Пластиковая гофра для бани

Пластиковая гофра в сауне

Здравствуйте, скажите, допускается ли прокладка кабеля для сауны в пластиковой гофре, за вагонкой?

Мастеров онлайн: 850 Заказов в неделю: 1 136 Предложений в сутки: 1 528

Согласно ПУЭ, прокладка проводов по сгораемым основаниям и за ними допускается только в металлических трубах. Провода лучше прокладывать по наружным стенам, если нет возможности, то за слоем утеплителя( меньше нагрев проводов). Выводы выполнять только специальными термостойкими проводами.

Начну из далека. Бани 20 лет. Провод ВВГНГ, лежит по стене из кирпича. Защищен 50 мм плитой. Потом алюминиевая фольга и 20 мм липы. Все цело и работает.

Вам везет, а вот моему заказчику не повезло. Сауне 5 лет, а загорелась от провода ВВГ, который был заведен в светильник, благо вовремя заметили и потушили. В сауне температура под 100 плюс нагрев самой лампы, а изоляция расчитана максимум на 80( если мне не изменяет память).

Еще раз обращаю внимание на то что все защищено плитой базальтовой. НГ не горючий.НЕ ВВГ а ВВГнГ-априори не горит. Также у нас используется на переносках для сварочных аппаратов.

Светильники у Вас тоже за базальтовой плитой? Проведите эксперимент- подержите кабель над зажигалкой и посмотрите, что произойдет. Вскройте светильник и посмотрите, что стало с изоляцией за 20 лет. В лучшем случае она обуглилась и превратилась в камень, а может уже вся и осыпалась. Согласен за утеплителем с кабелем ничего не случится. Но правила лучше не нарушать.

Без полезный спор. И демагогия. Я за факты. Вопрос за проводку и экономию средств. По Вашим рассуждениям все в асбест и т.д. На этом считаю дискуссию законченной.

Интересная дискуссия.Один мастер пишет как по правилам, второй- как по жизни.Самое интересное, что оба по своему правы.По правилам Олег уже ответил.теперь из практики.Кабель должен быть ВВГНГлс. защищенный в щиту дифавтоматом( УЗО+автомат) на 30 ма( ток- от сечения).Можно в гофре, но Гостовский кабель( не ТУ), сечение в зависимости от нагрузки, гофра крепится на несгораемом основании и закрыта несгораемым утеплителем( минвата например)+ алюминивая фольга- защита от перегрева кабеля.В таком случае масло лучше сделать масленым.В трубах вообще было бы хорошо( можно в пластиковых не поддерживающих горение ).

Эдуард, чаще всего так и приходится делать ,т.к. мало кто соглашается полностью выполнять требования ПУЭ( считают дорого). Единственное я в обязательном порядке ввод в светильники термостойкими проводами делаю. Безоговорочно делают по правилам те, кто восстанавливает после пожара или видел, как сгорела баня у соседа.

Олег, Эдуард, полностью поддерживаю. Самое интересное, что цена вопроса несоизмерима с ценой возможных потерь. При современных энергосберегающих источниках света нужен не какой-то «суперский» кабель, а всего-то навсего проводник 1.0-1.5 мм кв. в фторопластовой изоляции.

Источник статьи: http://www.remontnik.ru/forum/post/plastikovaia-gofra-v-saune-808/

Что нужно знать при выполнении монтажа электропроводки в бане

Электрооборудование позволяет озарить светом парилку и предбанник, установить в предбаннике розетки, и даже перейти с дровяного нагрева воды на электрический.

Необходимо помнить об особых правилах монтажа, применяемых для влажных помещений с повышенной температурой воздуха внутри. Если их игнорировать, электропроводка в бане становится опасной для жизни и имущества.

Разделение парилки на зоны

Электропроводка в парилке будет находиться в разных условиях в зависимости от ее расположения. Самые горячие области – под потолком и у печи. Неизменным на территории парилки остается только наличие влаги и брызг воды.

Чтобы сформировать четкие требования к электрооборудованию в парилке и его размещению, ее разделяют на 4 зоны.

Зона №1 – место для размещения устройств для нагрева воды. Они могут быть и электрифицированными, но в любом случае никакого другого электрооборудования там быть не должно. Зона ограничивается расстоянием в 0,5 м от корпуса печи по горизонтали. Верхний край ее определяется нижней границей зоны №4.

Зона №2 – в ней может быть размещено оборудование без ограничений по воздействию температуры. Она начинается от пола парилки и заканчивается на высоте 0,5 м над ним.

Зона №3 уже требует, чтобы размещенное в ее пределах электрооборудование было термостойким. Изоляция кабелей должна быть рассчитана на температуру не менее 170˚С, все остальное – не менее 125˚С.

Зона №4 предназначена только для установки устройств управления работой электропечей, то есть датчиков температуры. Ее границы – 0,3 м от уровня потолка. Все оставшееся от зон №1, 2 и 4 пространство относится к зоне №3.

Если для нагрева воды в парилке используется электронагреватель, то в зоне №4 обязательно должен устанавливаться датчик, отключающий подогрев при температуре в ней более 140˚С. Само собой, это значение можно регулировать в меньшую сторону в зависимости от пожеланий моющихся. Но увеличивать значение порога отключения в 140˚С нельзя.

Ни в одной из зон парилки нельзя устанавливать штепсельные розетки, какой бы защитой от действия температуры они не обладали. Светильники можно разместить в зонах №2 и №3, а вот традиционно, на потолке, уже не выйдет – зона №4 этого не разрешает.

Класс защиты электрооборудования в парилке

Все электротехнические изделия по степени защиты от попадания внутрь корпуса посторонних предметов и воды разделяются на классы. Маркировка наносится на упаковку и корпус изделия и состоит из обозначения IP и минимум двух цифр.

Минимальное требование к электротехническим компонентам в парилке по этому параметру – IP24.

Первая цифра указывает, какой величины предметы не должны попадать внутрь корпуса. Для цифры «2» это частицы с размером не более 12,5 мм.

Вторая цифра определяет условия, при которых вода не должна попасть в корпус. Для «4» брызги или капли, падая под любым углом к изделию, внутрь проникнуть не должны.

Поскольку IP24 — это минимальное требование, то с увеличением цифр в маркировке оно тоже соблюдается. Если изделие имеет IP44, то его тоже можно использовать, а вот IP21 или IP20 – уже нельзя.

Класс защиты указывается на корпусах всех без исключения электроустановочных изделий.

Что запрещено использовать в бане

В помещениях бани прокладывать кабели в металлических трубах или коробах запрещено. Эти изделия даже не могут иметь металлической оболочки. Связано это с тем, что металл во влажной среде подвержен коррозии, которая нарушит его связь с заземляющим устройством. Если при этом на металлической поверхности появится опасный для жизни потенциал, своевременное отключение аварийного участка будет невозможно. А появиться он может из-за повреждения изоляции кабеля, проложенного внутри.

По тем же причинам нельзя использовать для прокладки кабели, имеющие металлическую оболочку.

При использовании пластиковых труб внутренняя полость должна быть герметичной, не пропускать влагу. Иначе говоря, для полостей с кабельной линией должен быть обеспечен все тот же IP24.

В парилке нельзя устанавливать:

• штепсельные розетки;
• выключатели;
• соединительные коробки.

Прокладка скрытой электропроводки

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) допускают как наружную прокладку кабелей и проводов в бане, так и скрытую.

Скрытой электропроводке в бане отдается предпочтение, но теоретически возможны оба варианта. Какой же выбрать?

Начнем с того, из каких материалов выполнены стены. Если это кирпич или бетон, то выполнение скрытой электропроводки более чем оправдано. Все кабели будут скрыты в штробах, заделанных раствором. Электропроводка при этом максимально защищена от механических повреждений.

Скрытая прокладка кабелей внутри стен из дерева или под вагонкой тоже возможна, но для этого необходимо дополнительно защитить их, поместив в пластиковые трубы. Напомним: они не должны иметь металлической оболочки. Для труб внутри стен придется выбирать пазы. Чтобы в итоге все получилось достаточно красиво, то сделать это нужно еще в процессе возведения стен бани.

К недостаткам скрытого способа прокладки кабелей относится:

• повышенная трудоемкость и стоимость выполнения работ;
• после окончания работы что-то переделать сложно;
• нужно запомнить расположение трасс, чтобы при попытке забить гвоздь в стену не попасть в кабельную линию;
• доступ к кабельным изделиям закрыт навсегда.

ПУЭ требует, чтобы была возможность замены кабелей, проложенных в трубах. Но на самом деле их можно поменять, если сделать трассу с минимумом изгибов. При использовании гофрированных труб, скрытых в стене, такая возможность обычно теряется.

При монтаже скрытой электропроводки в помещениях с деревянными стенами необходима особенная тщательность. Любой задир на кабеле, использование некачественной продукции, ошибки в монтаже могут со временем привести к загоранию. Несмотря на то, что пластик для труб горит неохотно, все-таки существует вероятность возгораний даже при использовании кабелей, не поддерживающих горение. Найти такой очаг будет трудно.

Открытая прокладка кабелей

Наружная прокладка кабелей выполняется в виде:

• проводов на роликах;
• кабелей непосредственно по поверхности;
• в пластиковых кабель каналах;
• в гофре;
• в трубах.

Но каждый из этих способов имеет ограничения к применению в зависимости от материала стен и степени горючести кабелей. Рассмотрим их подробнее.

Прокладка проводов на роликах

Этот способ копирует старую электропроводку, применявшуюся еще на заре электрификации страны. На траектории прокладки с помощью обычного гвоздя или самореза крепятся фарфоровые ролики. Провода свиваются между собой и надеваются на выемки в этих роликах. Получается этакое ретро.

Но скрученные двужильные провода при таком способе можно использовать только в сухих помещениях. Какую бы они не имели изоляцию, применять их в бане или сауне запрещено.

Открытая прокладка по поверхностям

Непосредственно по поверхностям любых стен можно прокладывать кабели в оболочке из трудносгораемых или несгораемых материалов. Если они не удовлетворяют этому условию, то такой способ годится только для негорючих стен.

Для прокладки используются пластиковые скобы особой формы, имеющие выемку для удержания кабеля и отверстие для крепления к стене. При этом кабель не имеет никакой дополнительной защиты, что является серьезным недостатком. Вероятность механического повреждения кабеля в бане ничтожно мала по сравнению с хозяйственными постройками. Но кто даст стопроцентную гарантию, что так будет всегда?

Другой недостаток – низкая эстетичность полученной конструкции.

Прокладка кабелей в каналах

Пластиковые кабель каналы делают электропроводку более эстетичной. Их можно устанавливать как на сгораемых, так и на несгораемых поверхностях из любых материалов. При этом кабели могут быть легко вынуты, заменены новыми, а также в канал можно добавить дополнительную линию в любой момент. Главное – не забивать их до отказа, чтобы не нарушались условия охлаждения.

Но в парилке бани этот метод применять нельзя: каналы невозможно сделать идеально герметичными. Зато в предбаннике им самое место.

Прокладка кабелей в гофре

Гофрой сокращенно называют пластиковую гофрированную трубу. То есть, это та же пластиковая труба, только гибкая. Что дает ей всеобъемлющую пространственную свободу: ее можно согнуть где угодно и как угодно, проложив по любой замысловатой траектории. Радиус изгиба ограничивается только допустимым радиусом изгиба для кабеля, находящегося внутри.

Для крепления гофры к поверхности используются пластиковые клипсы или металлические скобки. Для каждого диаметра трубы эти изделия персональные, так как призваны четко фиксировать ее, не сминая и не допуская послаблений. Клипсы еще интересны тем, что могут собираться в блоки для крепления сразу нескольких параллельных линий.

Диаметр гофротрубы выбирается по наружному диаметру кабеля. Он должен свободно заходить внутрь. Для затаскивания кабеля в трубу внутри нее проложен стальной тросик – кондуктор.

Применительно для прокладки в сырых помещениях к электропроводке в гофре предъявляется требование: в нее не должна попадать влага. Поэтому, если в сухих помещениях достаточно подвести гофру к светильнику, а кабель ввести внутрь него через сальник, то в бане гофра должна сама зайти в этот сальник. При вводе в соединительную коробку, хоть она уже и не находится во влажном помещении, рекомендуется поступить так же.

Прокладка электропроводки в трубах

Поскольку в бане допускается использование только пластиковых труб, то упоминать про металлические не имеет смысла. По сравнению с гофрированными, которые можно проложить быстро и не затратить на это серьезных усилий и финансовых средств, пластиковые потребуют более серьезного подхода.

На самом деле такой монтаж очень похож на сборку трубопроводов водоснабжения. Каждый поворот, вход в светильник, коробку, выключатель или розетку потребует дополнительной фурнитуры. Всю трассу придется заранее разметить, подсчитать количество необходимых материалов. Только после их приобретения стоит браться за монтаж. При этом размеры труб должны быть выдержаны с необходимой точностью, иначе после крепления конструкции к стенам в ней возникнут дополнительные разрушающие усилия.

Несмотря на сложность, такая разводка имеет массу преимуществ над всеми предыдущими. Она обеспечивает самую надежную механическую защиту. Лучше – только стальные трубы, но в случае с баней их нельзя использовать. Гофра способна переламываться, да еще и не всякая для бань годится – вспомним про термостойкость. И для пластиковых, и для гофрированных труб требования при размещении в парилке такие же, как и к электрооборудованию.

Пластиковая труба внутри скользкая и ровная, поэтому обеспечивается требование ПУЭ выполнять электропроводки в бытовых помещениях сменяемыми. Это качество может пригодиться для модернизации электросети.

И еще одно достоинство: проходы кабелей через стену из парилки в предбанник нужно выполнить в трубах при любом типе электропроводки. Причем в одной трубе должен находиться один кабель. Если электропроводка изначально выполнена в пластиковых трубах, то это получится очень органично.

Выбор кабелей

Про требование к стойкости изоляции кабелей к температуре было указано выше. Но это только для изделий, прокладываемых по территории парилки. Все остальные кабели или провода, проходящие по предбаннику, могут и не обладать такими качествами.

Допустимый материал жил для кабелей – медь. Применение алюминия в бытовых зданиях допускается только в случае, если его сечение равно или превышает 16 мм 2 . Исключение возможно только для инженерного оборудования, к которому относятся:

Но и в этом случае сечение алюминиевой жилы не должно быть менее 2,5 мм 2 .

А вот минимальное сечение для медных кабелей, использующихся в бытовых помещениях, не должно быть меньше 1,5 мм 2 для сетей освещения, и 2,5 мм 2 для розеточных групп. Какое оно должно быть на самом деле – рассчитывается по току нагрузки. Изменение возможно только в большую сторону.

Для однофазных потребителей (светильников, розеток, вытяжных вентиляторов и т.д.) количество жил в кабеле должно быть равно трем. Если светильник управляется двухклавишным выключателем – используется 4 жилы.

Назначение жил в трехжильном кабеле: фазный, нулевой и защитный проводник. В качестве нулевого всегда используется синяя жила, защитного – желто-зеленая. Для фазного – то, что осталось, обычно это белый или коричневый цвет. Использовать синий или желто-зеленый проводники для другой цели запрещено.

То же самое касается и пятижильных кабелей, использующихся для подключения трехфазной нагрузки.

Даже если в розетке нет заземляющего контакта, а светильник заключен в пластиковый корпус, не имеющий вывода для подключения заземления, кабель к ним все равно нужно проложить трехжильный.

Применение электрических нагревателей для бани

Сторонников топить баню по старинке, дровами, немало. Но желающих париться с большим комфортом, при этом прикладывая минимум усилий на подготовительные операции, становится все больше. Для этого воду для бани и воздух в парилке нагревают электричеством.

Для этих целей либо применяется одно устройство, либо разные. В первом случае в парилке устанавливается электрическая печь, нагревающая и воду для мытья, и воздух. Во втором — печь греет только воздух, а для получения горячей воды используется обычный бойлер, установленный в предбаннике. При наличии бойлера необходима система водоснабжения. Есть и другие варианты, например, использование наружного накопительного бака.

Место установки электронагревателя в парилке относится к зоне №1. Кроме него там ничего не должно находиться, а как же быть с кабелем питания? Вспомним про традиционный метод отопления дровами: ведь их подкидывают не из парилки, а из предбанника. Так же и с электричеством: кабель подключается к электронагревателю со стороны парилки.

Размещение электрооборудования

Теперь, когда основные принципы размещения электрооборудования в бане известны, можно приступать к разработке проекта. От того, насколько все будет продумано заранее, зависит конечный результат.

С электрооборудованием в парилке раздумывать долго не придется. Там можно установить только светильники и, при необходимости, датчики температуры. Останется эти самые светильники выбрать в соответствии с требованиями, обозначенными выше.

Количество розеток в предбаннике зависит от личных пожеланий: потребуется определиться с тем, какие электроприборы вы там будете использовать. Вариантов много, некоторые так основательно подходят к процессу отдыха, что не обходятся там даже без телевизора. Да еще и хотят иметь возможность заряжать мобильные телефоны.

Минимально же возможное количество потребителей предбанника составляет электрическое освещение и розетка.

Теперь определяемся с точным местоположением розеток, светильников и выключателей. Напомним: все выключатели располагаются в предбаннике. Современные правила допускают их установку на высоте не более 1 м, при этом расстояние до дверного или оконного проема должно быть не менее 10 см.

Розетки допускается устанавливать на высоте 30 см от пола и более. Но здесь мельчить не стоит. Если предполагается оперативно подключать к розетке электроприборы, надо обеспечить к ней лучший доступ. Поэтому под столом стоит спрятать только те розетки, в которые подключаются стационарные электроприборы, например, телевизор или радиоприемник.

Розетку же для бойлера можно вообще установить повыше, чтобы его шнур питания не болтался под ногами. Но при этом пространство в 20 см до потолка нужно оставить свободным от электропроводки, за исключением осветительной.

Электрический щиток и защитные аппараты

Без этого элемента в бане не обойтись. В него придет питающий кабель, там разместятся элементы защиты. Из него же по бане разбегутся кабельные линии. А их необходимо защитить от перегрузок и коротких замыканий, для чего в щиток устанавливаются автоматические выключатели.

Для начала определимся с тем, сколько линий будет и какие. Начнем с простого – освещения. Делить его на отдельные группы нецелесообразно: вряд ли все осветительные приборы в бане будут иметь существенную нагрузку. Складываем их мощности, предполагая, что освещение может работать все одновременно. Разделив полученную цифру в ваттах на 220 (напряжение в сети), получим максимальный потребляемый ток.

Даже при наличии 5 ламп накаливания мощностью по 100 Вт каждая получается мизерная величина: 5*100/220=2,3 А. Для такой ситуации, казалось бы, подойдет автоматический выключатель на 4 А – ближайший стандартный, выпускаемый промышленностью. Но применительно к освещению лучше немного завысить это значение. Лампы при включении потребляют незначительный пусковой ток, независимо от того, какого они типа: накаливания, энергосберегающие или светодиодные. В последних двух видах в момент включения заряжаются конденсаторы в драйверах. Этот факт может привести к ошибочному срабатыванию защиты.

Прибавим к этому, что линии освещения будут выполнены медным кабелем сечением 1,5 мм 2 . Он длительно выдерживает ток нагрузки до 15 А. В данном случае автомат больше нужен для защиты кабельной линии, поэтому для сетей освещения принято использовать автоматические выключатели на 6 или 10 А.

Также поступаем и с розеточной линией. Смысла дробить ее на отдельные группы в бане тоже нет. Но для некоторых потребителей потребуется отдельная линия с персональным кабелем от щитка до розетки. Это:

Еще это относится к электроплитам, но в бане они не уместны. Зато, при наличии электронагревателя в парилке, для него тоже делается отдельная линия со своим автоматическим выключателем. Выбор автомата для его защиты производится так же. Для этого по номинальной мощности рассчитывается потребляемый ток.

Для бойлеров, стиральных машин и кондиционеров производители нередко указывают рекомендуемые параметры защитных устройств в паспорте. Если этих данных нет, то вполне допустимо использовать автоматы на 16 А, а электропроводку от них проложить все тем же медным трехжильным кабелем на 2,5 мм 2 .

Расчет суммарной мощности потребителей, планируемых для подключения к остальным розеткам, целесообразен, только если среди них есть электронагреватели. Во всех остальных случаях автоматических выключателей на 10 или 16 А бывает вполне достаточно.

И еще один немаловажный момент: все отходящие розеточные линии в бане, включая линию питания электронагревателя, бойлера, кондиционера и стиральной машины, нужно дополнительно защитить с помощью УЗО. Дифференциальный ток применяемого устройства – не более 30 мА, номинальный ток контактной системы – на ступень выше, чем у автомата линии.

Теперь, собрав вместе всю защитную аппаратуру, нужно выбрать корпус распределительного щитка так, чтобы в него все это поместилось. Типовая схема щитка приведена ниже, но вариантов ее бывает много.

Рекомендуется оставить процентов 30 запаса по объему на расширение и развитие. Щиток устанавливаем в предбаннике так, чтобы в него было удобно ввести питающую линию.

Прокладка линии питания

Баню не требуется подключать к воздушным линиям сетей, транспортирующих электроэнергию по дачному поселку или деревне. Ее подключают к электрощитку, расположенному в основном строении. Возможно подключение к вводно-распределительному щитку, где находится электросчетчик, при условии, что в нем имеется место для установки дополнительного автоматического выключателя и возможность вывода дополнительной линии.

Автоматический выключатель, защищающий линию питания бани, выбирается из суммарного тока ее нагрузки. Для этого потребуется сложить мощности всех одновременно включаемых потребителей. По этому току выбирается сечение кабеля или СИП.

Подачу напряжения в баню можно выполнить двумя способами: воздушной или подземной линией. Рассмотрим, как сделать лучше, определив достоинства и недостатки обоих способов.

Воздушная линия питания

Такой способ ввода питания в помещение бани выгоден, если прокопать траншею для кабеля на участке не представляется возможным.

Времена алюминиевых проводов, закрепленных на фарфоровых изоляторах, канули в лету. Теперь воздушные линии прокладываются с использованием самонесущего изолированного провода, сокращенно – СИП. Его жилы имеют изоляцию по всей длине, устойчивую к атмосферному воздействию и не разрушающуюся под действием солнечных лучей.

А главное достоинство СИП – он не боится так падения деревьев, как голый алюминиевый провод. Мало того, что он выдерживает большее усилие на разрыв, но и за счет прочной изоляции организовать на линии короткое замыкание очень трудно. По этим же причинам он безопасен, поскольку собранная правильно линия не имеет открытых токопроводящих элементов.

Конструктивно самонесущие изолированные провода разделяются на типы:

• СИП-1, СИП-1а – рабочие изолированные проводники скручены вокруг несущей жилы, имеющей увеличенное сечение. Эта жила используется в качестве нулевого защитного (РЕ) или совмещенного (PEN) проводника. У СИП-1 она не имеет изоляции, поэтому прокладка его по стенам зданий и в зоне, доступной для прикосновения, запрещена. Крепление провода – за несущую жилу.
• СИП-2, СИП-2а – имеют ту же конструкцию, но больший рабочий температурный диапазон.
• СИП- 4 (не путать с четырехжильными проводами!) – все жилы одинакового сечения, крепление осуществляется путем их одновременного зажима.

Провод СИП-4 используется только для выполнения вводов в здание, для прокладки магистральных линий его использовать нельзя. Для этого используются СИП-1 и СИП-2. Их-то как раз и потребуется применить для транспортировки электроэнергии от дома к бане.

Для крепления СИП используется специальная арматура – анкерные зажимы, крепящиеся либо за несущую жилу (СИП-1, СИП-2), либо за все жилы одновременно (СИП-4). Чтобы зацепить зажим к столбу или стене дома, используются соответствующие кронштейны. Естественно, что для каждой модели провода арматура своя.

Конструкция линии СИП от дома к бане будет зависеть от местных условий: расстояния между объектами, наличия на трассе препятствий, возможности крепления анкеров к фасадам. При больших расстояниях могут потребоваться дополнительные опоры, возможно использование существующей опоры, на которой находится узел учета. От всего вышеперечисленного будет зависеть выбор как самого провода (возможно даже применение СИП-4), так и крепежной арматуры для него.

При проектировании линии лучше обратиться к специалистам в этой области.

Ввод СИП в здания с подключением непосредственно к коммутационным аппаратам хоть и применяется, но имеет ряд недостатков:

• Сложно обеспечить хорошее соединение с зажимами автоматических выключателей, так как материал токопроводящей жилы СИП плохо деформируется, контакт получается точечным. В месте присоединения возможен перегрев.
• Провод очень жесткий, резкие повороты в малых объемах распределительных щитков трудновыполнимы.
• Из-за того, что жилы не имеют общей оболочки, трудно обеспечить защиту ввода от попадания влаги и пыли там, где это необходимо.

Поэтому для ввода в здание используются обычные кабели.

Подключение их к проводам линии производится с помощью герметичных ответвительных зажимов, также относящихся к стандартной арматуре для СИП.

Кабельная линия питания

Главное достоинство питания бани кабелем – полная его невидимость. Но это же свойство является и главным недостатком: при необходимости со временем провести на участке земляные работы про него нужно не забыть.

Если прокладка кабеля производится в процессе строительства дома вместе с баней, то места для вывода и ввода линии организуются заблаговременно. Для этого заранее выполняется закладка труб в фундаментах. На этом этапе можно прокопать траншею, закопать в нее кабель, оставив его концы внутри недостроенных зданий. При этом обеспечив их надежную защиту от попадания влаги.

Если же прокладка выполняется между уже готовыми зданиями, то в местах ухода кабеля под землю он защищается от механических воздействий стальными трубами. Они обязательно сгибаются так, чтобы переход кабеля из вертикальной плоскости в горизонтальную проходил внутри трубы. К трубам обязательно привариваются болты для подключения к контуру заземления. Делается это до прокладки кабеля в них.

Через стальные трубы осуществляется и проход кабелей сквозь стену. Место ввода герметизируется несгораемыми материалами.

Траншея для прокладки – глубиной не менее 0,8 м. На дно ее насыпается песчаная «подушка» толщиной около 10 см, после прокладки кабеля она засыпается еще таким же слоем песка. Не стоит вытягивать кабель в струнку – небольшие зигзаги позволят демпфировать влияние сезонных подвижек грунта.

Поверх песчаной подушки укладывается красный кирпич для механической защиты. В последнее время допускается вместо этого покрыть все дно траншеи поверх кабеля специальной сигнальной лентой, чтобы при раскопках заблаговременно обнаружить место, где рыть дальше нельзя.

Далее траншея засыпается грунтом без строительного мусора.

Контур заземления бани

Баня относится к объектам повышенной электроопасности, поэтому наличие собственного контура повторного заземления крайне желательно. Его сопротивление не нормируется, поэтому можно обойтись без сложных расчетов.

Если ваш дом, от которого питается баня, сам не имеет контура заземления – вопрос становится еще более актуальным.

Простейший контур заземления можно сделать из трех стальных труб или уголков длиной 2-3 метра, забитых треугольником на расстоянии 2–3 м друг от друга. Перед этим нужно выкопать траншею по периметру этого треугольника глубиной 0,5 м.

Трубы почти полностью забиваются по углам, соединяются между собой стальной полосой. Соединение выполняется сваркой, места швов окрашиваются для защиты от коррозии. Все остальные детали, находящиеся в земле, окрашены быть не должны.

От контура к стене здания выводится контактный вывод из той же полосы. К нему приваривается болт для крепления заземляющего проводника. Сам проводник желто-зеленого цвета сечением не менее 10 мм 2 соединяет с контуром РЕ-шину щитка бани. Место соединения защищают от коррозии, допускается применение специального бокса.

Стальная полоса, начиная от места выхода из земли, окрашивается в черный цвет, либо чередующимися желто-зелеными полосами.

И напоследок

Как видите, даже такой простой с точки зрения электроснабжения объект, как баня, при электрификации требует некоторых специальных знаний и навыков. Здесь вы сможете разобраться с основными нюансами работ и выполнить подключение самостоятельно.

Если же вы сомневаетесь в своих силах, рекомендуем воспользоваться профессиональной помощью. В таком случае представленный здесь материал поможет проконтролировать, насколько эта помощь была действительно профессиональной.

Источник статьи: http://stroysvoimirukami.ru/elektroprovodka-v-bane/