Примыкание плитки к бревну в бане

Делаем пол в бане

Здравствуйте дорогие читатели моего блога.

Очень многие задаются вопросом, как сделать пол в бане. Ранее я публиковал галерею фотографий отделки бревенчатой бани. Теперь хочу вернуться к более подробному описанию проделанной работы с её полами, то есть рассказать об одном из вариантов устройства полов в бане. На мой взгляд, это оптимальный вариант изготовления пола на бетонной плите фундамента в мокрых помещениях. Идея не моя, но она мне очень понравилась =).

Стены сруба сделаны из калиброванного бревна. В качестве фундамента бани, как уже было сказано выше, бетонная плита. Из плиты выведена фановая труба для стока воды и пластиковая труба для водоснабжения.

Обвязка сруба сделана из обрезной доски 50*150мм и между ней и нижним венцом брёвен были небольшие зазоры. Эти зазоры я загерметизировал монтажной пеной. Конечно, пена для бани не очень подходящий материал. Льняной лентой это было не сделать, а щели нам не нужны!

Далее делаем опалубку для будущей стяжки. Для этого используем обрезную доску 25*150 мм, предварительно обработанную антисептиком. Доску можно использовать и другого размера, в зависимости от ситуации. Перед её монтажом нижние венцы брёвен на высоту доски также обрабатываем антисептиком. Антисептик наносим очень обильно и желательно в два слоя. Доски крепим к нижним венцам при помощи оцинкованных или латунированных саморезов. Если доска заваливается, необходимо сделать подкладки, также обработанные антисептиком. Для обработки древесины я использовал антисептик ХМ-11.

Также необходимо сделать утепление пола в бане. Перед укладкой утеплителя на пол, демонтируем трубу выпуска канализации и укорачиваем её до нужного размера. Затем с помощью переходного патрубка и двух угловых отводов выставляем трап на нужном уровне, учитывая уклон стяжки. Замеры производим с трапом в собранном виде. Чтобы облегчить сборку трапа, уплотнительную резинку на вставке нужно смазать сантехническим вазелином. Желательно трап установить немного выше, примерно на 10 мм, после фиксации вставку с решёткой можно будет подрезать.

Приступаем к укладке теплоизоляции. В качестве утеплителя используем пенополистирол толщиной 50 мм. Там где будет стоять печь, утеплитель не укладываем. Печь у нас очень тяжёлая, а нагрузка на пенополистирол должна быть равномерная по всей плоскости пола. На место, где будет стоять печь, я уложил остатки кирпича. Был лишний кирпич, почему бы не сэкономить раствор для стяжки :).

Сверху на утеплитель желательно положить полиэтиленовую плёнку для предотвращения протекания молочка из цементного раствора в швы между плитами. Устанавливаем трап для слива воды и укладываем армирующую сетку. Чтобы уложить сетку, лучше всего использовать фиксаторы для арматуры. Мне же пришлось обойтись без плёнки и фиксаторов :). Под сетку я подложил кусочки пенополистирола, вполне достойная замена!

Пол в парилке будет с подогревом, поэтому укладываем греющий кабель. Вообще, на мой взгляд, тёплый пол в бане вещь довольно приятная. Перед укладкой кабеля обязательно измеряем его сопротивление и сравниваем с показателями в инструкции. Кабель я закрепил с помощью хомутов к армирующей сетке. Расстояние между жилами кабеля обычно делают 100 мм, это зависит от производителя и обязательно указывается в прилагаемой инструкции по укладке. Между жилами греющего кабеля укладываем датчик тёплого пола, предварительно продев его в гофрированную трубку. Конец гофрированной трубки нужно заделать, чтобы в неё не попал раствор. Это можно сделать с помощью изоленты. После укладки кабеля опять измеряем его сопротивление, оно должно быть таким же, как и при первом замере.

Стяжку заливаем в два этапа. Сначала делаем черновую стяжку с помощью цементно-песчаного раствора с добавлением пластификатора. При заливке ориентируемся на доски по периметру пола и сливной трап, оставляя место для второго слоя стяжки. Залив стяжку измеряем сопротивление греющего кабеля. После того, как стяжка высохнет, грунтуем поверхность и устанавливаем металлические маяки. Устанавливать на гипсовый раствор их не стОит. Для этого лучше использовать клей для плитки или ремсостав. Площадку под печью делаем по горизонту, а на остальной площади пола делаем уклон к трапу не менее 1см на 1 метр.

Если вы обратили внимание, на фотографиях маяки установлены на гипсовый раствор, а датчик тёплого пола я установил после заливки черновой стяжки. Несмотря на то, что после завершения работ всё работало безупречно, эти ошибки повторять настоятельно не рекомендую.

Итак, приступаем к заливке чистовой стяжки. Для этой цели лучше всего использовать грубый ровнитель. Грубым ровнителем можно залить слой от 10 до 50см и в нём уже присутствуют различные добавки и пластификаторы.

После завершения работ со стяжкой нам необходимо по её периметру сделать вентилируемый короб. На мой взгляд, это самый важный и непростой этап изготовления пола в деревянной бане. Изготовив этот короб, мы предотвратим попадание большого количества воды в примыкание стяжки и деревянных стен, и тем самым защитим древесину от гниения.

Для изготовления короба нам понадобится брусок 20*40 мм, можно использовать брус и другого сечения. Брусок необходимо обработать антисептиком и напилить на отрезки равной длины, приблизительно 20см. С одного края брусок должен быть запилен под небольшим углом. Затем прикручиваем их к стенам в вертикальном положении по всему периметру пола парилки с шагом 30 — 40 см. Саморезы используем оцинкованные или латунированные. Покрываем торцы бруса и нижние венцы брёвен антисептиком и крепим к ним полосы из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) в два слоя. Верхний край полосы ГВЛ должен быть приблизительно на 20 мм ниже торца брусков. Затем сверху к торцам крепим деревянные планки. Это будет, своего рода, капельник для отвода воды. Детали капельника нужно подогнать друг к другу и к стенам как можно плотнее. Все стыки и примыкания заполняем герметиком для дерева. Через какое-то время процедуру герметизации нужно будет повторить, потому что дерево возможно рассохнется.

Пол практически готов. Осталось уложить плитку. Но перед укладкой плитки обязательно нужно сделать гидроизоляцию. Грунтуем всю поверхность пола и стенки короба из ГВЛ. Углы короба и примыкания короба с полом проклеиваем специальной герметизирующей лентой. Я всегда использую самоклеющуюся бутилкаучуковую ленту, покрытую с одной стороны нетканым полотном. Затем приступаем к гидроизоляции пола бани. На пол и стенки короба в два слоя наносим обмазочную гидроизоляцию. Кистью тщательно промазываем все примыкания, а для покрытия пола используем валик.

После высыхания гидроизоляции приступаем к укладке плитки. У меня на фото изображена укладка крупной плитки. Чтобы такую плитку уложить с уклоном ровно, её нужно укладывать способом «в конверт». А это, поверьте, очень трудоёмкий процесс. Человеку без опыта будет сложно сделать это аккуратно. Чтобы облегчить себе жизнь, советую приобрести для пола плитку 10*10 см или мозаику. На, так называемых, линиях разруба такую плитку резать не придётся.

В завершении работы затираем швы в плитке. Для этой работы рекомендую использовать гидрофобную затирку, а для углов и примыканий силиконовый герметик. Примыкание плитки с трапом лучше тоже заполнить силиконовым герметиком.

Такое устройство пола в бане, на данный момент, считаю самым правильным. Пока достойной альтернативы в своей практике не встречал!

Источник статьи: http://bolshoy-remont.ru/poly/delaem-pol-v-bane.html

Примыкание кафельной плитки к срубу в бане. Выбор и укладка плитки в бане: особенности облицовки во влажных условиях

Сама по себе укладка плитки не представляет собой ничего экстраординарного, но вот в ходе данного процесса необходимо было решить вторую важнейшую проблему в строительстве бани – как оформить стык пола с рублеными стенами.

Но осталось решить вторую половину задачи – придумать, как оформить стык пола, точнее именно кафельной плитки с бревнами стен? Мы нашли решение данной проблемы. Возможно оно не идеальное, но оно работает, оно не столь затратно и трудоемко.

Вот так выглядит кафельный пол в парной. В центре расположен трап (слив воды), поэтому весь пол сделан с уклоном в эту точку.

К сожалению, на момент укладки плитки у меня уже завершился отпуск, поэтому большого количества фото с этапами работ мы представить не сможем, но это не страшно, поскольку ключевые моменты мы опишем на словах.

Первый нюанс связан с размерами плитки. Для помещений, где планируются ровные полы Вы можете использовать плитку любых размеров – это дело вкуса. Например, для комнаты отдыха мы выбрали большие (45*45 см) плитки керамогранита и уложили его диагонально – так плитка смотрится выигрышнее, но большое расход и дороже стоимость укладки (см. фото ниже). В тамбуре мы не стали мучиться и уложили эту же плитку, но в прямой раскладке.

В комнате отдыха диагональю уложены большие плитки из керамогранита.

Для тех помещений, где у Вас планируется установка трапов, т.е. устройств для слива воды в канализацию, есть существенные ограничения. Если Вы хотите получить пол из целых плиток, то желательно, во-первых, выбрать самую маленькую плитку, а, во-вторых, укладывать ее прямой раскладкой, отталкиваясь от стен.

У нас таких помещений два: моечная и парная. Устанавливать трап в парной в принципе не обязательно, но достаточно удобно. В моечной у нас установлено целых два трапа – так получилось исторически. Сейчас, когда мы отказались от оформления бордюрами аналога раковины под кранами и баком, можно было оставить один трап.Ну, больше, не меньше.

Пол в моечной в процессе нанесения затирки и промазывания швов специальным составом.

Для украшения однотонных полов можно использовать специальные вставки, продающиеся с основной плиткой. Поскольку баня – наше детище, мы решили себя побаловать и разместили три вставки с мозаикой в моечной и две в парной. Получилось симпатично и свежо.

На следующем фото можно увидеть фото готовой моечной с установленными полками.

Фото полностью готовой моечной.

Есть еще два момента, касающиеся плитки в этих двух сырых помещениях.

Во-первых, для моечной и парной не экономьте на качестве затирки. Кроме того, если Вы хотите сохранить цвет затирки, то можно покрыть швы специальным составом. Это можно сделать для всех помещений, но для сырых это крайне желательно.

Во-вторых, я долго думал, как оформить пороги дверей в парную и моечную. Дело в том, что двери в эти помещения традиционно делают меньшими по высоте, чтобы не уходило тепло. А чтобы Вы не ударялись головой в косяк, то дверь обычно поднимают над полом. Таким образом, порогом двери является тесанное бревно.

Я долго думал, как лучше обыграть этот момент, а потом понял, что изобретать велосипед не стоит, нужно просто положить на эти поверхности плитку. Единственно здесь два нюанса. Напрямую к дереву плитка не приклеивается (если только не использовать какой-нибудь специальный клей). Поэтому мы вырезали из остатков ГВЛ (подойдет также гипрок или ЦСП) полоски по ширине порога. Полоски ГВЛ прикрутили саморезами к бревну порога, а потом положили плитку на обычный плиточный клей (см. следующее фото).

Укладка плитки в качестве порожков в дверных проемах. Сбоку стык бревна, ГВЛ и плитки закрыт алюминиевым порожком, окрашенным в текстуру под дерево.

Второй нюанс связан с тем, что при виде сбоку получается не очень эстетичный «пирог», но он легко закрывается металлическими порожками, продающимися в магазинах. Можно подобрать раскраску даже под древесину, что мы и сделали – см. фото выше.

Ну вот мы и подошли к самому важному вопросу этой темы: как защитить стык пола и плитки.

Изначально я рассматривал много различных вариантов, которые рекомендовали мне, и Денис Мигачев,и коллеги на форумах. Эти варианты мы более подробно описали во вводной (см. ссылку в начале статьи).

После долгих раздумий я решил все же остановиться на испытанном мною методе использования специального герметика для деревянных домов и идущих с ними жгутов из вспененного полиэтилена различного диаметра (см. подборку фото ниже).Конечно, до этого я применял герметик для утепления стыков бревен между собой и заделки стыков плитки и стен в доме. Там нет такой влажности и перепадов температур, но зато в бане можно использовать многослойные конструкции из герметика и жгутов.

Время, конечно, покажет, но я уверен что «эта схема сработает». Обязательно дополню эту статью через пару лет результатами эксплуатации такой защиты. Единственно следует сразу настраиваться на то, что через несколько месяцев нужно будет дополнительно промазать эти стыки, поскольку бревна дадут усадку и кое-где появятся щели – за этим нужно следить первое время.

На мой взгляд, примененная конструкция пирога пола гораздо лучше защищает древесину стен, чем вариант с полами на деревянных лагах с минеральной ватой между лагами. В нашей ситуации вода, даже если она просочиться сквозь микротрещины в герметике, сможет просто скатиться по бревну вниз и «уйти в песок».

Кроме того, вторым барьером, постоянного образования конденсата в пироге пола будут теплые водяные полы и мощная печь. Первые позволят поддерживать комфортный микроклимат в стяжке и вокруг нее. А печь действительно способна за ночь после мыться просушить даже комнату отдыха, не говоря уже о парной и моечной.

Еще две маленьких ремарки по поводу герметика.

В парной мы защитили герметиком весь периметр пола и стыки нижних бревен на высоту одного венца. Выше наносить не было большого смысла, т.к. в парной вода «по колено» не стоит, да и вообще стены закрыты вагонкой.

А вот в моечной герметиком были дополнительно закрыты все стыки бревен на высоте от пола до 60-70 над ним. Т.е. на один венец выше полков стыки бревен должны быть защищены, плюс мы же там будем опрокидывать на себя тазики с водой, обливаться вволю, иначе какая- же она настоящая баня. Закрывать стыки бревен еще выше не вижу пока особого смысла, т.к. сруб еще сядет и нанесенный герметик в большинстве мест разорвет. Вот через 2-4 года эксплуатации можно будет закрыть весь контур моечной – тогда это будет иметь резон.

Вторая ремарка касается защиты стыков трапов, труб, кабелей и пр. с плиткой. Здесь мы использовали обычный герметик, окрашенный в цвет плитки (продается там же, где и затирка для плитки). Учитывая, что баня будет постоянно отапливаться это допустимо. Если же постоянное отопление не планируется, то имеет смысл использовать предыдущий герметик для древесины, он лучше выдерживает морозы.

Ну и буквально несколько слов об укладке плитки в комнате отдыха (см. фото ниже). В рубленом доме, особенно из кругляка, очень важно найти линию отсчета от которой выстраивать линию плитки.

Плиточники из компании «эЛСИ» (www.elsi-spb.ru) удивили меня своей дотошностью в этом вопросе, что впрочем оказалось весьма оправданным. Мы раз пять выкладывали плитку то вдоль одной стены, то вдоль другой, то смещали весь блок плиток в различные стороны пока не нашли оптимального варианта.

Был еще казус с доставкой плитки. Если два года назад плитку для дома привезли разных партий (она была чуть разной по тону, а главное – сильно отличалась по гладкости). То в этот раз, большая плитка была вся из одинаковой партии, но двух видов калибровки. Что это такое от водителя мы так и не добились. Потом методом замеров разных плиток мы поняли, что здесь речь идет о разных размерах. Плитки с длиной стороны в 45 сантиметров отличались на 1,2-мм. Вроде мелочь, но это сразу бросается в глаза.

Но делать было нечего, я принял груз и мы стали думать, как выйти из ситуации. Решение, конечно же, нашлось. Часть плитки с «альтернативной» калибровкой у нас пошла на тамбур, а остаток мы использовали в боковых треугольных подрезках, там разница в размерах не так бросалась в глаза.

Качество укладки плитки в деревянном доме напрямую зависит от подготовки основания. Укладка кафельной плитки или керамогранита может выполняться как на полы по грунту, так и по балкам. Давайте поговорим о том, как правильно подготовить основание для укладки плитки по деревянному балочному перекрытию своими руками.

Основные требования к конструкции пола из плитки

Полы из керамогранита или кафельной плитки должны соответствовать эксплуатационным строительным и санитарным требованиям, предъявляемым к помещениям, где они устраиваются. Если это частный деревянный дом, то полы из плиток устраивают чаще всего во влажных помещениях (ванная комната, сауна и др.) либо, где возможно попадание воды на пол (туалет, кухня).

Плиточный пол хорошо моется и выдерживает частые влажные уборки, поэтому плитку также укладывают в помещениях, где происходит сильное загрязнение поверхности пола (подсобные помещения, прихожая и др.). Качество пола из кафельной плитки или керамогранита определяют следующие его свойства:

• жёсткая и прочная конструкция пола;
• гладкое, нескользкое и ровное покрытие;
• устойчивость к воздействию высоких температур;
• влагонепроницаемость;
• высокая сопротивляемость истиранию;
• устойчивость покрытия к химическому воздействию веществ (кислот, щелочей).

Чтобы удержать неожиданные протечки воды в ванных и туалетных комнатах, пол в них устраивают минимум на 15 см ниже, чем в смежных помещениях. Примыкание пола из плитки к стене должно защищаться водонепроницаемым плинтусом.

Просвет при укладке на поверхность пола контрольной двухметровой рейки для плиточного покрытия предусматривается до 4-х мм. При устройстве в конструкции чистого пола уклона, его размер допускается 0,2% и 2 см. Отклонение в высоту между соседними плитками не должно быть больше 1 мм.

При укладке плиточное покрытие на клеевые составы прочность сцепления на отрыв допускается не менее 0,5 МПа на цементных клеевых композициях и 2,0 МПа — на полимерных клеях.

Воздушный зазор в полах по деревянному балочному перекрытию не должен соединяться с дымовыми каналами печей и каминов, а также вентиляционными каналами. При площади помещения свыше 25 м 2 воздушное пространство в полах перегораживается досками, разделяя на отсеки площадью не более 5х6 м 2 .

Полы из штучных материалов (кафельная плитка, керамогранит) при недостаточной жёсткости их конструкции становятся «зыбкими». Это создаёт сжимающие напряжения в верхнем слое деревянного перекрытия и приводит к разрушению плиточного покрытия.

Максимальная величина прогиба балки должна быть не более 2-х мм. Прогиб деревянного настила ограничен 0,1 мм (при расчёте на сосредоточенную нагрузку 0,6 кН).

Допустимые нагрузки на половое покрытие определяются расчётом на прогиб и «зыбкость» балочного перекрытия и деревянного настила. В результате подбирается при заданном пролёте балки (настила) и нагрузке на них необходимое сечение этих элементов.

Эти конструктивные меры применяются как при строительстве дома, так и при реконструкции пола. В последнем случае конструкция проверяется на действие существующих нагрузок и пролётов элементов перекрытия. Если в результате устройства пола из кафельной плитки (керамогранита) происходит увеличение веса несущей конструкции, это тоже учитывается в расчёте.

Классический состав пола в балочном деревянном перекрытии:

1. Деревянные балки.
2. Черновой пол из сплошного настила досок или деревянных щитов, уложенных на черепной брусок балки.
3. Утеплитель и пароизоляция для помещений с разным температурным режимом эксплуатации (чердачного и подвального перекрытия).
4. Чистый пол.

Конструкция деревянного перекрытия: 1 — черепной брусок; 2 — черновой пол; 3 — балка; 4 — пароизоляция; 5 — гидроизоляция; 6 — утеплитель; 7 — воздушный зазор; 8 — чистый пол (половая доска)

Для чистого пола из кафеля или керамогранита под плиточное покрытие необходимо ровное и жёсткое основание. В его состав входит сплошной дощатый настил, стяжка и клеящая композиция. Уменьшить сжимающее напряжение «одежды» пола можно устройством армированной или сухой стяжки , а также применением демпферной ленты по периметру покрытия.

Подготовка перекрытия под чистый пол из плитки

Все деревянные элементы существующего перекрытия, на которое необходимо положить плитку, необходимо осмотреть. Для этого пол вскрывается вплоть до чернового настила и балок. В случае обнаружения дефектов биокоррозии или прочности древесины проводится замена или ремонт испорченных деталей конструкции.

Даже если деревянные элементы не повреждены, их обязательно тщательно антисептируют. Утеплитель и пароизоляцию тоже необходимо проверить на потерю эксплуатационных свойств (слёживаемость, намокание, загнивание, нарушение целостности и т. д.). Теплоизолятор, который при намокании увеличивает коэффициент теплопроводности, необходимо защитить сверху пароизоляцией.

При этом нельзя забывать про воздушный зазор, отделяющий утеплитель и верхний настил из досок, размер которого составляет минимум 3 см. Если есть возможность оставить существующий настил, его поверхность очищают от старого покрытия (краска, лак и т. д.). Для этого можно применить строительный фен, химические «смывки», наждачную бумагу или простой скребок.

Перед укладкой деревянного покрытия по периметру пола на стене устанавливается компенсатор возможных деформаций древесины из демпферной ленты. Она крепится на стену при помощи клеящего покрытия или какого-либо крепежа. Вместо ленты можно использовать монтажную пену.

Доски настилаются с зазорами 3-5 мм тоже для предотвращения деформационных напряжений в настиле. Все промежутки между отдельными элементами деревянного покрытия желательно заполнить эластичным герметиком.

Так как устройство пола из плитки оправдано в помещениях, связанных с частым использованием воды, деревянный настил защищается рулонными материалами, битумными, битумно-полимерными мастиками или влагоизолирующими цементными растворами минимум в 2 слоя.

Устройство стяжки

Далее необходимо устройство выравнивающей стяжки. Для сухого варианта подстилающего слоя используются влагостойкие листы фанеры, древестно-стружечные, древестно-волокнистые плиты. Их крепят к деревянному настилу саморезами, а стыки заполняют соответствующим герметиком или клеевым составом для крепления плитки.

Стяжка по слою влагоизоляции из цементно-песчаного раствора производится по битумной мастике с песчаной посыпкой (фракция песка 1,5-5 мм) или рулонному гидроизоляционному слою с заводской посыпкой. По деревянному перекрытию стяжку необходимо армировать. Это могут быть сетки:

• из металлической проволоки ВР-I диаметром 3-5 мм;
• полимерные сетки из полипропилена;
• стекловолокнистые щёлочестойкие диаметром 4-6 мм;

Схема укладки плитки на деревянное основание: 1 — черепные бруски; 2 — балка перекрытия; 3 — деревянный настил; 4 — пароизоляция; 5 — теплоизоляция; 6 — гидроизоляция; 7 — доска пола; 8 — рулонная или обмазочная гидроизоляция; 9 — армированная стяжка; 10 — плитка

Для армирования стяжек также применяется фибра. Это волокнистый материал, который изготавливается из полипропилена, базальта или стекла. Существует также стальная фибра, которая добавляется непосредственно в сухой состав раствора и тщательно перемешивается. Затем вливается вода, и перемешивание продолжается ещё 10 минут.

Толщина стяжки в данном варианте предусматривается 10-15 мм. Компенсационный упругий зазор по периметру пола выполняется на всю высоту стяжки. Пол из плитки по цементно-песчаной подготовке должен фактически быть отделён от конструкции деревянного перекрытия и стен (плавающий пол), чтобы при возможных деформациях древесины не нарушалась целостность плиточного покрытия.

Следующий этап — это нанесение клеевого состава, который соответствует покрытию пола. Это могут быть цементные или полимерные композиции клея. Так, например, вполне подойдёт полиуретановый двухкомпонентный состав клея. Толщина прослойки должна составлять при этом 2-3 мм.

Пол из кафельной плитки или керамогранита положить на перекрытие из дерева возможно. Важно учесть все рекомендации профессионалов и нормативных требований технологии устройства данного пола.

Плитка идеально подходит для использования в качестве напольного покрытия для бани и составляет серьезную конкуренцию деревянному полу. Ее монтаж под силу любому хозяину при условии строгого соблюдения технологии укладки. Об этом и поговорим подробнее.

Достоинства и недостатки плиточного пола в бане

Кафельная плитка идеально подходит для устройства пола в бане и имеет несомненные достоинства:

1. Керамической плитке не страшна высокая влажность, грибок и плесень.
2. С помощью плитки можно выполнить уклон покрытия для организации стока воды в приемные трапы пола.
3. Пол из плитки можно дополнять современными системами подогрева.
4. Керамический материал долговечен при его невысокой стоимости.
5. Плиточные покрытия относительно недороги, просты в уходе и разнообразны в выборе дизайна.
6. Простоту укладки плиток обеспечивает влагостойкий клей, который разводится обычной водой.

Из недостатков плитки стоит отметить ее хрупкость. При падении она разобьется, поэтому пол в бане из плитки своими руками нужно производить аккуратно, имея хотя бы минимальный опыт. В русских банях из дерева плитку используют только в моечных отделениях — там она действительно необходима.

Выбор плитки для пола в баню

От выбора плитки зависит внешний вид и удобство эксплуатации покрытия. В продажу она поступает в виде глазурованной плитки и неглазурованной. Первая проходит на производстве двойной обжиг, который увеличивает ее прочность и выносливость к температурным перепадам.

При покупке плитки для бани следует учитывать некоторые критерии:

• Текстура лицевой стороны материала должна быть шероховатой во избежание падений на скользком покрытии.
• Основа плитки должна содержать рельеф для обеспечения адгезии клея с изделием и подготовленной поверхностью.
• Для собственноручной укладки покупайте прямоугольную плитку, восьмигранную уложат только профессионалы.
• Количество плитки для пола берется на 10% больше его площади, запас нужен для подрезки плитки к примыканиям.

Материалы и инструменты для монтажа пола в бане из плитки

Перед укладкой пола в бане из плитки необходимо закупить материалы и подготовить инструменты, которые потребуются для работы. Ниже список всего необходимого:

• Плитка керамическая для пола;
• Крестики пластиковые для формирования швов между плитками;
• Клей водостойкий для укладки плитки в сантехнических помещениях;
• Шовная полимерная затирка;
• Шпатель гребенчатый металлический;
• Шпатель металлический стандартный;
• Шпатель резиновый для заделки швов;
• Киянка резиновая для осадки плитки;
• Емкость для воды и увлажнения плитки перед ее укладкой;
• Станок для обрезания плитки или «болгарка»;
• Уровень строительный;
• Шнур.

Подготовка основания перед укладкой плитки в бане на пол

Перед подготовкой основания под плиточные полы необходимо обустроить системы дренажа и отведения сточных вод за пределы постройки. Начало этих работ планируется на этапе возведения фундамента. Если на участке песчаный грунт, под моечным помещением бани выкапывается дренажная яма, которую частично заполняют щебнем или осколками кирпича.

Для удаления неприятного запаха из дренажной ямы, который может поступать в помещение через приемный трап пола, через тело фундамента наружу прокладываются воздуховоды. Закладные гильзы для них нужно предусмотреть до заливки опалубки бетоном.

При плотном грунте для аналогичной цели выполняется приямок с водоотводом в виде канализационной трубы, которая выводится в подготовленную сточную канаву. Стенки приямка бетонируются, а труба утепляется от промерзания в земле при сильных морозах. После устройства канализации выполняем в бане пол из плитки с утеплителем, изготовленным из пористого материала. Для этого под моечным отделением необходимо выровнять и уплотнить грунт.

На него поочередно укладываются:

1. Песчаная подушка толщиной 15 см;
2. Пятисантиметровый слой пенопласта или минеральной ваты;
3. Гидроизоляция из рубероида внахлест;
4. Металлическая армирующая сетка 100х100 мм.

Сверху заливается бетонная стяжка, и основание для пола готово.

Укладки плитки в бане на пол

Процесс облицовки пола в банном помещении отличается применением влагостойких материалов и созданием необходимых уклонов в покрытии для отвода воды. Эти нюансы следует учитывать при работе в «мокрых» помещениях. О создании уклонов пола будет еще рассказано ниже. А пока остановимся на технологии укладки плиточного материала.

Технология укладки плитки на пол

Особенности укладки плитки на пол в бане следующие:

• Подготовленное к облицовке бетонное основание должно быть ровным, сухим и чистым. Плитку перед работой следует на несколько минут замочить в воде. После этого материал не будет впитывать в себя влагу из вяжущего раствора, а это обеспечит прочность уложенного покрытия после полимеризации клеевого состава.
• Облицовку начинают с наиболее заметного угла комнаты. Чтобы это определить, просто встаньте на пороге дверного проема и оглядите помещение.
• Затем с помощью миксера готовится клеевая смесь или цементно-песчаный раствор согласно рекомендациям, указанным на их упаковках.
• На основу каждой плитки с помощью зубчатого шпателя наносится клеевая смесь, фактура которой будет иметь борозды по всей поверхности в результате применения такого инструмента. Это позволяет увеличить сцепление между плиткой и основанием пола. Расход смеси на 1 м 2 пола указан на упаковке.
• Затем плитка с раствором прижимается к бетонной поверхности и при необходимости осаживается резиновой киянкой.
• Избытки смеси удаляются шпателем и используются в дальнейшей работе.
• Швы между плитками принимаются равными 2-5 мм. Чтобы они были ровными, используются специальные крестики, изготовленные из пластика. Они устанавливаются вертикально возле углов смежных плиток и позволяют соблюдать одинаковые расстояния между штучными материалами. Ровная укладка и горизонтальность рядов контролируется постоянно при помощи рейки-уровня.
• Раствор, попадающий на лицевую часть плитки, следует сразу убирать влажной губкой. После его высыхания это сделать крайне трудно.

Через 8-12 часов после окончания укладки покрытия выполняется затирка плиточных швов. Она обеспечивает их надежность и водонепроницаемость всего покрытия. Для затирки нужно снять все пластиковые крестики и с помощью резинового шпателя заполнить швы между плитками клеевой смесью. Для придания швам определенного цвета в раствор для затирки добавляется соответствующий пигмент. Цвет швов должен гармонировать с оттенком лицевой части плитки. Остатки затирочного состава сразу убираются с готовой поверхности влажной губкой.

Организация уклона плиточного пола в бане

Лужи в помещении выглядят не привлекательно. Поэтому пол с плитки в помывочной бани устраивается с уклоном 1:100, который направляется к трапу сливного отверстия канализации. Трап можно располагать в центре комнаты, возле входа, в ее углу или в приемном лотке.

В последнем случае задача очень проста. Противоположный лотку край пола необходимо выполнить чуть выше, используя при укладке плитки маячные шнуры между точками перепада высот будущего покрытия. В других случаях требуется монтаж профиля пола «конвертом».

Делается это таким образом:

• Нужно рассчитать разницу высоты между верхом трапа и покрытия по контуру комнаты.
• На углах помещения сделать соответствующие отметки высот.
• Соединить шнурами углы с противолежащими сторонами сливного отверстия.
• Начинать укладку плитки с учетом того, что ее сторона, параллельная трапу, ложится горизонтально, а перпендикулярная — повторяет уклон, заданный шнуром.
• Вести уклон плиток, расположенных далеко от шнура, можно с помощью дополнительных шнуров, протянутых между угловыми «маяками».

Особенности укладки плитки на пол в бане показаны на видео:

Вот и вся «наука» по укладке плитки на пол в бане. Дело — не сложное, но хлопотное. Надеемся, что наш материал вам поможет правильно выполнить эту работу.

Плитка для бани не менее важна, чем древесина. Для парилки дерево незаменимо, но и здесь керамика уместна: на полу и цоколе. А вот в предбаннике, комнате отдыха, тамбуре и тем более душевой кафель выполняет важнейшую защитную функцию. Понимать технологию подготовки и укладки плитки в привычных условиях недостаточно. Специфика бани – в повышенной влажности и температурных перепадах, отсюда вытекает необходимость познакомиться с нюансами облицовки, способной выдержать «мокрые» обстоятельства.

Быстрая навигация по статье

Выбор плитки

Опираться при выборе кафеля только на декоративные качества мало, керамика должна отвечать определённым требованиям.

• Выбирайте низкопористую плитку. Кафель с большим количеством пор абсорбирует жидкость, что в условиях колебаний температуры приводит к разрушению керамики. Лучшее решение в этой ситуации – керамогранит или клинкер. Их водопоглощение крайне мало, они выдерживают и сильный мороз, и африканскую жару. Плюс ко всему эти материалы ещё и очень прочны. Обычная керамика с низким влагопоглощением маркируется буквами «А I» и «B I». Первой буквой обозначают кафель, изготовленный методом экструзии, второй – изготовленный прессованием.
• Отдавая предпочтение обычной плитке, выбирайте глазурованную. Керамическая плитка, покрытая эмалью, обжигается дважды, в то время как неглазурованная – один раз. Двойная печная обработка закаляет материал больше.
• Плитка для бани должна обладать шершавой поверхностью. Скользкая керамика в банных условиях слишком травмоопасна. В первую очередь этот пункт касается напольной плитки, но и настенную во второстепенных помещениях лучше выбирать с учётом соблюдения техники безопасности.

Подготовка основания

Один из важнейших этапов облицовочного процесса – подготовка основания. Соблюдайте следующие требования:

• Не экономьте на материалах, черновая основа должна быть крепкой;
• Выполняйте гидроизоляцию;
• Устраивайте уклон.

Это общие моменты, о которых мы ещё скажем, но подготовка зависит от структуры и состояния основания. Бетонная основа требует заливки цементно-песчаной стяжки, устройства уклона и гидроизоляции. К деревянному покрытию нужен расширенный подход. Дерево – слишком нестабильный материал, подверженный влиянию температурных и прочих воздействий. Учитывая сравнительную сложность работы с древесиной, рассмотрим предваряющий укладку этап на её примере.

Подготовка деревянного основания

Надёжная эксплуатация пола возможна лишь при прочности всех составляющих конструкции. Поэтому речь идёт о дощатых половицах, но никак не о фанере или ДСП. Последние листовые материалы для обустройства пола не годятся в силу откровенной ненадёжности. Стены – пожалуйста, при соблюдении остальных требований.

Прежде всего, убедитесь в рабочем состоянии досок. При необходимости замените отдельные половицы, а то и весь черновой пол. В идеале лучше всего разобрать конструкцию, постелить утеплитель, избавиться от краски и лака, покрывающих доски, и обработать дерево антисептиком.

Убедитесь, что по периметру между стенами и досками имеется сантиметровый зазор. Его отсутствие в условиях постоянной смены температур повлечёт за собой наслоение деревянных элементов друг на друга. В итоге движение досок приведёт к нарушению клеевой прослойки и разрушению облицовки. Между половицами тоже оставьте зазоры в 3–5 мм. Промежутки заполните силиконом или монтажной пеной.

Зашпаклюйте возможные отверстия от сучков или крепежа. Обработайте древесину латексной пропиткой или разогретой олифой. Это первый слой гидроизоляции. Далее выполните второй – обмазочным или настилающим методом. Первый подразумевает использование сыпучих или текучих материалов, второй – применение привычного рубероида или подобных рулонных изоляций. Выбрав обмазочный способ, после гидроизолирования, не дожидаясь полного высыхания, уложите на пол малярную сетку.

Осталось залить стяжку. Перед этим смонтируйте по всему основанию металлическую сетку, которая армирует стяжку и компенсирует возможные движения слоёв конструкции. Горизонтальная плоскость в бане неуместна, поэтому заливку выполняйте с учётом уклона к сливному отверстию (трапу). Если укладывать плитку будете на раствор, сделать уклон можно непосредственно в процессе облицовки.

Уклон

Степень отклонения от горизонтали зависит от помещения и концентрации воды. Средний показатель составляет 1 см на метр. На стяжке останавливаться не будем, покажем на примере «растворного» варианта. Трапик может находиться в центре комнаты или ближе к входу, может быть «точечным» или протянутым вдоль стены. Во втором случае задача упрощается. Противоположную сторону нужно сделать выше, используя расчётную схему и маячные шнуры, протянутые к трапу. Центровой слив требует устройства пола «конвертом». Этапы работ:

• Рассчитайте перепад высоты между трапом и контурной зоной. Отбейте отметки по углам помещения.
• Протяните шнуры от углов к сливному отверстию.
• Начинайте укладку, учитывая, что сторона кафеля, параллельная трапу, должна быть горизонтальной, а перпендикулярная – соответствовать уклону, заданному шнуром. Разумеется, у каждой стороны комнаты свои параллели и перпендикуляры. Выдерживать уклон плит, не соприкасающихся с леской, можно с помощью пузырькового уровня или используя дополнительные маячные нити, протянутые между основными.
• На линии пересечения, образованными основными шнурами, требуется рез кафеля. Если пол достаточно большой относительно формата керамики, можно обойтись без подрезки. В этом случае делают небольшие «ступеньки». Это не очень красиво, но резаная напольная керамическая плитка смотрится ещё хуже. При габаритном кафеле и маленьком помещении такой фокус не проходит – «ступени» получаются слишком заметными.

Укладка плитки на клей

Банная облицовка, за исключением моментов, о которых уже сказали, ничем не отличается от обычной. Стяжка с уклоном уже готова, соблюдайте заданную плоскость. Ещё один нюанс: плитка для бани требует влагостойкого клея. Учитывая необходимость в плотной, непористой керамике, смесь должна быть ещё и с хорошей адгезией. Рынок насыщен составами с подходящими параметрами, внимательно изучайте описание на упаковках.

Затирка швов

Как и клей, фуга должна обладать водоотталкивающими свойствами. Лучшая в этом отношении эпоксидная двухкомпонентная затирка. Но и замазки на цементной основе рекомендуем, если в них добавлены соответствующие компоненты. Эпоксидная фуга сложней в использовании, но и эксплуатационные возможности её впечатляют.

Затирайте швы минимум через сутки после окончания облицовки. Предварительно очистите промежутки между кафелем и саму плитку от клея. Крепкую смесь трудно удалить после схватывания, универсальные составы убирать легче, поэтому смотрите по ситуации. Иногда неправильный подход к уборке отнимает слишком много времени и сил.

Из сказанного видно, что плитка для бани не требует сверхсложного подхода, процесс выбора материалов и укладки всего лишь разбавлен некоторыми нюансами. Обращайте внимание на прочность и влагостойкость кафеля, стабильность основания, наличие гидробарьера и уклона. И ещё. Приятно ходить по тёплому полу, поэтому многие дополнительно устраивают его подогрев: электрический или водяной.

Последовав их примеру, озаботьтесь устройством ещё одного слоя гидроизоляции поверх стяжки. Кроме этого, памятуя об озвученных требованиях к клею, выбирайте термостойкую смесь. Неэластичный состав под воздействием высокой температуры, не выдержит расширения и потрескается.

Здравствуйте дорогие читатели моего блога.

Очень многие задаются вопросом, как сделать пол в бане. Ранее я публиковал фотографий отделки бревенчатой бани. Теперь хочу вернуться к более подробному описанию проделанной работы с её полами, то есть рассказать об одном из вариантов устройства полов в бане. На мой взгляд, это оптимальный вариант изготовления пола на бетонной плите фундамента в мокрых помещениях. Идея не моя, но она мне очень понравилась =).

Стены сруба сделаны из калиброванного бревна. В качестве фундамента бани, как уже было сказано выше, бетонная плита. Из плиты выведена фановая труба для стока воды и пластиковая труба для водоснабжения.

Обвязка сруба сделана из обрезной доски 50*150мм и между ней и нижним венцом брёвен были небольшие зазоры. Эти зазоры я загерметизировал монтажной пеной. Конечно, пена для бани не очень подходящий материал. Льняной лентой это было не сделать, а щели нам не нужны!

Далее делаем опалубку для будущей стяжки. Для этого используем обрезную доску 25*150 мм, предварительно обработанную антисептиком. Доску можно использовать и другого размера, в зависимости от ситуации. Перед её монтажом нижние венцы брёвен на высоту доски также обрабатываем антисептиком. Антисептик наносим очень обильно и желательно в два слоя. Доски крепим к нижним венцам при помощи оцинкованных или латунированных саморезов. Если доска заваливается, необходимо сделать подкладки, также обработанные антисептиком. Для обработки древесины я использовал антисептик ХМ-11.

Также необходимо сделать утепление пола в бане. Перед укладкой утеплителя на пол, демонтируем трубу выпуска канализации и укорачиваем её до нужного размера. Затем с помощью переходного патрубка и двух угловых отводов выставляем трап на нужном уровне, учитывая уклон стяжки. Замеры производим с трапом в собранном виде. Чтобы облегчить сборку трапа, уплотнительную резинку на вставке нужно смазать сантехническим вазелином. Желательно трап установить немного выше, примерно на 10 мм, после фиксации вставку с решёткой можно будет подрезать.

Приступаем к укладке теплоизоляции. В качестве утеплителя используем пенополистирол толщиной 50 мм. Там где будет стоять печь, утеплитель не укладываем. Печь у нас очень тяжёлая, а нагрузка на пенополистирол должна быть равномерная по всей плоскости пола. На место, где будет стоять печь, я уложил остатки кирпича. Был лишний кирпич, почему бы не сэкономить раствор для стяжки:).

Сверху на утеплитель желательно положить полиэтиленовую плёнку для предотвращения протекания молочка из цементного раствора в швы между плитами. Устанавливаем трап для слива воды и укладываем армирующую сетку. Чтобы уложить сетку, лучше всего использовать фиксаторы для арматуры. Мне же пришлось обойтись без плёнки и фиксаторов:). Под сетку я подложил кусочки пенополистирола, вполне достойная замена!

Пол в парилке будет с подогревом, поэтому укладываем греющий кабель. Вообще, на мой взгляд, тёплый пол в бане вещь довольно приятная. Перед укладкой кабеля обязательно измеряем его сопротивление и сравниваем с показателями в инструкции. Кабель я закрепил с помощью хомутов к армирующей сетке. Расстояние между жилами кабеля обычно делают 100 мм, это зависит от производителя и обязательно указывается в прилагаемой инструкции по укладке. Между жилами греющего кабеля укладываем датчик тёплого пола, предварительно продев его в гофрированную трубку. Конец гофрированной трубки нужно заделать, чтобы в неё не попал раствор. Это можно сделать с помощью изоленты. После укладки кабеля опять измеряем его сопротивление, оно должно быть таким же, как и при первом замере.

Стяжку заливаем в два этапа. Сначала делаем черновую стяжку с помощью цементно-песчаного раствора с добавлением пластификатора. При заливке ориентируемся на доски по периметру пола и сливной трап, оставляя место для второго слоя стяжки. Залив стяжку измеряем сопротивление греющего кабеля. После того, как стяжка высохнет, грунтуем поверхность и устанавливаем металлические маяки. Устанавливать на гипсовый раствор их не стОит. Для этого лучше использовать клей для плитки или ремсостав. Площадку под печью делаем по горизонту, а на остальной площади пола делаем уклон к трапу не менее 1см на 1 метр.

Если вы обратили внимание, на фотографиях маяки установлены на гипсовый раствор, а датчик тёплого пола я установил после заливки черновой стяжки. Несмотря на то, что после завершения работ всё работало безупречно, эти ошибки повторять настоятельно не рекомендую.

Итак, приступаем к заливке чистовой стяжки. Для этой цели лучше всего использовать грубый ровнитель. Грубым ровнителем можно залить слой от 10 до 50см и в нём уже присутствуют различные добавки и пластификаторы.

После завершения работ со стяжкой нам необходимо по её периметру сделать вентилируемый короб. На мой взгляд, это самый важный и непростой этап изготовления пола в деревянной бане. Изготовив этот короб, мы предотвратим попадание большого количества воды в примыкание стяжки и деревянных стен, и тем самым защитим древесину от гниения.

Для изготовления короба нам понадобится брусок 20*40 мм, можно использовать брус и другого сечения. Брусок необходимо обработать антисептиком и напилить на отрезки равной длины, приблизительно 20см. С одного края брусок должен быть запилен под небольшим углом. Затем прикручиваем их к стенам в вертикальном положении по всему периметру пола парилки с шагом 30 — 40 см. Саморезы используем оцинкованные или латунированные. Покрываем торцы бруса и нижние венцы брёвен антисептиком и крепим к ним полосы из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) в два слоя. Верхний край полосы ГВЛ должен быть приблизительно на 20 мм ниже торца брусков. Затем сверху к торцам крепим деревянные планки. Это будет, своего рода, капельник для отвода воды. Детали капельника нужно подогнать друг к другу и к стенам как можно плотнее. Все стыки и примыкания заполняем герметиком для дерева. Через какое-то время процедуру герметизации нужно будет повторить, потому что дерево возможно рассохнется.

Пол практически готов. Осталось уложить плитку. Но перед укладкой плитки обязательно нужно сделать гидроизоляцию. Грунтуем всю поверхность пола и стенки короба из ГВЛ. Углы короба и примыкания короба с полом проклеиваем специальной герметизирующей лентой. Я всегда использую самоклеющуюся бутилкаучуковую ленту, покрытую с одной стороны нетканым полотном. Затем приступаем к гидроизоляции пола бани. На пол и стенки короба в два слоя наносим обмазочную гидроизоляцию. Кистью тщательно промазываем все примыкания, а для покрытия пола используем валик.

После высыхания гидроизоляции приступаем к укладке плитки. У меня на фото изображена укладка крупной плитки. Чтобы такую плитку уложить с уклоном ровно, её нужно укладывать способом «в конверт». А это, поверьте, очень трудоёмкий процесс. Человеку без опыта будет сложно сделать это аккуратно. Чтобы облегчить себе жизнь, советую приобрести для пола плитку 10*10 см или мозаику. На, так называемых, линиях разруба такую плитку резать не придётся.

В завершении работы затираем швы в плитке. Для этой работы рекомендую использовать гидрофобную затирку, а для углов и примыканий силиконовый герметик. Примыкание плитки с трапом лучше тоже заполнить силиконовым герметиком.

Такое устройство пола в бане, на данный момент, считаю самым правильным. Пока достойной альтернативы в своей практике не встречал!

Источник статьи: http://wilky.ru/primykanie-kafelnoi-plitki-k-srubu-v-bane-vybor-i-ukladka-plitki-v-bane/