Печь для русской бани своими руками конструкция

Печь для бани из металла своими руками: самая удачная конструкция и лайфхаки от мастеров

Печь в бане — главный элемент, без неё невозможен нагрев, а значит в принципе невозможно париться. Ввиду довольно высокой сложности возведения кирпичной печи, а также проблем с поиском толкового печника, большую популярность приобрели металлические конструкции.

Готовые варианты в специальных магазинах или даже купленные напрямую у завода-изготовителя стоят довольно дорого. Хозяевам, которые владеют сварочными аппаратами, приходит на ум изготовить банную печь самостоятельно, чтобы минимизировать расходы и воплотить именно ту конструкцию, которая даст лучший эффект.

Инструменты и материалы

Для того, чтобы изготовить печь для бани своими руками, понадобятся следующие материалы:

• Листовая сталь. Оптимальная толщина — 2 — 3 мм. Листы большей толщины дорогие и тяжёлые, меньшие могут быстро прогореть. И только для топки лучше взять лист потолще, например, 5 мм.
• Чугун для колосниковой решётки. Если в конструкции печи между зольником и поддувалом предусмотрена колосниковая решётка, лучше купить её готовой или изготовить из чугунных балок — этот материал более огнеупорен.
• Асбестовая нить. Заплетённая в шнур, она служит для герметизации соединений.
• Специальная огнеупорная краска для финишного покрытия.

Минимальный набор необходимых инструментов выглядит так:

Печь-буржуйка длительного горения

Буржуйка стала настоящим символом России ещё со времён Революции и Гражданской войны.

Так назвали простейшую железную печурку цилиндрической или кубической формы. Преимущество её было в том, что дымовой канала — обычную железную трубу — можно было вывести куда угодно — через стену или крышу, в форточку.

Взяв от буржуйки простоту и практичность, можно сделать небольшого размера печь, которая воплотит в себе некоторые простые идеи, значительно повышающие её КПД, безопасность и экологичность.

Основная схема

Классическая буржуйка имеет цилиндрическую конструкцию. Однако при самостоятельном изготовлении выполнить это трудно, поэтому за основу нужно взять куб или параллелепипед.

Содержит следующие конструктивные элементы:

1. Топка. Это камера, в которой и происходит сгорание топлива, чаще всего дров. Стенки и дно топки должны быть толстыми, так как именно на них приходится основная температурная нагрузка. Для закладки дров в топку служит дверца спереди, пи желании её можно даже оснастить жаропрочным стеклом.
2. Зольник (поддувало). Отсек под топкой, отделяется от неё колосниковой решёткой. Зольник также оснащён, дверцей, только меньшего размера. Она служит для удаления пепла и золы. которые падают через колосниковую решётку от прогоревших дров. Но смысл зольника не только в этом — через дверцу поддувала всасывается воздух и проходит через слой топлива снизу, обеспечивая наилучшее горение.
3. Дымовой канал. Для его обустройства в верхней части печки вырезают круглое отверстие, в него вставляют обрезок стальной трубы и обваривают. В дальнейшем сюда можно присоединить другие секции трубы либо воспользоваться заводским сэндвич-дымоходом на специальных замках.

Как делать дверцу

Дверца делается из толстого листа металла. Для крепления можно использовать покупные фабричные петли или сделать и самостоятельно. Для уплотнения прилегания используется асбестовая нить — её расклинивают в пазу, прорезанном болгаркой.

Если есть подходящий лист жаропрочного стекла, его вставляют следующим образом: прорезают в дверце окно и шлифуют место среза. Затем укладывают стекло, проложи по периметру невидимо снаружи части асбестовое волокно, после чего с помощью небольших язычков стали делаю прихватки с каждой стороны.

Поворотную рукоятку щеколду легче всего сделать с наружной стороны.

Самодельная система дожига вторичных газов

Главный недостаток буржуйки — это её низкий КПД. Струя воздуха быстро и сильно проходит через всю печь, унося вместе с собой не только недогоревшие продукты, но и тепло. В результате корпус не прогревается достаточным образом и отдаёт меньше тепла. Чтобы решить эту проблему, была придумана простая, но остроумная доработка.

Путём размещения над топкой двух стальных листов канал прохода дыма удаётся значительно увеличить длину пути, который проходят перегоревшие газы, прежде чем выйти через дымоходное отверстие:

1. Первый горизонтальный лист приваривается непосредственно над топкой так, чтоб в задней части печи остался канал для прохода газов.
2. Следующий лист варится выше, со смещением, чтобы проход теперь был в передней части печи. Получается, что дым, газы и тепло, попав в этот лабиринт, змейкой идут по нему до самого дымохода. По пути они отдают всё накопленное тепло листам, боковым стенкам и верхней плите печи.

Печь с экраном-конвектором

Повысить теплоотдачу железной печи для бани можно путём установки экранов. Экраны — это стальные листы, которые привариваются в трёх-четырёх точках к стенкам печи параллельно последним.

Это делается как с боковыми, так и с задним листом, который как раз выходит в парную (дверца для загрузки дров обычно выходит в топочную или, если её нет, в комнату отдыха или предбанник).

Физический смысл экрана-конвектора следующий: листы нагреваются от стенок печи. Холодный воздух снизу начинает подниматься между стенкой корпуса печи и листом экрана и попутно хорошо согревается. В результате прогреть баню получается быстрее за счёт конвекции — движения воздушных масс.

Оснащение шибером

Ещё один способ бороться с повышенной тягой, из-за которой дрова прогорают слишком быстро и не полностью — установка шибера на дымоход.

Шибер — это клапан, который перекрывает дымоходный вытяжной канал и перекрывает тягу:

1. В закрытом положении тяги практически нет — воздух почти не засасывается через поддувальную и топочную дверцы.
2. В полностью открытом положении шибера тяга максимальная — это режим растопки.
3. Частично задвинув заслонку, можно уменьшить тягу, чтобы дрова не пылали, а тлели. Так на одной закладке можно париться дольше, чем обычно.

В заводских печах длительного горения шибер делают поворотным. В условиях дачи легче сделать его сдвижным. Для этого лист всего лишь нужно вырезать по размеру, а в дымоходе сделать щель. Вытягивать такую заслонку можно за язычок.

Как устроить каменку

Каменка — неотъемлемая часть банной печи. Благодаря ей увеличивается тепловая инерция, а также появляется замечательна возможность поддать пару, вылив на камни ковшик воды. Два типа каменок сооружают различным способом.

Открытая

Её сделать проще. Фактически всё, что надо — это соорудить поддон для камней в верхней части печи.

Для этого можно наварить на верхнюю панель борта — либо из сплошных заготовок листового металла, либо из сетки. Уложив камни в несколько слоёв, можно получить значительного увеличения теплоотдачи.

Второй вариант сооружения открытой каменки — вокруг дымоходного канала. Хотя воздух в нём и более холодный, чем на выходе из топки, но всё же достаточно горяч, чтобы разогреть камни.

Для этого на трубу ещё до монтажа дымохода надевается кольцо нужной ширины, потом оно проваривается и становится неподвижным.

Вокруг крепится сетчатый ограничитель — его можно как купить в магазине, так и изготовить самому из сетки-рабицы. Заполнив этот контейнер камнями, получаем небольшую, но эффективную каменку, которая занимает мало места.

Закрытая

Это полость внутри печи, куда складывают камни. При этом сам каменный заполнитель не должен соприкасаться с водой. Бункер для камней обычно делают в задней части печи, непосредственно рядом с топкой. Чтобы камни лучше прогревались, иногда делают из труб каналы, проходящие вдоль топки и открывающиеся в каменку — так температура повышается быстрей.

Внутрь закрытой каменки также ведёт канал, но представляет собой воронку. Испаряясь, вода не поднимается сразу в воздух, а понемногу выходит наружу в перегретом состоянии — так можно достичь эффекта русской бани с мягким паром.

Как сделать бак для воды

В качестве материала нужно использовать только нержавеющую сталь. Если подходящего материала нет, можно попробовать приспособить под бак какую-либо ёмкость из нержавеющей стали. Оптимальной будет прямоугольная форма бака. Он не приваривается к стенке печи, а просто вплотную прикасается к ней.

Если верхняя часть печи свободна от каменки, бак можно устроить наверху. Если это невозможно, бак располагают у боковой или задней стенки — приваривают к стенке полочку, на неё ставят бак, после чего притягивают его шиной и двумя шпильками, на которые надеты гайки-барашки.

Вывод

Железная печь для бани своими руками хороша тем, что она даёт хозяину возможность изготовить агрегат так, как он хочет, не ограничиваясь заводской комплектацией. Именно поэтому среди самодельных устройств могут попасться настоящие произведения искусства. К тому же, они хороши в эксплуатации, так как обычно мастера оснащают их сразу несколькими приспособлениями, повышающими КПД и удобство использования.

Видео-инструкция по изготовлению печи сверхдлительного горения для бани

Источник статьи: http://tehno-gid.net/dacha/pech-dlya-bani-iz-metalla-svoimi-rukami-samaya-udachnaya-konstruktsiya-i-lajfhaki-ot-masterov.html

Банные печи своими руками – монтаж на примерах

Материалы для кладки печи

При выборе материала, главное выбрать кирпич качественный и хорошо обожженный. Кирпич должен быть с ровными гранями, без трещин и сколов. При падении он должен развалиться на несколько крупных кусков. Если получилось много мелочи — партия не подходит.

Кирпич для кладки банной печи должен быть с ровными гранями, без сколов и трещин

Для кладки надо применять керамический огнеупорный кирпич, который называют еще печным. В идеале, весь он должен быть стандартного размера — 125х250х65 мм. Но реалии таковы, что габариты отличаются не только у разных производителей, но может быть также существенная разница между партиями того же производителя. Потому приходится внимательно подбирать их по размеру. Многие печники сначала выкладывают каждый ряд без раствора, выставляют кирпичи один за одним, оставляя зазоры на швы. Так можно избежать многих ошибок.

Можно сначала выложить ряд кирпичей без раствора, подобрать подходящего размера

Есть еще специальный печной кирпич: у него обожженные только три стороны. Один ложок оставляют без обжига. И неровную необожженную сторону укладывают наружу (из топки). Но это — достаточно большая редкость. Большинство пользуется обычным красным керамическим.

Для кладки топливной зоны применяется шамотный кирпич Ш5 белого, светло розового или чуть желтоватого цвета. Он выдерживает высокие температуры. Его габариты несколько отличаются. Но особой роли это не играет — в большинстве печей топка, выкладываемая из шамота, не связана с корпусом печи, и подгонять под один уровень ряды нет необходимости. Но если, вдруг, выровнять нужно, можно подпилить, добившись требуемого соответствия.

Шамотный кирпич может быть разным. Для кладки топливной зоны банной печи используют Ш-5

Приготовление раствора для шамотного кирпича проводится из шамотной огнеупорной глины — белого цвета. Она продается в специализированных магазинах строительных материалов. Можно использовать готовые составы для кладки шамота. Но вот на этот раствор класть всю печь нельзя: при температуре 600-800оС этот состав спекается в монолит. В наружной кладке таких температур просто нет, так что со временем раствор просто растаскивается и высыпается, а кладка разрушается.

Для остальной конструкции печи используют раствор из глины и кварцевого песка. Соотношение растворной смеси 1:5 (1 часть глины, 5 частей песка). Песок можно использовать карьерного или речного происхождения. Речной несколько хуже — у него песчинки обкатанные, круглые, и такой раствор имеет худшие характеристики. Чтобы печь стояла долго, лучше купите карьерного песка. Его надо просеять через сито с ячейками 2-2.5 мм, чтобы исключить попадание крупных частиц в растворе.

Кладку печи выполняют на глиняно-песчаном растворе

Глина подходит добытая из карьеров, глубиной не менее 2-х метров. К ее выбору надо относиться внимательно. Проверить качество глины можно самостоятельно. Замочить небольшое количество в воде на одни сутки (200 гр). Скатать руками колобок и оставить для просушки под навесом. Через два дня проверить его на растрескивание. Для этого надо с высоты 170 см «уронить» на плиту или каменную плитку. Если колобок рассыпался на несколько крупных кусков, значит, глина подходит для кладки печи.

Выбрав подходящую глину ее нужно приготовить: размочить в воде до пастообразного состояния и протереть через сито. Сначала с более крупными ячейками, затем через мелкую ячею.

Так же потребуется проволока диаметром 2-3 мм. Она будет применяться для крепления топочной и поддувальной дверцей.

Вот так при помощи проволок между рядами кладки закрепляют печное литье

Для установки печного литья понадобится еще асбестовый шнур — им обматывают те части литья, которые напрямую соприкасаются с кирпичом, уменьшая таким способом температуру литья и предотвращая растрескивание кладки. Внимательным нужно быть и при проходе дымовой трубы через перекрытия и конструкции крыши: обязательно проложить листовой асбест с теплоизолирующим материалом (можно использовать глиняный раствор). Подробнее о том, как провести трубу через кровлю читайте в статье «Как вывести трубу бани в стену и через кровлю»

Шамотное ядро и корпус печи выкладывают отдельно. Для увеличения температуры в шамоте иногда между ними прокладывают базальтовый картон

№1. Критерии выбора печи для бани

Вопросам выбора надежной и долговечной печи необходимо заняться до начала строительства бани, на этапе ее проектирования. Такой подход позволит заранее рассчитать основные параметры оборудования, организовать необходимое фундаментное основание, предусмотреть варианты монтажа печи. При этом основными критериями при выборе являются:

• тип и конструктивное исполнение печки, используемый вид топлива;
• мощность и производительность, соответствие указанных параметров размерам парилки и бани в целом. Недостаточная мощность приводит к работе оборудования на износ. Слишком высокая производительность означает быстрый нагрев помещения при недостаточной температуре камней, что приводит к дисбалансу в принятии оздоровительных процедур;
• принцип работы печи. Классические модели требуют постоянного обслуживания. Печи длительного горения могут давать тепло в течение 4-6 часов, не требуя вашего вмешательства;
• наличие в комплекте бака для воды;
• наличие функции конвекции;
• качество пара. Печи комплектуются каменками открытого или закрытого типа. В первом случае в парилке создается легкий, сухой пар, во втором – влажный.

№3. Мощность печи для бани

Размеры парилки играют определяющую роль при выборе мощности изделия. Для того чтобы температура внутри парной была оптимальной для организма, баню нельзя перетапливать. При излишней мощности воздух будет горячим, а камни – холодными. Если же выбрать модель, недостаточную для прогрева парной, топить баню придется долго с соответствующими затратами энергии. При этом срок эксплуатации печи существенно сократится. В общем, печь должна иметь оптимальную мощность и, желательно, достаточный диапазон ее регулирования.

Методика расчета необходимой мощности следующая:

• посчитать объем парной. Например, для помещения размером 3*2 и высотой потолков 2,3 м объем будет 13,8 м3;
• посчитать теплопотери холодными поверхностями (окна, двери). Считаем площадь данных поверхностей и умножаем ее на 1,2, так как каждый такой квадратный метр поглощает тепло, необходимое для нагрева 1,2 м3 объема. Допустим, в парной есть окно 0,5*0,8 м (площадь 0,4 м2) и дверь 2*0,9 м (площадь 1,8 м2). Общая площадь холодных поверхностей 2,2 м2. Увеличить расчётный объем необходимо на 2,2*1,2=2,64 м3;
• суммируем полученный показатели. Выходит 16,44 м3;
• делаем поправку на материал исполнения бани. Если баня бревенчатая, без отделки (минимальная теплоизоляция), то полученный результат умножаем на 1,6. Если баня внутри обшита вагонкой, есть слой утеплителя (максимальная теплоизоляция), то можно взять коэффициент 0,6. Допустим, наша баня не может похвастаться качественной теплоизоляцией, тогда 16,44*1,6 = 18 м3, значит, необходима печь на 18 кВт. Лучше взять с запасом в 20%.

Диапазон мощности, т.е. соотношение минимальной и максимальной мощности, в идеале, — 1:10. Такая печь может работать и на 3 кВт и на 29 кВт. Мощность в печах регулируется несколькими способами:

• можно регулировать количество подаваемого горючего. Удобно для печей на газе, но не на дровах;
• ограничение количества поступающего воздуха. Вариант для печей на дровах;
• выброс лишнего тепла в окружающую среду. Буквально – открыть дверь и проветривать парную.

Если производитель не указал мощность печи, то ее можно примерно посчитать, умножив объем топки на 0,5.

Печь из металлической трубы

Очень хорошая банная печь может быть изготовлена из металлической трубы.

Печь из металлической трубы

Первый шаг. Отрежьте метровый кусок трубы для изготовления каменки.

Второй шаг. Отрежьте 70-сантиметровый кусок трубы для водяного бака.

Самодельная печь из металлической трубыИз куска трубы делаем камеру для камнейДелаем печь для бани из трубы

Третий шаг. Ближе к нижней части трубы для каменки вырежьте поддувальное отверстие размерами 6х20 см.

Четвертый шаг. Приварите металлическую пластину к верхнему краю поддувального отверстия.

Пятый шаг. Сделайте в приваренной пластине отверстия для фиксации решетки колосника.

Шестой шаг. Вырежьте в центральной части трубы отверстие для топки.

Печь для бани из трубы

Седьмой шаг. Приварите завесы и запоры для дверки.

Печь для бани из трубы

Восьмой шаг. Над топкой при помощи сварки закрепите трубу диаметром 300 мм, перпендикулярно по отношению к стене топочной камеры. Это будет каменка.

Девятый шаг. Заполните каменку печи камнями.

Десятый шаг. Установите трубу для отведения дыма.

Практически готовая печь из трубы

Одиннадцатый шаг. Примерно на 15 см выше каменки установите водяной бак с краном и съемной крышкой.

Двенадцатый шаг. Устраните следы сварки при помощи зачистного круга.

Для дополнительного увеличения показателей теплоотдачи и безопасности, можете обложить готовую металлическую печь кирпичом.

При определении высоты дымохода учитывайте, что на улице он должен возвышаться над кровлей не менее чем на 50 см.

Цены на банные печи Гефест

Банные печи Гефест

Часть дымоотводящей трубы, проходящую через перекрытие, изолируйте при помощи негорючего материала.

Перед установкой в бане рекомендуется несколько раз протопить печь на улице. Это позволит материалу изготовления конструкции дать необходимую усадку.

Установите печьУстановите печь

При установке печи в бане соблюдайте элементарные правила противопожарной безопасности. Печь должна быть установлена на негорючем основании. Минимальное расстояние между печью и стенами – 30-50 см (в зависимости от материала изготовления стен). На пол перед топочной дверцей печи рекомендуется уложить металлический лист.

Если баня деревянная, то печь из трубы нужно обложить кирпичом

Следуйте приведенным рекомендациям, и вы безо всяких проблем сделаете прекрасную печь для своей бани.

Банная печь из трубы горизонтальная

Виды конструкции

Сейчас в строительных магазинах можно увидеть многообразие портативных обогревающих элементов, однако люди в основном предпочитают традиционную печку из кирпича.

Если вы решились на установку, то прежде чем начать ее возведение, измерьте помещение, потому что традиционный вид нагревательного элемента там может попросту не поместиться. Чаще всего их ширина превышает 100 см, а высота варьируется 160 до 220 см.

При всей своей массивности такой агрегат имеет ряд весомых преимуществ:

• пожаробезопасен;
• хорошо удерживает тепло;
• прогревает большие помещения.

Однако, если у вас не хватает средств на материалы или же пространство не позволяет соорудить полноценную печь, то свое предпочтение стоит отдать компактному металлическому варианту.

Способы модернизации

Сделать печь более мощной, удобной можно самостоятельно. Для этого существует несколько проверенных вариантов:

1. Над камнями разместить бак с водой. Ее можно будет использовать для ополаскивания после пребывания в парилке, принятия душа на следующий день.
2. Внутри кирпичного печного оборудования можно сделать разводку труб для изготовления отопительного контура, который заполняется водой. Благодаря установке специального насоса, можно сделать самодельную систему отопления, подходящую для обогрева больших банных помещений.
3. Если тип каменки открытый, могут возникнуть проблемы со слабым прогревом верхних камней. Чтобы это исправить, на каменку нужно сделать специальную открывающуюся крышку из металла.

Модернизация не должна снижать пожарную безопасность конструкции.

Основные виды вентиляций для бань

Классическая русская баня представляет собой небольшое помещение. Не все виды вентиляций в ней могут быть реализованы. Зачастую в сложных системах воздухообмена в этом случае нет необходимости. И большинство хозяев загородных коттеджей и дач, строящих своими руками парную, предпочитают искать наиболее простые решения.

Все вариации систем вентиляции делятся на:

• естественные;
• принудительные (приточные, вытяжные и комбинированные).

Распределение воздуха в парной при правильной вентиляции

В первом случае вентиляция выстраивается так, чтобы процессы воздухообмена в помещении происходят за счет естественной тяги и конвекции. Во втором – воздух принуждают двигаться по комнате с помощью вентилятора, устанавливаемого на вытяжку, приток либо сразу оба направления.

Для организации вентиляции в бане можно воспользоваться всеми этими способами. Однако естественный вариант более предпочтителен. Он дешев, энергонезависим и не требует присмотра за электрооборудованием. Но в ряде случаев его бывает недостаточно.

Поток воздуха при естественной вентиляции

Например, парилку решено делать в самом доме, а не в виде отдельной постройки на улице. Тогда способна помочь лишь вытяжная или приточная вентиляция. Обустраивать в бане комбинированный приточно-вытяжной аналог с рекуператором или электронагревателем не рекомендуется из-за высокой стоимости и сложности монтажа. Да и в парной такой вариант с дополнительным подогревом воздуха просто не нужен.

Циркуляция воздуха в бане в зависимости от расположения печки

Декоративная отделка

Печь в бане является не только источником тепла, пара, повышенной опасности, она может быть и украшением помещения.

Если вы заботитесь лишь о сохранности печки, то её достаточно покрасить современной краской для защиты металла от коррозии. Использование термостойкой эмали на основе кремнийорганических красок не отличается от обычных эмалей, но предохраняет металл при температуре до +800 градусов. Металл обезжиривается, а затем наносится краска. После высыхания первого слоя наносится следующий слой. Рекомендуется покрыть краской и те металлические элементы, которые будут прикрыты кирпичом и изоляцией.

Отделка печи в бане может выполнять чисто декоративную функцию в виде кованых украшений и дополнительных элементов декора самой печи. Можно использовать термостойкие краски различных цветов с эффектом старины. Также декорирование может использоваться и для устранения повышенной опасности банной печки.

Печь можно обложить кладкой из красного кирпича (ранее мы уже рассматривали этот способ), но кладка с боковых сторон может быть декоративной, в виде сетки. Со стороны топки печь может закрыть экран из кованых элементов или просто красивой сеткой, закрепленной в раме.

Ее можно закрыть красивым кожухом, также покрытым термостойкой краской, понравившегося вам цвета.

Эффектно будет смотреться печь, облицованная термостойким камнем, это придаст не только благородный вид вашему изделию, но и улучшит качество самой печки.

Декоративная отделка вашей печки в бани зависит только от вашего желания, вкуса и размера кошелька.

Способы повышения КПД печи

Повышение эффективности оборудования, экономичный расход топлива возможен при полном сгорании.

Когда дрова находятся сверху колосниковых решеток, первичный воздух проходит снизу сквозь решетку из поддувала. Этот воздух способствует окислению топлива с выделением паров воды, углекислого газа. Как только увеличивается температура дров, начинают выделяться горючие газы. Они догорают в пространстве прямо над топливом и соприкасаются с коксовыми элементами, образуя угарный газ.

Если этого не сделать, будет недожог дров, повышенное оседание сажи сверху камней. Следствие – снижается теплоотдача, повышается риск пожара из-за большого количества сажи в трубах.

В начале и в конце топки в топливник заходит избыток воздуха. Интенсивность горения дров снижается. Тепло уходит через дымоход вместе с дымовыми газами. Для снижения потерь тепла лучше прикрывать задвижки на дымоходе.

К другим способам увеличения КПД стоит отнести:

1. Увеличение объема камней.
2. Увеличение площади нагреваемой поверхности.
3. Уменьшение толщины стенок конструкции (материал – металл).

Необходимо учесть прямую зависимость размеров топки и расхода топлива. Чем больше объем топки, тем больше и расход топлива. При этом растет и теплоотдача печи.

Как правильно установить печь в бане

Грамотная установка печи в бане предусматривает соблюдение правил пожарной безопасности. Существующие нормы ППБ оговаривают необходимость противопожарных разрывов, изоляции примыкающих к корпусу и дымоходной трубе стен, а также негорючего основания для установки.

В каком месте поставить печку в бане

На выбор места для размещения банной печи влияют несколько факторов:

Тип конструкции – установка железной банной печи с выносной топкой в баню несколько ограничивает возможность выбора места для размещения. Современные модели оснащаются телескопическим топливником. При необходимости, можно увеличить длину топки, подогнав размер под толщину перегородки.

Некоторые владельцы ставят печку, углубляя ее на 10-15 см., что позволяет увеличить теплоотдачу и температуру нагрева полового покрытия. Решение отличается эффективностью. Но, установка печи существенно ниже уровня пола, хотя и возможна теоретически, неудобна. Придется делать приямок достаточных размеров, чтобы появилась возможность закладывать дрова в топку из нее.

Пожарная безопасность при монтаже банной печи

Правила противопожарной безопасности при установке железной печи в бане оговаривают требования, связанные с обязательным соблюдением противопожарных разрывов и мероприятий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций.

Предусмотреть безопасные расстояния между корпусом печи и стенами из горючих материалов.

Существуют общие правила, которые необходимо соблюдать во время монтажа:

Рекомендуется, чтобы отделка стен вокруг печи, выполнялась из негорючих материалов. Если такой возможности нет, поверхности из бруса или бревен покрывают теплоизоляцией и обшивают стальным листом.

Расстояние от печки до стены бани

В ППБ указаны пожаробезопасные расстояния – разрывы, предотвращающие возможное возгорание. В нормах указано:

Между корпусом печи и стеной из горючего материала оставляют разрыв в 110 – 125 см. После теплоизоляции, расстояние сокращают до 50-80 см.

Противопожарные нормы указывают минимальное расстояние до сгораемых предметов от корпуса печки. Все остальные предметы: полки, деревянные перегородки и стены, удаляют не менее чем на 110 см.

Как установить печь на деревянный пол в бане

Печь в бане устанавливается от пола, на уровне, как можно близкому к основанию, или на 10-15 см ниже его. Эту норму проще соблюдать, если фундамент и место под установку готовились заранее.

Подушка – на деревянные доски наносится ровный слой глиняного раствора. По нему укладывается ряд керамического кирпича. Такая подушка жароустойчива и обеспечивает необходимую защиту дерева. Недостаток решения, подъем печи над уровнем пола на 10-15 см.

Металлические печи имеют вес до 80 кг. Правила установки металлической банной печи на деревянный пол в бане не указывают на необходимость полноценного фундамента для монтажа. Нормы направлены на защиту деревянных полов от возгорания.

Чем изолировать стены вокруг печи

Теплоизоляция печи от деревянной стены, обязательная норма. Поверхность из горючих материалов защищают несколькими способами:

После установки отопителя и защиты стен, переходят к монтажу дымохода.

Монтаж печной трубы в бане

Существуют основные рекомендации по монтажу печной трубы. Температура дымовых газов достигает 450-550°С. Обычная металлическая труба разогревается докрасна.

Выбор типа дымохода

Для подключения банной печи применяют керамические и утепленные сэндвич-трубы из нержавеющей стали. Каждый вариант имеет свои преимущества и целевое предназначение:

Керамика – дымоход применяют для внутреннего подключения. Труба проходит через плиту перекрытия и кровлю. Преимущество керамики – долговечность, устойчивость к агрессивной и кислотной среде, практически полное отсутствие появления конденсата.

Техника безопасности

Чтобы не получить ожоги от раскаленных поверхностей, снизить риск возникновения пожара, необходимо придерживаться правил техники безопасности:

1. В банных помещениях должен быть огнетушитель.
2. Регулярно выполнять очистку печного оборудования от сажи, золы.
3. Печь устанавливать на расстоянии не менее 80 см от стен, закрывать их термостойким материалом с отражающими экранами.
4. Выполнить пробную протопку самодельной печи, чтобы проверить герметичность соединений.

Чтобы уберечь посетителей от возможных ожогов, можно сделать защитное ограждение из дерева. Рейки перед этим пропитываются огнестойким составом.

После строительства бани, человек должен выбрать соответствующее печное оборудование. Если денег не хватает, можно изготовить печь самостоятельно. Для этого необходимо выбрать материал, из которого отопительный агрегат будет изготовлен, подготовить основание. После застывания фундамента, можно начинать изготовление печи.

Конструкция банных каменок

Печное оборудование устанавливают в парилке. Его основная функция – отопление помещения, выработка пара. Постоянный диапазон температур в парной – от 40 до 100 градусов.

В каменке есть топливник для дров, закрытая камера, куда сверху свода топливника кладут каменные булыжники, чугунные чушки. Средняя толщина слоя – до 22 см. Чугунные чушки быстрее камней набирают температуру, что ускоряет нагрев каменки. В своде специально оставляют щели. Через эти зазоры потом сквозь булыжники проходят дымовые газы и по дымооборотам выходят в трубу наружу.

Чтобы получить пар, раскаленные камни через специальное отверстие поливают водой. В этот же проем выходит пар.

Чтобы повысить прочность каменки, можно поместить ее в каркас из металла.

Как правильно установить своими руками?

Выбирая правильное месторасположение печки, примите в учет местонахождение составных частей, которые должны быть доступны для периодического контроля. Надежным и качественным постаментом будет служить стяжка с утеплением, залитая по загрунтованному основанию, на одновременном этапе строительства с фундаментом. Если полы в бане негорючие, например, из цемента или бетонных перекрытий, не нужно дополнительной защиты. Огнезащитные материалы используются только для деревянных полов.

Если грунт на участке пучинистый, не нужно закладывать для печки, не связанного с фундаментом на винтовых сваях плитного постамента. Он может быть связанным с основанием баньки, если устройство мелкозаглубленное. Для связки выполняется анкеровка оснований и печи, и бани.

Правила при обустройстве постамента для печки

Габариты основания должны быть больше размеров печки из металла с защитными экранами на 20 см. Высота основания должна равняться глубине банного фундамента. Свободную часть допустимо заполнить кирпичной кладкой.

Технологический пошаговый процесс предполагает:

• Подготовку котлована.
• Установку опалубки.
• Укладку армсетки.

• Заливку цементным раствором.
• Покрытие отстоявшегося основания слоем гидроизоляции.
• Укладку кирпичей в несколько рядов.

Можно избежать установки отдельного постамента под теплообменник, если у лаг и основания пола достаточно прочности для удержания веса конструкции.

• укладка листа из металла поверх базальтового листа;
• укладка кирпичного или каменного основания под печку;
• укладка керамической или керамогранитной плитки.

Вертикальные части, которые будут соприкасаться с конструкцией, защищаются термостойким листовым материалом. Конкретные значения параметров указываются в инструкции производителя банной печки. Значения взаимосвязаны с реальным тепловым уровнем печки и ее конструкционных нюансов.

Компактная печь для бани

Компактная печь для баниКонструкция печи

Цены на банные печи Sawo

Банные печи Sawo

Первый вариант

Главное преимущество этого варианта – отсутствие необходимости приобретения дорогостоящих материалов и предельная простота сборки.

Основными конструктивными элементами такой печи являются:

• корпус из металла;
• стенка из кирпича;
• дымоотводящая труба;
• водяной бак;
• топливник;
• решетка из чугуна;
• камни.

В нижней части агрегата оборудуется топка, в верхней — устанавливается водяной бак.

Компактная печь для бани

Первый шаг. Сварите корпус печи из листового металла. Рекомендованная толщина материала – от 0,5 см.

Второй шаг. Выложите топку печи огнеупорным кирпичом. Элементы кладки устанавливайте на ребро.

Третий шаг. Обложите каменку кирпичом.

Как обложить металлическую печь

Четвертый шаг. Уложите на стенки каменки основание для камней. В качестве основания можно использовать уголки, швеллеры и другие сортопрокатные изделия.

Пятый шаг. Сделайте боковую дверцу. Через нее вы будете лить воду на камни для создания пара.

Схема обкладки железной печи кирпичом

Шестой шаг. Сделайте бак для воды требуемого объема. Наиболее распространенный объем – 30 л. Оснастите бак съемной крышкой и зафиксируйте его над каменкой.

Седьмой шаг. Установите дымоотводящую трубу, пропустив ее через водяной бак. Вода в баке будет нагреваться теплом дымовой трубы.

Для повышения эффективности печи, можете обложить ее кирпичом.

Второй вариант

Такая печь нагревается в кратчайшее время при минимальном потреблении топлива.

В состав печи входят следующие элементы:

• металлический корпус;
• дымоход;
• топливник;
• поддувало;
• дверца для пара.

Порядок сборки практически не отличается от рассмотренного ранее. Вы свариваете корпус из металлического листа, устанавливаете боковую дверцу, монтируете дымоход и выполняете внутреннюю облицовку основных конструктивных элементов кирпичом. Стенки печи обкладывайте в полкирпича.

Вода и пар поступают внутрь подобной печи через боковую дверцу.

Основание под печь

Перед тем как правильно установить печку в бане, необходимо решить, какую основу смонтировать под отопительный прибор, учитывая особенности той или иной модели и тип грунта на строительном участке. Нельзя возводить малозаглубленные основания, если почва склонна к набуханию зимой, его может просто выдавить в холодную погоду.

Фундамент – типоразмер конструкции

Все будет зависеть от удельного веса каменки, вида почвы на которой возведена баня. Существует несколько разновидностей:

• монолитный, глубокого заложения;
• свайно-ростверковый;
• мелкозаглубленная плита.

Каждый из видов имеет свои положительные характеристики и различные методы обустройства.

Заливка монолитной плитной основы

Алгоритм действий следующий:

• выкопать котлован с высотой вертикальных стенок в 50 см. Дно утрамбовать, выравнивая горизонт;
• обустроить подушку из щебня и песка, слоем в 25-30 см. Пролить водой, разровнять и хорошо уплотнить;
• произвести подбетонку, для этого замешивают жидкий раствор. Залить поверх щебня и дать застыть;
• уложить слой гидроизоляции – рубероид, проклеенный битумом или мастикой;
• смонтировать опалубку из старых досок или щитов так, чтобы стенки были строго вертикальными, а углы равны 90 градусов. Закрепить на ней полиэтиленовую пленку с внутренней стороны, чтобы фанера не деформировалась от влаги;
• произвести армирование – каркас должен быть меньше опалубки на 10 см с каждого края, установить армокаркас;
• распределение раствора – его можно приготовить самостоятельно или заказать готовый. Все слои смеси хорошо уплотняют, протыкая острым железным прутом.

После заливки бетонного состава до уровня чистового пола и дать застыть в течение 3 недель. После этого времени опалубку разбирают и производят обратную отсыпку – засыпают расстояние между основой и стенками котлована.

Если планируется установить кирпичную банную печь с топкой из предбанника, то монтаж основания происходит посредством его заглубления до границы промерзания почвы.

Свайно-ростверковое

Этот метод обустройства фундамента намного проще и не такой трудоемкий в сравнении с вышеописанным. Но он идеально подходит для нестабильного, обводненного грунта. Технология выполнения состоит из следующих этапов:

• произвести разметку на поверхности, перед этим снимая дерновый слой;
• по углам будущего основания для установки металлической печки в бане, выкопать приямки глубиной 10-15 см;
• вкрутить сваи диаметром в 10 см. Обязательно проверить вертикаль;
• обрезать столбы болгаркой по нижней линии чернового пола;
• приварить угловой швеллер оптимального размера, обустроив место для заливки раствора;
• положить на балку стальной лист, и закрепить его при помощи сварного шва;
• развести бетонную смесь и залить в подготовленный каркас.

Как только бетон наберет необходимую прочность, можно начинать монтаж.

Мелкозаглубленное основание

Это простой вариант фундамента для установки в деревянной бане железной печи.

Алгоритм действий такой:

• разметить границы;
• выкопать ров глубиной 50 см;
• засыпать подушку 20-25 см;
• произвести подбетонку;
• обустроить гидроизоляцию;
• смонтировать опалубку;
• залить 30 см бетонной смеси и уплотнить.

Как только бетон схватится и подсохнет, можно убрать опалубку и уложить слой изоляции – фундамент готов.

На заметку: если основание получилось ниже планируемой отметки, поверх рубероида можно сложить 2 ряда кладки из кирпича. Такой подиум будет служить дополнительной термозащитой напольного покрытия.

Источник статьи: http://1-teplodom.ru/bannye-peci-svoimi-rukami-ustrojstvo-i-montaz-kak-postroit-pec-dla-bani-foto-i-video-primery/