Проемы дверей и окон в бане

Традиционное устройство дверей и окон в бане

На первый взгляд кажется, что окна и двери не самое важное из того, на что нужно обратить внимание при постройке бани, но это вовсе не так.

Первым делом

Наиболее важным для бани является обеспечение и удержание во всех её помещениях, и особенно в парилке необходимого теплового режима. Поэтому в целях максимального сохранения тепла требования к расположению, размерам и устройству окон и дверей для индивидуальной бани существенно отличаются от аналогичных требований к типовым изделиям.

Чаще всего двери и окна для бани делают из дерева. И поэтому вполне естественно, что они могут открываться то тяжело, то легко. Это зависит и от влажности окружающей среды, и того, как ведёт себя коробка двери или каркас окна в процессе усадки сруба.

Банные двери

В любой бане не обойтись как минимум, без двух дверей: наружной и двери парилки. Хотя их может быть и больше, но принципиальное значение имеет лишь устройство этих двух. При установке банных дверей необходимо помнить, что они в принципе не должны быть высокими и широкими.

Входные двери

Коробка наружных дверей для бани с кирпичными стенами изготавливается из досок толщиной 5-6х10 см или большего сечения. В них выстругивают четверти глубиной 15-30 мм и шириной по толщине полотна.

В бревенчатой бане входная дверная коробка делается из больших брусков и монтируется гребневым методом. Снизу проема укладывают толстое бревно, играющее роль порога высотой 10-15 см, внутри тот должен совпадать с верхней кромкой пола. При этом под дверью оставляют щель — получается своеобразная вентиляция.

После монтажных работ по контуру проёмов крепят наличник и в течение года ждут, пока сруб не даст окончательную усадку. Лишь после этого окно или дверь можно будет закрепить окончательно, иначе последствия могут быть плачевными.

Двери парилки

Двери парной делают из 5-6 см шпунтованных досок. При этом нужно учитывать, что дверь в парную или мыльное отделение, набухшую от пара и воды, может заклинить. Поэтому её размер на пол-сантиметра меньше расстояния между боковыми четвертями. По внешнему периметру коробки делают продольные пропилы, снимающие внутреннее напряжение древесины при перепадах температуры.

Высоту двери часто делают 1,5 м, а порог более высоким, 25-35 см. Хоть это и не совсем удобно, зато позволяет избежать лишних потерь тепла. В традиционной русской бане такой же низкой была и наружная дверь. Считалось, что при входе в баню нужно обязательно поклониться. Этот древний языческий ритуал имел под собой и чисто практические корни, ведь чем ниже дверь, тем теплее. Ведь самая высокая температура в парной держится на уровне потолка, где и происходят самые большие теплопотери. Зазор между дверью и с коробкой забирается войлоком для герметичного закрывания. Полотно желательно снабдить внутренним слоем пароизоляции.

Дверные петли предпочтительны из латуни — они не ржавеют, а ручки деревянные, чтобы не обжечь руки.

Дверь парной из соображений безопасности должна в обязательном порядке открываться наружу. Если кому-то стало плохо, есть возможность дотянуться и открыть её, что сразу же обеспечит приток свежего воздуха. Исходя из этих же соображений, никаких замков, позволяющих запереться в парной изнутри, быть не должно. Вполне достаточно небольшой пружинной защелки шарикового типа.

Наличие небольшого стеклянного окошка иногда помогает избежать больших бед. А если баня посещается детьми, наличие окна в двери парилки становится просто обязательным.

Модная ныне стеклянная дверь даёт замечательное ощущение света и пространства, кроме того, она безопасна и долговечна. Через прозрачную дверь легко следить за детьми. Однако нужно учитывать, что стекло, какое бы оно ни было специальное, очень плохой теплоизолятор. И чем больше площадь остекления, тем больше теплопотери.

Банные окна

Чем меньше в бане окон, тем она теплее. Верхний край окна делают не выше 1,1 м. Низкое расположение позволяет лучше сохранять тепло. Прямоугольное по форме окно размещают длинной стороной рамы параллельно полу. Традиционные размеры окон могут быть от 30х40 см до 60х80 см. В комнате отдыха проём может быть и больше.

Для лучшего сохранения тепла банные окна делают двойными, для этого применяют раздельные переплёты с расстоянием между фрамугами не менее 100 мм. Уменьшить теплопотери можно ещё на 30-35%, применив тройное остекление вместо двойного.

Хорошо, когда окна могут открываться — это облегчает просушку бани. Запорные устройства и петли для окон выбирают из не подверженного коррозии металла, латунные или омеднённые.

Источник статьи: http://domidei.ru/articles/tradicionnoe-ustroistvo-dverei-i-okon-v-bane

Окна и двери для бани

Окна и двери в бане

Главная задача конструкции каждой бани – это сохранение тепла. Особенно жёсткие требования необходимо предъявить для дверей и окон. Хотя на первый взгляд может показаться, что окна и двери не самое важное из того, на что нужно обратить внимание.

Традиционно считается, что баня не должна быть хорошо освещена, поэтому специалисты советуют делать окно размером 5% от площади пола. Размеры окон могут быть от 30×40 см, (так называемые форточки для парной ) до 60×80 см. В комнате отдыха стараются сделать размер побольше. Но здесь стоит учитывать такую закономерность: чем больше высота окна, тем больше вероятность проникновения холодного воздуха.

Зачастую окна располагаются на уровне головы человека, который сидит на скамейке. Не рекомендуется располагать окна близко к потолку, иначе будут значительные потери тепла. Для хорошей изоляции желательно выбрать двойное остекление и деревянные рамы. Но если Вы не можете себе позволить качественные деревянные окна, которые не рассохнутся в условиях высокой влажности, установите пластиковые. Большинство ПВХ профилей выдерживает высокие температуры. Нежелательно использовать металлические запоры или задвижки, так как они будут скапливать на себе влагу, и начнут ржаветь.

Теперь о дверях. Считалось, что при входе в баню нужно обязательно поклониться. В традиционной русской бане высоту двери часто делают 1,5-1,65 м. Такой размер обусловлен лучшим сохранением тепла. Входную дверь можно сделать шириной 70 см., а в парилке будет достаточно и 65 см. Порог в парилку делают более высоким 25-30 см. Это касается русской бани, так как в финской сауне, порог обычно не делается.

Дверь парной из соображений безопасности должна в обязательном порядке открываться наружу . Если кому-то стало плохо, есть возможность дотянуться и открыть её. Никаких замков и крючков быть не должно. Вполне достаточно небольшой пружинной защёлки шарикового типа. Дверные петли предпочтительны из латуни, а ручки деревянные, чтобы не обжечь руки.

В наше время многие ставят стеклянные двери для бани. Это модно, практично и красиво. Но здесь надо обращать внимание на уплотнители, качество стекла и дверной коробки. Лучше всего не экономить, а довериться известным проверенным изготовителям.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Окна и двери для бани

Двери в бане

Двери в бане можно сделать своими руками, причем несколькими способами какой приемлемее всего выбирайте сами.

Например, один из вариантов это дверь из натуральных досок, обитая снаружи теплоизоляционным материалом и листом влагостойкой фанеры или ДВП, а изнутри покрытая слоем олифы, тонкой водостойкой фанерой или тем же ДВП.

Другой вариант двери для бани – это удобная и теплая панельная дверь, сделанная из двух деревянных рам разного размера (внутренняя рама должна легко входить в наружную раму).

Для того чтобы дверь плотно прилегала необходимо чтобы наружная рама строго соответствовала размерам дверного косяка, а ее края сделать немного скошенными.

После того как обе рамы будут готовы они с двух сторон обшиваются влагостойкой фанерой или ДВП и заполняются теплоизоляционным материалом. Затем внутренняя рама вставляется в наружную раму и крепится к ней саморезами.

В моечной комнате можно установить паро и влагостойкую дверь из одной рамы. Для этого к готовой дверной раме прикрепите саморезами с двух сторон стеклопластиковые листы. А образовавшееся между ними пространство заполните каким-либо легким теплоизоляционным материалом, например монтажной пеной. А образовавшиеся щели между рамой двери и листами заделайте силиконовой герметикой.

Заполняя пространство монтажной пеной, будьте крайне осторожны, так как этот материал при застывании расширяется и может просто распереть дверь.

Запоры на дверях нужно сделать сверху и снизу. Внизу двери в качестве запора можно использовать металлический крючок, а наверху запор лучше сделать деревянным, так как горячий воздух подымается и может нагреть металлический запор, так что им можно обжечься.

По этой же причине ручки дверей тоже нужно делать деревянными. Для их изготовления можете использовать практически любой подручный материал, вплоть до найденных в лесу сучков и корней причудливой формы, что только придаст вашей бане некой оригинальности (примерно как на рисунке ниже).

Перед установкой деревянной двери, да и все ее деревянные элементы должны быть хорошо просушенные и покрыты олифой, так как при первом обогреве бани их начнет вести, крутить и скорее всего, приведет до растрескивания древесины.

Окна в бане

Казалось бы, невероятно, но окна в бане должны иметь вид вытянутых по горизонтали прямоугольников, так как именно такая форма окон позволяет лучше удерживать тепло в помещении.

Окна можете делать как в стенах, так и в дверях. Что касается размеров банного окна, то они могут варьироваться в зависимости от открывающегося вида, но, как правило, площадь окна не превышает 6–8% от площади пола в помещении.

Так как окна обычно не зашториваются в бане то они располагаются так, чтобы в окно можно было смотреть сидя в парной или стоя в моечной. Причина, думаю известна.

Также все окна в бане должны иметь двойное герметичное остекление, лучше всего по технологии пластиковых окон. Конечно, сделать форточку в таком окне будет сложно, но, тем не менее, ее присутствие значительно облегчит проветривание бани.

Если стены вашей бани выполнены из кирпича, то окна устанавливать желательно из стеклоблоков. Они будут давать мягкий рассеянный свет, они более гигиеничны и прочнее чем обычные деревянные.

Искусственное освещение бани

Для искусственного освещения бани, как правило, используют герметичные противотуманные плафоны желтого и молочного цветов.

Вентиляция в бане

Для обеспечения хорошей вентиляции в бане над верхним полком необходимо сделать отдушину, а поближе к полу приточное вентиляционное отверстие. Это может быть небольшое прямоугольное или круглое отверстие в стене. Также необходимо снастить его скользящей заслонкой или заглушкой из обитой мягким материалом деревянной чурки с ручкой.

Приточное отверстие лучше всего сделать в двери или около печки-каменки на высоте 30–55 см от пола. Его также необходимо закрывать заслонкой или заглушкой.

Внутреннее оборудование бани или изготовление и

расположение полков в бане

Следующим этапом внутреннего оборудования бани является изготовление полков в парной.

Если ваша баня просторная, то полков может быть 2 или 3.

Самым широким должен быть верхний, на котором, как правило, парятся лежа, нижние соответственно — немного уже.

Полки обычно располагают один над другим или в виде буквы «Г», но второй вариант, обычно применяется в банях с совмещенными парной и моечной.

Для «экстрималов» которые любят париться на верхнем полке сидя, расстояние от него до потолка должно быть 110–125 см, а между верхним и средним полками – 40-45 см. Нижний полок, как правило, делается на высоте 25–30 см от пола.

Кроме этого, нужно учитывать и то, что верхний полок должен быть выше верхних камней печки не менее чем на 60–90 см.

Самыми хорошими считаются полки из липовых, осиновых или тополевых досок: именно этот материал приятный для тела, быстро сохнет и не содержит смол.

Полки делаются на рамах из деревянных брусьев, доски при этом располагаются поперек рамы, оставляя небольшой зазор для свободной вентиляции. При этом доски полок лучше всего крепить деревянными штапиками или нержавеющими шурупами со стороны брусьев, так чтобы их шляпки не могли обжечь тело.

Также для удобства верхний и средний полки лучше сделать съемными на стационарных опорах (пример на рис. 134), а нижний вовсе в виде переносной скамейки.

1 – верхний полок; 2 – нижний полок; 3 —опорная планка; 4 – опорный брус полка; 5 – упоры; 6 – винты;

7 – выступающий конец доски для фиксации полка

На рис. 135 приведены некоторые конструктивные элементы, которые позволят вам изготовить различное оборудование для традиционной русской бани.

Рис. 135. Конструктивные элементы полков, скамейки и лежанки:

а – полки; б – скамейка; в – лежанка; 1 – стойка; 2 – опорный брус; 3 – доски; 4 – рамный брус; 5 – опора;

Также не забывайте о том, что все элементы данного оборудования, даже самые маленькие из них, должны иметь выпуклость или небольшой уклон для обеспечения беспрепятственного стекания скопившегося конденсата.

Кроме этого следует позаботиться и о мелочах, способствующие комфортному посещению бани, о:

-деревянных решетках на пол;

— полочках для банных принадлежностей;

— подставках для ног на полках и т. п.

Не советуем покрывать краской или лаком деревянные поверхности в бане, так как дерево сразу же утратит тепло и свой приятный природный вид.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Окна двери и внутреннее оборудование бани

Для того, чтобы изготовить окна и двери для бани своими руками, нужно знать некоторые правила. Для сохранения температуры в бане двери и окна в бане необходимо делать более маленькими, нежели в обычных домах. Так, дверь должна быть длиной 160-180 см при том, что высота порога составляет 15-20 см. А ширина ее – 65-80 см. Размеры получаются таковыми, что зайти через нее можно, только нагнувшись и при этом двигаясь боком. Такие двери должны иметь одну створку и открываться наружу. А вот уже дверь, отделяющая место, где можно помыться, от парилки может иметь и две створки и быть при этом без порога. Расстояние между дверью и полом может достигать 5 см.

Изготовление двери для бани в один слой. Можно сделать дверь из досок в один слой и обить снаружи ее теплоизоляционным материалом. Примерно так же, как это делают в домах. Таким материалом может выступить войлок, пакля, вата, рогожа, пенополис терол и подобные им. Сверху и покрывают дерматином, фанерой, ДВП или пластиком. Затем берут войлок или другие материалы, которыми можно загерметизировать, сворачивают его в несколько слоев и делают по краям обивки укрепляющий валик. Чтобы не допустить попадания влаги, изнутри доски и их нижний торец необходимо обработать олифой. Внутри на дверь можно наложить водоотталкивающую фанеру или ДВП для этих же целей.

Производство дверей для бани из двух рам. Дверь, которая бы сохраняла тепло, имела бы небольшой вес и хорошо прилегала бы к косякам, делают из двух деревянных рам. Ту из них, что снаружи, обшивают ДВП. Между ними должен быть специальный теплоизоляционный наполнитель. Затем в первую раму помещают вторую, меньших размеров и прикручивают ее винтами. Межрамное пространство тоже отводится под теплоизоляционный наполнитель. Затем эту конструкцию закрывают пароизоляцией и оббивают небольшими досками. Поскольку внутренняя рама прилегает скошенными краями к косякам, открывать и закрывать эту дверь очень просто. Но чтобы, она плотно к ним прилегала, ее нужно еще специально подогнать.

Выделка двери для бани из одной рамы и стеклопластовых листов. Для помывочной, где температура достаточно низкая, дверь, которая бы была теплой и при этом не поддавалась воздействию пара и влаги, можно сделать из одной рамы и двух стеклопластиковых листов. Для этого эти листы крепят к раме шурупами с двух сторон. А внутреннее пространство наполняют пенопластом, пенополистиролом или битуминизированной минеральной ватой. Чтобы дверь хорошо и плотно закрывалась, изнутри необходимо сделать два запора – внизу и вверху. Первый из них может быть простым металлическим крючком. Второй необходимо сделать деревянным. Это должна быть задвижка или засов. Такой выбор материала обусловлен тем, что металл будет чересчур нагреваться, и к нему невозможно будет прикоснуться. Не следует делать щеколды и английские замки, поскольку они могут самопроизвольно закрыть дверь. Ручка у двери тоже должна быть выполнена из дерева. Проще всего – да и оригинальней – сделать ручку из сука или корня дерева или же использовать для этого дощечки или бруски. Грани у ручек должны быть закруглены и отшлифованы. Затем их необходимо промазать олифой и высушить, что сделает их прочными и устойчивыми к воде и грязи.

Окна для бани. Чтобы баня была хорошо освещена днем, достаточно одного окна. Площадь стекла в нем должна быть порядка 5% от площади пола. Окно в бане должно быть горизонтальным, что позволит лучше сохранять тепло. Соотношение высоты и длины окна колеблется в рамках от 2/3 до 3/4. То есть размеры могут быть следующими: 30×40, 40×60, 60×80 см. Конечно, окно может быть и больше, особенно если из него открывается хороший вид. Окно должно быть сделано так, чтобы в него можно было глядеть с полки или со скамейки. Но на окно больших размеров не должно падать солнце. Для этого его можно защитить навесом или щитком. В помывочной окно может находиться на уровне головы человека, который стоит в бане. Тогда можно на него не вешать занавески, поскольку снаружи людей в него рассмотреть будет нельзя. Окна в бане застекляют двумя стеклами. Для этого достаточно и одинарной рамы. Необходимо лишь установить стекла с двух ее сторон. Чтобы окно не запотевало, нужно, чтобы рама плотно прилегала к переплету, а стекла – к раме. Все щели должны быть замазаны известково-цементным раствором. Конечно, сделать окно с форточкой куда сложнее, но при этом можно упростить процесс проветривания бани.

Пустить свет в помывочную и парилку можно через окна, проделанные в дверях. Освещаться комнаты должны герметичными противотуманными плафонами желтого или молочного цвета. К ним необходимо также приделать деревянные решетки, чтобы свет не падал прямо на глаза. Окна из моечной и парильни могут выходить в предбанник. В этом случае они будут защищены от воздействия температуры и позволит осветить парилку и помывочную обычными светильниками

Заделка окон стеклоблоками. Если баня построена из кирпича, то проемы в окнах лучше заделать пустотелыми стеклоблоками. В этом случае в помещение нельзя будет смотреть снаружи, оно будет хорошо освещено. При этом они куда более надежные, чем обычные стекла, их проще мыть, и влага на них не воздействует. Чтобы уложить стеклоблоки ровно и плотно заполнить швы, нужно сделать из них панель размером с окно и установить ее. Размер стеклоблока 194194x194x98 мм, ширина растворного шва между ними 6 мм. Наверху и сбоку панели нужно сделать небольшие температурные промежутки и заполнить их теплоизоляционным материалом. Для этого вполне подойдет битуминизированная стекловата.

Вентиляция бани. Чтобы в баню проходил свежий воздух, недалеко от печки, на уровне полуметра от пола нужно сделать приточную вентиляцию, которое должно закрываться при помощи задвижки или заслонки. Но чтобы в отверстие воздух не задувался ветром, нужно прикрыть это отверстие перфорированной пластиной или специальной закрывающейся решеткой.

Расположение вентиляционных отверстий. Располагаться вентиляционные отверстия могут по-разному. Если оно находится вверху, то выводиться будет более разогретый воздух. Этого вида вентиляцию можно использовать лишь непродолжительное время. И она подходит для того, чтобы выпустить теплый воздух в предбанник, тем самым согрев его. Если отверстие находится низко, то тепло от печки будет лучше сохраняться. Но в этом же случае, чтобы вывести воздух, нужна тяга, которую можно обеспечить при помощи дымовой трубы от печки или вентиляционной трубы.

Если нагрев печи происходит не в самой парилке, а в смежной комнате, то лучше, чтобы вентиляция бани уводила более сырой и холодный воздух из-под пола. Это его быстро высушит и будет нейтрализовывать застоявшийся запах. Если же печь находится в самом помещении, то она должна стоять так, чтобы поддувало располагалось ниже уровня пола. Если вы установили двери и окна, у вас закончена вентиляция и поставлена печка, то баня практические готова.

Внутреннее оборудование. Его необходимо выполнять из строганных досок, которые не надо даже отделывать. В первую очередь необходимы скамейки, лавки и полки. Естественно, такие, чтобы их можно было установить в парильне. Размещают их вдоль стен без окон в несколько ярусов. Размеры среднего и нижнего яруса должны быть меньше, чем верхней полки.

Необходимо, чтобы верхняя полка от потолка находилась на расстоянии как минимум 110 см, но не более 120 см. Только так можно будет использовать веник, чтобы при этом было достаточно жара. При этом расстояние полки от камней в печи по высоте должно быть 5-15 см. Лучше всего сидеть на верхней полке и опираться ногами на среднюю, если расстояние между ними по высоте 40 см. Соответственно, высота нижней полки или скамейки должна составлять 20 см, средней – 50, а верхней – 90 см.

Материал внутреннего оборудования для бани. Полки и скамьи должны выдерживать большой вес, быть приятными для глаза и рук. Края их должны быть закруглены. Они не должны шататься. и скрипеть. При этом вентиляция должна стабильно работать. Лучше всего полки и скамейки делать из липы, осины или тополя. В них нет смолы, а потому они не обжигают тело, и очень скоро высыхают.

Внутри баня должна оказывать расслабляющий эффект, быть тихой, чтобы можно было забыть о внешнем мире. Здесь не должно быть острых запахов – только травы. Сюда нельзя проносить легковоспламеняющиеся вещества. Все вещи должны находиться на своих местах. В предбаннике ввиду этого должны быть скамейки, вешалки, подставки для воды, дров, обуви, а также шкафы для банных принадлежностей, аптечки и многого другого.

Источник статьи: http://banya-ili-sauna.ru/okna-i-dveri-dlya-bani.html