, что имеется в виду.

Тут бы следовало добавить, что и перегородки же бывают разные по своей теплопроводности и паропроницаемости. Например, стеклянная перегородка — очень теплопроводная и вообще не пропускает ни пар, ни жидкую воду. Но у нас речь о каркасной перегородке. Так и она бывает разная, но об этом ниже.

Устройство

В сущности, это очень простая и понятная схема, что в ней и подкупает больше всего.

Каркасная перегородка состоит всего лишь из трех вещей (в сокращенном варианте — из двух) — это каркас, утеплитель и обшивка. Убираем утеплитель — остается каркас и обшивка.

Кто-то скажет: а где же пленки и обрешетки? Так они появляются как дополнение к конкретному утеплителю, а именно — к минеральной вате. И связаны они именно с ее свойствами, точнее, с попыткой добиться наилучшего результата.

Хотя… ниже будет ролик, где утеплителя нет, а фольгой владелец все-таки закрыл каркас под обшивкой. И даже с двух сторон.

Мы нарисовали схему устройства каркасной перегородки, утепленной минватой, закрытой гидроизоляционной пленкой (не пароизоляцией!), с вентзазором, сделанным с помощью обрешетки и обшивкой вагонкой. Далее мы не раз вернемся к этой схеме.

Устройство каркасной перегородки в бане.

По картинке все понятно. Но в жизни возникает множество вопросов. Ответим на некоторые из них.

Какой толщины делать?

Каркас делается строго по толщине слоя утеплителя, а если утеплитель не предполагается вовсе, то миллиметров 50 все равно (должна же внутренность просыхать).

Но следом возникает вопрос: а какой толщины делать утеплитель? Как уже говорилось выше — экспериментируйте, потому что теплотехнические расчеты существуют только для наружных стен. Внутри помещений, даже если они перемерзли, а потом вы начали их топить, смена температур происходит довольно быстро, и точка росы на одном месте не стоит.

Можете оттолкнуться от того, какой толщины делают перегородки в каркасном доме.

В общем, средняя толщина для звукоизоляции — 100 мм, сам утеплитель (если минвата) бывает от 50 до 200 мм толщиной. На форумхаусе мелькала рекомендация ставить в перегородку минвату толщиной 50 мм. В общем, 50-100 мм, не больше.

Нужен ли утеплитель?

Утеплитель вставлен между брусков каркаса для утепления

Выше мы уже говорили о том, что баланса можно достигнуть разными способами. В том числе и за счет перегородки, которая не будет содержать утеплителя, а целиком состоять только из досок. Это что-то вроде двойного щита. Разумеется, он будет препятствием для свободного движения воздуха из одного помещения в другое, но при этом будет проводить тепло, водяные пары, воздух… и звуки. Такое среднее арифметическое между «есть перегородка» и «нет перегородки» 🙂

Кстати, подумалось, что не обязательно делать каркас слишком тонким. Если уж экспериментировать, то можно начать с досок как под утеплитель, но не заполнять пустоты ничем. Если практика покажет, что вам этот вариант не годится, переделать будет легко: снять обшивку и поставить в ниши утеплитель.

Если утеплять, то нужно ли использовать пленки и мембраны?

А вот на этот вопрос ответить гораздо проще. Итак, опять отталкиваемся от того, что в качестве утеплителя взята минвата. Материал этот под действием воды теряет теплоизоляционные свойства. Но он же сделан из камня? Да, из камня, но для того, чтобы эти каменные волокна держали форму, нужно связующее вещество. И именно оно плохо переживает увлажнение.

Поэтому минеральную вату старательно и как можно герметичнее закрывают пленками.

На самом деле варианта три:

• пароизоляция со стороны парилки и гидроизоляция с внешней стороны парной (будь то улица или комната отдыха, предбанник и т.п.);
• пароизоляция с двух сторон (если это фольга);
• гидроизоляция с обеих сторон (мембраной, выводящей воду).

Делают по-всякому. Нам не нравится только двойная пароизоляция, потому что она не может стопроцентно мешать попаданию влаги внутрь утеплителя, но выводить ее будет сложно. Так что делайте или первый, или третий вариант — в них есть пути отвода влаги.

Можно ли утеплить опилками или другим традиционным материалом?

С минватой много проблем, а альтернативы ей нормальной среди утеплителей, которые можно найти в продаже, и нет. А как насчет традиционных — опилок с глиной или с известью, например? Равно как камыша, соломы…

Опилки с добавками и без, сухие и мокрые часто используются в качестве наполнения каркасных конструкций. Однако в этом случае речь идет об утеплении наружных стен. Проблема не в том, можно ли использовать их в перегородках, а в том, что перегородка у нас специфическая, между двумя влажными помещениями.

Информацию о том, что кто-то вообще применял подобное, найти не удалось. А это косвенно свидетельствует о том, что идея, если и возникает спонтанно в разных головах, не имеет успеха при реализации, иначе ею бы делились, и в итоге многие бы знали о возможности такого варианта утепления.

В общем, мы перебрали варианты и остановились на том, что попробовать стоило бы с вермикулитом — это безопасный материал, вроде бы не дает усадки, не разрушается, воду впитывает хорошо, но и хорошо отдает, используется в качестве теплоизолятора в каркасниках.

Вспученный вермикулит для утепления

Как гидроизолировать от воды на полу?

Тут мы немного залезем в следующую тему, но как иначе объяснить? В общем, полы у всех разные, но типов не так много. Либо у вас в бане проливной пол с щелями, а под ним — бетонная стяжка с уклоном, выводящая воду в приемник и за пределы бани, либо у вас сухой пол — деревянный или плиточный, имеющий собственный уклон до слива.

Прежде чем думать о гидроизоляции, надо понять, как и куда будет ставиться перегородка. Понятно, что на щелястый проливной пол ставить ее негоже — он и тонкий, и дырявый. Значит, придется демонтировать часть пола под перегородкой. Внизу — стяжка, до проливного пола — некоторое количество сантиметров.

Лучший вариант — сделать цоколь под стяжку, который будет выше уровня проливного пола. И вот этот цоколь и будет отвечать за гидроизоляцию перегородки. Можно сам цоколь отделать плиткой, можно просто гидрофобизатором для бетона пройтись.

В общем, идея ясна: гидроизоляция на проливном полу будет за счет цоколя. Он может быть даже пошире чуточку, чем ваша перегородка.

Далее. А если у вас шпунтованная доска толщиной 5 см? Деревянный сухой пол тоже желательно разобрать до лаг. И ставить перегородку непосредственно на лаги.

И нижнюю обвязку делать из бруса, тут, кстати, можно использовать импрегнированный или самим обработать антисептиком — на уровне пола даже в парилке ничего выделяться не будет (если только печка не совсем рядом).

То есть в данном случае гидроизоляция заменена на противодействие гниению, а пропитка маслом уменьшила бы гигроскопичность древесины.

Про плитку хочется промолчать. Потому что нижняя обвязка требует крепления к полу, желательно анкерами, и если у вас под плиткой еще и теплый пол… В общем, ставьте стеклянную перегородку, вот она крепления к полу не потребует и гидроизолировать ее не надо 🙂

Как сделать своими руками

Ну вот, выше было достаточно сказано о том, что предстоит сделать с полами в зависимости от того, какого типа у вас полы в бане.

Вы вольны выбирать, какой именно у вас будет нижняя обвязка — это может быть и доска, и брус.

Что касается крепления к основанию. Во-первых, не забываем о рубероиде, если основание не деревянное. Во-вторых, анкеры — это хорошо. Но даже стропила можно крепить на стальные уголки (они же из разной стали делаются), уж нижнюю обвязку перегородки они точно удержат. Так что, как вариант, рассматривайте и их тоже.

Сам каркас из досок или брусков (в зависимости от толщины), конечно, будет проще собирать на земле (или на полу), а потом только поднять. Подумайте, может пригодится.

Высота каркаса делается меньше высоты от пола до потолка даже если у вас баня не из бревна или бруса. И вот по какой причине: отсутствие связи между перегородкой и потолком делает невозможным передачу нагрузки от крыши на фундамент через перегородку. Поэтому оставляйте несколько сантиметров между верхней обвязкой и потолком.

Зазор между верхней обвязкой и потолком — 4-5 см. Потом заполняется чем-нибудь вроде джута и закрывается снаружи плинтусом. И помните, что этот зазор не для усадки сруба!

Шаг стоек каркаса делается по ширине утеплителя (если пресловутая минвата) минус 1-2 см — сожмете утеплитель, он будет плотнее сидеть.

Распорки для каркаса можно делать из того же пиломатериала, что и стойки. Соединяются распорки и стойки, стойки и обвязки с помощью стальных уголков на саморезы. Либо гвоздями в торцы, если собирать будете на земле или на полу.

Дверной проем размечается заранее, и у вас должна быть дверная коробка, которую вы впишете в каркас, сделав вокруг нее стойки и перекладину сверху, прибавив по сантиметру с каждой стороны — этот зазор заполняется либо монтажной пеной, либо джутом и аналогами.

О работе с дверями читайте здесь и здесь.

Изолирующие пленки и фольга крепятся степлером, швы обязательно внахлест и с фиксацией скотчем (фольга — алюминиевым).

Поверх изоляции набивается обрешетка — по каркасу. Направление должно быть перпендикулярно направлению, в котором будет набиваться вагонка или доска.

О креплении вагонки читайте здесь.

Установка каркасной перегородки в бане из дерева отличается от монтажа каркасной перегородки в бане из кирпича и других стеновых материалов.

Монтаж в бане из дерева

Основное отличие деревянной бани от любой другой заключается в ее долговременной усадке, которая не позволяет очень долго делать жестко фиксированные крепления. При усадке эти крепления просто рвет.

Поэтому к полу вы крепите перегородку жестко, а на стенах обеспечиваете скольжение. Делается это за счет паза, который вырезается циркуляркой обычно. Простой прямоугольный паз, которому соответствует шип на примыкающей к стене стойке каркаса. Примерно как схематично показано на картинке ниже.

Выше упоминалось о том, что перегородку надо делать ниже не только для того, чтобы она не стала несущей, но и по причине усадки. Есть правило: на усадку дается 4% от высоты стены из дерева.

Если у вас полная высота стены, скажем, 220 см, то 4% от нее — 9 см. Ну, пока сруб усядется на эти 9 см, много времени пройдет, так что ненесущей перегородка будет долго, можно лишние сантиметры не добавлять, но следить за ситуацией.

Пространство пустое точно так же заполняется эластичным утеплителем — войлоком, джутом и т.п.

Если делается крепление с помощью уголков, то они должны быть со скользящим пазом или механизмом. Если на шурупы просто насквозь стойки к стене, то с продольными пазами под то же скольжение.

Установка в бане из кирпича и ячеистых бетонов

С кирпичом проще. Он не дает усадку, поэтому скользящие соединения не нужны.

Перегородку (боковые стойки) прибивают к стене с помощью ершей — гвоздей с ребристой поверхностью. При этом в кирпиче высверливается отверстие, в которое вставляется деревянная пробка. Ерш забивается в пробку.

Не забываем, что кирпич и дерево — разные материалы по теплопроводности, что означает необходимость проложить слой гидроизоляции между ними.

Ячеистые бетоны сложны тем, что плохо держат крепление. Впрочем, до них еще добраться надо, ведь в готовой бане они скрыты под слоем утепления и обшивки. Если надо прикрепить перегородку к такой стене, то придется резать обшивку и выходить на бетон.

Посмотрите ролик, в котором предлагается отличный способ крепления чего угодно к ячеистому бетону с помощью дюбеля и… жидких гвоздей. Фактически, самое надежное соединение из возможных:

Полезное видео

А вот ролик, в котором владелец бани демонстрирует каркасную перегородку без утеплителя после четырех лет эксплуатации в оседающем срубе. Видно, что с ней произошло за эти годы.

***
Будем рады, если в комментариях вы выскажете свое мнение или поделитесь опытом использования каркасных перегородок в своей бане.

Источник статьи: http://parilochka.com/banya/karkasnaya-peregorodka