Полки для бани по черному

«Традиционная баня по-черному»: устройство, особенности и почему она не гниёт?

Традиционная баня по-черному – эталон минимализма и практичности. Она выглядят как неприметные низкие избы, врытые в землю. В бане всего одна комната, в которой растапливают печь и моются. Предбанники в древнерусских парилках встречались нечасто. Единственный источник света и воздуха – крохотное окно.

Внутри парной стоит каменка с камнями-голышами без дымохода. При строительстве бань по-черному наши предки преследовало одну цель – добиться максимальной температуры при минимальном расходе дров.

Сегодня аутентичные бани по-черному – это редкость, которую можно встретить в глухих деревнях или музейных комплексах. Современные парильни унаследовали от бань по-черному несколько свойств:

• небольшой размер парилки (от 9 до 12 м2) – чтобы тепло не рассеивалось;
• приземистая дверь, выходящая в предбанник, а не на улицу;
• маленькие окна (30х60 сантиметров) для проветривания.

Сруб для бани по-черному делается из сосны или лиственницы. Толщина бревен не имеет значения, главное – тщательная шлифовка материала. Если планируется каркасная баня, то не обойтись без толстой деревянной обшивки. Для конопатки швов используются льняная или джутовая ленточная пакля. Пакля экологически безопасна и не подвержена гниению.

Главная особенность старинной бани по-черному – отсутствие дымохода – ушла в прошлое. Все современные парилки оснащаются рядом технологических отверстий:

• приточные (внизу стены напротив топки) – нужны для того, чтобы огонь подпитывался кислородом;
• вытяжные (неподалеку от печи) – для очищения воздуха от скапливающегося дыма.

В печах по-черному весь дым оседал в парилке, благодаря чему удавалось поддерживать жар. Но из-за этого люди неоднократно травились угарным газом и даже умирали. По этой же причине бани покрывались копотью, внутри парной все было черно – откуда и пошло название. В «модернизированных» банях над вытяжками ставиться фронтон, чтобы дымовой поток уходил вверх и не разбивался о свес крыши.

Что осталось неизменным, так это принцип топки бани. Процедура занимает до 2,5 часов (зимой на час дольше) . Закладка дров происходит поэтапно: первая порция горит один час, вторая – полтора часа. При минусовой температуре для растопки требуется три закладки дров. В теплое время – две. Примерный расход дров: 0,2 – 0,4м3. Прогоревшие угли убираются не сразу – их оставляют на 30 минут.

Если баню строили с учетом всех правил, тепло в парной сохраняется от 4 часов и дольше. Мягкое тепло сохраняется в комнате до нескольких дней. Уборка в бане по-черному затевается тогда, когда она просохнет. Намокшую и липкую сажу очистить сложней, чем смести сухой налет. Генеральная уборка проводится с помощью скребка.

Очистка сажи дается нелегко, но именно она защищает баню от гниения

Сажа – это природный антисептик для необработанной древесины. Она защищает дерево от плесени, гнили и продлевает срок эксплуатации парильни. Копоть, оседающая от березовых дров – это деготь, который славиться своими противомикробными и противопаразитарными свойствами. За счет сажи и копоти в банях по-черному никогда не было запаха затхлости.

По традиции первыми в парную шли мужчины

В бане было настолько жарко, что приходилось надевать шапку и рукавицы для защиты кожи от ожогов. Вслед за мужчинами шли женщины, только потом – дети и пожилые люди, которым доставался легкий пар. Использовалась баня и для «прожарки» одежды. Жар убивал платяных вшей, разносивших болезни. Для ароматизации парной камни поливали квасом и травяными сборами.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/banya_expert/tradicionnaia-bania-pochernomu-ustroistvo-osobennosti-i-pochemu-ona-ne-gniet-5ede1c5141bce601589ef21e

Баня «по-черному»

Петербуржец Дмитрий Титов – профессиональный банщик. Он не только признанный мастер парилки и массажа, но и квалифицированный консультант по строительству бань. Дмитрий очень любит свою работу и о банях знает почти все. И неудивительно – любовь к русской бане досталась ему по наследству от деда и отца и определила дело всей его жизни. Свои богатые познания в области истории, теории и практики банного дела он с радостью передает людям. За многие годы работы парильщиком и массажистом он накопил опыт, который оказывает ему неоценимую помощь при консультировании по строительству бань.

Знание всех тонкостей, если так можно сказать, банной технологии, то есть принятия банных процедур, Дмитрий с успехом применяет, создавая очередной «храм чистоты», как часто справедливо называют баню. Он вникает во все детали, для него важны все «мелочи» – расположение бани на участке и подвод коммуникаций, планировка, выбор материалов, кладка печи, внутреннее обустройство помещений и пр. На его счету более десятка эксклюзивных объектов, которые он курировал с момента задумки до ввода в эксплуатацию. Среди его клиентов известные люди, представители , и обращаются к нему исключительно по рекомендации.

Процесс строительства всегда начинается с : будущего счастливого владельца собственной бани Дмитрий приглашает попариться. При общении во время принятия банных процедур выясняется, какой именно результат желает получить заказчик. Зачастую после «грамотного» посещения парилки параметры заказа существенно корректируются – ведь большинство любителей бани даже не представляют себе всех ее возможностей.

Именно с такой целью – поближе познакомить наших читателей с Ее Величеством Баней – мы начинаем серию публикаций о банях. Помогать нам в этом будет Дмитрий Титов. Надеемся, опыт нашего эксперта поможет вам по достоинству оценить все виды бани, сделать свой выбор и построить для себя и близких настоящий храм релаксации и очищения.

История бани на Руси уходит в такую глубь веков, что истоков уже и не разглядеть. Сегодня в нашей жизни существует множество видов бани – от русской до популярной финской сауны и турецкого хамама – выбирай на вкус! Свой рассказ о банях мы построим сообразно хронологии. Самыми первыми на Руси, конечно, были бани .

От гораздо более распространенных сейчас бань их отличает отсутствие трубы для вывода дыма, который покидает парилку через отверстие в стене или потолке.

Если у вас есть сомнения, стоит ли вообще говорить о такой «дремучей» технологии, когда есть современные варианты, не торопитесь с выводами. Категорий «лучше» и «хуже» в отношении бань не существует. Они просто разные. Баня ничуть не устарела, сегодня это баня для настоящих знатоков и гурманов парного дела. В отличие от других видов, ее насыщенный пар, более глубокое тепловое излучение, исходящее от открытых камней, способствуют максимально глубокому прогреву организма и приносят неоценимую пользу здоровью. А особый шарм бане добавляет легкий, едва уловимый запах костра, который за многие века отложился в генетической памяти поколений человечества.

О хозяине бани «по черному»

История бани начинается с языческих времен. Уже в V веке баня играла большую роль в различных обрядах, например считалась необходимой процедурой накануне языческого венчания. Роды часто происходили именно в бане. Посещению бани отводился целый день, это был настоящий ритуал, ведь очищалось не только тело, но и душа. В те времена и вплоть до введения Петром I налога на бани в каждом дворе на краю стояла баня. На ее постройку требовались минимальные затраты, так как все материалы были под рукой: и камни для печки, и бревна для стен, и глина для замазки потолка.

«Хозяевами» бани (по языческим поверьям) были духи: Баянник – повелитель огня и жара и его подруга Обдериха – хозяйка пара. Откуда эта чета бралась в каждой конкретной бане, неизвестно, но в ночь после постройки именно они становились ее полновластными хозяевами. Поэтому любое посещение бани считалось равносильным походу в гости – туда, где есть свои правила, свой устав. Например, в бане нельзя было громко говорить, шуметь, стучать или смеяться, а самый строгий запрет был наложен на брань. Также Баянник не терпел у себя пьяных. Нарушителей установленных порядков он мог защекотать, запарить, с неугодного ему человека содрать кожу и повесить ее сушиться на печку. А то и просто в гневе спалить оскверненную баню. Дабы задобрить «хозяина» бани, наши предки не только старались вести себя корректно, но и оставляли по окончании процедур обязательный подарок – веник или кусок мыла.

С приходом христианства на Русь Баянник никуда не делся, первое время, дабы не смущать его, идущие в баню из уважения даже снимали нательные кресты. Однако позже, когда новая вера возобладала, страхи постепенно забылись и кресты снимать перестали.

Еще считалось, что Баяннику нет равных в лечении. В старину любую хворь лечили, парясь в бане, при этом исцеление приписывалось не целебным свойствам пара, а лекарским способностям Баянника.

«Черная» баня

На самом деле нужный лечебный эффект достигается правильной протопкой бани. Огонь в печи бани «почерному» проходит сквозь открытые камни и отдает им свое тепло и энергию. Очень важно рассчитать объем камней для получения пара для каждой конкретной парилки. Если камней для получения пара будет от 500 кг и больше, то либо будет большой перерасход дров, либо камни не дойдут до нужной температуры и пар от плескания воды на них будет слишком влажным, что затруднит дыхание тех, кто парится.

Еще один плюс бани «почерному»: три режима пара, переходящих один в другой. В остальных банях переходы между этими режимами более смазанные, и человек их так четко не ощущает. Сразу после протопки, в первые два часа, в бане сохраняется очень жесткий, сухой и обжигающий пар (80–90°C) – на любителя, что называется, для настоящих мужчин. Следующий за жестким средний пар (50–70°C) – самый комфортный для парения. При таком режиме («идеальная баня») соотношение влажности и температуры оптимально, потому что камни через пару часов успевают немного подостыть. Человек себя чувствует комфортно: можно спокойно дышать, пар не обжигает, а мягко греет. При третьем режиме пара, когда камни потихоньку остывали, а пар был уже совсем не резкий (около 40°C) и более влажный, в баню обычно шли женщины и дети, которым такие условия лучше всего подходят для мытья.

Баня – самая стерильная вопреки названию: эффект обеспечивает высокая температура, которая создается в помещении при горении дров и разогреве открытых камней, но особую роль здесь играет дым, проходящий через парную. Благодаря особым физическим свойствам он проникает в каждую щелку, в каждую трещинку стен, потолка, пола и уничтожает не только все микробы, но и различные грибки, устраняет любые посторонние запахи (например мыльный), которые могли остаться в помещении с прошлого мытья. Стерильность протопленной бани вполне сравнима со стерильностью операционной.

Месторасположение бани «по черному»

Для бани всегда стараются выбрать максимально безветренное место. В любом случае роза ветров учитывается при выводе дымового отверстия. Его обязательно нужно делать с подветренной стороны, чтобы выходящий дым не задувало обратно в парную. Кроме того, при прорубании окон принято учитывать и движение солнца, чтобы баня освещалась без электричества максимально долго, вплоть до захода солнца (актуально для вечернего посещения).

Русский размер бани «по черному»

Баня обычно делается не очень большой, что диктуется экономией дров. Размеры парилки могут быть: 2,5×2,8, 2,8×2,8, 3×3 и 3×4 м. Объем парной зависит от ее задачи: либо вы в ней будете только париться, а мыться в мыльной комнате, либо совместите парную и мыльную, и тогда площадь парной увеличится. Оптимальная высота парной – 2,1 м, это классический вариант.

Поскольку баня – невысокое строение, высота первого полка в ней традиционно 30–40 см, второго – 1–1,2 м. Верхний полок должен быть не ниже верхнего уровня камней печи. Третий полок в традиционной русской бане обычно не предусмотрен. Печка в высоту обязательно должна быть не выше 90 см от пола!

Фундамент и пол бани «по черному»

Фундамент для бани делают разный: на столбах, на сваях, ленточный; бывает, и плиту заливают. Тип фундамента зависит от характеристик бани, а также от грунта. Например, чем строение тяжелее, тем основательнее фундамент. Если вес бани превышает 20 т, то необходим нормальный основательный фундамент (ленточный, например) или плита – на ней удобней всякие коммуникационные разводки делать. Если баня довольно легкая, а грунт каменистый, можно обойтись и природным «фундаментом».

В старину пол в бане устраивали из обычных строганых досок, специально оставляя щели между ними, чтобы в них уходила вода (иногда под полом специально выкапывали яму). В современной бане пол может быть какой угодно! И бетонный, и кафельный, и традиционный деревянный. Важно не забыть о сливе: если пол бетонный или кафельный, то к сливу подводится труба, по которой вода удаляется в канализационную систему или, на худой конец, в бочку. Если пол деревянный, его нужно делать по старинке – со щелями. Вода, пот парящихся, мыльная пена должны удаляться из помывочного помещения, иначе в нем будут грязь и неприятные запахи.

По дереву приятно ходить, поэтому деревянные полы в бане делают чаще всего. Предпочтительнее для их устройства лиственные породы, например лиственница – она не становится склизкой, легко моется и не гниет. Можно использовать и более дешевый вариант – сосну. Доски должны обязательно быть строгаными, чтобы исключить опасность заноз. Цвет досок в бане значения не имеет – все равно в скором времени они потемнеют.

Полы обычно делаются прохладными, чтобы жаркий пар медленнее опускался вниз. Поднимаясь вверх уже вместе с «токсичным грузом» – потом, который стекает на пол с парящихся вместе с грязной водой. В баню ведь ходят, чтобы избавиться от токсинов, а не нахватать их снова. Можно сделать и теплый пол, только его обязательно нужно будет выключать, перед тем как топить баню.

Стены бани «по черному»

Для стен бани лучше всего использовать простой сруб, бревна которого изнутри ничем не «зашиваются». Диаметр бревна сегодня можно использовать любой. В старину для постройки использовали бревна небольшого (от 18 см) диаметра, чтобы баня быстрее прогревалась зимой, и дров на протопку уходило меньше.

Сейчас можно использовать хоть «семидесятку». Чем больше диаметр бревна, тем дольше оно прослужит. Можно в качестве строительного материала брать и лафет, и обычный брус. А если приходится использовать брус клееный или, не дай Бог, , то необходимо обшить стены изнутри, чтобы уберечься от химических элементов клея, которые неизбежно будут взаимодействовать с воздухом и паром при высокой температуре. Толщина обшивки должна быть не менее 35 см, можно использовать доску или , опять же любого тона – все равно почернеет. Для утепления межвенцовых швов обязательно применяется джутовая лента. Раньше традиционно использовали высушенный зеленый мох, и сегодня это самый экологически чистый материал. Несколько лет назад появилась специальная замазка для заделки швов снаружи бани.

И оптимальный материал для строительства бани – это обычные круглые бревна, которые ни в коем случае не следует «зашивать», в них самый смак. Дело тут вот еще в чем. Как известно, пар по физическим свойствам схож с водой. Если воду лить на обычную вертикальную стену, она стечет с нее очень быстро. Так же и насыщенный горячий пар в парилке с плоскими стенами быстрее опускается вниз. А от выпуклых бревенчатых стен пар направляется в центр помещения и там концентрируется, долго грея своим теплом парильщиков.

Для бани можно использовать сосну, лиственницу, кедр. Самый дорогой и безусадочный материал – это келло, сосна цвета, так называемый сухостой. Сохла она в естественной среде 50–100 лет или ее сушили искусственно подрубая ей корни. Это самый экологически чистый материал, но и крайне дорогой, так как заготавливается поштучно и чаще всего в труднодоступных местах. Зато такая баня простоит более 100 лет.

Самый экономичный вариант материала для банного сруба – обычная сосна. Но и она подразделяется на категории. Помните: на какой бы категории вы ни остановились, важно брать дерево, срубленное зимой. В летней, осенней и весенней древесине содержится больше влаги, чем в зимней, бывает до 100%. Весной начинается бурное сокодвижение, и если в это время срубить дерево, с древесиной произойдут различные деформации: ее может скрутить, могут появиться фальштрещины. Зимой, когда деревья «спят», влажность их древесины около 50%, поэтому срубленное дерево будет крепче и куда меньше давать усадку. Но не следует забывать, что строение из любого бревна (кроме келло и калиброванного бруса) дает усадку в течение 3–5 лет после окончания строительства.

Категория сосны зависит от многих факторов, в том числе и от количества смоляных «карманов» (мест выхода сучка из ствола дерева) на метр погонный. Чем их больше, тем ниже категория. Очень ценится корабельная сосна, у нее практически нет таких «карманов». А чем их меньше, тем лучше.

Важно не забыть изолировать стены от печи. Следует либо поставить печь на определенном расстоянии (не менее 10 см) от стен, либо из кирпича или другого материала выложить термоизоляционную стенку.

Потолок бани «по черному»

Для устройства потолка не годятся доска до 50 мм, брус «двухсотый», тесаное бревно или тонкая вагонка – могут загореться от большого нагрева во время топки. Потолок должен быть «толстым». Желательно сделать его из древесины лиственных пород, которые не смолят. В противном случае под действием высокой температуры с потолка может начать капать смола. Это не очень страшно, потому как после 10–15 раз использования бани смола застынет. Если используется сосна (тесаное бревно), то она должна быть не свежесрубленной, а высушенной до 6–10% влажности. Доски или брус укладываются на стены плотно друг к другу, саморезами не прикручиваются и ни в коем случае не прибиваются гвоздями, просто опираются своими краями на стены. Доски (брус) от нагрева все равно усохнут, между ними появятся щели, которые со временем можно будет устранить, сдвинув доски и добавив еще одну. Еще одна причина, по которой не используют металлические крепления в потолке бани, – их пожароопасность: они могут накалиться так, что загорится древесина!

На потолочные доски стелется слой фольги (в целях тепло и пароизоляции). Следует использовать фольгу без бумажной основы и без перфорации, толщиной 0,2–0,5 мк. Стыки потолочных досок и стен по периметру надо хорошо проложить смесью из глины и песка. На фольгу кладется негорючий утеплитель, сверху можно еще досок накидать или настелить еще несколько слоев утеплителя, в качестве которого вполне подходят обычный песок или керамзит.

Крыша бани «по черному»

Крыша бани может быть любой: одно или двускатной, плоской, полукруглой. В старину обычно делали двускатную, чтобы сохранялся доступ на чердак, потому как любое деревянное строение спустя время требует ремонта. Частота необходимости внесения изменений в конструкцию и внешний вид банного строения прямо пропорциональна частоте его использования. Покрытие у крыши может быть любое: металл, дранка, черепица, мягкая кровля. Можно устроить хоть газон!

Окна и двери бани «по черному»

В старину окна в бане делали низко – в 10–20 см от земли! Солнечный свет из окна падал прямо на пол, который его отражал, и в парилке было светло.

В те времена стекло являлось большой редкостью и ценностью, вместо него на окна натягивали пленку животного или рыбы. Еще одна причина того, почему окно было на такой высоте – более низкая температура внизу парилки и, соответственно, меньшая вероятность разрыва этой пленки. Позже окно стали прорубать на уровне первого полка. Сейчас, безусловно, многое зависит от функций парилки. Если в ней только парятся, то окно можно расположить повыше, чтоб свет падал на полок. Если же в ней еще и моются, то оконный проем лучше сделать пониже, чтобы было светлее. Оптимально – в 30 см от пола (если парятся и моются в самой парной). Окно должно быть горизонтально ориентировано (тогда у потока света будет четкая направленность), «классический» размер 30×60 см.

В бане всегда делались невысокие двери – до 1,6 м (при ширине 70–80 см). Причин тому две. Первая уходит корнями в язычество: заходя в парилку, приходится нагибаться, то есть кланяться, тем самым выказывая уважение бане и ее «хозяину» – Баяннику. Вторая причина прозаична: чем меньше дверной проем, тем меньше пара уходит, когда дверь открывается ( уходит или заходит). Дверь должна очень плотно прилегать к откосам и порожку для обеспечения максимального сохранения пара. На входе в парилку обязательно делается порог высотой 5–10 см.

Дверь из парилки всегда открывается наружу. В бане очень важен приток свежего воздуха. Поэтому вход в парилку и выход на улицу должны быть на минимальном расстоянии друг от друга (не более 2–3 м). В противном случае дым может попадать в остальные помещения. Если парная совмещена с мыльной, то следует устроить выход на улицу из парной через маленький предбанник, а если это два разных помещения, тогда нужно обязательно делать выход на улицу из комнаты для мытья.

Отверстие для выхода дыма в бане обычно делается квадратным, со стороной 25–30 см. Его размер пропорционален объему печи. Для выхода дыма отверстие лучше и сделать в стене – это древний и простой вариант. При этом оно всегда прорубается в стене, располагающейся под фронтоном, чтобы дым, выходя на свободу, не скапливался под скатами крыши и не лез обратно в помещения бани. Можно, конечно, пробить окно и в потолке, но поскольку над потолком есть крыша, необходимо заранее продумать способ отвода дыма с чердака – например, вывести трубу от дымового отверстия на улицу. Кроме того, если отверстие в потолке, следует учитывать и такой немаловажный фактор, как температура дымовых газов. На выходе из печи они очень горячие, поэтому нужна надежная термоизоляция потолка, чердака и крыши.

Полок бани «по черному»

Полок принято изготавливать из лиственных пород деревьев (липы, осины, ольхи). Желательно сделать его переносным (и не толстым), чтобы на время топки убирать из парилки, иначе он будет в саже и его придется постоянно драить. Имеет смысл сделать из сосновой древесины черновой полок и на время парения класть на него чистый переносной. А вот если вы решитесь на стационарный, то он должен быть из толстой доски – чтобы дольше сохранился при перепадах температуры и повышенной влажности. Однако рано или поздно его все равно перекосит и он расшатается. Выносной полок однозначно прослужит гораздо дольше.

Коммуникации бани «по черному»

Обычно к бане подводится только холодная вода. При возможности в помещении устанавливается водонагреватель (газовый или электрический). Если ни газ, ни электричество к бане не подведены, в печку врезается котел, в котором во время топки греется вода. При прокладке водопровода важно не забыть о его термоизоляции, если предполагается использование бани в зимний период. Иначе он просто промерзнет в холода. Если подвести водопровод к бане проблематично, можно выкопать рядом колодец.

При наличии водопровода в целях пожарной безопасности выполняется так называемая разводка сухой трубы. Это особенно актуально для бань с постоянной активной загрузкой. По периметру потолка парилки протягиваются металлические или медные трубы с просверленными в них отверстиями. Трубы соединяют между собой. Система связана с насосом, который в случае возгорания включается автоматически или вручную и подает воду в трубы.

Местную электрическую сеть можно устроить обычную, только в парилке лучше использовать низкое напряжение – 36 или даже 12 W, потому что очень резкие колебания температуры и всегда повышенная влажность влияют на электроприборы. Если где-то, не дай Бог, закоротит, заискрит, 36 W особого вреда не причинят. А проводку под 220 W в парилке лучше не делать – неоправданный риск. Для устройства проводки в банях используют специальные термопровода, рассчитанные на высокие температуры. Плафоны выбирают с гидроизоляцией, лучше недорогие – они все равно закоптятся. Можно пользоваться и выносными светильниками, тогда в парной нужно предусмотреть розетки для них. Такие светильники прослужат дольше стационарных и будут смотреться эстетичнее.

Печь бани «по черному»

Для стандартной парилки (см. размеры выше) подойдет печка шириной 1 м и длиной 1,2–1,5 м. Топить ее надо в зависимости от времени года от 2,5 до 3,5 часов.

В старину печь складывали из камней без раствора, специальным сводом, под которым разжигался костер. Это были очень крупные камни – валуны; их специально отбирали по разным признакам – вплоть до того, есть на них по утрам роса или нет. Для бани подойдет далеко не каждый камень. Лучше всего для получения пара использовать четыре вида камней, которые можно смешивать (а можно использовать только один вид):

• базальтовые породы. Только не , он нестойкий, не выдержит прямого воздействия огня; его применяют в саунах, где камни греет не огонь. Можно взять камни с петровских мостовых, которые, бывает, разбирают, а камни продают;
• вулканические породы. Например, вулканит или кварцит. Хороший вариант, но лучше класть на колосники ближе к огню. Они разогреваются быстрее и отдают тепло, так как сами не очень теплоемки;
• еще из вулканических пород используют талькохлорит, он же мыльный камень, он же талькомагнезит, из него и печки выкладывают;
• жадеит. Он очень стойкий, теплоемкий, но очень дорогой (от 180 руб. за килограмм). А на печь надо от 300 кг до полутонны.

Специалисты не советуют непрофессионалам пытаться самим складывать печь. Конечно, можно начитаться книг, инструкций и попытаться сделать это самостоятельно. Но есть определенная специфика, тонкости и нюансы, которые неспециалисту неподвластны. Например, расчет расстояния от низа топки до камней, определение количества камней…

Печь бывает квадратной, круглой, шестиугольной формы – все зависит от пожеланий заказчика и его финансовых возможностей. Ее «рубашка» может быть из булыжников, из кирпича, из талькохлорита или жадеита, выложенного особым образом. Кирпич кладется на специальный печной раствор (из шамотного кладётся сама топка).

Расположение печки зависит от конфигурации парной; она может находиться в середине, ближе к одной стенке или к углу. Но практика показывает, что лучше всего ставить печь прямо напротив входа в парную: удобно заносить дрова, видно, как горит огонь, всегда есть возможность контролировать процесс. Отверстие для выхода дыма должно быть как можно ближе к печи, чтоб дым долго не блуждал по парной, а как можно быстрее выходил. Иначе тяга будет не очень сильной. Также желательно сделать над печью перекрытие из того же кирпича, опирающегося на две или три стены самой печи, чтобы жар печи не нагревал потолок в одном и том же месте, а рассеивался по парной.

Напротив топки печи в стене на уровне пола проделывают однодва отверстия диаметром 100–150 мм для регуляции подачи свежего воздуха в парную. Когда баня топится, через них поступает воздух в печь для горения дров при закрытой двери в парную. В русской парной желательно обновление воздуха каждые 15 мин.

Банный инвентарь бани «по черному»

В любой бане нельзя использовать пластиковый инвентарь. От высокой температуры пластик может расплавиться и начать выделять токсичные вещества, угрожающие здоровью людей. Деревянные кадки как альтернатива неплохи, правда, у них тоже есть минус – со временем они могут рассохнуться. Оптимальный вариант – медные тазы и ведра: единственный вред, который они могут причинить человеку, – обжечь, если их случайно задеть. Медь к тому же обеззараживает воду, изделия из нее долговечны и красивы.

Дрова для бани «по черному»

Для бани «почерному» лучше использовать дрова из лиственных пород (березы, осины), они при горении не трещат, то есть не дают искр. Хвойные дрова категорически не годятся, потому что от них летит очень много искр – это опасно. Лучше всего топить баню березовыми дровами, очень мелкая пыль от березовых дров, остающаяся после протопки в воздухе парной, способствует профилактике и лечению заболеваний дыхательной системы.

Топка бани «по черному»

Качество пара напрямую зависит от грамотной протопки печи. Здесь есть определенные правила, которые просто нужно знать. Многие считают, что для достижения максимального эффекта печь надо топить 4–5 часов. Это неправильно! Добиться самовозгорания бани таким образом можно, а вот хорошего пара точно не будет.

Обычно делается две или три (зимой) закладки дров. В первую топку дрова немного подымят, полчаса примерно. Это нормально и происходит потому, что, пока камни печи холодные, дымовым газам проходить сквозь них тяжело.

Постепенно камни будут прогреваться, и дыма будет все меньше.

Первая закладка дров горит от 40 минут до часа и превращается в стойкие угли с небольшим огоньком. Затем нужно слегка обдать водой стены, потолок и пол парной – и можно сделать вторую закладку. Горит она столько же, сколько и первая, или чуть дольше (максимум 1 час 20 минут); углей становится больше. Третью закладку делают при сильном морозе зимой. Обычно двух топок вполне хватает. Для облегчения расчета можно ориентироваться по расходу дров: от 0,18 до 0,4 м 3 – это норма.

После протопки нужно дать углям настояться еще минут сорок. За это время рекомендуется их пару раз поворошить кочергой – перемешать. Затем необходимо выгрести угли из топки, чтобы уменьшить риск возгорания и получить более чистый пар. После этого следует более обильно, чем в первый раз, полить стены и потолок, чтобы увлажнить парную и смыть остатки сажи после второй закладки. С камней смахивают остатки золы, затыкают отверстие для выхода дыма (обычно обрезком от бруса, обмотанным ветошью для герметичности). Закрывают дверь, проветривают моечную. Все – в течение двух часов температура в бане не изменится. Хорошая печка держит температуру от 4 до 8 часов. Даже на следующий день в парной тепло. Попариться, конечно, не получится, а вот помыться – запросто.

Не следует убирать баню сразу после мытья, лучше на следующий день. К тому времени она уже подсохнет, листья от веников и упавшая сажа будут сухими, их можно будет легко вымести, не размазывая. Легкого всем пара!

Источник статьи: http://lesprominform.ru/jarticles.html?id=1167