Пол в бане из плоского шифера

Содержание

Отделать парилку шифером
Строим баню сами: полы, стены и кровля для бани
Можно ли использовать плоский шифер в парилке
Отделать парилку шифером
Защита стен в парной возле печи
Чем обшить стены вокруг печки в бане
Про баню
Можно ли использовать плоский шифер в парилке
Нужна ли защита в вашей бане
Защитные экраны
Металлические защитные экраны
Кирпичные экраны
Негорючие обшивки для стен
Светоотражающая обшивка для стен
Чем изолировать печь от деревянной стены
Обшивка с облицовкой

Отделать парилку шифером

Здравствуйте! У меня к вам вопрос. Мой отец хочет плоским шифером отделать стены в бане (около печки) и саму печь (для красоты, я так понимаю, чтоб ровно было) Но говорят, он при нагревании выделяет что-то вредное 🙂 Хотелось бы узнать ваше мнение. Заранее благодарны.

Оксана, Уфа.

Привет, Оксана из Уфы!

Стены около банной печки ни в коем случае нельзя отделывать шифером. Ни плоским, ни волнистым. Не желательно применять шифер и на крыше бани.

Любой шифер содержит асбест, то есть канцероген, вызывающий онкологические заболевания, а проще — рак.

Раньше у нас в России асбест очень широко применялся, начиная еще с дореволюционных времен. Из него делали даже скатерти для кухонных столов. Засалится такая скатерть, кладут ее на некоторое время в печь, потом вынимают и она чистенькая как и прежде, потому что все осевшие на нее жиры сгорали.

Лет 40 — 30 тому назад даже оконные щели на зиму заделывали размоченным в воде асбестом, чтобы не дуло.

Шнуровым асбестом обматывали печные трубы, чтобы уберечь кровлю от высоких температур. Таким же асбестом (шнуровым и листовым) прокладывали детали в различных транспортных средствах, начиная от автомашин, тепловозов и заканчивая самолетами и морскими судами.

Мне довелось в молодости жить в городке с огромным асбоцементным предприятием, которое производило шифер, асбоцементные трубы, соединительные муфты. Все зто делалось из смеси асбеста и цемента с добавлением некоторых присадок и воды. Асбест получали из уральского города с одноименным названием.

У нас даже тротуары делали из асбестовой стружки — отходов производства. Тротуары отличались от бетонных и асфальтовых дорог тем, что были очень гигроскопичны, то есть после любого ливня проходило с десяток минут и на них не оставалось ни капельки воды.

Вода с предприятия сливалась в большие карьеры с водой, в которых жили окуни. Мы их ловили удочкой и все удивлялись, у них глаза были на выкате и казалось, что они ничего не видели.

Раковые заболевания среди населения были очень широко распространены. Но все думали, что это от местного цементного завода.

Насколько мне известно, первыми забили тревогу немцы. Примерно в то же время они закрыли свой бундестаг на ремонт, во время которого выкинули из его здания все материалы с содержанием асбеста. А лет пятнадцать тому назад они даже потребовали от наших предприятий, поставляющих им дизеля, заменить асбестосодержащие прокладки с них, на экологически чистые.

Лет 7 или 8 тому назад Евросоюз запретил в своих странах применение асбоцементного шифера в любом виде жилищно гражданского строительства.

А что же у нас в стране? Практически все осталось как и прежде. Производители шифера утверждают, что они применяют длинноволокнистые сорта асбеста, невредного и тому подобное. Ложь. Европа от такой продукции шарахается, как черт от ладана.

Все эти страсти я рассказал вам для того, чтобы вы немного представляли суть дела.

Что бы я рекомендовал вам по вашей бане? Мы при строительстве для красоты, как вы говорите, используем для крутых клиентов природные валуны для стен примыкающих к банным печкам. На растворе цементном, иногда для укрепления стен применяем металлические уголки и швеллера.

Но это дороговато, да и не все валуны можно использовать. Категорически запрещено класть любого вида камни с синеватым и зеленоватым цветами. Не буду вдаваться в подробности, но чаще всего такого цвета камни выделяют вредные газы при нагревании. Хотя торговые работники, специализирующиеся на продаже камней даже непосредственно для банных печек (на которые льют воду для образования пара в парилке), порой продают их и бьют себя в грудь, что они полезны и безвредны. Им что, главное продать, а там хоть трава не расти.

Другой вариант оформления стен непосредственно около банной печки — это использование ЦСП (цементностружечной плиты). Она по внешнему виду полностью напоминает листы плоского шифера, но не содержит асбеста.

Толщина таких плит около 9 — 12 миллиметров, а размером по площади от 1 до 2 квадратных метров. Говорю по памяти, навскидку, не хочу лезть в справочники.

Подгонять и пилить в размер такие плиты-листы лучше всего болгаркой (иначе углошлифовальной машинкой). В качестве отрезного диска применяют не круги по камню, а алмазные диски. Один алмазный диск заменяет десяток обычных. В итоге получается экономичнее.

В местах, где плиты близко подходят к металлу печки, в качестве прокладки используют базальтовое волокно. Оно выдерживает температуру в несколько сот градусов и не плавится. И не дает трескаться плитам ЦСП от высокой температуры.

Вот, коротенько по вашему вопросу, мой ответ. Может кто посоветует и более дельное, я же не истина в последней инстанции.

Источник статьи: http://www.woodmaterial.ru/vopros/199.php

Строим баню сами: полы, стены и кровля для бани

Кровля и стены в бане

В качестве стенового материала для российских условий наиболее приемлема древесина хвойных пород (чаще всего лесоматериалы лиственных пород быстро загнивают и поражаются дереворазрушающими грибами). Толщина стены в бани должна быть не менее 15-ти сантиметров (больше, конечно, лучше). Благодаря низкой теплопроводности древесины поперек волокон воздух в банях быстро прогревается, к тому же, деревянные стены в отличие от любых каменных или кирпичных по-настоящему «дышат», и на них никогда не конденсируется влага.

Однако в условиях высокой влажности дерево начинает гнить и поражаться дереворазрушающими грибами. Чтобы этого не случилось, бревенчатые и брусчатые стены, и, разумеется, паклю тщательно осматривают, подчищают, обрабатывают антисептиками и досконально просушивают. Только потом сруб бани окончательно собирают на заранее подготовленных фундаментах.

Может ли домашняя баня быть из кирпича?
Вместе с тем, стены бань можно делать из камня или кирпича, но вследствие особого температурно-влажностного режима и значительной теплопроводности этих материалов толщина стен в обязательном порядке должна быть не менее 1-го метра. Не рекомендуется применять в качестве стенового материала легкие бетоны из-за их низкой морозостойкости, а также каркасно-засыпные стены и колодцевую кладку ввиду конденсации в них влаги.

Говорят, что перекрытие бани требует особой пароизоляции
В банях перекрытия выполняют в основном из деревянных балок (с предохраняющим от конденсата щитовым накатом) или из пластин, досок, ошкуренных горбылей, которые тщательно строгают с нижней стороны, олифят, сушат и окрашивают краской два раза. Слой утеплителя (керамзит, шлак) укладываемого на чердачные перекрытия, должен достигать не менее двадцати сантиметров. Во избежание влагонакопления в утеплителе предварительно приготовляют пароизоляцию из слоя пергамина, толя либо рубероида. Можно выполнить глиняную смазку.

В каких случаях красится крыша для бани?
Кровлю делают одно- или двухскатную стропильную с покрытием асбестоцементными волнистыми листами, оцинкованной или «черной» сталью, рубероидом, черепицей, профилированным настилом, листами алюминиевыми гофрированными типа ЛАГ и так далее. При этом под кровли из рубероида, толи, листовой стали настил из досок следует устраивать сплошным, для остальных – по обрешетке из брусков, закрепляемых с различным шагом.

Кровли из шифера (асбестоцементных листов) обязательно покрывают масляными красками, исключая возникновение асбестовой пыли.

А зачем лакируют стены бани?
Для защиты наружных стен от увлажнения вынос карниза крыши должен быть не короче 50-ти сантиметров. При меньших вылетах и боковом ветре стены быстро и навсегда потемнеют от сырости. В довершение всего стены из бруса и бревен проолифливают с наружной стороны с последующим нанесением атмосферостойкого лака, например, марки 5C.

Полы в бане
Полы в банях делают в основном деревянные из брусков, укладываемых по лагам или из досок. Для подготовки оснований под полы на расстоянии от фундаментов не менее 60 сантиметров выбирают грунт на глубину 45–50 сантиметров. Полученную выемку затем засыпают песчано-гравийной смесью, шлаком, песком, щебнем и т.п. и тщательно уплотняют. Лаги лучше укладывать по кирпичным или бетонным столбикам по прокладкам из двух широких слоев толя, чтобы полы не сгнили.

Как сделать пол в баню с отводом стоков?
Зазор между уложенными досками пола должен составлять не менее полсантиметра, чтобы при намокании древесины, доски не выпирали. Хорош также вариант настилки досок вплотную, но с отводом стоков путем устройства уклонов и лотков пола.
При значительном количестве используемой воды стоки из бань рекомендуется отводить в специально сооруженные выгреба или колодцы, из которых их следует периодически откачивать и вывозить в отведенные санэпидемстанцией места. Глубина заложения лотков для отвода вод или канализационных труб должна быть как минимум 1,7 метра от поверхности земли. Иначе стоки могут замерзнуть, а канализация выйдет из строя.

Стоит ли колодец бани обкладывать глиной?
Для предотвращения проникания стоков в грунтовые воды под днищем и по боковым поверхностям лотков, выгребов, колодцев следует устраивать замки из жирной мятой глины толщиной слоя более 25 см. Лотки или траншеи необходимо засыпать хорошо дренирующими материалами (щебнем, гравием) и обязательно на высоту 1-го метра с устройством уклонов к выгребам или колодцам.

Как избежать проблем с устройством канализации в бане?
При использовании канализационных труб (бетонных, чугунных, асбестоцементных, керамических) их диаметр должен быть минимум 10 см. Поступление воды в трубы предусматривается из устраиваемых в банях стальных или бетонных трапов, закрываемых сверху решеткой. Для защиты от вредных газов трапы выполняют с водяным затвором, устраиваемым с помощью наклонно поставленной в трапе металлической пластины. При этом выпускной патрубок должен располагаться на 10 см выше дна трапа.

Для периодической чистки канализационных труб на расстоянии не менее трех метров от фундамента сооружают смотровой колодец диаметром один метр. Стенки колодца из серийно выпускаемых сборных железобетонных колец. Внизу колодца, для удобства прочистки, трубы прерывают и устраивают открытый лоток из бетона. Ввиду незначительного объема стоков, крышки смотровых колодцев выполняют двойными, а зимой между ними укладывают хорошие теплоизолирующие материалы.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/uspeshnyj_hozyain/stroim-baniu-sami-poly-steny-i-krovlia-dlia-bani-5b18de969b403cf2839a8963

Можно ли использовать плоский шифер в парилке

Отделать парилку шифером

Оксана, Уфа.

Привет, Оксана из Уфы!

Любой шифер содержит асбест, то есть канцероген, вызывающий онкологические заболевания, а проще — рак.

Лет 40 — 30 тому назад даже оконные щели на зиму заделывали размоченным в воде асбестом, чтобы не дуло.

Все эти страсти я рассказал вам для того, чтобы вы немного представляли суть дела.

Защита стен в парной возле печи

Всем привет! Занялся реконструкцией бани и столкнулся с проблемой защиты стен вокруг печи.

Кратко характеристики бани: фундамент из бордюров 1000х300х150 мм, баня собрана из бруса 100х100, крыша плоская. Высота от проливного пола до потолка 196 см. Размер бани 5000х3000 мм.Изначально она была поделена на комнату отдыха(КО) и моечное отделение (МО), теперь же я добавляю еще и парное отделение (ПО). Под печь сделан фундамент размером 1000х900 мм и выложены две кирпичные кладки высотой в 1000 мм. И проблема в том, что теперь с 3-ей стороны появляется новая стена. Расстояние до которой составляет 420 мм. Также над печкой на уровне с баком находится незащищенная стена из бруса (от бака до стены более 250 мм) и незащещенный каркас под вагонку со стороны КО (от бака до стены менее 150 мм).

В планах покрыть стены керамогрантом.

Данный вопрос я уже обсуждал на форуме и даже отдельно советовался с 3-мя людьми с этого форума. И вот что мне они насоветовали:

1) Строю каркасные стены из бруса 50х50 и обшиваю их базальтовым картоном толщиной в 10 мм, далее со стороны ПО натягиваю пароизоляцию, а с МО и с КО мембраны. На пароизоляцию креплю металлический профиль 27х60, а на него минерит 9 мм. Далее отступаю от стены 50 мм и снова делаю металлический каркас и уже на него креплю кляймеры под керамогранит. На кирпичную же кладку просто его клею. А со стороны бака с водой минерит не крепится, т.к. там нет такого жара. Вот, как это должно выглядить:

2) Вместо каркаса из бруса — профиль 50х50, также обшиваю его базальтовым картоном, чтобы вагонка, находящаяся со стороны МО не нагревалась. Со стороны МО и КО мембраны, с ПО пароизоляция. Опять металлопрофиль, который служит вент зазором и уже на него креплю плитку. Также было сказано, что минерит использовать нельзя, ибо связующие — целлюлоза. При высоких температурах она дымит и выгорает. А Минерал просто рассыпается.

В данном решении изменяется расстояние от печки до деревянных конструкций (вагонка).

То есть от печи до каркаса из профиля 50х50 расстояние составляет 420 мм + 50 мм сам профиль = 470 мм, что почти является нормой для незащищенных конструкций. Контр обрешетка, которая служит вент зазором будет выполнена скорее всего из деревянных реек .

3)Делаю стенку из шпунтованной доски 50 мм. У печки со стороны парилки закрываю базальтовым картоном, листом плоского шифера и клею на него керамогранит клеем Церезит 11 (клей наносится на лист и плитку, чтоб под плиткой не оставалось воздуха). Со стороны моечной закрываете пароизоляцией, дальше можно сразу обшивать вагонкой или клеить плитку на закрепленный лист гипсокартона.

Из всех перечисленных вариантов мне более симпатичен 2, но мне не очень то нравится использовать профиль в кач-ве основного каркаса, т.к. с ним не удобно работать. Можно ли использовать деревянный брус? Но тогда расстояние до дерева уменьшится до 420 мм.

Чем обшить стены вокруг печки в бане

Шифер может стрельнуть, асбест вреден. У меня в амбразуре вокруг топки Булерьяна выложено красным кирпичом, внутри парилки — наполовину высоты печки (до водяного бака) тоже, но облицовочным. Стыки с деревом заполнены глиной и забиты наличником. Если камни и/или дымовая труба получаются близко к стене, ее — стенку — надо бы прикрыть каким-то листовым материалом, чтоб не было темных пятен, у меня — дюралевый лист, сложенный вдвое. Ну и вверху на потолке — тоже, как учат пожарные.

2Aleksey777: При таком маленьком расстоянии от стены надо делать теплоизоляционный сэндвич. Сделать можно из металлического листа, лучше из полированного аллюминия или нержавейки, они хорошо тепло отражают. Делается так: металлическую трубку пилить на кусочки по 20 мм. Это будут шайбы-прокладки под листы. Теперь от стенки утеплитель базальтовый 20 мм. и лист на этих шайбах, затем воздушный зазор и еще один лист на шайбах.

ааа. я-то думал, что речь идет о заделке проема в стене, через который топка печки выходит в другое помещение — как это нормально делается.

Алексей, Вы не четко обрисовали ситуацию с печкой — неясна ее конструкция и схема установки, где какие зазоры — совсем непонятно: кстати, почему это «лицевая сторона» ее обращена к стене??

Ну а защитить стенку в парилке — не самое сложное в этом деле, тот же сэндвич, если кирпич не влезет.

2YourOK: лицевая сторона которая выше топки она уже идет к стене, а то что ниже впроеме получается.

на рисунке сторона А — лицевая, В — боковая.картинка

ну наконец-то. теперь понятно :-))

Зазора В = 20 см имхо вполне достаточно, чтоб не защищать стенку. Главное — грамотно оформить заделку проема. Еще раз — удачи!

2АА: А я бы везде с ватой проложил бы. Такие дела важные, что, думаю, экономить на пожарной безопасности смысла нет никакого. У себя я все вокрук печки зашил на 1 метр и в высоту по ширине в два дымохода.

правильно. на чердаке у трубы надеюсь тоже всё ок?

PS пожар — страшная штука. на прошлой неделе тушили хозблок у соседа по даче. собссно не тушили — это невозможно уже было, горело так, что поливать уже было бессмысленно, да и подойти близко метнуть ведро воды невозможно — жарко. просто поливали стенку его дома, чтоб не загорелся, т.к. хозблок у него всего в 2 м от дома.

Так что лучше ПЕРЕстраховаться, чем НЕДО.

2Romson,2YourOK: По поводу безопасности никто и не спорит. Я настаивал на обеспечении воздушного зазора для свободной циркуляции воздуха. Это заметно эффективнее, чем просто толстая ограждающая конструкция, к тому же позволяет экономить место. Если же воздушного зазора нет, то печь лучистым теплом постепенно нагревает близко расположенную стену и, что там в глубине происходит, мы просто не знаем. К тому же такая конструкция долго сохраняет нагрев, а опасность возгорания зависит от двух условий: температуры и времени воздействия. Я уже писал в этом форуме (со мной, правда, не согласились), что известны случаи так называемого самовозгорания при длительном воздействии температуры всего в 100 градусов. Это научный факт. И возможно это в том случае, если не будет обеспечиваться отвод тепла от нагреваемого объекта.

2АА: Читай внимательно: «Теперь от стенки утеплитель базальтовый 20 мм. и лист на этих шайбах, затем воздушный зазор и еще один лист на шайбах.»

> известны случаи так называемого самовозгорания при длительном воздействии температуры всего в 100 градусов. Это научный факт.

Известны случаи так называемого самовозгорания людей — объект в принципе негорючий — мокрый слишком, температура

37 градусов. Научный факт.
А что делать?

С уважением, Сергей

37 градусов. Научный факт.
А что делать?

Пить побольше чая с малиной или таблетку аспирина.
Но чаще сгорают при температуре равной 40 градусам:-))

2Romson:
На шайбы внимание обратил. Просто я писал о разумной достаточности при тех условиях, которые были заданы. Имеется в виду боковая стенка. И если металлическая печь не имеет защитного конвекционного экрана (двойные стенки), то боковую защиту надо сделать из двух листов с промежутками как между ними, так и от стены и от печи. Со стороны топки, естественно, лучше часть стены (по высоте печи) изготовить из несгораемого материала. И потом, не зная всех условий, трудно сделать однозначный вывод. Мы предлагаем варианты — хозяин принимает решение.

А у печки двойная стенка? сильно нагревается — докрасна? На первый взгляд — лист + кирпич = перебор. Если нагревается несильно (уже топили?) — ниже 100 гр. — то одного листа, но с воздушным зазором см 2-3 от дерева, будет достаточно. Хотя Ваши 30 см — вполне достаточно, чтоб вообще ничего не делать — со временем увидите, если что — примите доп. меры.

Тут выше это уже обсуждалось — почитайте. А кирпич — для красоты? Может и ничего будет — если еще и саму печку (Булерьян?) обложить примерно на 0,5 метра от пола, с зазором 1-2 см от железа — будет меньше ИК излучение да и чтоб ее кривые ножки не были видны — до водогрейного бака. Но тогда лист ни к чему. Только вот с топкой непонятно — куда выходит? В основном с ней проблемы, когда она выходит через стенку в примыкающее помещение.

Про баню

Опции темы

Поиск по теме

Я видела такую печь. Предполагаю, что она совсем не древняя. Но сделана по обычаю. На мой взгляд, она сегодня совершенно неудобна, потому, что дым через верхнее отверстие идёт в помещение, то есть баня получается по чёрному, камни пола возле печи сильно нагреваются, а подальше остаются холодными, ноги мёрзнут. Вода с пола стекает по жёлобу под одно из нижних брёвен сруба бани, в эту дыру сильно дует.
Короче, вымыться можно, но мне это не понравилось.

Но говорить, что у русских бани появились лишь два столетия назад — проявление фашизма.

спасибо за мнение. я его учту, но гигроскопичность кирпича я полагаю выше и это не отталкивает использовать красный кирпич как экран между печкой и стеной. количество циклов тепло-холод тоже вроде не в пользу красного кирпича. могу конечно ошибаться но и цель у меня узнать технические параметры разных материалов. повторю асбест кроме России мало где есть в природе и именно этот фактор «отпугивает» от его использования ИМХО
Преимущества асбоцементных листов

Асбоцементный лист имеет целый ряд преимуществ, которые позволяют использовать его в самых разных отраслях жизнедеятельности:
• Высокая прочность, устойчивость к атмосферным воздействиям, химическим и термическим повреждениям;
• Легкий монтаж — идеально ровные листы шифера просто крепить, их можно обрабатывать ручным и механическим инструментом, резать, пилить, сверлить;
• Идеальная гигроскопичность – за счет основы с содержанием цемента, асбоцементный лист не вбирает влагу, не деформируется, не пропускает воду;
• Универсальность – использовать асбоцементные листы можно как в жилом, так и в коммерческом строительстве, для сельскохозяйственных и дачных построек, в ландшафтном дизайне и т.д.
• Морозоустойчивость – материал отлично эксплуатируется даже в сильные морозы, не лопает и не теряет своих свойств;
• Огнестойкость – асбоесто-цементные листы не горят и не способствуют распространению огня;
• Доступная стоимость – по сравнению с другими строительными материалами, имеющими аналогичные технические характеристики, асбоцементный шифер является самым удобным, недорогим и выгодным во всех отношениях материалом.

Лист плоский асбоцементный — это композитный материал, который производится из раствора асбеста и цемента. В процессе изготовления тонкие волокна асбеста покрываются жидким цементом. После застывания получается идеально ровный лист материала с отличными эксплуатационными характеристиками. При таком производстве асбест играет роль армирующей сетки — он придает листам прочность и устойчивость к внешним воздействиям.

Правильно только наоборот, цемент прочность придает :)) асбест огнестойкость, морозостойкость ,снижает теплопроводность

Международное агентство по изучению рака отнесло асбест к первой, наиболее опасной категории списка канцерогенов, для которых существуют достоверные сведения о канцерогенности их для человека.

Потребление асбеста в Европе в последнее время быстро сокращается. 1 января 1997 года использование асбеста было запрещено во Франции. C 2005 года применение асбеста в Европейском союзе полностью запрещается[2]. В отличие от стран Евросоюза, в 65 других странах мира, в которых проживает до 80 % всего населения Земли, используют хризотил-асбест в различных отраслях промышленности, а также в строительстве доступного и долговечного жилья и придерживаются политики контролируемого использования

Отделать парилку шифером

Привет, Оксана из Уфы!

Любой шифер содержит асбест, то есть канцероген, вызывающий онкологические заболевания, а проще — рак.

Лет 40 — 30 тому назад даже оконные щели на зиму заделывали размоченным в воде асбестом, чтобы не дуло.

Читайте также: Пол в бане под котел

Все эти страсти я рассказал вам для того, чтобы вы немного представляли суть дела.

Можно ли использовать плоский шифер в парилке

Нужна ли защита в вашей бане
Защитные экраны
Металлические защитные экраны
Кирпичные экраны
Негорючие обшивки для стен
Светоотражающая обшивка для стен
Обшивка с облицовкой

Планируя постройку бани, важно помнить о создании безопасности внутри помещения. Прежде всего это касается пожаробезопасности. Растапливая баню, печь можно прогреть до 300-400°C, что значительно превышает температуру горения древесины, из которой чаще всего строят баню.

Всё тепло из печи выделяется в помещение, однако основной жар поглощают расположенные поблизости стены, что приводит к их обугливанию, а также возгоранию. Избежать таких последствий крайне важно, поэтому в данной статье мы подробно расскажем, чем изолировать печь в бане от стены. Читайте также: «Банные печи Жара – виды и особенности конструкций».

Нужна ли защита в вашей бане

Защита стен бани от жара печи требуется не всегда. Например, вы можете предусмотреть расстояние между стеной и печью, которое позволит добиться пожарной безопасности без дополнительной защиты. Дело в том, что на некотором расстоянии ИК-лучи, излучаемые печью, начинают рассеиваться, что значительно снижает их силу воздействия на ближайшие поверхности.

Расстояние от печи до стены в бане изменяется в зависимости от типа печки:

0,32 м и более – расстояние для каменной печи с кладкой в четверть кирпича;
0,7 м и более – необходимое расстояние между стеной и металлической футерованной изнутри шамотом или кирпичом печи;
1 м и более – безопасное расстояние для металлической не футерованной печи.

На первый взгляд кажется, что создать такое расстояние гораздо проще, чем устанавливать дополнительную защиту, однако это в корне не верно. Соблюдение безопасного расстояния целесообразно только в больших парилках, а вот в маленьких частных банях печь, включая отступы, будет занимать большую часть помещения, поэтому куда проще будет использовать изоляцию.

Защитные экраны

Говоря о пожарной безопасности в бане, прежде всего стоит выделить защитные экраны, которыми выполняется изоляция печи в бане от стен.

Защитные экраны – это специальные панели, изготовленные из негорючих материалов (металл или кирпич), которые значительно снижают интенсивность теплоизлучения. Чаще всего такой способ изоляции используют для металлических печей. Читайте также: «Какой сделать экран для банной печи – варианты и решения от эксперта».

Металлические защитные экраны

На строительном рынке наиболее распространены металлические защитные экраны, выполненные из стали или чугуна. Многие производители железных печей предусматривают теплоизоляцию своих изделий, обеспечивая их специальными кожухами.

Выбрать защитные экраны достаточно просто, ведь в зависимости от изолируемой стороны печи, вы можете приобрести фронтальную или боковую панель. Установка таких экранов также не вызовет трудностей, ведь производитель предусматривает специальные ножки, которые легко прикрепить к полу.

Далее стоит поговорить о правилах установки. Сами панели устанавливаются на расстоянии в 1-5 см от печи, однако до прилегающей стены также необходимо расстояние. Защитные экраны снижают излучаемую температуру до 80-100°C, что позволяет устанавливать их в 50 см от параллельной стены.

Кирпичные экраны

Ограждение печи в парилке также может быть выполнено из кирпича. Кирпичный экран может быть установлен со всех сторон металлической печи, образуя защитную обшивку. Также такой экран может быть установлен только между возгораемой поверхностью и печью, представляя собой защитную стенку.

Решив уложить такую защиту, используйте полнотелый шамотный кирпич, для связки которого можно использовать глиняный или цементный раствор. Обычно используется кладка в полкирпича (120 мм), однако за недостатком материала подойдёт кладка в четверть кирпича (60 мм). Используя последний способ укладки, помните, что теплоизоляционные свойства такого экрана снижаются, поэтому расстояние до стены стоит увеличить.

Такая отделка железной печи в бане также выполняется с соблюдением некоторых правил:

В нижней части щита необходимо предусмотреть специальные отверстия, которые обеспечат конвекцию воздуха между стенкой печи и кирпичом;
Высота кирпичной стенки должна превышать высоту печи на 20 см, однако зачастую её ведут под самый потолок;
Соблюдайте расстояния между печью и кирпичным экранов в 5-15 см;
Между возгораемой поверхностью, например, стеной и кирпичной защитой должно быть также расстояние в 5-15 см.

Негорючие обшивки для стен

Второй вариант защиты стен от возгорания – это специальные обшивки, которые изготавливают из негорючих материалов. Рабочим элементом данной защиты, отражающим опасные для горючих поверхностей ИК-лучи, служит светоотражательный материал, например, нержавейка.

Также существуют варианты декоративной отделки, сохраняющие эстетическую чистоту вашей бани. Одним из преимуществ данного способа является то, что защита стен в бане от печки позволит не только избежать возгорания, но и сохранить тепло внутри помещения. Читайте также: «Отделка печи в бане – выбор материала для декоративной облицовки».

Светоотражающая обшивка для стен

Такой вариант защитной обшивки вы можете собрать самостоятельно. Для этого вам потребуется негорючий теплоизоляционный материал, о котором будет подробнее сказано ниже, а также лист нержавеющей стали.

Нержавейку можно заменить более дешёвым вариантом – оцинковкой, однако при нагреве она может выделять вредные вещества, поэтому настоятельно не рекомендуем использовать её. Приступая к работам, закрепите утеплитель на стене, после чего, закройте его металлическим листом.

Чтобы такая теплоизоляция для печи бани была максимально продуктивной, отполируйте поверхность металла. Это позволит лучше отражать ИК-лучи обратно в парилку, причём, отражённые лучи будут лучше восприниматься человеком.

В качестве теплоизоляции вы можете использовать следующие материалы:

Базальтовая вата абсолютно безопасна для бани. Она хорошо сохраняет тепло, кроме того, обладает высокой гигроскопичностью и совершенно не горит;
Базальтовый картон – неплохой вариант для бани. Представляет собой тонкие листы базальтового волокна, которые отлично сохраняют тепло и не горят;
Асбестовый картон – прочный и долговечный теплоизолятор, который также подойдёт для бани;
Минерит для бани – это также отличный материал. Негорючие плиты специально изготавливаются для экранирования горячих поверхностей в банях и саунах;

Прежде чем обшить стену возле печки в бане, ознакомьтесь с правильной технологией её устройства. Самое важное – это порядок установки и соблюдение зазоров.

Чем изолировать печь от деревянной стены

Идеальная конструкция имеет следующую структуру:

Стена;
Вентиляционный зазор в 2-3 см;
Утеплитель 1-2 см;
Лист нержавейки.

Помните, что общее расстояние от стены до печи должно быть более 38 см. Для крепления используйте керамические втулки, которые помогут сформировать вентиляционные зазоры. Если расстояние между стеной и печью минимально, то необходимо использовать два слоя минеритовых плит, между которыми также нужно оставить зазор.

Обшивка с облицовкой

Этот вариант практически не отличается от предыдущего, однако, если вы не знаете, чем отделать стену за печкой в парилке так, чтобы сохранить красоту помещения, одновременно создав безопасные условия, то этот вариант несомненно для вас. Выполните защиту стен, использовав жаростойкие декоративные материалы, уложенные на теплоизоляцию.

Отделка вокруг печи в бане может быть выполнена следующими материалами:

Клинкерная плитка изготавливается из обожжённой глины. Она отличается высокой прочностью, жаростойкостью и долговечностью. Одним из плюсов данного варианта также является богатая цветовая палитра, включающая в себя не только чёрные и белые тона, но и синие или зелёные расцветки;
Терракотовая плитка также изготавливается из глины, однако она уступает предыдущему варианту по плотности и количеству возможных цветовых решений;
Талькохлорит – неплохой вариант облицовки для бани, выполненный из горных пород зелёных и сероватых оттенков. Обладает хорошей жаростойкостью и прочностью;
Изразцы – обычная керамическая плитка, отличающаяся хорошей жаростойкостью и рисунком на своей поверхности;
Керамогранит – жаростойкая плитка, имитирующая природный камень или дерево.

Плитка не будет рассеивать тепло, защищая стены от возгорания, поэтому крепить прямо на стену её нельзя. Рекомендуем использовать следующую конструкцию:

Стена;
Зазор для вентиляции;
Огнеупорный материал;
Плитка (расстояние от плитки до печи должно быть не меньше 15 см).

Такой «пирог» позволит создать надёжную защиту стен от жара, сохранив красоту помещения.

В качестве огнеупорного материала можно использовать один из следующих вариантов:

Огнеупорный гипсокартон – изготавливается из тех же материалов, что и обычный гипсокартон, однако с применением стекловолокна;
Минеритовые плиты для бани – абсолютно не подвергается влаге и жару.
Стекломагниевый лист – плиты, изготовленные из стеклоткани и магнезиального вяжущего. Отлично сдерживает жар, влагу и шум.

Такой вариант отлично защитит вашу баню от возможности возгорания, а также утеплит помещение, сохранив его эстетическую составляющую.

Источник статьи: http://xn--80aaaacr6axp9are4j.xn--p1ai/post/mozhno-li-ispolzovat-ploskij-shifer-v-parilke.html