Ремонт парной в бане пример сметы

СМЕТА НА ПОСТРОЙКУ ТИПОВОЙ БАНИ 3х6
С РАЗДЕЛЬНОЙ МОЙКОЙ, ПАРИЛКОЙ И СМЕЖНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

Образец сметы для самостоятельного расчёта стоимости постройки бани Вы можете загрузить с нашего сайта здесь. Это лист Microsoft Excel с формулами для расчета стоимости бани. Нужно заполнить те пункты, которые Вы хотите поручить нам при строительстве бани, затем сохранить лист, и прислать то что у Вас получилось обратно на нашу электронную почту kredo_izhevsk@mail.ru . Расчёт стоимости бани делается бесплатно. Так же Вы можете и сами полностью рассчитать стоимость строительства вашей бани заполнив все значения на листе Microsoft Excel просто заполнив нужные Вам ячейки.

Пример стоимости постройки типичной бани. Строили баню размером 3х6, с раздельной парилкой мойкой и комнатой отдыха «под ключ».

Выполнены следующие работы:

— фундамент ленточный, армированный в 4 нитки 10 мм,
— парная, мойка, раздевалка, тамбур,
— наружные стены высотой 2,6, внутри каркасные перегородки с утеплением,
— наша печь «полный фарш», но с 1 конвектором (парная небольшая), с трубой, обложенной кирпичной изоляцией,
— под полом мойки — септик глубиной 2 м, т.к. служит одновременно для подведения холодной воды от дома,
— потолки с утеплением 150 мм, подшитые вагонкой,
— наружная дверь стальная, внутренние двери 3 шт. дерево, 1 окно в раздевалке,
— крыша двускатная, покрытая металлочерепицей,
— карнизы и лбы подшиваются пластиковой вагонкой,
— пол в мойке бетон и решётка, в остальных помещениях — шпунт с утеплением 100 мм,
— полки из липы на стальном каркасе (зашито полностью, металл не виден)

Вышло всё с моими материалами, транспортом и моей работой в 450 000 рублей.

Понравилась наша работа.
Есть вопрос по строительству бани.
Хотите построить себе такую же баню с уникальной банной печкой с парогенератором или капельником?
Оставляйте заявку! Построим!

У Вас уже есть баня и Вы просто хотите её привести в порядок? Тогда посетите эту страницу нашего сайта
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ БАНИ ИЛИ САУНЫ

Источник статьи: http://xn--18-mlcmkjnh7g.xn--p1ai/poleznaya-informaciya/primernaya-smeta/

Отделка парных бань и саун

Цена отделки парных саун и бань составляет 1 200 руб/кв.м.

(включено: обрешетка, утепление, фольга, контр-обрешетка, монтаж вагонки, плинтуса и раскладки)

Устройство полка прямого/Г-образного — 10 000/15 000 руб/изделие

Монтаж банной двери — 2 000 руб/шт.

Отделка откосов банной двери — 2 500 руб/шт.

Сборка и монтаж электрической печи — от 3 000 руб/шт.

Сборка и монтаж дровяной печи, устройство дымохода — от 30 000 руб/шт.

Для отделки парных используются следующие породы дерева(в порядке роста цены): Осина, Липа, Ольха, Термоосина, Термолипа, Абаш азиатский, Термоольха, Абаш африканский, Термоабаш, Кедр сибирский, Кедр канадский)

Калькулятор отделки парных бань и саун

Компания Светлица занимается отделочными работами по внешней и внутренней отделке загородных домов с 2009 года. За более чем 10-летнюю историю компания отделала более 250 домов как снаружи, так и внутри.

В нашей компании работают только высокопрофессиональные специалисты, которых мы отобрали за долгие годы. У нас работают только ответственные бригады славян со всем необходимым инструментом для выполнения работ. У наших бригад огромный опыт в отделке как фасадов, так и внутренней отделке. Все бригады нацелены на качественную и быструю работу, так как имеют необходимую мотивацию и опыт, неконфликтны и без вредных привычек.

Работа с поставщиками

За время работы налажены коммерческие связи с поставщиками материалов для отделки, поэтому мы можем предложить нашим клиентам отделку под ключ, используя понравившиеся материалы для внешней и внутренней отделки. Мы работаем с поставщиками дерева, сайдинга, панелей, кровли, утеплителя, красок и крепежа. За многие годы мы уже отобрали надежных поставщиков с минимальными ценами на их продукцию, поэтому нашим заказчикам не придется ездить по строительным рынкам и магазинам. Мы разом завозим все необходимые материалы, разгружаем и приступаем к работе. Однако, мы можем выполнить только работы с материалом заказчика.

Компания Светлица на Первом канале

1. Созвониться по номеру + 7 926 263 67 76 или списаться по WhatsApp + 7 926 263 67 76 и задать интересующие вопросы.

2. Пригласить инженера на замер для точного составления сметы работ и материалов.

3. На следующий день подготавливается смета работ и материалов по результатам замера и обсуждения объемов работ.

4. При Вашей готовности производить отделку составляется договор со сметами работ и материалов.

5. Подписание договора в удобном Вам месте.

6. Закупка необходимых материалов и доставка либо нами, либо Вами самостоятельно.

7. Заезд бригады для выполнения работ и разгрузка материалов.

8. Подписание акта выполненных работ и предоставление отчета по работам и материалам.

9. Завершение работ, уборка мусора, уезд бригады.

Источник статьи: http://svetlica.com/vnut-otd/sauna

Ремонт парной в бане пример сметы

Для чего нужна смета на строительство бани, и как ее рассчитать

Выполнение любых строительных работ, прежде всего, начинается с проектно-изыскательской деятельности, и расчета всех затрат, для определения конечной стоимости готового объекта. Возведение собственной бани на своем садовом участке, не является исключением.

Например, в качестве неотъемлемой части приложения к проекту деревянной бани может быть взята за основу, грамотно составленная смета на строительство бани из бруса, в которой должны отображаться все расходы на строительство и ввод в эксплуатацию Вашей бани.

На фото показан образец сметы на строительство бани из сруба.

К составлению сметы нужно подходить грамотно, не упуская никаких важных моментов в строительстве, иначе, в случае допущенных ошибок в расчетах, в самый неподходящий момент, все Ваше строительство может, просто-напросто остановиться на неопределенный срок. И причиной такой остановки, станет банальная нехватка денег для закупки материалов и дальнейшего проведения работ.

Из чего состоит смета

Смета представляет собой перечень затрат, необходимых для производства работ, включая в себя:

На фото показан скриншот программы для автоматического расчета смет.

Проектная стоимость

После того, как Вы остановили свой выбор на одном из всевозможных представленных проектов, можно приступать к составлению перечня расходов на материалы, необходимые для строительства. Небольшая пошаговая инструкция, может оказать Вам помощь в решении этого вопроса.

Для наглядности и лучшего представления обо всех затратах, нужно составить несложную таблицу, в которой в отдельной колонке будут по отдельности указаны все материалы, работы и прочие расходы.

Таким образом, нужно последовательно заполнить всю таблицу, внеся в нее все материалы и работы, которые указаны в строительном проекте.

В самой нижней части этой таблицы размещается итоговая строка, в которой будет указана суммарная стоимость всех работ и материалов, указанных в проектной документации. Формируется она методом сложения всех значений стоимости работ и материалов, указанных в пятой колонке таблицы. Эта сумма и будет являться проектной стоимостью строительства.

На фото представлены образцы проектно-сметной документации.

Совет! Строительные материалы лучше покупать на оптовых строительных базах или в интернет магазинах, строительных материалов, потому что у них, как правило, более интересная цена для покупателя, чем в магазинах розничной торговли.

Систематизация затрат

Все этапы строительства представляют собой достаточно большой объем работ, поэтому Ваша таблица, в конечном итоге, может достигнуть немаленьких размеров, и станет неудобочитаемой. Для удобства использования и нормального восприятия, ее рекомендуется разбить на несколько логически завершенных разделов.

Смета включает в себя оплату труда специалистов!

Например, смета на баню из клееного бруса 6х9, будет более понятна, что позволит избежать ошибок при ее расчете, если она будет составлена из следующих частей:

Все работы, выполнение которых несет чисто эстетическую и декоративную функцию, намеренно поставлены в заключительном разделе сметы. В случае, если Вы немного не рассчитаете со своим бюджетом, выделенным на строительство, баня сможет полноценно функционировать и без выполнения работ из последнего раздела.

В заключение следует еще раз напомнить, что рассчитывая конечную стоимость того или иного материала, нужно принимать во внимание не только его рыночную цену, но и затраты на погрузо-разгрузочные работы, а так же транспортные расходы по его доставке к месту строительства.

На фото показана заключительная часть сметы.

Совет!
При составлении сметы, рекомендуется закладывать определенную сумму денег, например, 10-20% от общей проектной стоимости, на непредвиденные расходы.
Эти деньги очень пригодятся, в случае возникновения какой либо нештатной ситуации.
А в случае, если ее не возникнет, они тем более Вас порадуют своим наличием.

Заключение

Перед непосредственным строительством объекта – составьте смету

Как видно из этой статьи, составление сметы имеет очень большое значение для правильного планирования строительства и рационального распределения денежных средств на всех этапах выполнения работ.

При грамотном и комплексном подходе к решению этого вопроса, независимо от того, строится ли кирпичная баня, или баня из бревна, Вы сможете иметь полную уверенность в том, что строительство не выйдет за рамки того бюджета, на который Вы рассчитывали. А видео в этой статье попробует раскрыть для Вас данную тему наглядно.

Смета дешёвой и красивой бани.

Баня своими руками дешёвая и красивая, штука реальная! Смета бани, подтверждённая строительством, значительно ценнее сухих расчётов. Здесь приведены все расходы на строительство функциональной, компактной и красивой бани, проверенные личным опытом.

Дубликаты не найдены

Жаль количество ограничено, я бы разошёлся!

У нас бани-бочки уже года полтора как в аренду сдают.

А у нас на это дело почти спроса нет.

Я сам непользовался, да и не слышал чтобы знакомые брали в аренду. Как то уж по старинке в стационарные ходим. Этим летом свою хочу построить, подсчитал около 100к на материал нужно. Всё остальное своими руками.

А что сейчас сметы в видеоформате делают?

Сейчас некоторые уже даже учат и лечат в видеоформате.

Достоинства и недостатки бани-бочки

Чтобы построить полноценную баню необходимо немало денег, времени и свободной земли на участке.

Это сделано отчасти оттого, что место ограничено и мыться в парной невозможно. Здесь же стоит печь, поэтому мытье еще и опасно травмами.

— Мобильна. Можно перемещать по участку.

— Быстрота и легкость подключения. Необходимо добавить водоотвод, свет, воду и можно париться. Водоотвод можно не делать, тогда вода будет стекать и впитываться в грунт, но это опасно, если баней Вы будете пользоваться часто.

— Равномерное распределение жара по всей «бочке».

— Не нужно серьезного фундамента. Достаточно любой ровной поверхности: бетонная плита, площадка покрытая асфальтом. Можно вообще положить 6 бетонных кубиков вместо фундамента.

— Относительно не дорогая цена.

— Разброс вариаций планировок общей вместимостью от 4 до 15 человек.

— Такой бани хватит на 10- 15 лет при должном уходе (сушка после парения обязательна), а кому то и дольше.

3. Такая баня не совместима с кирпичной печкой и установить ее можно только в парилке, можно конечно извернуться и установить в предбаннике, но конструкцию усложнится.

4. Необходима постоянная регулировка металлических обручей, иначе будут или щели летом или, наоборот, будет клинить двери зимой.

5. Разные конструкционные особенности изготовления бочек-бань от производителей. Но все преподносят их как бани-бочки кедровые. Кто-то за основу берет массив кедра 45 мм толщиной, а кто-то берет доску или брус из сосны 40 мм и прибивает к ней фольгированную пароизоляцию, потом вентзазор и только после этого прибивает вагонку из кедра толщиной 15 мм.

Фольгоизолон помогает немного быстрее прогреваться бане, так как отражает тепло внутрь печки, но на этом достоинства заканчиваются. Конденсат, который скапливается внутри стены, по технологии, стекает на дно «бочки» и должен отводится в сливное отверстие. При этом сверху «бочки» этот же конденсат капает на конструктив бани и он мокнет.

7. Маловат объем воздуха в парной и моечной.

8. Деревянные полы, которые не так просто отмыть, если запачкал.

9. Полки ограниченной ширины.

Под открытую террасу бани мы решили залить буронабивные сваи.

0 Разметка свайного поля.

1 Бурение скважин выполняли ручным буром.

2 Подготовка опалубки.

Опалубку цилиндрической формы изготавливаем из рубероида.

Прихватываем степлером, затем сверху обматываем скотчем.

Высота каждого цилиндра индивидуальная из-за уклона поверхности.

3 Бетонирование низа свай.

Для бетонирования свай используется тяжелый бетон класса В15 по прочности на сжатие, марка по водонепроницаемости W6, марка по морозостойкости F100, марка по подвижности П4.

Бетонная смесь готовилась самостоятельно.

4 Установка арматуры.

5 Бетонирование верха свай.

Установка опалубки в плане и по высоте выполняется, с помощью измерительной ленты и лазерного дальномера.

В конце (после частичной заливки) низ опалубки дополнительно стягиваем проволокой.

Как всегда в конце приводим объемы и стоимость приобретенных материалов.

Всем удачи и пока!

Банька-парилка для тех, кто запарился

Сегодняшний Брендинг На Грани я посвящаю всем парям и всем, кто запарился!

Тут, кстати, есть 2 пасхалки на прошлые брендинги) Найдёте?)

Отделка сауны вагонкой из липы

Всем привет! Решил поделиться с вами своей работой. Выполнял отделку сауны и снимал процесс на экшн камеру. Процесс подготовки обрешётки и изготовления каркаса скамьи и полога я не стал записывать, он занял примерно 20 часов, может чуть меньше, я не считал.
Обшивка вагонкой заняла примерно 50 часов суммарно (частичный монтаж теплоизоляции, отражающей теплоизоляции из алюминиевой фольги, контробрешетки, монтаж вагонки, наличников, плинтусов, сборка скамьи и полога и т.п.).
Сауна имеет форму куба со стороной 2,5 метра, если это важно 🙂

Не много про бани

Посмотрел я тут, какие бани люди строят и мой внутренний перфекционист немного приуныл.

Хотел поделится некоторыми наблюдениями, которые к сожалению, люди не всегда продумывают.

2. Вентиляция. Если вы строите баню, а не филиал Освенцима, позаботьтесь, чтобы ваше помещение вентилировалось.

3. Теплоизоляционные материалы только специальные. Не стоит использовать пены, клеёнки. В лучшем случае, оно завоняется, и испортит обшивочное дерево. В худшем станет причиной пожара или отравления.

4. Не нужно крепить лежаки сверху, даже если вы потом зашпаклюете крепёж. Лучше просто закрутить саморезами снизу. Попку не обожжёте, и выглядит красивее.

Пы Сы вот вам немного хвастовства

С лёгким паром, всех вас!

Ремонт бани

Привет. Расскажу немного о ремонте, который мы делали в 2016 году. На звание мастеров не претендуем. Фоток будет немало.

Итак, мы имеем баню, которой 15 лет. В нашем посёлке случаются половодья весной и, иногда, вода доходит до бани. За годы службы, нижние пару брёвен сгнили и баня начала наклоняться в задней части. Было принято решение выпилить отверстия, вставить домкраты, поднять, а затем демонтировать оставшуюся часть гнилых брёвен и заменить кирпичной кладкой. Фото процесса — ниже.

Далее делали стяжку пола. Ну тут всё просто. Вынимаем грунт, кидаем армирующую сетку, заливаем раствор со щебнем.

У стены— опалубка для монтажа сливного канала.

Здесь вы ещё можете заметить, что кирпичная кладка уже почти готова. Остались только места, в которых стояли домкраты.

Попутно присматриваем новую печь. Остановились примерно на таком варианте. Потом покажу актуальную. Тут просто качество норм, чтобы понимать. Только с угловой решёткой и стальная, а не чугунная. Вокруг укладывается камень.

Укладываем плитку и канал слива. Чтобы вы понимали: слева будет парилка, справа — моечное отделение. Там слив больше. А в парилке немного выступает, чтобы пол можно было помыть, просто вылив ведро воды. Там, где плитки нет, будут стены из пеноблока.

А вот и первая примерка бака с водой на печь. Вода в таком баке, за счёт дымовой трубы, прогревается довольно быстро. За час примерно.

На уже выровненные стены крепим изолирующий материал строительным степлером. Пенка с отражающим фольгированным слоем. Крутая штука.

Вот ещё один элемент дымовой трубы. Заслонка. И, если не ошибаюсь, это называется песочница. Уже не помню. Короб для изоляции трубы от перекрытия. Короче, чтоб потолок не горел. В неё мы насыпали керамзита.

Печь, со стороны прихожей, отделали таким камнем.

А так — со стороны парилки.

Вот фото направляющих для заинтересованных.

Установили дверь в парилку.

Ну и полкИ: Конструкция держит отлично. Проверено временем.

Баня получилась очень тёплой и уютной. Убранство наводили уже позже. Показывать особо нечего. Сейчас там уже всё по другому. Обжить успели за 3 года.

Спасибо за внимание. Немного сжато получилось, т.к. не хочу разбивать пост на 2 части. Я залью ещё пару фото в коменты. Задавайте вопросы в коментах. Ответить постараюсь всем, но не обещаю, что сразу.

Ах да. Вот ещё дачный кот. Зовут Косарь. Потому что однажды подрался и пришёл с косыми глазами. Так и познакомились.

Авторитетное мнение

Всем хакуна матата. Немного бани или про то, как я стилизовал медицинские песочные часы для сауны

В общем, мне поставили задачу, из обычных песочных часов сделать что то такое. ну такое, чтобы бадейка, крутились, и листики. И не как у всех. Именно такая вводная и поступила))

У меня в мастерской как раз ждал своего часа обрезок дубовой доски сороковки. Честно, не знаю, чем он изначально пропитан, делали из него кухонные фасады, но говорят морёный)

Собственно, нашел материал, и начал думать по поводу стилизации. И, о оригинальность, из дуба было решено резать дубовые же листья

И так как он оказался довольно таки твердый и колкий, почти все работы проводились фрезером и гравером (пыль была просто везде, даже там, где я не ожидал ее увидеть). Пылесосил мастерскую два вечера потом))

В связи с тем, что эксплуатироваться часы будут при высоких температурах, покрывал их маслом для полков Ecoterra. Цвет после пропитки оказался неожиданностью)

Вот ТТХ данного изделия
материал: дуб
покрытие: масло для полков Ecoterra
Размер: 300*130*80
если кому то интересен процесс в видео форматы, в моей мастерской https://vk.com/beaver_and_ko есть небольшое видео по изготовлению листьев( сюда почему то залить не получилось). Оно, конечно, пробное, ранее никогда процессы не записывал, но вдруг кому то чем то поможет)

Сауна для короля

В финляндском БК просто обязана быть сауна. и она есть!

Все американские сети фастфудов должны внести существенные изменения в рецепты, чтобы открыть свои заведения в страны Северной Европы. Бургер Кинг, конечно, не хочет лезть на рожон. Так что будьте внимательны, если вы будете в скандинавской стране и захотите фастфуда: здесь он не только менее вредный, но ещё и более дорогой, ежели в других странах, потому что рестораны не только должны использовать лучшие ингредиенты, но ещё и платить своим сотрудникам надлежащую заработную плату.

Безукоризненно точный рисунок

Красиво раскрашенная сауна, в заброшенных зданиях Советской Армии в Германии.

Полная смета очень доступной бани.

Недавно закончил сооружение небольшой баньки, весь процесс тщательно зафиксировал. А в этом видео, как говорится, подбил бабки. Надеюсь эта информация окажется полезной тому, кто планирует обзавестись собственной баней.

Как я светодиоды в парилку ставил.

Привет, Пикабушчане. Может кому пригодится? Все говорят, что светодиоды в парилке работать не будут, но пока работает.

В бане заведено напряжение 12 Вольт и стоит 2 лампы накаливания по 60 Вт в парилке и одна в мойке. Так как, трансформатор старенький или просто рассчитан был на меньшую нагрузку, то эти лампы светились, скажем так, не очень ярко и периодически у ламп, которые в парилке окислялись контакты и они гасли, приходилось их откручивать и вкручивать заново. Поэтому решил лампы накаливания заменить на светодиодные, таким образом уменьшив ток потребления и вероятность окисления. Купил две лампочки на 12 Вольт по 3 или 5 ватт (точно не помню), поставил через переходник в плафоны, вроде все нормально. Но когда в парилке температура поднималась до 85 градусов и лампы работали в течении 10 минут, то они начинали гаснуть, а через некоторое время снова загораться. (Что естественно, ибо светодиодные лампы не предназначены для таких температур.) В каждой лампе есть схема ограничения + выпрямления тока, т.к. лампы после перегрева снова загорались было решено убрать лишнее и оставить только саму плату со светодиодами. Такую как на картинке:

Но проблема в том, что убрав»начинку», светодиоды стали питаться переменным током, следовательно появилось мерцание, которое хорошо заметно глазом. Поэтому выпрямлять ток было решено в распределительном щитке, там где невысокая температура, а не такая как в парилке. Нашел в интернете схему выпрямления и стабилизации тока: http://www.joyta.ru/3799-lm317-reguliruemyj-stabilizator-nap.

В качестве диодного моста использовал такой: KBPC25005 (MB2505), Диодный мост 25А 50В, с таким огромным током потому, что сначала думал оставить одну лампу накаливания. Вместо конденсаторов С1 и С2 поставил 5 таких: ECAP (К50-35), 2200 мкФ, 25 В. Вместо LM317 поставил LM338, R1 взял на 2 кОм, R2 220 Ом. Быстренько собрал, получив это:

Подключил к трансформатору вместе с платой со светодиодами, и отрегулировав напряжение на 12 вольт, заметил, что сама плата со светодиодами сильно греется (руке горячо), поэтому решил вместо платы со светодиодами использовать диодную ленту. Нашел алюминиевый уголок, отрезал от него часть, изогнул, чтобы вся конструкция вошла в плафон:

На алюминий наклеил светодиодную ленту, получилось так:

Взял старую лампочку G4:

Часть отпилил, и туда вставил алюминиевую конструкцию. (Конечный результат, забыл сфоткать :() Вот одна из конструкций, которую пришлось изменить, поскольку она выделяла недостаточно света:

В итоге все собрал, разместил в светильниках и все работает, даже при температурах 90-100 градусов:

П.С. Наверное, теоретически, через какое-то время кристаллы в диодах деградируют и будут светить не так ярко или погаснут совсем, но может и нет. Четыре раза в парилке они пережили при 85-90 градусах, изменений пока не видно.

История о том, как я баню бочку собирал. Часть 2.

Этим видео продолжаю серию постов о том как в гараже самостоятельно строил баню бочку. Раньше я уже рассказывал об изготовлении своей первой круглой бани. Прошел год и мне опять предоставилась возможность сделать баню бочку. На этот раз я решил зафиксировать весь процесс, и в этих видео можно наблюдать постройку бани своими руками, опираясь на предыдущий опыт. Ссылка на Часть 1.

История о том, как я баню бочку собирал.

Этим видео я начинаю серию постов о том как строил баню бочку. Не так давно рассказывал о том как смастерил свою первую баню такого типа. Спустя год мне вновь предоставилась возможность сделать баню бочку. На этот раз я решил заснять весь процесс и в этом видео вы сможете наблюдать постройку бани своими руками, с опорой на предыдущий опыт.

Как я строил баню-бочку

Баня «с другой стороны веника» #9

И снова здравствуйте. После долгого перерыва, я продолжаю серию постов про баню. Приношу свои извинения своим подписчикам, тем, кто имел терпение ждать и таки дождался.)

Темп моего существования в последнее время был настолько подобен авралу, что совершенно не оставлял времени на размеренные разглагольствования. Тем более, что спад интереса к постам тоже не добавлял энтузиазма. Если я куда-то «ухожу в сторону», то вы говорите. Человек же говорит для того чтобы его слушали и слышали. Иначе и незачем )

Я рассказал вам про бани русскую, финскую и турецкую, однако есть у нас ещё такая экзотика как баня японская – «ясураги». Она не стала сильно популярной, все же отличия от русской банной традиции существенные, однако многие элементы японской бани активно используются в различных СПА- и АКВА- салонах и клубах. Редкостью является японская баня как таковая, несмотря на изобилие бань и саун, у нас в Питере японских всего две. В одной из них мне даже довелось работать когда-то, на заре своей карьеры. У нас было два отделения – традиционно русская, где я собственным потом зарабатывал опыт и деньги, и японская «Ясураги», где работали исключительно милые девушки. Девушки были местные, совершенно не азиатской внешности, но под японские банные процедуры были заточены как катаны. Сам процесс отдыха представлял из себя определённую последовательность процедур – никакой отсебятины – бочка с очень горячей водой, бочка с водой попрохладнее, ароматная ванна с древесными стружками, горячие камни, омовение, чайная церемония. Никаких сам себя, всё строго по регламенту, гостя от входа и до выхода сопровождали девушки. Они усаживали его в бочку с водой, потом помогали перелезть в следующую бочку, затем закапывали в ванну со стружкой, мыли и поили чаем. Весь процесс проходил неспешно, подразумевал погружение в ощущения и в себя. Японская рефлексия.

Отличия от русской бани с её куражом и резкими контрастами весьма существенные.

Однако, попробовать стоит, хотя бы для понимания что есть такое «релакс маде ин джапан». Многие СПА-салоны активно используют и бочки «фуро» для распаривания клиентов и ванны с древесными опилками и горячие камни. Отличие лишь в том, что это отдельные процедуры, а не комплекс. Я, конечно, могу ошибаться, очень возможно, кто-то практикует весь комплекс процедур, но я об этом просто не знаю. В Питере очень большое количество предложений в данной сфере и знать про все-все наверное невозможно.

Хочу заметить, я не претендую на роль гуру и слово последней инстанции, я лишь описываю свой опыт и свои наработки. Я не участвую во всяких банных фестивалях, не имею громких титулов и наград, не состою в тусовке «настоящих мастеров банного дела». Я просто делаю свою ежедневную работу и стараюсь делать её хорошо.

Если у кого-то возникают возражения относительно моих слов, то милости прошу в комментарии, я готов дискутировать предметно.

Часто на форумах сталкиваюсь с авторитетным мнением «настоящих мастеров» о правильном паре, о температурном и влажностном режиме русской парилки, скажу так: я часто не согласен. И я это говорю как практик. Я работал со многими парильщиками и они «выводят» и «держат» примерно тот же режим в парилке, что и я. Те же гости просят поддать или подсушить, если вдруг получается выйти за пределы оптимального режима. А такое бывает хотя бы по причине загруженности парилки, ей надо давать время проветриться и подсушиться между заходами.

И ещё, те кто утверждает что «должно быть вот так», неправы хотя бы в том, что каждая парилка индивидуальна и её режим складывается из множества факторов и сделать его оптимальным может только парильщик ориентируясь не на гигрометр и термометр, а на свои личные ощущения и практический опыт.

Можно рисовать умные и правильные графики, можно рассуждать о воздействии температуры на густоту крови, а влажности на дыхательную систему, но в конечном итоге всё сводится к одной формуле – комфортности самочувствия. Есть определённая вилка комфорта, если ниже, то холодно и «ни о чём», долго и «голова поплыла», если выше, то терпеть невозможно, обжигает и опасно для организма.

И это всё очень индивидуально. Как у парильщиков, так и у их клиентов. Я предпочитаю работать на границе верхнего предела, жёстко, но ещё ни разу никого не обжёг. Это если заход в парилку планируется один. И то, начинаю мягенько, потихоньку добавляя пар в процессе прогревания тела. И заканчиваю интенсивной пробивкой на жёстком пару, буквально последние минуту-две.

Если по уму, то захода надо делать минимум три. Первый – разогревочный, либо просто посидеть до первого пота либо немножко вениками воздух погонять по парилке. Второй заход – основной, начинаю потихоньку, иногда даже делаю так: кладу гостя, подкидываю на камни и выхожу из парилки буквально на минуту, затем захожу уже с вениками, ещё подкидываю и начинаю разгонять воздух; затем махами прогреваю тело и, по мере усиления контакта веников с телом, добавляю пар. Третий заход – заминочный. Мягко, на небольшом пару, иногда даже с приоткрытой дверью, легкие похлопывания, растирания, компрессы…

У человека имеются температурные рецепторы – холодовые и тепловые. Это разные, совершенно отдельные рецепторы. Причем холодовые рецепторы залегают гораздо ближе тепловых к поверхности кожи. И надо понимать, что какая бы не была температура в парилке, значение имеет лишь та температура, которую «снимают» наши рецепторы. И комфортным режим будет в диапазоне примерно 32-50 градусов.

Просто для понимания: температура горячей воды из вашего крана – не более 55 градусов, во избежание ожогов. Это СНиПы. Попробуйте открыть кран на полную и подержать руку под струёй воды, долго ли возможно выдержать такую, казалось бы совсем не запредельную, температуру? Вот то-то и оно. А температура восприятия кожи складывается из температуры окружающего воздуха, влажности, теплоотдачи и так далее. Всё это в каждой парилке очень и очень индивидуально. Даже опытный парильщик «привыкает» некоторое время к новой парилке.

Существуют базовые способы регулировки режима парилки. Нагрев печи и камней; циркуляция воздушных потоков – регулируется приточной и вытяжной вентиляцией; подкидывание воды на каменку – вода, кстати, исключительно горячая, дабы камни прослужили дольше. Наряду с этим, есть еще несколько, не всем возможно известных, способов регулировать атмосферу парилки. Если произошёл перегрев и пересушивание парилки, то можно пролить стены и полки холодной водой. Например ковшом из тазика. Это моментально понизит температуру воздуха в парилке на 10-15 градусов, увлажнит воздух и остудит раскалённые полки. Главное чтобы холодная вода не попала на камни печи, на стекло окошек и дверей.

Ещё один способ – лёд. Если есть возможность, то просто большой кусок льда или таз со снегом заносится в парную и ставится на пол или на нижние ярусы полков. Испаряясь, лёд смещает точку росы в горизонтальных слоях воздуха. Опять таки, используется сей способ для более долгого увлажнения и охлаждения воздуха, в отличие от кратковременного, но быстрого эффекта простого обливания стен и полков. Проветривание парилки осуществляется накидыванием желательно просто чистой горячей воды на камни при открытой двери. Таким образом, моются камни, а свежий пар вытесняет наружу воздух, скопившийся под потолком.

Не допускайте также застаивания воды на полу и скопления листьев под настилами полов. Вот, казалось бы, совершенно очевидные вещи озвучиваю, логичнее не бывает, ан нет. В одной из бань, где довелось мне трудится, было совершенно не принято поднимать настилы и выгребать из под них листья и прочий мусор. Даже в конце смены. Просто настилы были тяжёлые, большие и неудобные. Тягать их лишний раз никому не хотелось. А руководство благополучно на это забивало. Знали бы клиенты чем они дышат… Да, по сути, и мы сами, парильщики, дышали тем же. На своей смене, мы с напарником вытаскивали настилы, мыли их и выгребали мешок гниющих листьев и всякого непотребного говна. Про грибок я умолчу, избежать его появления было невозможно при таком отношении к чистоте. У себя в парилке я категорически отказался от настилов на полу, все полки сделал подвесные, без опоры на пол, то есть всякие ножки мешающих уборке отсутствуют. Обшивка стен начинается в 15 сантиметрах от пола. Это существенно упрощает уборку, я просто смело выливаю ведро воды на пол и склизом выгребаю всю воду вместе с мусором наружу. Чисто, быстро и удобно, никаких гниющих углов и закутков.

Вот кстати, к слову об атмосфере парной, для многих оказывается невероятным факт необходимости вытяжной и приточной вентиляции. Честное слово, живые настоящие люди в разговорах делали при упоминании вентиляции очень удивленные глаза. Хотя тоже, вроде как, логичные вещи, воздух в парилке, а именно кислород, которым мы дышим, очень активно выжигается печью. Самая прожорливая печь – газовая, за ней дровяная, затем электрическая. И приток воздуха совершенно необходим. И устройство вентиляции необходимо делать с учётом типа печи. В одной из бань у нас стояли две печи в парилке – дровяная и газовая. Дровяная топилась круглосуточно и использовалась для постоянного поддержания температуры, а газовую запускали, если было необходимо быстро поднять температуру. Вентиляция же была не очень рассчитана на такой прожорливый тандем, воздух пересыхал и моментально становился разряженным как на вершине Эвереста. Во избежание несчастных случаев от кислородного голодания, пришлось прорубать отдельный продух через стену прямо на улицу. Это хоть как-то улучшило ситуацию. Важно также и то, как устроена вентиляция, как проходят потоки воздуха. По моему мнению, и с этим согласятся многие парильщики, необходимо делать приток воздуха так, чтобы он, проходя через камни печи, нагревался, но не выгорал, и поднимался уже горячий, но не обедненный.

Очевидные же вещи озвучиваю, разве нет?

Мне довелось построить самому и оборудовать не одну баню, потому я рассуждаю не только как «пользователь». Однако, в тырнете полно проектов, схем и описаний, не вижу необходимости уделять много слов обустройству парилки. Если кому-то интересно моё мнение и мой опыт, то задавайте вопросы, я постараюсь на них ответить. Говорящий да буде услышан!

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/remont-parnoy-v-bane-primer-smety/