Порядовки отопительных щитков для бани

Нужен ли кирпичный щиток в бане

Друзья, всем привет! Периодически мне задают следующий вопрос – стоит ли всё-таки делать кирпичный щиток в бане с печью Ферингер или же можно обойтись без него?

Вопрос, на самом деле не такой простой, как кажется на первый взгляд, потому что кирпичный щиток обладает довольно сильными преимуществами, но в тоже время у него есть и недостатки. Поэтому я предлагаю с этого и начать! А потом уже взвесить все за и против кирпичного щитка и сделать необходимый вывод.

Итак, какие есть плюсы у кирпичного щитка:

1. Увеличивает общий КПД. Известно, что КПД банных печей не велик и у некоторый моделей довольно много тепла улетает с дымом в трубу. Печи Ферингер в этом плане очень эффективные, но даже они не остужают дым до конца.

Кирпичный щиток это дымооборот, в который поступают дымовые газы после банной печи и где эти дымовые газы отдают всё (ну или почти всё) тепло большой массе кирпича. Таким образом формируется большой запас тепла в кирпичной кладке, который можно использовать для прогрева, поддержания температуры и сушки бани!

2. Поддерживает температуру. Разогретый кирпич очень хорошо поддерживает температуру в парной! Даже при периодических проветриваниях температура держится на заданных 50-60 градусах!

3. Очень правильное мягкое излучение в парную. Кирпич, как и камень, даёт правильное мягкое излучение в парной. Это излучение не доставляет дискомфорта и прогревает тело насквозь!

4. Возможность поддерживать температуру не только в парной, но и в мойке. Так как одной стороной кирпичный щиток обращён в мойку, она получает хороший источник тепла!

5. Сушка бани. После окончания банных процедур запасённое в кирпиче тепло уходит на качественную просушку бани и, как следствие, продлевание её срока службы.

А теперь какие есть минусы у кирпичного щитка:

1. Требования к фундаменту. Сам кирпичный щиток весит около 700 кг. Кроме того, если трубу далее делать тоже из кирпича, то вес ещё увеличится! И это, конечно, требует капитального фундамента!

2. Требует мастерства. Не каждый сможет самостоятельно сложить кирпичный щиток и сделать это качественно. Не смотря на простоту конструкции, без навыка в кладке сложно сделать хорошо!

3. Зависимость от прогрева щитка. И главный для меня минус это зависимость от прогрева массы кирпича. Если саму печь Ферингер можно топить всего одной закладкой дров, то на прогрев кирпичного щитка этого будет не достаточно! И нужно топить больше и дольше!

Я подробно рассказал обо всех этих моментах в видео. Но итог таков — каждый должен решить сам, что больше весит — преимущества кирпичного щитка или его недостатки! Под видео на Ютубе есть ссылка на порядовки данного кирпичного щитка!

Ставьте 👍 и подпишитесь на канал ! Спасибо, всего Вам доброго!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/feringertop/nujen-li-kirpichnyi-scitok-v-bane-5ca794e589a7d300b343d8cb

Мощная печь для бани с кирпичным щитком

Всем привет, в этой статье я расскажу об одной мощной и надёжной банной печи, которую варили кустарным способом. А также, как эту печь чуть не угробили шабашники.

Эту печь я увидел у одного очень хорошего заказчика, Владимира. Печь у него самодельная, мощная, из металла толщиной 10мм. Печь под потолком соединяется со щитком, который имеет 2 вертикальных канала (вниз и вверх). И щиток этот уже отслужил свое. Он собирался переделать кирпичный щиток и обратился к каменьщикам, работавшим по соседству. Они сказали: «Дядя Вова, не переживайте, все сделаем», но получилось все иначе.

Сама по себе кладка была ничего (под штукатурку). Но кирпич недешёвый, и не хотелось бы его прятать под слой штукатурки. Но, если бы только это было проблемой.

1. Щиток сложен криво.

2. Некоторые швы на щитке имеют толщину 5 см .

3. Весь кирпич сперва пилился болгарской, но после выпитой чекушки стал просто колоться молотком.

4. Клали щиток на чистую шамотную глину(не смесь).

5. Внутри глина оставалась на стенках, и не зачищалась.

6. Красный кирпич шёл в перемешку с шамотным.

Это основные ошибки, которые были совершены ребятами. Не говоря о металлических пластинах , выпирающих прямо в щиток. В общем, получился самый настоящий сажесборник.

Но и это ещё не самое страшное. Щиток, проходя через потолок, был вплотную прижат к деревянным балкам, а со швами в 5 см это очень опасно. Да ещё и на чистую глину, которая развалится после первой же топки.

К моему приезду Владимир уже все разобрал, поэтому фото нет. Как он сказал, ему стыдно было показывать это все печнику.

Я начал все с нуля

Я разложил первый ряд таким образом, чтобы он попадал в перекрытие с зазором. И начал кладку.

Место соединения сделали из шамотного кирпича, подпиливая каждый кирпич под трубу. Место соединения трубы обмотал базальтом для компенсации расширения.

На чердаке сделан небольшой боров. Соединение борова и основной трубы я решил сделать не по старинке. Я сделал прямоугольный короб из нержавейки сечением дымохода. Этот короб завёл в трубу на 12 см, а остаток завёл в сам боров.

На фото не этот короб, а защита деревянной площадки, на которой стоит дымоход. Короб, к сожалению, не сфотографировал, но суть я думаю ясна. Такое соединение даже если и даст трещину, то дымления и выпадения уголков уже не произойдёт.

Вот такой получился ремонт. Не ведитесь на дешёвые работы, а вызывайте специалистов. Печь дело серьёзное.

Тепла и уюта Вашему дому.

Если статья была полезной ставьте лайк, это лучшая благодарность.

Если статья была полезной ставьте лайк, это лучшая благодарность.

Обязательно пишите свое мнение в комментариях, для меня это важно.

Источник статьи: http://zen.yandex.com/media/pechi/moscnaia-pech-dlia-bani-s-kirpichnym-scitkom-5e491b1c718cf95620fef01f

Тепловой щиток из кирпича

Конструкции приспособлений

Конструкции отопительных щитков делятся на две большие категории: они могут быть толсто- либо тонкостенными.

О толщине стенки

1. Толстостенные щитки укладываются в полкирпича. Их необходимо предварительно хорошо прогревать. Когда варочная плита с отопительным щитком используется постоянно, такое его устройство целесообразно. Помимо всего прочего – толстостенные конструкции предпочтительней с точки зрения пожарной безопасности.
2. Отопительный тонкостенный щиток кладется в четверть кирпича. Чтобы удовлетворить противопожарные требования, такие конструкции часто закрываются металлическими кожухами.
3. Поверхность стенок можно штукатурить, облицовывать изразцовыми плитками либо, расшив стыки, оставлять без отделки. Облицовывать печь-камин с отопительным щитком следует в ходе его укладки.

1. Устройства могут работать в двух режимах работы – зимнем и летнем. В первом из них конструкция нагревается полностью, во втором же частично.

Принципиальные схемы работы

По принципу работы различают два типа устройств.

Канальные щитки

1. Внутри такого устройства обустроен своеобразный лабиринт из дымоходов, которые имеют одно и то же сечение.
2. Когда кладутся подобные отопительные щитки — порядовки их могут иметь, как горизонтальные, так и вертикальные перегородки.
3. Тепловую энергию стенкам продукты горения отдают в процессе равномерного передвижения их по всей длине каналов.
4. В канальном типе устройств нередко обустраиваются перемычки, обходящие дымоход. Отгораживаются они перегородками. Надо это, чтоб в летний период варочная печка не отапливала комнату.

В печах-каминах перемычки не нужны, потому как щитками они оснащаются для большей отдачи тепла. Устройство же для мощного металлического агрегата, например, для Баварии (тепловая мощность 14 кВт) без подобной перемычки делать не следует. (См. также статью Биотопливо для каминов: особенности.)

Колпаковые устройства

Отопительный щиток колпакового типа состоит из одной либо нескольких полостей, которые соединены дымоходами. Выход и вход канала во всех колпаках делается гораздо ниже верха его плоскости.

Почему это надо? Нагретый воздух и печные газы всегда текут вверх. Проникнув в колпак, газы до своего остывания будут расположены там. Когда они свое тепло отдадут, то их вытеснит новая порция нагретых продуктов горения, и они потекут по дымоходу на улицу.

Особенности реализации схемы щитка

1. Помимо прямоугольных устройств, когда в комнате мало места, нередко обустраивается угловой щиток. Помимо того, что такая конструкция сберегает полезный объем, благодаря большей площади теплообмена, она отдает больше энергии.
2. Если оснастить щиток отдельной топкой, то он из дополнительного элемента печки преобразуется в полноценное отопительное оборудование.
3. Собственная топливная камера нужна для того, чтобы без нужды не растапливать варочную печку. (См. также статью Отопление частного дома дровами: особенности.)

Дисклеймер

Сразу стоит оговорить: автор не является опытным печником. Цель написания статьи — познакомить владельцев загородных домов с новой концепцией, со способом резко поднять КПД обычной отоптельно-варочной печи типа Шведка и сделать свое жилье теплее с минимальными затратами.

Судя по перелопаченной в процессе написания статьи информации, это очень доброжелательные и отзывчивые люди, что нехарактерно для рунета. На заданный в форуме конкретный вопрос вы сможете получить точный и исчерпывающий ответ.

Вам охотно подскажут тонкости того, как кладутся отопительные щитки — порядовки, размеры щитка именно для вашего дома, рекомендуемый тип щитка и толщину его стенок. Причина того, что обсуждение любой темы не превращается в забрасывание друг друга банановой кожурой, проста: печники — умудренные опытом люди в возрасте. Выяснение того, кто из них мудрее и опытнее, им просто неинтересно.

Правила безопасности при установке

Сначала нужно уложить фундамент кирпичом (если он отсутствует) и постелить на него лист гидроизоляционного материала, это обезопасит щиток от намокания (как правило, используют рубероид, так как он является наиболее оптимальным вариантом в плане цены и качества). Необходимо, чтобы основание было прочным. При самой установке щитка необходимо учитывать все требования пожарной безопасности. Все стыки и швы должны быть тщательно заделаны и сглажены специальным раствором или кладочной смесью. Также рекомендуется замазывать швы между горизонтальными рядами кирпичей не стандартным цементным раствором, а глиняной массой (глина должна быть определенного процента жирности)

Как сделать отопительный щиток своими руками

Отопительно-варочная печь, дополнительно оборудованная щитком, который сложен из кирпича с ровными стенками без сколов с соблюдением всех технических норм, может полностью заменить традиционную печь.

По сравнению с обычной кирпичной печью чугунная плита с тепловым щитком обладает следующими достоинствами:

• Способна хорошо нагреть помещение за непродолжительный отрезок времени.
• Позволяет надолго сохранить тепло в доме даже после затухания печи.
• Является варочной поверхностью.

Несмотря на то, что современный мир подразумевает использование высокотехнологичных устройств и строений, простой отопительный щиток не теряет своей популярности. По основному принципу строятся не только печи в частных домах, но и создаются камины, которые являются как отопительным, так и декоративным элементом жилища.

Кладка простого щитка значительно легче печной кладки, кроме того, в некоторых случаях конструкция гораздо лучше прогревает помещение и сохраняет тепло длительный промежуток времени.

Компактный щиток идеально впишется в интерьер любого помещения

На такой поверхности можно будет потом даже готовить, так как есть возможность оснащать чугунную поверхность специальными конфорками. Преимуществ гораздо больше, чем недостатков, и не менее важная сторона вопроса – это простота самостоятельной выкладки. Подобную конструкцию можно сделать самостоятельно, главное – не пытаться заниматься самодеятельностью, так как любая ошибка может нанести существенный вред в будущем.

Изготовить щиток для обогрева – вполне реальная задача даже для человека, не имеющего до этого большого опыта в строительстве. На первый взгляд кому-то покажется, что конструкция слишком сложная, другие посчитают такой вид отопительного элемента простым. Однако не стоит забывать, что в каждом процессе есть свои нюансы, которые нужно учитывать и обязательно узнавать заранее, до того, как начнётся выкладка материала.

Схема поможет наглядно разобраться с особенностями конструкции

Рассмотрим два простых основных способа порядовки.

В первом случае параметры будущего щитка будут 89х38х224 см. Для выкладки подобной конструкции понадобятся следующие инструменты:

• Кельма;
• Молот с киркой небольшого размера;
• Отвес;
• Рулетка, линейка, угольник, уровень.

Материалы, которые понадобятся для выкладки щитка, также знакомы многим и продаются в строительных магазинах. Потребуется 309 кирпичей, около четырёх вёдер чистого песка, не меньше 6 вёдер очищенной от мусора глины. Также будут необходимы 1,5 м рубероида, 3 дымовые задвижки, 3 дверки небольшого размера для прочистки от сажи и решётка размером до 20 см.

Недостатки металлических варочных печей и как их исправить

1. У компактных габаритов металлических печек есть и недостаток – слишком маленькая поверхность воздушного теплообмена.
2. Помимо этого, газообразные продукты сгорания обладают очень высокой температурой — от +300° градусов и более. Поэтому приходится думать о пожарной безопасности и термоизолировать дымоход.
3. Как известно, КПД печек пропорционален обратно температуре выводимых отходов сгорания. Для приготовления же еды варочные агрегаты используют далеко не всю генерируемую тепловую энергию.
4. Помимо этого, такие печи обычно имеют короткие дымоходные каналы. Поэтому и они поглощаются немного тепла.

1. Такие тепловые потери с любой точки зрения нерациональны. Возникает нужда их минимизировать. Один из самых распространенных способов понизить энергетические потери печи — это оснастить агрегат своими руками отопительным щитком.

Что представляет собой устройство

1. Щиток представляет собой пристраиваемую к печи небольшую кирпичную стенку, внутри которой имеется развитая система дымоходов.
2. С топкой такие устройства почти никогда не делаются. Нагревается щиток благодаря отводимым от печки газам. Конструктивно стенка не способна выбрасывать много тепла в окружающую среду.

1. Есть более сложные и удобные конструкции, цена которых выше. Они оснащаются своими топками небольшого размера. Можно их делать и независимыми от варочной плиты и пристраивать, например, к печам с камином.
2. Кирпич имеет хорошую теплопроводность, а главное — высокую теплоемкость. Разогреваясь при растопке печи либо приготовлении еды, он отдает тепло комнате несколько часов. Так можно получить аналог печки из кирпича. Только более простой конструктивно и за меньшие деньги.

Как сделать?

Щиток без автономной топки

• 1-й ряд полностью выкладывается из кирпича.
• 2—3-й оформляется согласно порядовке.
• 4-й этап включает оформление окошка для будущего соединения с угловым щитом.
• 5-й ряд объединяет все предыдущие, плюс подключается перевязка швов.
• На 6-м закладываются каналы для газов.
• После 7-го этапа все следующие нечетные ряды вплоть до 25-го необходимо следовать порядовке с остатком на 3 канала.
• 8-й и каждый будущий четный ряд закладывается точно по чертежу.
• Ряды под номером 10, 11, 17, 23, 24 включают другой вид кладки, что позволяет организовать более прочную кирпичную связку.
• На 10, 18, 24-м этапе фиксируют задвижку с правой стороны. Далее работа идет согласно схеме плана.

Кладка с автономной топкой

Подобная организация работы более сложная и подразумевает разделение элементов железной печи Ферингера: топки, плиты и самого щитка. В этом случае расход материалов будет существеннее, чем в первом варианте. Порядок проведения работ:

• Заливается фундамент, закладываются первые 2 ряда кирпичей согласно чертежу порядовки.
• На 3-м ряду действия аналогичны, но добавляется установка зольника.
• Далее закладывают фурнитуру для конструкции — 2 вида задвижек (на летнюю и зимнюю пору), дверки.
• На 5-м ряду порядок работы не меняется, дополнительно перевязываются швы.
• С 6-го этапа фиксируется духовка с водогрейной коробкой, сокращается размер газовых каналов, происходит перекрытие дверок.
• 9—10-й ряды закладываются по чертежу.
• Уже с 11-го ряда перекрываются дверцы печи, а верхняя полость духовки смазывается глиной.
• Последний этап включает закрепление общего каркаса и фиксирование настила из чугуна.

Фундамент

Начало работы заключается в закладке основания. От того, насколько хорошо возводится фундамент, зависит устойчивость отопительного щитка. В самом начале необходимо приготовить раствор. После оформления места и заливки массы раствора разравнивается поверхность и оставляется около 10 см до пола. Когда основание подсыхает, выкладывают облегченный кирпич, постройка обрабатывается гидроизоляцией из асбеста, обрисовывается контур печи. Следующий этап закладки кирпича окончательно выравнивает поверхность пола с уровнем будущей печи. Далее работа выстраивается за схемой, характерной для каждого вида кладки.

Правила безопасности при установке

К деревянной стене нужен дополнительный слой кирпича, чтобы не произошло воспламенение

К кладке щитков для металлической печки предъявляются повышенные требования в области пожарной безопасности. Щиток в обязательном порядке должен выкладываться на отдельном фундаменте. Его предварительно гидроизолируют.

Чтобы исключить опасность возгорания, первые два ряда делают глухими – в них нет отверстий для дымовых каналов.

Перед монтажом конструкции нужно сделать противопожарную отделку. Если щиток прилегает к стене из легковоспламеняющегося материала, нужно отдельно выкладывать перегородку в кирпич. Если материал негорючий, кладка делается в половину кирпича

Особое внимание уделяется угловой печи, здесь нужно делать разделки между стеной и конструкцией с двух сторон. Если щиток тонкостенный, рекомендуется делать обивку листами металла, так как стенка прогревается полностью

Конструкции приспособлений

Конструкции отопительных щитков делятся на две большие категории: они могут быть толсто- либо тонкостенными.

О толщине стенки

Порядовка тонкостенного устройства.

1. Толстостенные щитки укладываются в полкирпича. Их необходимо предварительно хорошо прогревать. Когда варочная плита с отопительным щитком используется постоянно, такое его устройство целесообразно. Помимо всего прочего – толстостенные конструкции предпочтительней с точки зрения пожарной безопасности.
2. Отопительный тонкостенный щиток кладется в четверть кирпича. Чтобы удовлетворить противопожарные требования, такие конструкции часто закрываются металлическими кожухами.
3. Поверхность стенок можно штукатурить, облицовывать изразцовыми плитками либо, расшив стыки, оставлять без отделки. Облицовывать печь-камин с отопительным щитком следует в ходе его укладки.

Режимы работы устройства.

1. Устройства могут работать в двух режимах работы – зимнем и летнем. В первом из них конструкция нагревается полностью, во втором же частично.

Какую кладку предпочесть

Конструкция толстостенного щитка.

Выкладываются отопительные щитки своими руками с учетом нескольких рекомендаций.

1. Более рационально строительство в полкирпича. Тонкостенные конструкции разогреваются быстрее, однако и остывают быстро.
2. Укладка в ¼ кирпича, помимо этого, требует соблюдать повышенные меры противопожарной безопасности. Так, подобные щиты желательно забирать в стальной кожух.
3. Температура отводимых продуктов горения не должна быть меньше +100°. В противном случае тяга в печи может значительно упасть, а на ее элементах начнет оседать конденсат.
4. Как и во всех печных дымоходах, в щитках следует использовать задвижки для регулировки. В противном случае, в холодное время температура в комнатах будет падать очень быстро.
5. Порядовка отопительного щитка производится из обыкновенных красных кирпичей. Они должны быть полнотелыми, щели в материале нужны для теплоизоляции, а она в данном случае, ни к чему.
6. Для скрепления кладки нужно применять печной глиняный раствор. Цементно-песчаная смесь не имеет стойкости к высокой температуре.

Как сделать отопительный щиток своими руками

Изготовить щиток для обогрева – вполне реальная задача даже для человека, не имеющего до этого большого опыта в строительстве. На первый взгляд кому-то покажется, что конструкция слишком сложная, другие посчитают такой вид отопительного элемента простым. Однако не стоит забывать, что в каждом процессе есть свои нюансы, которые нужно учитывать и обязательно узнавать заранее, до того, как начнётся выкладка материала.

Первый вариант кладки

Первым делом заливается бетон, важно, чтобы фундамент не был связан основой конструкции дома. После того как бетон просохнет, необходимо уложить рубероид

Он послужит отличной гидроизоляцией. Для наглядности смотрите рисунок ниже.

Рассмотрим два простых основных способа порядовки.

В первом случае параметры будущего щитка будут 89х38х224 см. Для выкладки подобной конструкции понадобятся следующие инструменты:

• Кельма;
• Молот с киркой небольшого размера;
• Отвес;
• Рулетка, линейка, угольник, уровень.

Также понадобятся расшивка и шнурок. Эти простые инструменты, в большинстве случаев они есть почти у каждого человека, в ином случае приобрести их не составит никакого труда.

Материалы, которые понадобятся для выкладки щитка, также знакомы многим и продаются в строительных магазинах. Потребуется 309 кирпичей, около четырёх вёдер чистого песка, не меньше 6 вёдер очищенной от мусора глины. Также будут необходимы 1,5 м рубероида, 3 дымовые задвижки, 3 дверки небольшого размера для прочистки от сажи и решётка размером до 20 см.

Подготовительные работы

Фундамент должен быть ниже уровня пола, на него следует уложить первый кирпичный слой, а после стелить рубероид. На рубероид кладётся ещё один кирпичный слой, и он должен быть на уровне половой поверхности. Это оптимальный и безопасный вариант начала укладки будущего щитка.

Процесс

Все действия необходимо выполнять согласно инструкции:

1. После выкладки фундамента кладётся первый слой из кирпичей. Со 2 по 3 ряд следует выкладывать кирпичи в зависимости от той порядовки, которая будет предпочтительней.
2. На четвёртом и пятом рядах потребуются чистки, а также окно для того, чтобы соединение со щитком было успешным.
3. В шестом ряду потребуется оставить 2 канала.
4. С седьмого по двадцать пятый ряды достаточно следовать выбранной порядовке и оставлять три канала. В этом случае кладка будет по нечётным числам рядов.
5. С восьмого по 26 ряды достаточно следовать порядовке.
6. На восемнадцатом ряду понадобится поставить задвижку. Двадцать первый и двадцать второй ряды укладываются вместе с самоварником. На 27 ряду, после того как самоварник будет перекрыт, необходимо объединить оба канала с левой стороны.
7. На 30 ряду справа ставится задвижка. По 36 ряд нужно следовать порядовке. 36 ряд последний, но требует не меньшего внимания, так как в нём нужно оставить вентиляционный и дымовой каналы.

Второй вариант кладки

• Кирпичи, понадобятся здесь в количестве 680 штук;
• Очищенный песок и глина – не менее 22 вёдер каждого;
• Уголки из стали 4 м;
• Дверка;
• Полоса из стали около 55 см;
• Лист из стали не меньше 0.5×0.7 м;
• Плита из чугуна, предпочтительно с 2 конфорками;
• Дверка для топки, поддувала, прочистки;
• Задвижки;
• Коробка для водонагрева.

Подготовка

Подготовка в данном случае не будет отличаться от первого варианта. Необходим качественно выложенный фундамент, соответствующий всем правилам. Параметры будущего щитка следующие: 1.40х1.02х2.17 м. Такая конструкция будет больше предыдущей, потребует больше сил и материалов, но она будет долговечной и более теплоёмкой, чем предыдущий вариант.

Рекомендации по выполнению кладки

Для кладки щитка используется только глина средней жирности с примесями песка

Чтобы сложить кирпичный щиток для металлической печи в бане или доме, нужно следовать рекомендациям:

1. Раствор должен быть только на основе глины. Использовать цементный нельзя.
2. Во время кладки сразу же нужно удалять остатки смеси с внутренней стороны конструкции.
3. Строительство нужно начинать с установки фундамента. Он должен быть отдельным, не связанным с фундаментом дома. Сначала кирпич кладется насухо, чтобы проверить горизонтальность. После проверки всех параметров фундамент закрепляют раствором.
4. Чтобы ограничить тягу дыма, нужно установить в верхней части конструкции шиберную заслонку.

Первые два ряда выкладываются глухими, в них не делают дымовые каналы. Это необходимо в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Порядовка

На щитке из кирпича должны быть установлены дверцы для чистки каналов от сажи

Порядовка отопительного щитка колпакового типа выглядит следующим образом:

1. Ряды с первого по третий выкладывают стандартным образом. В третьем ряду необходимо оставить пустое пространство, в которое будет установлена топочная дверца.
2. На четвертом и пятом ряду монтируется подувало и дверца для прочистки, сюда же устанавливаются две заглушки.
3. В шестом ряду начинают постепенно уменьшать количество каналов, устанавливается нагревательный бак.
4. Седьмой ряд предназначен для монтажа решетки. Чтобы она была надежно зафиксирована, нужно стесать все кирпичи, которые могут мешать. Канал перекрывается, чтобы в дальнейшем сделать два разветвления.

Восьмой ряд предназначен для установки двух дверец.

На девятом и десятом ставится вкладка из стальной полосы.

Следующий этап – выполнение перекрытий дверей. Сверху они должны быть смазаны раствором из глины.

На двенадцатом ряду устанавливается чугунная плита.

На шестнадцатом ярусе нужно стесать кирпичи в районе правого угла, а на девятнадцатом устанавливается задвижка.

Двадцать второй ряд отведен для монтажа щитка и самоварника.

Для расширения на тридцать первом ряду кирпичи стесываются, а на следующем этапе ставится вентиляционная решетка.

Разновидности и схемы щитков

По внутреннему устройству данные сооружения бывают 2 видов:

• канальные: в теле щитка устроена развитая сеть газоходов, представляющая собой несколько вертикальных каналов, соединенных между собой. Прежде чем выйти наружу, газы совершают извилистый путь по этим ходам, интенсивно отдавая тепло;
• колпаковые: такой щиток для чугунной печи или плиты имеет одну или две камеры с горизонтальными сводами, где раскаленные газы задерживаются до тех пор, пока не остынут. Только после этого они могут попасть в вертикальный канал и уйти в дымоход.

Отопители канального типа конструктивно проще, поэтому и сложить их легче. Колпаковые щитки эффективнее с точки зрения отбора теплоты, но в исполнении гораздо сложнее. Новичкам браться за их возведение не рекомендуется, здесь нужна рука мастера. Для самостоятельного строительства представляем вам чертежи и разрезы простого отопительного щитка канального типа с тремя вертикальными газоходами:

Для того чтобы наша отопительно-варочная печь могла использоваться в летнее время для приготовления пищи, конструкцией предусмотрено переключение дымооборотов на летний режим. Переход осуществляется с помощью трех задвижек, встроенных в газоходы. Кроме того, в верхней части сооружения имеется вытяжная вентиляционная шахта для организации воздухообмена в помещении. Чтобы избежать опрокидывания тяги при сильном ветре, на выходе из шахты установлена решетка с обратным клапаном.

На следующей схеме, изображенной ниже, показана металлическая варочная плита с отопительным щитком колпакового типа. Как видите, здесь газы после выхода из топки печи попадают в камеру со сводом, откуда ведут 2 канала.

Поскольку из камеры можно двигаться только вниз, продукты горения с высокой температурой задерживаются под сводом, пока не остынут. Тогда они становятся тяжелее и согласно закону конвекции покидают пространство камеры. В этом случае для повышения эффективности печь с отопительным щитком оборудована трубчатыми нагревателями, размещенными внутри газоходов.

Поскольку предполагается, что большинство интересующихся людей имеют мало опыта в печном деле, то для самостоятельного строительства предлагается простая канальная конструкция, представленная на первом чертеже предыдущего раздела. В отличие от мастера, несведущему человеку для возведения понадобится порядовка отопительного щитка, которую мы и покажем на схеме:

Для строительства канального щитка по этой порядовке понадобятся следующие материалы и фурнитура:

• кирпич красный керамический полнотелый – 309 шт.;
• задвижка 130 х 130 мм – 3 шт.;
• дверца для прочистки 130 х 140 мм – 3 шт.;
• решетка вытяжная с клапаном 150 х 200 мм;
• глина – 6 ведер;
• песок – 4 ведра;
• рубероид – 2 м2.

Следует отметить, что кладка отопительного щитка ведется по всем правилам печного искусства. Вначале необходимо устроить фундамент из бетона, не связанный с основанием здания. Его верх должен быть на 150 мм ниже уровня пола. Уложив на фундамент гидроизоляционный слой из рубероида, начинают кладку в соответствии с порядовкой. Кладочный раствор надо тщательно размешать из предварительно замоченной и профильтрованной глины и просеянного песка.

Чтобы правильно сложить своими руками щиток из кирпича, нужно выдерживать толщину шва 3 мм, максимально допустимый слой – 5 мм. После укладки камней каждый ряд нужно проверять на соответствие горизонтали и вертикали с помощью строительного уровня и отвеса. Излишки раствора, выступающие из швов, надо удалять, а внутреннюю поверхность газоходов еще и протирать влажной тряпкой после укладки 3-4 рядов.

Построенный своими руками щиток для буржуйки или любой другой отопительно-варочной печки должен как следует просохнуть. Образовавшиеся мелкие трещины следует аккуратно заделать глиной. После этого можно протопить печь, начав с небольшой закладки дров и постепенно наращивая температуру.

Кирпичный отопительный щиток.

Схема следующая. Как видно на рисунке дымовые задвижки сделаны в верхней части щитка. Вторая задвижка отвечает за летний ход газов. Третья — зимний режим (она открыта, а газы идут в дымообороты щитка, вторая задвижка закрыта). Пока газы прохождят по каналам они охлаждаются, отдавая часть своего тепла щитку, и в остывшем состоянии идут в трубу. .

Размеры нашего отопительного толстостенного щитка 89 х 38 х 224 см. Масса — 1,2 т. Теплоотдача: одна хорошая топка — 430 ккал/ч; две топки соответственно — 600 ккал/ч. Как правило щитки оштукатуривают или кладут сразу из красивого огнеупорного кирпича. Три дымовые заслонки дают возможность регулировать движение газов. Режимы работы следующие.

Режимы работы щитка.

• В зиму зимняя задвижка закрыта, первая и вторая открыты. Идя по всем ходам щитка, газы теряют свое тепло отдая щитку.
• В летнее время 1 и 3 задвижки открыты, вторая закрыта. Газы, минуя дымоход щитка, напрямую уходят через трубу. Для наилучшей вентиляции помещения в насадной трубе устраивается специальный канал. Он открывается решеткой, имеющей жалюзи (клапаны). Их присутствие позволяет эксплуатировать систему вентиляции в 3 режимах: открытом, открытом паполовину и закрытом. Далее увидим кладку отопительного щитка.

Материал для кладки отопительного щитка:

• огнеупорный кирпич — 400 шт.;
• речной песок — три-четыре мешка;
• глиняная смесь- три мешка;
• рубероид для гидроизоляции — 1-2 м.
• чугунные задвижки 13 х 13 см -3 шт.;
• вентиляционная дрерка с клапаном (15-20 см);
• чугуннаяе дверки 14 х 13 см — 3 шт.

При кладке фундамента под щиток она на два ряда по высоте не доводится до уровня чистого пола. Сверху на фундаменте кладется один ряд кирпича, по нему настилается гидроизоляция, после чего размечается фигура печи. Далее ведется кладка второго ряда, который выходит верхней поверхностью на уровень чистого пола. После этого можно приступать к выкладыванию щитка.

• 1-й ряд — делают из цельного кирпича.
• 2-й и 3-й ряды — по картинке.
• 4-й ряд — в процессе кладки оставляется окошко для ввода к щитку печи и устанавливаются 2 чистки.
• 5-й ряд похож на четвертый, перевязка швов точная как на рис.
• 7-й ряд и след. нечетные, до 25-го — согласно рисунку с образованием трех каналов.
• 8-й ряд и след. четные до 26-го включительно — согласно рисунку порядовке.
• 10,11, 17, 23 и 24-й ряды аналогичны предыдущим. Однако с целью более лучшей надежности перевязки швов происходит по-иному.

18-й ряд кладется аналогично 10-му и 24-му. В канале монтируется задвижка с правой стены.
21-й и 22-й ряды кладутся с установкой самоварника.
27-й ряд — в процессе кладки два левых канала сходятся в один и перекр. самоварник.
28-й ряд — в процессе кладки устанавливается чугунная задвижка.
29-й ряд — согласно порядовке

Обратите внимание на перевязку.
30-й ряд — в ходе кладки справа щитка ставится задвижка, слева перекр. канал.
В 31-м и 32-м рядах перевязку швов делаем по другому

Верх щитка — перекрваем в три ряда. Это видно на рисунке. Такая схема полностью сделана по требованиям пожарной безопасности.
33, 34 и 35-й ряды — по рис.
36-й ряд — в ходе кладки делаем вентиляционный и дымовой ход

В кухонных дровяных печах большая часть тепловой энергии в буквальном смысле улетает в трубу, и лишь незначительное количество тепла расходуется на разогрев плиты. Чтобы задержать горячие газы и пустить их на обогрев жилища, нужен отопительный щиток – кирпичная стенка с дымооборотными каналами внутри. Отопительно-варочная печь со щитком идеальна для дачи и летней кухни – она не занимает много места, эффективно отапливает помещение и может работать в зимнем и летнем режимах.

Требования к обустройству щитков

Важно помнить о прочности фундамента и его качественной гидроизоляции (например, слоем рубероида). Это обезопасит от попадания влаги на щиток

Также необходимо строго учитывать все противопожарные требования.

Чтобы не допустить образования излишней конденсированной влаги и уменьшения тяги, необходимо контролировать максимальную температуру выходящего дыма, которая должна составлять не более 120 градусов.

Особенности материалов

Стенку дымохода лучше строить из ровного и лишенного сколов кирпича. Все стыки между рядами, все швы должны быть качественно и равномерно заделаны раствором. Упавший вниз агрегата раствор следует удалить оттуда через специальные проемы для очищения печи.

Идеальным для укладки щитка считается размер в полкирпича, благодаря чему исключено его быстрое остывание.

Для возведения щитка допустимо использовать обычный кирпич. Единственное условие – он не должен быть полым. Замазывать швы между слоями кирпича лучше не цементным раствором, неприспособленным к влиянию высокой температуры, а глиняной массой.

Правильно сложенный отопительный щиток увеличивает КПД печки с 30% примерно до 65%.

Заключение

Роль кирпичного щитка действительно очень важна. Получается, что при совместной работе с ним будет эффективной даже простая буржуйка, чей КПД не превышает 30—40%. Сооружение позволяет значительно снизить расход дров и при этом успешно обогревать помещение. К сожалению, не во всяком доме возможно подобное строительство и решать вопросы экономичности приходится иными путями.

Металлические варочные и отопительно-варочные печки имеют одно несомненное преимущество — компактность. Подобный агрегат не будет занимать много места в вашем доме или на даче. Чтобы повысить эффективность стальных и чугунных печей, применяется кирпичный отопительный щиток.

Источник статьи: http://oboiman.ru/teplo/kirpicnyj-otopitelnyj-sitok-svoimi-rukami-poradovka-shema-konstrukcii-dla-pecej.html