Печь для бани с зольником или без

Выбираем печь для бани: плюсы и минусы разных вариантов

Существуем множество моделей печей, которые подходят для бани. Это могут быть кирпичные и железные конструкции, сделанные своими руками или купленные в магазине. Но их объединяет то, что любая из них будет иметь свои достоинства и недостатки. И важно четко понимать все особенности конструкции, которую вы хотите установить (сложить) в парной, чтобы потом не разочароваться в выборе.

Железная печка, или Самый простой и доступный вариант

Готовая железная печь – это одно из самых простых решений для тех, кто решает вопрос с отоплением в бане. Моделей довольно много, ценник приемлемый (особенно, если сравнить со стоимостью кирпичных конструкций). Металлические каменки без проблем можно купить на рынке или в магазине и в этот же день произвести ее установку.

Итак, к плюсам готовых железных печек относятся…

• Доступный ценник;
• Небольшие размеры;
• Возможность купить в любое время, в том числе без предварительного заказа;
• Быстрый и простой монтаж (устанавливается без фундамента, сверху ставится дымоход);
• Оперативность прогрева парилки (примерно 40 минут);
• Возможность прогреть парилку до 160 градусов (для тех, кто любит погорячее).

Но стоит понимать, что при всех «плюсах», такая печь не даст так называемого «русского пара». Другими словами, железная модель создает микроклимат, характерный финской бане с пересушенным воздухом. Находится в такой бане-сауне не слишком комфортно, так как кожа начинает «гореть».

Конструкция при сильном нагреве может раскалиться докрасна. А это создает дополнительную опасность в эксплуатации. Однако и остывает металл быстро, что приводит к необходимости периодически подбрасывать топливо. Кроме того, от раскаленного металла идет жесткое инфракрасное излучение, для борьбы с которым вам придется соорудить защитный экран.

Также обратите внимание на то, что дешевые металлические маленькие печи довольно быстро выходят из строя (1-2 года).

Кирпичная печь для ценителей «русской парной»

Кирпичная печь для бани (например, Кузнецова) – идеальный выбор тех, кто хочет создать микроклимат русской парной. Правда, для поддержания нужного уровня влажности и температуры печное сооружение должно быть сложено с учетом технологии, порядовки и т.д. Любая ошибка может привести к ухудшению эксплуатационных качеств. И это серьезный минус, так как не каждому под силу сложить печь самостоятельно, а услуги печников стоят довольно дорого. Кладка занимает довольно много времени, и в обязательном порядке процесс требует обустройство фундамента. Сам проект выходит дороже, чем среднестатистическая покупная каменка из металла.

К особенностям кирпичного сооружения также стоит отнести и то, что топить его нужно довольно долго (4-5 часов). Однако и тепло кирпич держит гораздо дольше, чем металл. Но на этом «минусы» заканчиваются. Остаются только достоинства, среди которых…

• Бесподобный микроклимат: в парилке находиться комфортно;
• Кирпичные печные стены долго удерживают тепло (примерно в течение суток);
• Эстетичный внешний вид: такая печь создает особую атмосферу в бане;
• Огромные возможности для декоративной отделки, например, плиткой, камнем, изразцами и т.д. (Для сравнения: металлическую печь чаще всего приходится для начала обложить кирпичом, а уже потом обкладывать декоративными материалами).

Стоит понимать, что кирпичные печи требуют регулярного обслуживания. Примерно раз в 1-2 года рекомендуется полностью перебирать печь, то есть разбирать ее до кирпичика, обмазывать кирпичи заново глиной и складывать обратно. В противном случае стены могут потрескаться и стать пожароопасными.

Печь с открытой душой или…

Если печь – это душа бани, то каменка – это душа самой печи. Ведь именно эта часть сооружения является источником пара. Важно решить для себя вопрос, планируете ли вы сделать каменку открытой или закрытой. Разберемся в достоинствах и недостатках каждого из вариантов.

Закрытая каменка

Кирпичная печь с закрытой каменкой – позволяет создать насыщенный влагой русский пар, благодаря которому в бане будет комфортно находиться и париться в течение длительного времени.

Печь с закрытой каменкой может быть постоянного действия (можно идти мыться сразу же после прогрева парной, но периодически придется подбрасывать топливо) и периодического действия (мыться можно идти лишь после того, как погаснут угли). В первом случае камни нагреваются за счет стенок, которые отделяют их от топки. Во втором – за счет прохода через них горячего дыма.

Закрытые булыжники снижают активную передачу тепла в парилку, а это значит…

1. Во-первых, нагрев помещения происходит медленнее, но зато условия для парения создаются более комфортные.
2. Во-вторых, все камни прогреваются равномерно и долго удерживают тепло.
3. В-третьих, не стоит бояться перегрева парной.

Но учтите, что расход дров для такой печи будет больше, чем для сооружений с открытой каменкой.

Открытая каменка

Большинство металлических печей имеют открытую каменку, в кирпичных же проектах это решение встречается гораздо реже. Специфика заключается в расположении булыжников в чаше над топкой.

Печи с открытой каменкой нередко называют саунными ввиду того, что с их помощью гораздо сложней добиться нужной для русской бани консистенции пара (выдаваемый пар можно охарактеризовать как суховоздушный). Это легко объяснить тем, что камни быстро прогреваются до 200-250 градусов и быстро отдают тепло, так как напрямую граничат с воздухом в парилке.

Но обязательное условие для хорошего русского пара – прогрев верхний слой камней, но этого не происходит, так как именно с этого слоя булыжников постоянно происходит теплосъем. Результат очевиден – баня быстро перегревается.

Также стоит помнить, что если печь не подтапливать, то камни начинают довольно быстро остывать, а это приводит к тому, что пар становится тяжелым и сырым.

Тем не менее, такие печи очень популярны, так как обладают двумя существенными «плюсами». Во-первых, это оперативность прогрева парной. Особенно актуально это для дачников, которые не могут позволить себе тратить по 4-5 часов на прогревание бани, а хотят, завершив все дела, быстро вытопить баньку, помыться и поехать домой. Во-вторых, открытая каменка требует меньше топлива, что приводит к экономии денежных средств.

И еще много-много нюансов для тех, кто выбирает особо тщательно

• Количество камней. Камней должно быть много. Ведь именно за счет них можно добиться особого пара, который придает телу бодрость. Ориентировочно вы должны брать по 2.5 – 6 кг камней на 1 кубометр банного помещения.
• Количество поверхностей нагрева камней. Камни должны быть опасно-горячими, а из этого следует, что чем с большего количество сторон к ним будет поступать тепло, чем лучше.
• Габариты топливника. Чем больше топка, тем выше производительность печки. А вот длина топливника – это уже исключительно дело вашего вкуса. Тем не менее, если вы решили построить печь с глубокой топкой, у вас никогда не будет проблем с тратой времени и сил на мелкую распилку дров. Обратите внимания на модели с топками, поперечное сечение который несколько сужено книзу. Это удачное инженерное решение, так как догорающее топливо будет само по себе проваливаться на колосниковую решетку.
• Материал колосника. Если выбирать между чугунным и стальным колосником, лучше отдать предпочтение первому варианту.
• Мобильность зольника. Чтобы печь было проще чистить от золы, лучше выбирать модель с выдвижным зольником. В противном случае вам придется выгребать собравшуюся золу щеткой или кочергой, что невозможно сделать, не испачкавшись.
• Вид топлива. Будет ли ваша печь работать на твердом топливе (на дровах, брикете), на газу или на электричестве – решать вам. Электричество – самый дорогой вид топлива. Газ – разумное решение, если ваш район газифицирован. Однако только дрова позволяют создать в парной особую атмосферу с характерным ароматом.
• Месторасположение топки. Эта характеристика относится скорее не к самим печам, а к тому, как вы хотите расположить ее относительно пространства бани. Оба варианта имеют свои особенности. Однако в последнее время все больше банщиков склоняются к тому, что топка из предбанника – более разумное решение. Это позволяет содержать парную в чистоте и организовать удобное хранение топлива прямо в бане.
• Бак для воды. Банная печь может быть со встроенным или выносным баком для воды, а также с баком на трубе. Встроенные экономичны и удобны, они закладываются сразу в процессе возведения печи. Нижняя часть находится в пределах топки. Такие баки быстро нагреваются и долго не остывают, легко монтируются и не занимают лишнего места. Однако они уменьшают теплоотдачу печи, так как энергия уходит в первую очередь на подогрев воды. Да и объем у таких емкостей небольшой, так как он ограничен размерами печной конструкции. Выносные модели не имеют ограничений по объему и устанавливаются в удобном месте в пределах парной. Однако вода в них быстро остывает. Бак на трубе объединяет в себе достоинства предыдущих двух разновидностей, но вместе с тем очень сложен для установки и приводит к повышенному отложению сажи на стенках дымохода.

Источник статьи: http://pechinfo.ru/vybor-pechi/vybiraem-pech-dlya-bani-plyusy-i-minusy-raznyh-variantov

Нужен колосник в печи или нет? Зольник в печи.

Для того что бы Вам определиться с выбором печи, если стоит вопрос «Какую печь брать — с колосником или без колосника?» мы решили описать самые очевидные недостатки и преимущества печей в конструкции которых используют колосник и где его нет.

Начнем с недостатков.

Колосниковая печь.

1. После каждой топки зольник необходимо освобождать от золы для того что бы воздух стабильно проходил по зольнику в зону горения, поскольку в основном подача воздуха в печах такого типа осуществляется через зольник. К тому же не вся зола попадает в зольник, поэтому остаётся потребность в совке для чистки самой топки.

2. Как правило дрова не полностью прогорают, остаются угли- что является не прогоревшим топливом. Потеря топлива обычно составляет от 5% до 10%. Часть не сгоревшего топлива проваливается в отверстия колосника.

3. Подача воздуха через зольник не обеспечивает плавную регулировку режима горения.

4. Зона туннеля не участвует в общем потоке подачи воздуха, поэтому происходит интенсивное оседание копоти на стекле в дверце.Уже после первой топки стекло становится не прозрачным.

Бесколосниковая печь.

1. Золу приходится убирать совком (совок идёт в комплекте с печью)

Достоинства.

Колосниковая печь.

1. Зола убирается через зольник.

Бесколосниковая печи.

1. Зола убирается через 15-20 топок.

2. Топливо сгорает полностью, остаётся 0,2%-0,3% несгоревших солей, которые содержатся в волокнах древесины.

3. Подача воздуха через шибер в верхней части дверки охлаждает дверь и стекло от перегрева. Защищает стекло от копоти и регулирует плавную подачу воздуха в топку.

4. Отсутствие колосника и зольника позволяет менять форму и размеры топки добиваясь этим наибольшей эффективности(эффективности отбора тепла).

Источник статьи: http://pechimax.ru/st-18.html

Печи длительного горения без колосников: буржуйка своими руками

Мы многократно упоминали о низком КПД и большом расходе топлива обычных буржуек прямого горения. Причина этого — прямой доступ кислорода и свободный выброс отработанных газов. Начальная стадия решения этой проблемы была приведена в последней конструкции — с дымоходным теплообменником. Помимо этого, существуют следующие проблемы со сгоранием топлива:

Быстрое неконтролируемое горение. При этом в районе очага возникает слишком высокая температура, и металл быстро теряет свойства.

Неполное сгорание материала. Это особенно актуально при утилизации пластика и других полимеров (в бытовом мусоре). Едкий дым от резины и ПВХ, густой выхлоп автомобиля и есть результат недогорания нефтепродуктов.

Частые (до 1 раз в час) загрузки топлива и риск затухания очага. Такую печь не оставишь на ночь — потухнет и остынет. Здесь стоит отметить, что важным преимуществом стальных печей является их быстрый прогрев.

Основной идеей, которую мы будем развивать в этой статье, станет регулировка подачи кислорода для горения. Это потребует более точного исполнения затворных (дверей, заслонок) и регулировочных (шиберов, подвижных и поворотных заслонок) приспособлений.

Безколосниковая печь (БКП) с заслонкой типа «Булерьян»

По сути дела, это буржуйка, но без колосниковой решётки. Она попала в нашу классификацию потому, что обладает бóльшей эффективностью и требует квалификации мастера. Несмотря на то что в такой печи используется меньше деталей, чем в буржуйке, она имеет один сложный в исполнении элемент — дверцу топки. Этот элемент — единственный принципиально схожий с деталями «Булерьяна» (но при этом самый важный). Дверца должна герметично закрываться, она скомбинирована с приточным каналом (поддувалом).

Конструкция. Стальная топка любой формы — куб, параллелепипед, горизонтальный или вертикальный цилиндр — с дверцей типа «Булерьян» в передней нижней части и дымоходом в задней верхней.

Эффект. В колосниковой топке кислород для горения обильно подаётся в очаг из подколосникового пространства со всех сторон. Это приводит к интенсивному горению и быстрому съёму температуры холодным потоком свежего воздуха. В результате недогоревшие продукты выводятся через дымоход.

Без решётки кислород проходит только через приточный канал, который довольно точно регулируется. В результате увеличивается время горения и продукты лучше разлагаются. При этом горячий газ дольше задерживается в топке и эффективнее прогревает стенки. В результате больше тепла остаётся внутри помещения.

Как сделать БКП своими руками

Единственный секрет такой печи — герметичная дверца топки. Она может быть любой формы, но, как правило, её делают круглой или квадратной.

1. Из трубы диаметром 200–350 мм (стенка 2–4 мм) отрезаем кольцо шириной 50–100 мм. Выравниваем и зачищаем края. Этот элемент называется «воротник».

2. Из листа 3–4 мм вырезаем круг ровно по наружному диаметру воротника. Это будет дверца.

3. Исходя из размеров печи, подбираем диаметр канала подачи воздуха (воздушный канал — ВК). Условно можно разделить БКП бытового назначения на 2 категории — малые (0,13–0,18 куб. м) и средние (0,18–0,25 куб. м). Для малых достаточно будет диаметра 76 мм, для средних — 102 мм. Размер прямоугольных каналов вычисляется через площадь сечения S = Пr2.

4. ВК должен иметь регулировочную заслонку или шибер.

Вырезаем круглую заслонку (металл 2–3 мм), перекрывающую ход ВК с проушиной под диаметр резьбы болта (М10–12). Привариваем к ней напротив проушины стержень (ручку).

К трубе ВК привариваем гайку параллельно ходу воздуха заподлицо с наружным краем.

Устанавливаем заслонку на трубу ВК на болт через пружину и фиксируем контргайкой.

Процесс изготовления шибера более сложен, при этом по удобству и эффекту он не имеет преимуществ перед приведённой заслонкой. Его можно скопировать с заводского экземпляра.

5. Вырезаем в дверце отверстие под ВК.

Внимание! Отверстие дверцы не должно быть меньше диаметра ВК. Сам канал должен быть смещён вниз от центра и его нижний край должен располагаться в 20–30 мм от манжета дверцы.

6. Из полосы толщиной 2–3 мм и 20–30 мм шириной берём отрезок, равный длине окружности дверцы.

7. Привариваем полосу внакладку по окружности дверцы.

8. Изготавливаем петельное устройство. Для этого в четырёх отрезках полосы 60–70 мм высверливаем с краю по одному отверстию 6–8 мм. Надеваем их на ровный проволочный штырь 6–8 мм длиной 100–150 мм. Попарно привариваем полосы к дверце и манжету топки.

Читайте также:  Плакаты для бани прикольные

9. Изготавливаем запорное устройство. Этот элемент может быть произвольным — замок инвентарного ящика, натяжитель мотоциклетной цепи или любой из видов эксцентрика с ручкой. Удобно и надёжно применить подвижную резьбовую затяжку. Подойдёт замок с молочного бидона. Главная задача — обеспечить прижим дверцы к манжету топки.

10. В угол на дверце, образованный манжетой, на термостойкий герметик укладываем асбестовый шнур.

Такой люк можно установить в любую буржуйку или стальной бак, получится эффективная печь. Он должен располагаться в 100 мм от дна топки. То есть, между низом загрузочного люка и дном печи должно быть не менее 10 см.

Главное и важнейшее правило эксплуатации БКП: на дне топки всегда должен быть слой золы не менее 80 мм толщиной. Иначе дно будет прокаливаться и скоро прогорит.

Простой и удобный дымоход

Устройство горизонтального канала выхода отработанных газов не всегда удобно, особенно при обслуживании печи. Мы приведём способ, как оформить его в более простом и удобном виде:

В задней части верхней стенки прорезаем круглое или прямоугольное отверстие размером меньше сечения трубы дымохода на 20–30 мм.

Подбираем отрезок трубы, превышающий этот диаметр на 20–30 мм длиной 40–60 мм.

Навариваем его на отверстие в отцентрованном положении.

Теперь в этот манжет можно установить любую трубу, а в пазуху (зазор, образованный разницей диаметров) следует засыпать и уплотнить сухую глину. Это даст надёжную защиту от утечки дыма и упростит демонтаж при обслуживании.

Напомним, что одна из функций «базовой» буржуйки — возможность нагрева воды и приготовления пищи на верхней стенке топки. БКП с дверцей «Булерьян» сохраняет это свойство — достаточно загрузить побольше топлива и полностью открыть ВК.

Топочная переборка может стать следующей ступенью модернизации безколосниковой буржуйки. Это теплосъёмник в виде толстого (5–8 мм) листа металла, расположенный сразу под дымоходом и перекрывающий 2/3 площади топки.

Эффект. Ещё большее замедление хода горячего газа. Дополнительная аккумуляция тепла внутри помещения.

Для полноценной реализации БКП длительного горения в качестве плиты нужно добавить ещё один элемент — инжектор. Это полая трубка (или несколько) с отверстиями внутри топки, которая находится в передней части печи на уровне центра дымоходного канала.

1 — топочная переборка; 2 — инжекторные трубки

Эффект. Инжектор нужен для подпитки воздухом «языков» пламени и дожигания топлива. Он находится в том месте, где процесс горения ещё не завершён, а дымообразование вот-вот начнётся. Подавая в эту точку кислород (воздух) мы подпитываем реакцию горения, тепло от которой прогревает верхнюю стенку. Этот принцип используется и в современных пиролизных твердотопливных котлах.

Инжектор «автоматически» приходит в действие при контакте с пламенем. Это становится возможным, только если очаг расположен в передней части топки. В режиме длительного горения (когда очаг находится ближе к центру топки), он остаётся незадействованным.

Дополнительные способы реализации потенциала стальной печи

В этом случае действует одно простое правило: чем больше аккумулирующего материала (металла, воды, камня), тем больше тепла останется внутри дома:

Если предполагается даже периодическое использование печи в качестве плиты, можно устроить дополнительные теплосъёмники на верхней стенке топки. Для этого нужно приварить на неё изнутри уголки или полосы на ребро во всю длину.

Такие же рёбра на боковых стенках дадут от 5 до 10% улучшения эффективности. Заодно они усилят плоскость стенки.

Если предусмотрен дымоход из стальной трубы, на неё также можно наварить уголки по длине, которые будут снимать часть остаточного тепла с отработанных газов. Это ещё плюс 3–5%.

Наваренные вертикально по боковым стенкам обрезки круглой или профильной трубы создадут эффект, который используется в современных печах длительного горения. Постоянный нагрев обеспечивает непрерывное движение воздуха внутри трубы. До 20% увеличения теплоотдачи.

Обложив печь с одной или нескольких сторон кирпичом без раствора, мы получим каменный теплоаккумулятор и защиту стен помещения от перегрева. Разновидность этого способа — корзины или бункеры с булыжниками вокруг топки — используют в банях. Может дать от 15 до 20% улучшения эффективности.

Бытовой вентилятор, направленный на печь, защитит её от перегрева и выровняет температуру воздуха в помещении, перемешав его. Добавляет 10–20%.

Применение всех описанных способов вместе может увеличить производительность теплообменника, которым в базовом варианте является сама топка, на 50–75%. Описанные способы, улучшая эксплуатационные характеристики, увеличивают массу изделия. Помните об этом, выбирая основу для установки печи.

Печи без колосников имеют один для всех недостаток — отсутствие зольника. Его комбинированная функция — накопленная зола служит защитой дна топки от выгорания — не позволяет очищать топку во время работы. С другой стороны, длительное горение даёт меньшее количество твёрдых отходов, а это значит, что чистку можно проводить гораздо реже. Выемка золы производится быстро и помещение не успеет остыть за это время.

Также мы хотим рассказать вам о печах длительного горения с вертикальной загрузкой.

Источник статьи: http://www.wikistroi.ru/story/fireplaces/piechi-dlitielnogho-ghorieniia-biez-kolosnikov-burzhuika-svoimi-rukami