Проект небольшой бани из шлакоблока

Баня из шлакоблока своими руками. Проектирование, возведение фундамента, стен и крыши. Наружная отделка

Самый быстрый и недорогой способ возведения бани на участке — это баня из шлакоблока своими руками. За довольно непродолжительное время, к примеру, за время отпуска, можно не только выложить стены, но и выполнить внутреннюю и при необходимости внешнюю отделку.

Главной задачей, которая должна быть решена в самом начале, является выбор действительно качественного и хорошего шлакоблока. Изготавливается этот материал чаще всего из разнообразных примесей, используется различный наполнитель, который буквально лежит под ногами. Поэтому и цена на такие блоки относительно невелика.

Естественными желаниями хозяина, является то, чтобы баня из шлакоблоков своими руками построенная, была изначально экологически безопасной и долговечной. Поэтом, в качестве совета, не стоит экономить копейки, а приобретать шлакобетонные блоки у проверенных производителей.

Что собой представляет шлакоблок

Достоинства шлакобетонных блоков

1. Огнеупорность. Этот материал относится к абсолютно негорючим материалам. Он выдерживает достаточно высокую температуру и не разрушается.
2. Способен выдерживать серьезные механические нагрузки, вызванные например ураганным ветром.
3. Отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные качества. Что дает экономию на отоплении.
4. Защита от насекомых, на нем не появляется плесень и грибок.
5. У шлакобетонных блоков небольшой вес, меньший, чем у бетона.
6. С этим материалом просто работать – строительство бани из шлакоблоков своими руками может быть выполнено за считанные дни.

Недостатки шлакобетонных блоков

1. Основным недостатком таких блоков является обязательная отделка со всех сторон. Причиной этого «боязнь» материала прямого попадания воды, под действием которой он начинает разрушаться.
2. При использовании шлакобетонных блоков могут возникнуть сложности в прокладке различных коммуникаций.

Процесс строительства бани из шлакоблоков

Проектирование бани

Перед тем как построить баню своими руками из шлакоблока, необходимо чтобы у Вас был проект. Он может быть заказан в соответствующей организации, может быть скачан со страниц нашего сайта. Еще одним вариантом будет создание проекта с помощью специальных программ (узнайте здесь, что лучше — керамзитоблок или шлакоблок).

Проект необходим в первую очередь для определения количества материала, необходимого при строительстве. И, кроме того, с помощью проекта можно наглядно представить, как будет баня выглядеть после строительства.

Делаем фундамент

Ввиду малоэтажности бани, для нее подойдет и ленточный фундамент, и столбчатый. Для стен из шлакоблока очень хорошо подходит каменисто-песочная почва, в этом случае не требуется дополнительное укрепление фундамента. Если же почва глинистая, мелкопесочная или торфяник, то укрепление нулевого цикла необходимо.

Внимание: Обязательно должна быть учтена пористая структура материала, впитывающая влагу как губка. Значит, фундамент должен иметь высоту, не меньшую чем полметра над землей. По верху фундамента обязательно должна быть проложена гидроизоляция.

Возводим стены

Строительство бани из шлакоблока своими руками является достаточно простым процессом. Но есть и свои нюансы.

Краткая инструкция по кладке стен бани из шлакобетонных блоков:

1. Первый ряд укладывается на фундамент, на который предварительно должна быть уложена гидроизоляция.
2. Цементно-песчаный раствор, использующийся при кладке, способен хорошо скрепить блоки друг с другом.
3. Обязательно должна соблюдаться перевязка, не менее чем на одну третью часть от блока.
4. Через каждые два ряда укладывается металлическая арматурная сетка, для придания кладке прочности, а стенам – жесткости.
5. В каждом ряду первыми укладываются угловые блоки, затем натягивается контрольный шнур и, ориентируясь на него, выкладывается весь ряд.

Внимание: Обязательно контролируется вертикальность и горизонтальность расположения блоков. Делается это строительным уровнем и отвесом.

1. По завершению кладки стен, верхняя плоскость должна быть строго горизонтальной.

Делаем крышу

На верхнюю плоскость заключительного ряда аккуратно укладываются деревянные бруски. Это так называемый мауэрлат, который служит основой и опорой для крыши. На них определенным образом устанавливают стропильную систему, на которую уже монтируется кровельная система.

Наружная отделка

Так как, мы строим баню своими руками из шлакоблока, то для внешней защиты и материала и внутренних помещений, необходима отделка стен. Каким образом эта отделка будет выполнена, это личное дело каждого владельца, и определяется во многом его вкусами (см.также статью Оборудование для производства шлакоблоков и технология их изготовления в домашних условиях).

При этом появляется возможность применить свои таланты и архитектора и соответственно дизайнера. Наружная отделка может быть выполнена как в стиле старинных русских бань, но более распространенными являются современные стили оформления бань.

Решаясь на такое дело, как постройка бани из шлакоблока своими руками, нужно помнить о том, что шлакоблок не относится к эстетичным материалам. Очень широкое применение для наружной отделки бани в настоящее время получил сайдинг.

При этом разновидностей сайдинга существует столько, что любую баню можно оформить практически в любом стиле. Это может быть имитация камня или кирпича, а также под бревно или брус. Все определяется широтой фантазии, которую имеют современные владельцы таких бань.

Вывод

Шлакобетонный блок скорей всего относится к так называемым бюджетным материалам. Он не только является дешевым, но и произвести его можно в домашних условиях из подручного сырья. Немногочисленные недостатки перекрываются его достоинствами (узнайте также как построить гараж из шлакоблоков самостоятельно).

В представленном видео в этой статье Вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Источник статьи: http://openoblokah.ru/postroiki/banja/39-banya-iz-shlakobloka-svoimi-rukami

Баня из шлакоблока своими руками. Отчет: от желания до эксплуатации

Внутренняя отделка бани из шлакоблока

Материал из сеяного шлака, песка и цемента получается самым дешевым и доступным для изготовления своими руками, достаточно лишь приобрести нехитрое приспособление для прессовки и разборную металлическую форму. В среднем стоимость шлакоблока собственного производства получается на 15% дешевле ближайшего конкурента – керамзитобетона, при той же теплопроводности материала.
Обычно для строительства бани из шлакоблока своими руками блоки не отливают или прессуют самостоятельно, а приобретают уже готовыми, тем более для небольшого здания потребуется не так и много материала – 2-3 тыс. шт.

Качество и прочность коробки бани напрямую зависит от того, насколько правильно подобран материал:

• Стандартный размер шлакоблока в основании 390х190 мм, при высоте в 188 мм. На практике высота может отличаться на 2-3 мм при очень плохом качестве кладочной поверхности. Поэтому необходимо искать партию шлакоблоков, у которых разброс был бы не более 1 мм, при относительно гладкой лицевой и кладочной плоскости. Это говорит об изготовлении камня на промышленном оборудовании;
• Для цоколя и верхних рядов стен бани обычно используют несколько типов шлакоблока. По ГОСТу выпускаются блоки с пустотностью в 28%, 30%, 40% и монолитные изделия. Последний тип шлакоблока используется для первых трех рядов, остальные части бани строятся из блоков 28-30%. Легкие блоки используются, если в проекте бани из шлакоблока предусмотрена мансарда или высокие фронтоны;

Степень выдержки шлакоблока. Любая отливка из бетонной смеси подвержена усадке. В теории шлакоблок для бани должен быть выдержан в течение месяца во влажной среде под полиэтиленовой пленкой. На практике можно легко ошибочно купить материал всего недельной выдержки, который будет крошиться под нагрузкой первых трех рядов.

Совет! Не поленитесь проверить прочность наугад выбранного шлакоблока. Качественный блок должен выдержать падение на бетонную плиту с высоты не менее полутора метров.

Если купленная партия шлакоблока под возведение бани оказались слишком молодой, то можно выложить ее на месте строительства под пленку. Пересушивать материал нельзя, но и замачивать сильно тоже не стоит, влага из пористых стен уходит очень плохо. За время, пока будет строиться фундамент, усадочные процессы завершатся, и можно будет отбраковать материал с трещинами и сколами поверхности.

Схем и возможных планов строительства банной коробки существует достаточно много. Прежде всего, не стоит механически брать первый понравившийся проект бани из керамзитобетона, пеноблока или газобетона и пытаться строить, пересчитывая его под шлакоблок:

• Купить у знакомых или доверенных лиц один из типовых проектов бани из шлакоблока, фото, реализованных на практике;

Заказать индивидуальный вариант проектирования. К такому решению прибегают, если фирма, помимо проектирования, выполняет часть работ с огромной скидкой.

Наиболее надежным кажется первый способ, тем более большинство заказчиков, перед тем как построить баню из шлакоблока своими руками, предпочитает увидеть все собственными глазами, а еще лучше – попариться в парилке.

Все существующие планировки домашних парилок и банных помещений можно разделить на две большие группы:

• Дворовая или дачная баня из шлакоблока. Ее, как правило, строят достаточно небольших размеров, без выделенной комнаты отдыха или помывочного отделения;
• Полноценная баня-дом с кухней и спальней. В проекте постройки могут использоваться жилые чердачные и мансардные помещения, но чаще всего максимальные габариты такой бани не превышают квадрата 6х6 м.

Коробка бани любого проекта всегда выбирается небольшой, шлако-цементные блоки — относительно слабый материал, к тому же, склонный к сильному поглощению воды. Поэтому при выборе своими руками одного из проектов бани из шлакоблока по возможности рекомендуется учитывать степень защищенности конструкции от дождя и грунтовых вод.

Кроме того, для бани достаточно сложно использовать приемы обвязки стен с помощью бетонных армированных поясов. Установка любой бетонной плиты, перемычки или стягивающего контура приводит к резкому увеличению тепловых потерь и образования конденсата. Что крайне нежелательно, учитывая невысокую прочность и несущую способность шлакоблоков в каркасе бани.

Самый простой вариант банной коробки представлен на схеме ниже.

Размеры бани 5х5 м позволяют разделить внутреннее пространство на три связанных между собой комнаты. Самая большая – предбанник, одновременно выполняет функции прихожей, раздевалки и подсобного помещения для хранения дров, веников, моечных принадлежностей и бака с водой.

Часть тепла перетекает через общую с парилкой стену и обогревает комнатку. В зиму тепла явно не хватает, поэтому в сильный мороз придется прогревать электрокамином. Такая компоновка проекта позволяет не тратить драгоценное тепло каменки на обогрев подсобных помещений, когда в этом нет особой нужды.

Вход в баню по проекту можно оборудовать дополнительным навесом, а стены и фасад облицевать сайдингом.

В подобных проектах утепление коробки бани выполняется изнутри. Так получается дешевле. Наружные стены оставляют под штукатуркой или вентилируемым фасадом без утеплителя, собирающего выделяющийся конденсат.

Иногда случается, что хозяева, перед тем как построить баню из шлакоблока, неверно выбирают размеры парилки или комнаты отдыха. В этом случае проект можно исправить, если предбанник заменить крытой террасой для маленькой бани. Правда, конструкция превращается в летний вариант, но если баня строится у дома, это не имеет особого значения.

Минимальный размер полноценной бани из шлакоблока должен составлять не менее 6х4 м или 6х5 м. Увеличение габаритов коробки из шлакоблока приводит к резкому увеличению потерь тепла. Большая баня всегда становится холодной, поэтому по проекту в дополнение к внутреннему утеплению стен из шлакоблока необходимо укладывать минеральную изоляцию на фасад здания.

Почти всегда полноразмерную баню из шлакоблока строят с обитаемым чердачным или мансардным помещением.

При этом не обязательно делать его из шлакоблока. Вполне возможно надстройку над баней по проекту спланировать по каркасной схеме из бруса и вагонки.

Коробка из цементно-песчаных блоков получается достаточно тяжелой и одновременно слабой, чтобы баню можно было бы построить на свайном или столбчатом фундаменте. Чаще всего под здание изготавливают ленточный малозаглубленный фундамент в виде бетонной ленты.

Если стены из шлакоблока по проекту приходится ставить на вязком и сильно обводненном грунте или на рельефе с уклоном поверхности, то лучше всего под баню использовать свайно-ленточный фундамент с армированием стальным или стеклопластиковым прутком.

После возведения коробки здания строению дают выстояться минимум две недели. За это время можно изготовить отмостку фундамента, оборудовать полы, коммуникации, поставить печное оборудование.

В первую очередь закладывают теплоизоляцию всех полов, после чего планируют и заливают сливной скат в помещении парилки и душевой. В этом случае деревянные полы ставят на кирпичные опоры, выложенные в подполе.

Для монтажа печи нужно будет собрать отдельный фундамент из четырех блоков ФБС. Ставить чугунную или стальную каменку непосредственно на лаги или половицы нельзя, даже если используются термоизоляционные материалы.

Наиболее сложным этапом постройки бани является утепление и гидроизоляция стен. Для самых маленьких парилок можно выполнить засыпку внутренних полостей пустотных шлакоблоков гранулами пеностекла. В результате отпадает необходимость использования пароизоляционных мембран. Правда, при этом увеличиваются потери тепла.

Предлагаем ознакомиться Как самому сделать банную дверь

Для обычной бани стены парилки обшивают деревянными рейками обрешетки.

Поверх деревянного каркаса настилается теплоизоляция из фольгированного пенополиэтилена.

Далее укладываются маты из минерального волокна, и нашивается пароизоляционная мембрана.

В парных отделения поверх уложенной минеральной изоляции нашивают рейку и наклеивают фольгу. Для окончательной отделки стен и потолка бани из шлакоблока используются рейки из липовой или осиновой древесины.

Иногда вместо подложки из алюминиевой пленки укладывают перфорированные керамические плиты. Такое решение не очень удобно при монтаже, так как вес каждой плитки может достигать 2,5-3 кг. Приходится собирать массивный деревянный каркас из лиственницы. Керамику на стенах парной бани используют в качестве теплоаккумулятора.

Прежде чем начать строительство бани, нужно составить ее проект.

Чтобы баня была построена правильно, проект должен быть составлен с соблюдением строительных норм и правил, а также технологии постройки.

В первую очередь выбирают место под здание, определяют тип почвы, от которого зависит и тип фундамента для будущей постройки.

Часто баня включает в себя не только парилку и помывочную, но также и террасу, мансарду, различные пристройки.

В зависимости от ваших пожеланий вы можете построить как маленькую одноэтажную баню для двух-трех человек, так и целый банный комплекс с бассейном и большой комнатой отдыха.

Проект постройки должен содержать информацию о всех помещениях будущей бани.

Составляя проекты бань, рассчитывают высоту и площадь стен, расположение дверей и окон, тип кровли.

Проект составляют на бумаге или компьютере в уменьшенном виде.

Когда будет готов проект, вы без труда сможете посчитать объемы материалов, которые потребуются для работы, вплоть до количества шлакоблока, а также составить смету расходов.

Распространенные проекты бань из шлакоблока на фото.

Когда стены и крыша достроены, происходит внутренняя отделка бани. Пол нужно утеплить керамзитом и залить бетоном, а сверху отделать керамической плиткой.

Некоторые любители бани укладывают на бетонный пол деревянный трап, но следует знать, что такой пол очень быстро гниет.

Тепло- и гидроизоляция

Не секрет, что в бане должно быть тепло, в этом и есть ее смысл. Также необходимо защитить стены от влаги. Для обеспечения теплоизоляции на стены с внутренней стороны крепится деревянный каркас. Толщина бруса составляет 5х5 см, а расстояние между брусьями обычно делают 60 см. Между планками укладывают утеплитель. Лучше всего взять минеральную вату. Поверх нее укладывается слой фольгированной пленки, которая служит пароизолятором. Далее крепится еще один деревянный каркас, а на него уже отделочный материал. Чаще всего для обшивки внутренней части бани используют сайдинг или вагонку. Второй вариант более уместен. Деревянная вагонка придаст помещению ощущение тепла, а запах дерева обладает лечебным и расслабляющим свойствами. Используя деревянные покрытия и конструкции, не забудьте обработать их специальными антисептическими средствами. Это не только защитит их от гниения и грибка, но и не позволит случиться возгоранию.

Возведение бани своими руками

Коробку бани на ленточном фундаменте нужно будет максимально поднимать над грунтом. В противном случае нижние цокольные ряды шлакоблока из-за сильного переувлажнения будут быстро разрушаться. Поэтому первые ряды по проекту выкладывают из монолитного шлакоблока.

Зачастую хозяева не хотят рисковать и предпочитают заложить в проект вместо ленты более дорогой плитный фундамент.

После выкладки цокольной части строения переходят на пустотный шлакоблок. Низкое качество поверхности и толстый слой кладочного раствора, примерно 10-15 мм, делают стену бани неустойчивой, поэтому по проекту через каждые два ряда кладку укрепляют металлической сеткой.

Особое внимание уделяют наличию трещин и сколов на поверхности блоков. Если таковые выявлены, то снаружи и внутри полости дефект затирается ремонтной смесью.

Для дверного проема шлакоблоки ставят на перемычки из стальных уголков или даже нескольких, сваренных между собой прутьев. Пустотные блоки весят не более 7-10 кг, поэтому нагрузка на дверную коробку бани получается небольшой.

Строительство бани специалисты условно разделяют на несколько этапов: постройка фундамента, стен, кровли и пола, утепление, внутренняя и наружная отделка.

Первым делом подготавливаем участок. Очищаем его от мусора, верхний слой грунта снимаем, важно убрать дерн и различную растительность.

Делаем разметку, по углам будущей постройки вбиваем колышки и натягиваем между ними веревочку. В процессе работы замеряйте углы будущей постройки, они должны составлять 90 градусов.

Если у вас будет столбчатый фундамент – отметьте размещение столбов, если ленточный – наметьте ширину фундамента.

Фундамент – основа любой постройки, поэтому заливка фундамента очень важна. Чтобы сделать фундамент, нужно вырыть котлован, утрамбовать и выровнять почву и залить его бетоном.

Шлакоблок – довольно легкий материал, поэтому фундамент под такую постройку может быть ленточным или столбчатым.

Фундамент должен возвышаться над землей не меньше чем на пол метра, чтобы шлакоблок не разрушался, поглощая влагу.

Когда фундамент высохнет, его необходимо покрыть гидроизоляционным материалом – битумом или рубероидом.

Следующий этап работ – возведение стен. Кладка стен из шлакоблока примерно такая же, как и из кирпича.

Через каждые три ряда кладки нужно укладывать арматуру, чтобы конструкция получилась более прочной. В качестве арматуры лучше всего использовать металлическую сетку.

Последний ряд шлакоблоков будет завершаться брусками, которые послужат основой будущей крыши.

Оконные и дверные проемы лучше также сразу прокладывать деревянными брусками.

Следует также оставить отверстия для вентиляции и проводки коммуникаций в баню.

Технология кладки из шлакоблоков на видео.

Самый простой и дешевый – оштукатуривание стен. Можно использовать обычную или декоративную штукатурку.

Последнее время используют и более современные способы отделки, которые к тому же не займут много времени – сайдинг, вагонка, фасадная плитка, имитация бруса и многое другое.

Варианты внутренней и наружной отделки бани на фото.

Шлакоблок — кладочный строительный материал, который впервые появился в начале 20 века. Он изготавливается из различных материалов методом прессовки при высоких температурах, давлении. Разделение на виды зависимо от исходного сырья:

• пепел и трепел;
• керамзит;
• щебень и отсев;
• доломит, речной щебень, гравий;
• доменный шлак;
• битый бетон и кирпич.

Зависимо от наполнителя блоков изменяются их технические характеристики. Изготавливаются шлакоблоки крупными предприятиями, которые должны соответствовать параметрам, указанным в ГОСТ 6133.

Кладочный материал делится на отдельные виды зависимо от многих факторов. Если говорить о цвете, выделяется две группы:

1. Серый классический оттенок.
2. Цветные блоки, которые содержат в составе измельченный мел.

Зависимо от типа поверхностей, выделяется еще две группы блоков:

1. Рядовые — классические шлакоблоки для кладки стен.
2. Облицовочные — имеют необычные декоративные поверхности. Используются для внешней отделки несущих стен.

Также внимание нужно уделить видам шлакоблока по их внутреннему строению.

Монолитные

Это тяжелые, монолитные шлакоблоки, которые имеют высокий показатель прочности, долговечности. Чаще используются для строительства больших построек, поскольку выдерживают большой вес.

Пустотелые

Блоки, внутри которых нет сердцевины. Они легкие, с ними просто работать, но из них можно строить только дома, высота которых не превышает 1 этажа. Пустотелые конструкции не выдержат слишком большой вес.

1. Пожаробезопасность материала.
2. При дополнительном армировании кладки из блоков стены выдержат природные катастрофы.
3. Материал хорошо сохраняет тепло, выдерживает перепады температур без деформирования.
4. Чтобы возвести постройку, не нужно обладать практическими навыками.
5. Дефекты блоков легко устраняются штукатуркой.
6. Кладку можно выполнить очень быстро, поскольку шлакоблоки больше стандартных кирпичей.
7. У этого материал хороший показатель звукоизоляции.

1. У стандартных блоков не очень привлекательный вид. Чтобы его улучшить, нужно покупать дополнительные декоративные материалы.
2. Перед отделкой нужно выполнить гидроизоляцию фасада здания.
3. Из-за высокой теплопроводности стены нужно утеплять.
4. Могут возникнуть сложности с проведением коммуникаций.

Предлагаем ознакомиться Душевые кабины с функцией турецкой бани

В истории были зафиксированы случаи, когда от шлакоблоков «фонило» радиоактивным излучением. Это было связано с использованием некачественного, дешевого сырья.

При расчете размеров бани нужно учитывать ряд факторов:

1. Количество свободного места на участке, которое можно выделить под постройку.
2. Общую площадь нужно разделить на предбанник, моечную комнату, парилку. Последняя комната может быть меньше предыдущих.
3. При расчете внутреннего пространства, нужно учитывать толщину блоков, слой теплоизоляции и декоративной отделки.

После расчета габаритов можно приступать к созданию чертежа будущей постройки.

По готовому чертежу бани можно рассчитать количество материалов. Расходники и инструменты:

• цемент, песок, пластификатор;
• шлакоблоки;
• доски для опалубки;
• стропила, кровля;
• арматура, вязальная проволока;
• ручная бетономешалка, емкость для раствора;
• штыковая и совковая лопата;
• перфоратор, болгарка, бензопила.

Дополнительно понадобится строительный уровень, длинная рулетка (30 метров).

Способ кладки может отличаться зависимо от того какой вид шлакоблока используется: пустотелый или монолитный.

Укладывать монолитные блоки нужно также, как и кирпичи. Швы на соседних рядах не должны совпадать друг с другом. Через каждые 2–3 ряда нужно проводить общую обвязку металлической проволокой.

Чтобы стена из пустотелых блоков получилась прочной, отверстия нужно заполнять цементом с пластификатором. Таким образом можно получить монолитную стену высокой прочности, которая выдержит бетонные перекрытия при обустройстве второго этажа или мансарды.

Самостоятельно построить баню из шлакоблоков может любой человек, которые знает азы использования ручных, электроинструментов, имеет общие представления о строительстве.

Замешивание раствора для кладки шлакоблока:

1. В одной емкости смешать 3 части песка, 1 часть цемента. Тщательно перемешать компоненты.
2. Медленно добавляя воду, размешать раствор до получения необходимой консистенции.

Чтобы увеличить пластичность готового раствора, нужно добавить в него специальные пластификаторы, которые продаются в строительных магазинах.

Фундамент и пол

Строительство массивной постройки начинается с возведения фундамента:

1. Сделать разметку на участке, обозначить расположение постройки.
2. Срезать слой почвы на глубину 10 см. Убрать его за пределы будущей постройки.
3. Дальнейшие работы зависят от выбранного типа фундамента.

1. Отметить места расположения ямок. Расстояние между ними — 1,5 метра.
2. Выкопать ямки на глубину 90–110 см. На их дно засыпать слой песка и щебня толщиной 30 см.
3. Сделать опалубку, которая должна быть выше уровня земли на 50. Ее проще сделать из листов нержавейки.
4. Внутри опалубки расположить прутья арматуры для усиления.
5. Замешать цементный раствор с мелким щебнем, залить до верха опалубки.

Чтобы усилить свайное основание, необходимо сделать бетонный ростверк, соединяющий все столбики.

1. Отметить расположение траншей. Выкопать их на глубину 40 см.
2. Сколотить щиты опалубки, закрепить их вдоль всех траншей с двух сторон. Высота опалубки — 40 см.
3. Из арматуры связать усиливающие каркасы, расположить их внутри опалубки.
4. Залить траншеи цементным раствором.

Дождаться застывания фундамента.

Процесс кладки монолитных блоков:

1. Перед кладкой шлакоблоков покрыть фундамент слоем гидроизоляции. Для этого можно использовать рубероид.
2. Выложить углы. Для этого нужно соединить два камня первого ряда, и закрыть их блоками второго ряда. Проверить ровность углов строительным уровнем.
3. Положить первый ряд. Когда он будет закончен, повторить укладку углов еще на ряд, проверить их уровнем, перенести нить выше.

Так возводятся стены до самого верха. Раствор, который выступает между отдельными кирпичами, нужно удалить кельмой.

Окна и двери

При кладке стен необходимо уделить внимание дверям, окнам. На их месте нужно оставлять свободное место. При этом отдельные шлакоблоки обрезаются по требуемым размерам, чтобы осталось пространство под окно или дверь.

Верх окна или двери обустраивается по-другому. На боковые стенки нужно положить два длинных металлических уголка, внутри которых будет расположен закрывающий ряд кирпичей поверх оконного или дверного проема.

Потолки и крыша

Особенности строительства потолков, крыши:

1. Потолки можно быть деревянными или с бетонными перекрытиями. Второй вариант актуален, если у бани будет второй этаж. Если его не будет, можно делать деревянный потолок. Для этого требуется закрепить балки — расстояние между которыми должно быть 60 см. Набить черновой потолок.
2. Для постройки крыши необходимо подготовить деревянные стропила, которые под необходимым углом устанавливаются на концах балок. После этого поверх стропил набивается обрешетка.

Дальше останется сделать пароизоляцию, выбрать кровельный материал, закрепить его на стропилах.

Коммуникации

Дополнительные моменты

Потолок тоже должен подвергнуться изоляции с утеплением. Потолочные бруски монтируют шайбовыми креплениями, а при помощи степлера для строительства соединение происходит на самом бруске. Используют такой материал, как пенофол, в основном он вполне подходит и, судя по отзывам, соответствует всем требованиям качества. Далее образовавшиеся стыки проклеиваются специальным скотчем из алюминия. Стены нужно обшить урсой и фольгой в целях теплового отражения. И только теперь следует укладка деревянной осиновой обивки, которая прекрасно переносит перепады температуры и высокую влажность. В бане, построенной из шлакоблока, необходимо организовать хорошую вентиляцию, этот момент требует особого внимания.

Что касается общего эстетического вида здания, то можно воспроизвести имитацию современными видами отделки, невозможно будет догадаться, что баня построена не из самого дорого материала.

Плюсы шлакоблока

1. Высокие теплоизоляционные показатели.
2. Малый вес.
3. Не подверженность воздействию плесени и грибка.
4. Не восприимчивость к огню.

Шлакоблок — это вид кирпича, в котором отсутствует песок. Вместо него используются шлаки, керамзит. Эти заменители песка придают малый вес, что позволяет изготавливать блоки размером 400 х 200 х 200, вместо кирпича 250 х 125 х 54. Такое увеличение размера при малом весе и низкой теплопроводности и сделало шлакоблок популярным строительным материалом. Цена шлакоблока в пересчете на объем ниже цен простого кирпича.

Строим баню

Как и любое строительство, возведение бани имеет свой порядок или последовательность действий, которые обязательны к соблюдению:

• составление плана строения;
• заливка фундамента;
• возведение стен;
• возведение кровли;
• внешняя отделка;
• внутренняя отделка и утепление.

Наличие плана в первую очередь дает понимание объема материалов, который потребуется для работы. При расчёте блоков, на всякий случай, добавьте к рассчитанному количеству несколько штук. В этом же плане можно будет рассчитать сколько необходимо цемента, песка, материалов для утепления, кровли и пр.

Как посчитать количество блоков? Предположим, габаритный размер бани составляет 5*4*2,5 метров. На стену длиной 5 метров для укладки одного ряда потребуется 12,5 штук, на четырех метровую стену — 10 штук. А в высоту — 6 штук с учетом швов. Итого на возведение «коробки» потребуется порядка 260 штук. Не забывайте, что из «чернового» расчёта нужно вычесть размер окна (если оно есть) и двери. Дополнительные перегородки потребуют дополнительного количества стройматериала.

Фундамент

Удачное обустройство фундамента зависит от грунта, на котором он будет располагаться. Для строения из блоков лучше всего подходит каменистый грунт. В этом случае нет необходимости в дополнительном укреплении фундамента. Если под будущей баней глинистая песочная почва или торфяник, придется делать классический ленточный или свайный фундамент.

При строительстве фундамента надо учитывать, что шлакоблоки гигроскопичны. Чтобы этого избежать, устанавливают фундамент выше грунта не менее, чем на 500 мм. А поверх него в обязательном порядке делают гидроизоляцию.

Для строительства ленточного фундамента придется сначала произвести земляные работы. По периметру будущей бани роют яму глубиной 0,5-0,7 метра, шириной 0,3-0,4 метра. На дно полученного котлована насыпается и утрамбовывается песчано-гравийная смесь толщиной 3-5 см. Вдоль стен укладываются доски.

На рисунке показан разрез ленточного фундамента.

Самый простой метод гидроизоляции фундамента — это покрытие битумом. Битум продается в виде брусков. Для приготовления необходимого состава, в емкость наливается отработанное масло и укладывается битум. Процентное соотношение: 30% масла, 70% битума. Емкость ставится на огонь (костер, газовая плита) и нагревается.

Под воздействием тепла битум плавится. В результате у нас будет равномерная смесь, которую можно наносить на поверхность фундамента. Для его нанесения используют валик или кисть. Обмазывать начинают от основания фундамента и примерно до высоты 20 см над уровнем грунта. После нанесения 2 -3 слоев, работу по гидроизоляции можно считать законченной.

Предлагаем ознакомиться Как соединить кирпичную трубу с металлической

ПРИМЕЧАНИЕ! ЕМКОСТЬ С БИТУМОМ ТРЕБУЕТ ПОСТОЯННОГО ПОДОГРЕВА. ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ТЕПЛЫМ.

Битум закрывает все поры бетона и препятствует проникновению влаги. Сроки службы такой гидроизоляции колеблются от 5 до 20 лет. Все зависит от уровня влажности и от других внешних воздействий.

Современный строительный рынок предлагает несколько видов изоляции обмазочного типа. Это битумно-полимерные мастики, предназначенные для горячего или холодного нанесения на поверхность. Мастики также отличаются по консистенции. Выбор зависит от будущего владельца бани.

Возведение стен

После окончания работ по устройству фундамента приступаем к кладке стен. Шлакоблоки укладываются точно так же, как обычные кирпичи. Для надежности после каждого третьего слоя блоков прокладывают арматурную сетку.

ВАЖНО! В СТЕНЕ, ЗА КОТОРОЙ ПЛАНИРУЕТСЯ ПАРИЛКА ОКОН ЛУЧШЕ НЕ ДЕЛАТЬ!

Подготовка раствора

При подготовке раствора надо обязательно помнить, что баня — это помещение с повышенной влажностью, хоть в будущем и будет делаться гидроизоляция стен, лучше поберечься и готовить раствор для помещений с повышенной влажностью.

В качестве основы подойдет цемент марки М300 или М400, соотношение цемента и песка составляет от 1:3 до 1:6, соотношение воды к цементу примерно составляет на 1 часть цемента 0,8 части воды. Песок для раствора просеивают через сито. Идеальным считается песок речной, со средним размером (фракцией 2,5 мм), он не должен включать в себя мусор, ветки, крупные камни, комки глины или почвы.

Для приготовления раствора можно использовать строительные носилки либо емкость по объему сходную с ними. Поочередно в бадью подсыпается цемент и песок, доливается вода с соблюдением пропорций. В результате должен получиться раствор, по консистенции напоминающий густую сметану. Рекомендуется сразу его запускать в работу, через час – два, он начнет загустевать.

Возводим стену

Для работы понадобится:

• уровень;
• шнурок (нитка, бечевка, леска);
• молоток;
• кельма;
• отвес;
• порядовка.

Кладку начинают с выставления углов. По углам устанавливаются рядовки, на которых сделаны метки с учетом толщин шлакоблока и шва. Между ними натягивается шнурок, по которому и выравнивают кирпичи.

Уровень стоит проверять как можно чаще, пусть это и выглядит немного нудно, зато потом перекладывать не придется.

Кладка блоков всегда начинается с угла будущего строения. Мастерком зачерпывается готовый раствор и выкладывается на фундамент. Берем блок и ставим на фундамент. Обратной стороной мастерка постукиваем по кирпичу, выравнивая его в ряду. После этого берется второй кирпич и со смещением 10-15 мм выставляется рядом с первым. Щель между блоками заполняется раствором. Обстучите блок, выставьте по уровню и можно брать третий блок.

ВАЖНО! ПРИ УКЛАДКЕ БЛОКА ПОСТОЯННО ПРОВЕРЯТЬ ЕГО ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ УРОВНЮ, ЧТО БЫ ПОТОМ НЕ УСТРАНЯТЬ НЕРОВНОСТИ.

Существует ложное убеждение в том, что заполнив пустоты внутри блока, повысится надежность кладки. Это вряд ли! А вот теплоизоляционные свойства блок потеряет.

Возведение кровли

После того, как коробка (стены) бани построена, начинается возведение кровли.

1. Для потолочных балок используется брус размером 100 х 100 мм или бревно диаметром не менее 100 мм. Для того, чтобы уложить потолочные балки, в стене при строительстве оставляют проем, куда потом ляжет конец балки. К этим балкам потом будет закреплено потолочное покрытие.
2. Потолочные балки требуется герметизировать. Это нужно для защиты балок от конденсата, который образуется при нагревании бани. Влага, попавшая на торцы балок, приводит к их загниванию.
3. Глубина заделки торца балки должна быть не менее 10 см. Просвет между торцом балки и внутренней стеной заделывается цементом и затирается цементным раствором.
4. Для того чтобы установить стропила по верх уложенной кладки, сначала закрепляют брус или бревна. Это будет основание для стропил. Сами стропила, в соответствии с чертежом, собирать лучше на земле. Стропильный шаг может составлять от 0,6 до 1 метра.
5. Собранные на земле стропила, поднимаются наверх и фиксируются в заранее подготовленных пазах, сделанных в уложенном брусе. Контроль установки стропил необходимо проводить по вертикальному отвесу. Отслеживайте, чтобы наружные грани стропил находились в одной плоскости.
6. Следующим шагом будет укладка обрешетки. Для обрешетки вполне подойдет необрезная доска шириной 150-200 мм, шаг ее расположения может быть разным. С учетом того, что поверхность крыши небольшая, можно ее укладывать вплотную. Вылет обрешетки за крайние стропила должен быть не менее 200 – 250 мм.

Вариантов банной печи на самом деле несколько, любители классической бани предпочитают классическую каменную печь (но любители такой бани не строят ее из блоков). Но возведение печи достаточно трудоёмкий процесс, требующий определенных навыков. Дело в том, что печь укладывается по схемам и каждый слой кладки, имеет свою конфигурацию.

Навыков приобретенных при укладке стены из блоков может не хватить при строительстве печи. Поэтому для бани из блоков имеет смысл ставить металлическую сварную печь. Ее можно заказать в любой мастерской, где есть сварочный аппарат и ее сварят уже сразу и с топкой, емкостью для воды и каменкой. Либо приобрести современную печь с электронным управлением.

Все опять же зависит от желаний будущего владельца бани. Главное — работы по строительству каменной печи или монтажу металлической печки производить до начала работ по внутренней и внешней отделке. Современную печь можно устанавливать и после выполнения этих работ.

Для установки каменной металлической печи требуется изготовление отдельного фундамента, независимого от основного. Его глубина для каменной печи должна быть не менее полуметра, а длина и ширина на 10-15% больше размеров печи. Примерно такие же параметры для печи из металла.

Источник статьи: http://xn—52-5cda3atcyegxku2a.xn--p1ai/strojka/proekty-ban-iz-shlakobloka.html