Проект бытовки под баню

Строительство бани бытовки своими руками

Вагончик – баня своими руками

Считается, что оборудовать парную можно из чего угодно, ярким примером народного принципа может послужить бытовка – баня. Простые и одновременно легкие в сборке парильно-помывочные отделения обычно делают из строительных вагончиков и передвижных времянок. Уровень комфорта, конечно, ниже, баня вагон — результат переделки, а не целенаправленного проектирования, но париться в ней можно с неменьшим удовольствием.

Чем отличается бытовка от стационарной баньки

Идея соорудить парную на основе готового металлического бокса существует достаточно давно. Делают их из бытовок, железнодорожных и морских контейнеров, старых автомобильных будок, списанных прицепов рефрижераторов. Сделать баню из вагончика своими руками не сложнее, чем из других видов передвижных конструкций.

Бытовка или вагончик, кто как называет небольшую конструкцию на колесном прицепе, строительном лафете, представляет собой изготовленное промышленным способом помещение со следующими характеристиками:

Чаще всего бытовки из вагончика имеют вход с широкой стороны коробки. Двери могут располагаться по центру вагончика с разделением на два помещения. В автомобильном исполнении вход делают с откидной лестницей. Это так называемый вагончик-спальник.

Для утепленных версий бытовок входные двери могут быть смещены или выполняться с торца бокса.

Баня из металлического вагончика получается не хуже, чем построенная из пенобетона или бруса, но само помещение после укладки дополнительного утепления и облицовки стен внутри бытовки получается слегка тесноватым, особенно в парилке.

По отзывам хозяев, места для одного – двух человек хватает с избытком, компании из трех человек париться в бане придется по очереди. Для большего коллектива лучше сразу строить баню из двух бытовок. Разницы особой нет, принципиально схема такая же, как и у одинарного варианта. Предварительно у каждого вагончика обрезается одна из боковых стен, два бокса стыкуются, после чего изготавливается обшивка наружных стен из бруса всей бани — бытовки.

На что обратить внимание

На первый взгляд, построить баню из строительного вагончика своими руками можно за пару дней. Жесткий каркас бытовки не требует дополнительных мероприятий по усилению стен и пола. Помещение вагончика уже утеплено при изготовлении коробки.

В теории потребуется сделать своими руками для бани из бытовки лишь небольшое дооборудование:

Проблема в том, что стальные или алюминиевые стены вагончика, равно как и современные сэндвич-панели на основе бакелитовой фанеры, абсолютно не пропускают водяные пары. Задача даже не в том, как сделать баню из бытовки, важно обеспечить максимальный комфорт и долговечность постройки.

В подобной ситуации приходится выбирать – либо построить баню из строительного вагончика с металлическими стенками, долговечную и надежную, способную простоять 20 лет посреди болота, но при этом ломать голову и искать оптимальный вариант утепления. Либо искать готовую бытовку, собранную из бруса. В этом случае постройка и утепление бани ничем не отличается от схемы обустройства обычной каркасной парилки.

Как переделать бытовку в баню

Прежде всего, два слова о цене. Добротные деревянные бытовки, которыми в настоящее время завален рынок строительного оборудования, стоят около 1100-1200 долл., без фундамента и доставки. Лучший вариант для постройки деревянной бани из бытовки своими руками, фото, найти будет сложно.

Конструкция вагончика, наличие прочного каркаса из бруса 150 мм позволяет без особых проблем перевезти двухтонную «заготовку» для бани в любое доступное для грузового автомобиля место.

Характеристики бытовки под обустройство бани

Конструктивно вагончик мало отличается от бани каркасного типа, в постройке есть все необходимое для организации помывочного процесса:

Размеры коробки 2,3х5,8 м. Строительство бани бытовки из бруса аналогичного размера и устройства, «с нуля», своими руками, обойдется в примерно в 2,5 раз дороже, чем переоборудование из готовой коробки.

Из двух вагончиков уже можно построить настоящий банный комплекс, при этом часть помещений может быть отведена под полноценную комнату отдыха, а второй туалет переоборудован под хранение дров.

Фундамент под установку бытовочной бани

Особое внимание необходимо уделить обустройству фундаментной системы под монтаж деревянной бытовки. Собственной конструктивной прочности каркаса хватает, чтобы поднимать коробку краном и перевозить постройку без каких-либо дополнительных распорок усиления. Поэтому баню можно ставить практически на любом грунте. Предварительно в грунт закапывают канализационную трубу в 50 мм. Вход в трубу оставляют над поверхностью, после подключения сливного гофра с бани узел нужно будет закрыть и утеплить пенополистиролом.

Оптимальным вариантом считается установка на бетонной плите или столбчатом фундаменте. Нужно будет лишь сделать ливневку, выровнять и утрамбовать грунт в пределах габаритов будущей бани.

Для столбчатого фундамента, возможно, потребуется выполнить отсыпку площадки смесью песка и мелкого гравия.

Что нужно переоборудовать в бытовке

Единственным недостатком приведенной конструкции остается неудобное расположение туалета. Для обычного помещения разделение на жилую и санитарную зоны только приветствуется. В случае бани открытую мини — террасу на входе в помещение рекомендуется зашить вагонкой и установить входные двери из стеклопакета.

Кроме того, потребуется дополнительно установить перегородку, отделяющую помещение парилки от общей комнаты бытовки. Для внутренних стен бани обычно используют «Термоплиту» толщиной 100 мм, на потолок и пол под пароизоляцию дополнительно укладывают рулоны по 50 мм толщиной.

Печь в бане-бытовке устанавливается по общим правилам, принятым для деревянных парилок. Дымоходную трубу выводят через боковую стену на высоте не менее двух метров от пола и 35 см от свеса крыши.

Как сделать баню из вагончика

Обычно идея бани из рабочей вахтовки приходит к хозяевам после окончания строительных работ на загородном участке. Списанный металлический бокс с утепленными стенами стоит очень дешево, а баня из него получается очень приличная.

Сделать баню из вагончика своими руками можно в двух вариантах. В первом случае коробка металлического бокса остается без изменений, она только утепляется и дооборудуется душевой кабиной и печкой каменкой.

Во втором случае все боковые стены металлического вагончика вырезаются, поверхность зашивается сайдингом или блок-хаусом. Тем самым для бани решается проблема борьбы с водяными парами и конденсатом, выпадающим на стальных стенах помещения.

Фундамент под вагончик

В отличие от деревянной бытовки, бани из вагончика можно строить прямо на грунте. Разумеется, на практике к таким вариантам не прибегают из–за чрезмерного переохлаждения пола. Оптимальной считается установка бани на ленточный малозаглубленный фундамент. Для суглинистых почв стальную коробку нередко укладывают на столбчатые опоры.

Конструкция вагончика спроектирована таким образом, что основная нагрузка приходится на две балки, уложенные в основание пола на всю длину корпуса. Поэтому для надежной фиксации достаточно будет установить корпус на два ряда бетонных блоков.

Такое решение позволит утеплить пространство под вагончиком с помощью засыпки или заделки цоколя красным кирпичом. Одновременно улучшается внешний вид бани и уменьшается риск коррозии металла.

Укладка утеплителя в металлической коробке вагончика

На стены вагончика в пределах расположения парилки на минеральный утеплитель на имеющуюся обрешетку набиваются дополнительные рейки, укладывается фольгированный пенополиэтилен, и лишь потом набивается отделка.

На пол обычно укладывают листовой пенополистирол, пеноплекс или пенопласт, заливают утеплитель мастичной гидроизоляцией, укладывают армирующую сетку и выполняют цементную стяжку. Поверх укладывается обычная керамическая плитка, которая в условиях бани оказывается намного практичнее, чем дерево.

Второй вариант утепления вагончика

Для изготовления металлических боксов старой конструкции обычно использовали непрофилированные, гладкие листы из алюминия, оцинковки или пластика. В этом случае утепление бани необходимо выполнять с вентиляционным зазором. На стены внутри бани нашивается оцинкованный профиль.

Далее набивается решетка из деревянных планок, лиственницы или осины, таким образом, получается воздушный зазор, через который водяные пары будут удаляться из помещения парилки и бани. Остальная часть утепления монтируется аналогично предыдущему варианту. На крышу нужно обязательно вывести вентиляционный канал из зазора между стенами.

Заключение

На то, чтобы построить бытовку – баню, уйдет не менее двух недель времени, и материалов на 6-30 тыс. рублей денежных средств, В зависимости от выбранной модели вахтовки, используемого для отделки материала и способа обогрева баня может простоять до 15 лет без капитального ремонта.

Как построить бытовку из дерева, на металлическом каркасе

Купив участок, земли, задумываешься о том, что надо где-то обитать на время постройки дома. Таким временным обиталищем на дачном или садовом участке является бытовка. Небольшое утепленное сооружение, размером обычно 3*6 или около того. Есть очень много предложений на рынке: и из дерева и из металла. Но качество их более чем сомнительно, при строительстве используют самые дешевые материалы. В этом легко убедиться, посчитав затраты, которые вы понесете, если решите делать бытовку своими руками. При тех же габаритах у вас дешевле, скорее всего, не получится, а если будет экономия, то небольшая. Вы-то будете считать нормальные материалы, а не самые дешевые. Но по качеству и прочности самодельные бытовки в разы превосходят покупные.

Бытовка на участке первое (или второе после туалета) сооружение, которое появляется на участке

Из чего и как строят

Практически все бытовки построены по каркасной технологии. В качестве строительных материалов для каркаса используется деревянный брус минимум 100*150 мм или профилированная металлическая труба 60*60*2 мм.

Для обшивки выбор материалов намного шире. Используют:

В любом случае обшивка делается с двух сторон — снаружи и изнутри. Наружная может быть и металлической, а внутри чаще делают или вагонку или набивают фанеру или ОСБ.

Один из вариантов садовой бытовки

Между двумя обшивками укладывают теплоизоляцию. Хоть строение и временное, весна и осень, а иногда и летние ночи, могут быть очень холодными. Потому без утепления — никак. Утеплитель можно любой. Лучше — минеральную вату, дешевле — пенопласт. Самые лучшие характеристики — у экструдированного пенополистирола, но и самая высокая цена тоже. Только выбирая утеплитель, учтите, что пенопласт звуки почти не заглушает, так что особо нервные спать не смогут. Поэтому оптимальный выбор — минеральная вата. Каким слоем? Если по уму, то в Средней полосе России, желательно 100 мм, но хотя бы 50 мм.

Учтите, что и пол утеплять нужно. Особенно — пол. Снизу очень тянет. Потому должен быть он двойным: сначала черновой, сверху, поперек доски, кладут лаги, между ними утеплитель, а потом уже чистовой пол.

Планировка и чертежи

Несмотря что постройка считается временной, часто-густо она потом превращается в баню или гостевой домик. Потому даже в бытовке есть такое понятие как планировка. Даже временное жилье должно быть относительно комфортным.

Бытовка-вагончик

Есть два основных типа бытовок: вагончик и распашонка. В постройке типа «вагончик» вход находится сбоку, внутри никакого разделения нет, в крайнем случае ставят перегородку — на 1,5-2 метра от входа. Это помещение используется как тамбур-раздевалка и склад для хранения инструмента. Это самый простой из возможных вариантов.

Чертеж бытовки-вагончика с размерами

На чертежах будут встречаться графические и цифровые обозначения, их расшифровка на фото ниже.

Обозначение на чертежах

Распашонка

Самая популярная планировка — распашонка. Это когда вход находится посередине. причем середина отгорожена и используется как тамбур, кладовка и т.п. Назначение двух других комнат может быть разным. Кто-то обе использует ак спальни, кто-то одну как кухню.

Два помещения и тамбур

С выгороженной небольшой кладовкой

Только тамбур без кладовки

Бытовка с туалетом и душем

Не все согласны даже на стройке или даче, даже временно, вести спартанский образ жизни. Требуются хотя бы элементарные удобства. Хотя, наверное, их лучше построить отдельно.

Сан-блок находится с краю — более мудрое решение, особенно, если сделать отдельный вход

Выбрав чертеж, не забудьте, при разработке каркаса под бытовку, что в месте примыкания стен обязательно ставят стойки. Если к стойкам крепятся двери, они должны быть усиленными — сдвоенными.

Фундамент под бытовку

Так как строение временное и легкое, фундаментом обычно служат столбики или блоки. Чаще — блоки. Желательно — бетонные, стандартные. Нет — можно любые строительные, но высокой плотности и не пустотелые.

Пример столбика для фундамента под бытовку

Их ставят на подготовленное основание. Если грунты нормальные, можно просто снять дерн и выровнять площадки. Для большей надежности выкапывают небольшой котлован под каждый блок глубиной около 20-25 см. В него засыпают щебень средней фракции и хорошо трамбуют. На такую подложку выставляют блоки.

Обратите внимание! Верхняя кромка должна быть выставлена в уровень (быть в одной горизонтальной плоскости). Также необходимо проверить геометрию фундамента: углы строго под 90°, диагонали равны.

При ширине бытовки не более 2,5 м и использовании в для каркаса деревянного бруса, расставляют блоки в каждом углу, а также под теми местами, где отходят перегородки. Если постройка будет без перегородок, шаг расстановки — через каждые 1,5-2 м — зависит от сечения бруса и планируемой обшивки, а также веса кровельного материала. При ширине 3 м и более, требуется промежуточный брус, и основа под него. В этом случае получается три ряда блоков.

Пример фундамента под дачную бытовку трехметровой ширины

Чтобы в помещения не тянуло сырость, на блоки укладывают гидроизоляцию. Можно — два слоя рубероида, можно — другого гидроизоляционного материала, даже пленки. Еще вариант — промазать битумной мастикой. На этом можно считать фундамент готовым.

Пошаговая инструкция: фото-отчеты с пояснениями

Понять некоторые вещи по описанию сложно. Сколько ни читай, но пока не сделаешь, или, хотя бы не посмотришь, как делают другие, не поймешь. Вот потому и полезны фото строительства бытовок: можно рассмотреть как делали узлы и найти решение для себя. Это своеобразное пособие для тех, кто решил строить самостоятельно.

Строительство деревянной бытовки

Строилась бытовка из древесины на даче. Размеры 3*6 м, утепленная — для временного проживания на период постройки дома. Использовали следующие материалы:

Так выглядят материалы на участке

Так как цены на материалы очень сильно зависят от региона, говорить о стоимости постройки нет смысла. Но по данному перечню вы сами можете с довольно большой точностью определить, во сколько выльется построенная своими руками бытовка.

Учтите, что в этом перечне нет кровельного материала (планировался ондулин) и нет стекла. Также не закуплена вагонка для внутренней отделки.

Перед началом строительства всю древесину, за исключением вагонки, обработали антибактериальной пропиткой «Сенеж Ультра». Покрывали в два слоя. Так что качество обработки должно быть нормальным.

Разметили площадку под строение. Решили поставить блоки на песчаную подсыпку. Выкопали ямки глубиной сантиметров 25-30, насыпали песка, утрамбовали. Выставили блоки. Выставили сначала два крайних, положили на них доску ровную, на нее — уровень. Так выставили крайние блоки. Потом под высоте доски подгоняли промежуточные. Так по всем сторонам.

Далее укладывали обвязку. Брус 100*150, запилили в полдерева. Сложили, для надежности стянули шпильками.

Вот так режут в полдерева

А это как уложить средний брус

Проверив углы и диагонали сбили шпильками

Следующим этапом уложили лаги пола. Их ставили через 50 см, через одну будем ставить и стойки. Делали из доски 50*100 мм, поставленной на узкую часть.

Решили сразу на земле собирать стойки со стропилами, укреплять соединения уголками, а потом уже в готовом виде устанавливать. Собирали из той же доски 50*100 мм.

Сбиваем переднюю стойку — она длиннее, заднюю и стропила

Били гвоздями, а пластины прикручивали саморезами

Стойки закрепляли временными укосинами

Прибивали стойки длинными гвоздями. Потом для надежности все места крепления усилили уголками и пластинами. Их уже садили на саморезы.

По бокам от лаг прибили бруски 50*50 мм. Получились «гнезда» под укладку пенопласта. Его клали на монтажную пену: и герметично и надежно. Сверху прибили доску пола.

Прибили брусок с двух сторон от лаг

Сверху настелили пол

Далее начался этап обшивки. Сначала поставили дополнительные стойки по бокам, укрепили их укосинами.

Дополнительные стойки и укосины придают большую жесткость постройке

Теперь пошла непосредственно обшивка. На короткую сторону пошла вагонка из пачек по 3 метра, на длинные прибивали шестиметровые.

Сделав обшивку до половины, настелили обрешетку под кровельное покрытие. Прибивали доску 25*150 мм с шагом 30 см, по краям шаг 20 см (чтобы свес выдержал). Затем продолжили обшивку.

В местах, где будут стоять окна, поставили закладные — доска, которая лежит поперек стойки. На нее будет опираться рама окна. Крепили гвоздями, насквозь, но дополнительно соединения усилили уголками.

Установили закладные в местах, где предполагается крепление окон

Когда задняя и глухая боковая стены были зашиты почти до верха, на крышу раскатали рубероид. Он будет лежать пока не купим ондулин.

Наружная обшивка почти готова. Двери покупали без отделки — только рама, оббитая ДВП

Начало обшивки двери

Пока мы заканчивали прибивать вагонку снаружи, внутри также кипела работа — ставили пенопласт. Ширина листа 100 см, расстояние между стойками получилось 95 см. Приходится тонкие полоски отрезать.

Между стойками ставим пенопласт

Чтобы он не «валился», сверху прихватываем тонкими уголками, которые крепим, естественно, только к брусу стойки.

Так выглядит обшитая пенопластом комната изнутри

Видны уголки вверху, которые держат пенопласт

Начали обшивку внутри, но закончилась вагонка. Пока переключились на покраску снаружи. Получилось неплохо, кажется.

Так выглядит покрашенная бытовка снаружи

Докупили вагонку, закончили внутреннюю отделку.

Внутри тоже оббили вагонкой

Приступили к изготовлению перегородки. Ее собирали из тех же досок — 50*150 мм. Места стыков, традиционно, усилили уголками. Обшили — вагонкой.

Стоки под перегородку

Обшитая с одной стороны вагонкой

Начали утепление крыши. Использовали тот же пенопласт и ту же технологию — подпирали уголками.

Утепление потолка бытовки

Стыки с утеплением стен пропенивали монтажной пеной.

Стык с утеплением стен пропенили

После начали обшивку вагонкой.

Начало обшивки потолка вагонкой

Обшивка потолка закончена

Приступили к укладке кровельного покрытия. Закупили ондулин и уложили его с захлестом на одну волну. Крепили в каждую волну специальными метизами, купленными вместе с ондулином.

Крепление ондулина на крыше садовой бытовки

Потом приступили к доведению до ума внутренних помещений. Перегородку тоже утеплили пенопластом, обшали со второй стороны вагонкой.

Почти зашитая перегородка

Доделываем кусок над дверным проемом

Так простенок выглядит в окончательном варианте

Вагонка внутри покрыта лаком на водной основе. Он дает только легкую тонировку в чуть-чуть более темный цвет. Пленки на древесине вроде как и нет. Если смотреть прямо, то вообще кажется, что дерево ничем не покрыто. Только если смотреть сбоку под определенным углом, виден блеск.

Это уже после покраски

На полу лак уже с пленкой: чтобы древесина не истиралась. Покрыт в два слоя.

После приступили к отделке свесов. Их зашивали все той же вагонкой. Вообще, работа с вагонкой заняла больше всего времени.

Заделываем свесы крыши

Спереди почти закончены

Металлический каркас для бытовки

Металл был выбран в качестве основы как более надежный и долговечный. Сыграло свою роль и та мысль, что, возможно бытовку придется перетаскивать. Если каркас будет из металла, ей ничего не грозит.

Вот что-то типа такой бытовки собираемся строить

Размеры определялись исходя из длины хлыстов уголка: 11,7 м. Вырисовались следующие размеры: 2,8*5,8 м, высота — 2,5 м. Каркас сварен из уголка с полкой 75 мм, толщиной 6 мм.

Фундамент сделан на столбиках, отлитых самостоятельно: стройка началась в осень, и больше все равно ничего не успеть. Так что решено было залить армированные столбики: шесть штук. Сначала размечен участок, после чего определили места для столбиков фундамента.

Разметка участка и основа под столбики

Вырыты ямки 50*50 см, общая глубина около 30 см. На дно насыпан щебень слоем около 10-15 см и утрамбован плотно. Сверху столько же песка, тоже с трамбовкой. В результате подсыпка вышла в один уровень с грунтом.

На дно уложен рубероид, чтобы из бетона не уходила влага, и он нормально «вызрел», а не высох. Далее собрана опалубка и уложена в нее арматура.

Так выглядит опалубка под столбик и армирование

Участок сухой, вода уходит нормально, так что никаких проблем не должно быть. Сварку только осваивал, так что арматура, то ли сварена, то ли скручена — непонятно.

Перед заливкой бетоном

Залито все бетоном, укрыто пленкой: конец октября, и чтобы бетон был нормальной крепости, его нужно укутать.

Варилась рама каркаса долго — всю зиму: морозы, загруженность на работе, не давали действовать с нужной периодичность. Варилась основа из уголка 75 мм, толщиной 6 мм, на усиление пустили 40*2 мм.

Начало каркаса бытовки из металлического уголка — нижняя обвязка

Боковые части варились целиком, потом при помощи 4 человек ставились в вертикальное положение и так фиксировались. НА стойки, к которым будут крепиться рамы окон и двери пошла профилированная труб 40*40*2 мм.

Рамы собираются лежа

Самый неудобный момент — измерять в одиночку диагонали. Контролировать их приходится постоянно, а делать одному неудобно. Но все выставить обязательно, иначе будет перекос.

Для придания большей жесткости приваривал в углах полосы металла. Их получил, распустив уголок (40 мм). Можно было докупить полосу, но использовал обрезки уголка.

Полосы для жесткости в углах рамы

Сложно приходилось, когда ставили рамы: на холоде только в перчатках толстых, а в них сложно жестко удержать. Потому подпирали досками, всем чем можно. Но угол выдерживали строго.

Выставлен первый контур

Чтобы к раме было жесткое крепление, приварены металлические пластины углом.

Выставив боковины каркаса, их жестко соединили при помощи металлического угла

Постепенно собран весь каркас.

Боковины подняты и заварены

Довариваем пластины по углам: вверху и внизу

Привариваем несколько балок вверху. Теперь каркас для бытовки стоит»железно»

Каркас из металлического уголка для бытовки готов

Теперь остается обшивка. Она может быть любой: хоть та же вагонка, блок-хаус, хоть эконом-вариант — фанера и ОСБ. Для крепления отбелки к уголку удобнее прикрутить брус, а к нему уже крепить обрешетку и все остальное. Та же ситуация и для стропильной системы: по периметру прикручивают на саморезы с предварительным засвериванием брусок, к нему крепят стропила.

Видео по теме

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/stroitelstvo-bani-bytovki-svoimi-rukami/