Свайный фундамент для бани из газобетона

Пошаговое руководство по изготовлению свайно-ленточного фундамента для дома из газобетона своими руками

Симбиоз двух видов опорных оснований представляет собой свайно-ленточный или, как чаще его называют – свайно-ростверковый фундамент (СРФ).

Единая конструкция решает сразу две задачи. Сваи передают нагрузку на прочный грунт, минуя слабые слои почвы, а монолитная лента равномерно её распределяет по всему своему периметру.

О том, как возвести свайно-ленточный фундамент для дома из газобетона своими руками, расскажем в статье.

Плюсы и минусы СЛФ

Домостроения, сложенные из газобетонных блоков, обладают сравнительно небольшой удельной нагрузкой. Для таких домов достаточно возводить мелкозаглублённые монолитные ленточные фундаменты.

Но в условиях поверхностных пучинистых слоёв грунта и большой глубины промерзания этого недостаточно. Поэтому под ленту подводят свайное основание. В этом решении есть свои плюсы и минусы.

Преимущества свайно-ростверкового фундамента заключаются в следующем:

1. При возведении фундамента такого типа для дома из газобетона все работы выполняются практически вручную. Экономия заключается в том, что не требуется дорогая аренда тяжёлой строительной техники.
2. Монтаж СРФ возможен в местах, где сверху залегают слабые, пучинистые грунты.
3. Сваи позволяют выдержать горизонталь монолитной ленты на участке со сложным рельефом местности (на косогоре).
4. Оптимальный срок строительства свайно-ленточного фундамента составляет 1,5 месяца.

Наряду с достоинствами СРФ имеет свои недостатки:

• невозможность устройства подвала и цокольного этажа;
• наличие мокрых процессов ограничивает строительство тёплым временем года;
• фундаменты такого типа возводятся только для домов из лёгких материалов, в том числе из газоблоков.

Когда лучше всего использовать?

Свайно-ленточный фундамент устраивают в двух вариантах – это когда ростверк находится на расстоянии от поверхности земли и когда монолитная лента возводится, как мелкозаглублённый фундамент. В обоих случаях горизонтальная часть основания дома опирается на сваи.

Если на участке большая глубина промерзания почвы и толстый пучинистый слой грунта, то для достижения подошвой фундамента твёрдого грунтового основания придётся строить монолитную ленту большой высоты, а это будет экономически невыгодно.

Свайно-ленточный фундамент позволяет сохранить сплошной периметр опоры, и в то же время передать нагрузку на грунт менее затратными точечными опорами.

СРФ является наилучшим вариантом выхода из сложного положения, когда приходится заниматься строительством на спусках или в низине, где есть всё время угроза подтопления здания во время паводков или обильных дождей.

Приподымая на сваях дом над землёй, строители тем самым предохраняют его от разрушительных проявлений стихии.

Как самостоятельно возвести?

Если хозяин участка обладает опытом строительства даже мелких незначительных объектов, то он вполне может с друзьями и родственниками сам построить свайно-ростверковый фундамент под дом из газобетона. В этом ему поможет нижеследующая инструкция.

Данная инструкция не является прямым руководством, а носит рекомендательный характер. В каждом случае нужно учитывать индивидуальные особенности условий строительства.

Для наглядности и лучшего восприятия материала стоит рассмотреть этапы возведения СРФ на конкретном примере. Например, нужно построить дом из газоблоков на косогоре. Особое внимание нужно уделить подготовительному этапу строительства.

Подготовка

Подготовка к строительству включает в себя:

1. Сбор нагрузок. Чтобы получить расчётное давление на грунт от дома, суммируют вес всех конструкций, включая ростверк, снеговую нагрузку на кровлю и вес всего того, что может находиться внутри строения (мебель, сантехоборудование, техника и пр.).
2. Определение характеристик грунтового основания. Для этого пользуются вертикальной съёмкой места строительства. Её копию берут в отделе архитектуры.

Из документа узнают глубины промерзания и залегания несущего слоя грунта, уровень грунтовых вод. Если нет возможности получить эти данные, то характеристики определяют испытанием образцов почвы, добытых бурением.

Расчёт глубины заложения и длины свай. Сопоставляя полученные выше данные, рассчитывают длину сваи путём сложения размеров подземной и надземной части опоры. Расчёт производят, учитывая то, что подошва фундаментной стойки должна находиться ниже границы промерзания, выше грунтовых вод, и погружена в несущий грунт на 300 мм.

Расчёт количества свай. Определяют требуемую опорную площадь дома, выдерживая неравенство удельной нагрузки в пользу сопротивления грунта (выписка из вертикальной съёмки). Количество свай рассчитывают делением общей площади здания на площадь поперечного сечения одной опоры.

Размер и армирование монолитной ленты. Ширину фундаментной ленты принимают равной длине газоблока (при кладке толщиной в 1 блок) плюс по 30 мм с каждой стороны. Армокаркас рассчитывают исходя из расположения продольных четырёх стержней периодического профиля ø 8 – 10 мм (по два хлыста в верхнем и нижнем поясе), поперечных вертикальных и горизонтальных гладких отрезков арматуры ø 6 мм.

Поперечные связи чередуются каждые 300 мм. Армокаркас ленты должен быть покрыт монолитным бетоном толщиной 50 – 70 мм. Это делается для того, чтобы защитить металлические стержни от коррозии.

Подготовка материалов. На основании расчёта фундамента потребность в материалах сводят в одну ведомость. Завозят на участок необходимое количество арматуры, песка, щебня и цемента. Для свай готовят пластиковые канализационные трубы. Для изготовления опалубки готовят доски, брус, гвозди, полиэтиленовую плёнку.

Для производства работ готовят следующие инструменты:

• шнур, деревянные колышки;
• шанцевый инструмент (совковые, штыковые лопаты, лом и пр.);
• садовый бур;
• лазерный уровень;
• пилу, ножовку, молоток, мастерок;
• тачку;
• растворомешалку или ёмкость для ручного замеса бетонного раствора.

Строительные организации сдают в аренду многоразовую щитовую опалубку. Можно воспользоваться этой услугой, существенно экономя время на создание опалубочной конструкции.

Возведение

Пошаговые действия:

1. Участок очищают от мусора и растительности. Удаляют плодородный слой почвы.
2. План расположения свайных опор переносят на строительный участок, натягивая шнур между углами периметра разметки и отмечая колышками центры будущих скважин. Правильность построения прямоугольников проверяют равенством их диагоналей.
3. Садовым буром сверлят грунт на проектную глубину.
4. Дно скважин засыпают песком и щебнем толщиной каждого слоя 150 мм с последующим трамбованием.
5. В отверстия опускают ПВХ канализационные трубы.
6. По отметкам лазерного нивелира верхушки свай срезают пилой под один уровень.
7. В трубы помещают арматуру связанную вязальной проволокой.
8. После этого устанавливают опалубку, подставляя дополнительные подпорки из бруса между сваями.
9. В местах опирания древесины на сваи в досках делают отверстия для пропуска стержней арматуры труб. Внутреннюю поверхность опалубки покрывают плёнкой.
10. В опалубке вяжут армокаркас, соединяя его с арматурой опор.
11. Готовят бетон в растворомешалке, соблюдая пропорции песка, щебня и цемента М 400 – 500. Воду добавляют в процессе перемешивания до получения густой консистенции раствора.
12. Сначала заливают бетоном полости труб, послойно трамбуя раствор (каждые 300 мм заливки). Затем заполняют раствором опалубку ленточного фундамента, не забывая об уплотнении раствора трамбовкой или вибратором.
13. Поверхность ленты укрывают плёнкой для защиты от пересыхания бетона в жаркую погоду и переувлажнения в ненастье.
14. Чрез 30 дней опалубку демонтируют и приступают к возведению стен и монтажу перекрытий.

Строительство свайно-ленточного фундамента, видео-инструкция:

Ошибки и рекомендации по строительству

Основные промахи, которые допускают застройщики на строительстве фундамента — это:

1. Неправильный расчёт количества свай. При любом подсчёте надо руководствоваться правилом чередования опор не реже, чем через каждые 1,5 – 2 м.
2. Экономия на приобретении дешёвых марок цемента приводит к потере несущей способности СРФ. Для приготовления бетона надо использовать цемент не ниже М 400.
3. Производство работ в холодное время года. Оптимальная температура воздуха для заливки бетоном опалубки должна быть не ниже 5 – 10С.
4. Нарушение вертикальности опорных конструкций чревато разрушением фундамента. На монтаже свай необходимо пользоваться геодезическими инструментами.

Много важной и полезной информации о возведении ленточно-свайного фундамента найдете в этом разделе.

Заключение

Если не хватает опыта и знаний в строительном деле, то лучше обратиться за помощью к специалистам. Неправильно построенный свайно-ленточный фундамент может привести к непоправимым последствиям — потере всего дома.

Источник статьи: http://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/svajnyj/lentochno-sv/pri-vozvedenii-doma-iz-gazobetona

Особенности постройки бани из газобетонных блоков

В связи с тем, что на фоне других материалов ячеистые бетоны отличаются повышенным водопоглощением, на просторах интернета не утихают дебаты по поводу целесообразности такого выбора для частного строительства. Пользователи задают вопросы не только по поводу жилых домов – многих интересует, имеет ли право на существование такой объект, как баня из газобетона. Разберёмся в этом вопросе досконально.

Можно ли построить баню из газобетона

Сомнения в целесообразности применения газобетона в строительстве бань возникают из-за требований правил 15.13330, в которых «русским по белому» говорится, что применение ячеистобетонных блоков для возведения стен зданий с влажным режимом эксплуатации не допускается. Но, зная о прекрасных физических свойствах газобетона, максимально приближенным к характеристикам древесины, многие специалисты, и в том числе производители газобетона, с этим не соглашаются.

• Почему же тогда не запрещают древесину – ведь у неё водопоглощение даже выше? К тому же она пожароопасна, подвергается биологическому воздействию, сильно меняет линейные размеры при разбухании и усушке. У неё перед газобетоном всего одно преимущество – приятный аромат и эстетичный внешний вид. Так на то и существует доска, чтобы придать похожие качества стенам из других материалов.
• Запреты нашим соотечественникам никогда ещё не мешали, а многие регламентирующие документы, которые не пересматриваются десятилетиями, попросту отстают от технического прогресса. Любой здравомыслящий человек понимает, что если материал нельзя мочить, значит, нужно сделать так, чтобы он не мог впитывать влагу.
• Сегодня имеется масса возможностей этого добиться. Например: облицевать изнутри бани стены пенополистиролом, а сверху закрыть их вспененным фольгированным полиэтиленом типа Тепофол, Пенофол, Изолон. Даже при герметичной заделке стыков и полотен какая-то мизерная часть пара в стены всё равно попадёт, однако если дать ей возможность беспрепятственно выходить снаружи, никаких проблем с увлажнением стен не возникнет.
• Поэтому фасад бани лучше отделывать материалами, монтирующимися на относе, либо использовать паропроницаемую штукатурку. В холодных регионах утеплитель можно применить и снаружи, но это должна быть только минеральная вата, так как она хорошо пропускает пары. Главным условием, которое не позволит ей увлажняться конденсационной влагой, будет наличие вентилируемого зазора между утеплительным и отделочным материалом – или всё той же штукатурки с высоким коэффициентом паропроницаемости.

Важно: Полимерные утеплители практически не пропускают пар, поэтому их можно наклеивать на газобетон только изнутри. Если приклеить тот же пенопласт снаружи, он запечатает поры газобетона, не давая выхода пару, и вынуждая его конденсироваться в толще стены.

Условия нормальной работы газобетонных стен довольно просты, и при их соблюдении эксплуатация бани, построенной из этого материала, будет такой же комфортной, как и при использовании деревянного бруса.

Плюсы и минусы постройки бани из газобетона

Так как главным конкурентом газобетона в области строительства бань является древесина, то в сравнении мы будем ориентироваться именно на неё. В целом охарактеризовать все достоинства и недостатки газобетонной бани можно так:

Плюсы	Минусы
При том, что по физическим свойствам газобетон очень близок к древесине, себестоимость построенной из него бани получается вдвое, а то и втрое ниже.	Для уменьшения начальной влажности 25-30% до нормативных 5-6% требуется не менее полугода. Поэтому начинать сразу внешнюю отделку не рекомендуется.
Обрабатывать газобетон механически: пилить, строгать, резать, сверлить так же просто, как и дерево.	Чтобы баня хорошо проветривалась, требуется устраивать приточно-вытяжную вентиляцию. И лучше, если она будет принудительная, потому что оконный проём является зоной потери тепла.
Газоблоки автоклавного производства практически не дают усадки. Поэтому после строительства не надо тратить много времени на ожидание, прежде чем начать внутреннюю отделку.	Повышенные расходы на внутреннюю гидроизоляцию, так как важно не допустить увлажнения газобетонной кладки.
Материал экологичен, имеет очень низкий естественный радиационный фон.	Необходимость устройства жёсткого монолитного фундамента, тогда как деревянную баню можно поставить и на металлические сваи.
Газобетон устойчив к химическим и биологическим воздействиям.	Возведение коробки обходится недорого, но на защиту от влаги и отделку предстоят немалые расходы.
Благодаря укрупнённым размерам, скорость производства работ гораздо выше, чем в случае с кирпичом или брусом.	При покупке некондиционных блоков увеличивается расход кладочной смеси, а первосортные изделия стоят дороже.

Недостатки имеются у всех строительных материалов. Здесь же они в полной мере компенсируются достоинствами. Многие специалисты считают, что газобетонная баня даже лучше деревянной, и мы склонны с этим согласиться.

Рассчитаем проект

Строительство любого объекта предваряется проектированием, которое поможет определить габариты здания в целом и каждого помещения в отдельности, высоту стен и крыши, их конфигурацию, материалы и их количество.

• Даже если нет профессионального проекта, должны быть как минимум эскизы, на которых будет изображён не только внешний контур с привязкой к существующим на участке строениям, но и внутреняя планировка, места расположения оконных и дверных проёмов, а так же печи, под которую нередко устраивается отдельный фундамент.
• Кроме того следует продумать, где и как будут осуществляться вводы в баню электричества и воды, как будет устроена канализация. Всё это поможет максимально точно подсчитать количество необходимых материалов и оборудования, и определить их суммарную стоимость.
• Чтобы не гадать, какой фундамент лучше и какая толщина стен будет оптимальной, проще всего воспользоваться данными одного из готовых проектов, найденных на специализированных сайтах. И пусть там даже не бюджетная небольшая банька, а гостевой дом со спальней в мансарде, основные параметры можно взять за основу.
• Открыв один из таких проектов бани из газобетонных блоков, видим, что толщина стен, которая обычно ориентируется на среднюю полосу страны, составляет 300 или 400 мм. Фундамент чаще предлагается в виде монолитной плиты — и это самое удобное решение.
• Во-первых, не надо заливать отдельный фундамент под печку, а во-вторых, проще в нужных помещениях сразу предусмотреть уклоны под слив воды. Если фундамент будет иметь другой конструктив, полы придётся структурировать по каркасу, либо дополнительно заливать по грунту.

В простейшем варианте баню строят размером 3*4 м, и состоит она из трёх помещений: предбанника (небольшой комнатки для переодевания и отдыха), моечного отсека и парной. Вход в баню осуществляется через предбанник, из которого дверь ведёт в помывочное помещение и парную. Окон в такой баньке будет всего два – в комнате и мойке.

Какой толщины нужны блоки для постройки бани

Вернёмся к вопросу толщины стен. Баня не является жилым домом и отапливается лишь периодически, поэтому точные расчёты по теплоэффективности стен можно не производить. Ориентируются обычно так: если регион южный, а баня одноэтажная небольшого размера, толщины кладки 30 см будет вполне достаточно. Если снаружи предусмотреть утепление, то можно стены сделать толщиной 250 или даже 200 мм, компенсируя разницу за счёт толщины утеплителя.

Примечание: Как вариант, можно облицевать их снаружи кирпичом без всякой теплоизоляции – только не забывайте выдерживать между стенками вентиляционный зазор, а в кирпичной кладке предусматривать продухи. Обычно для этого во втором ряду оставляют вертикальные швы незаполненными раствором.

В средней полосе России для кладки газобетонных стен берут блоки шириной 375 или 400 мм, в холодных регионах лучше взять 500 мм, с обязательным утеплением фасада. Кстати, в качестве утеплителя можно использовать всё тот же газоблок, только с более низкой плотностью 200 кг/м³. Такие блоки сегодня предлагают многие производители, и это самый долговечный из всех существующих утеплителей.

Внутренние перегородки при таких небольших пролётах можно делать минимальной толщины в 50-75 мм. Эти же блоки можно использовать и для заливки армирующего пояса, на который будут опираться балки перекрытия и кровельные стропила. Для этого блоки монтируются параллельно по внешнему и внутреннему краю стены, образуя лоток. В него закладывается арматура и заливается обычный бетон, в результате получается монолитная усиленная балка, теплосопротивление которой увеличено благодаря газобетонной оболочке.

Как рассчитать количество газоблоков на баню

Итак, вы определились с толщиной стен и перегородок, теперь нужно произвести расчет газобетонных блоков на баню. Допустим, на наружные стены нужен блок 600*300*200 мм, на перегородки – 600*75*200 мм. Высота и длина у них одинаковая, но толщина отличается, поэтому считать придётся отдельно.

• В первую очередь нужно определить точную длину ограждающих конструкций. При размере бани 3*4 метра периметр внешних стен получается 14 м. п. Если высота стен составит 2,5 м, площадь стен равна 35 м².
• Теперь отсюда нужно вычесть площади всех проёмов – входной двери и двух окошек. Допустим, размер окна в предбаннике 0,92*0,50 м, в мойке 0,45*0,45 м. Дверь размером 2,0*0,8 м. Высчитав их площади и суммировав итоги получаем 2,26 м², которые и минусуем от общей квадратуры. 35-2,26=32,74 м².
• Остаётся только умножить эту цифру на толщину стены в метрах, и мы получим кубатуру кладки внешних стен: 32,74*0,3=9,822 м³. Прибавляем 5% запас на отходы, и получаем 10,374 м³ газоблоков.
• Количество перегородочных блоков рассчитывается аналогично, только умножать площадь перегородок нужно не на 0,3, а на 0,075 м.

Если будете использовать такие же блоки на армопояс, периметр стен поделите на длину блока (0,6 м), и высчитайте количество блоков в штуках. Умножив штуки на кубатуру одного блока, получите кубатуру всех блоков, необходимых на устройство армопояса. Но возможно, вы решите купить для этой цели готовые лотки – так называемые U-блоки, а они продаются штучно.

Расход цементного клея на монтаж блоков будет зависеть от толщины швов. Обычно его определяет производитель и ориентировочно мешка 25 кг хватает на кубометр кладки. Учитывая 5% запас, на нашу кубатуру в 11 м² нужно будет купить 13 мешков клея. Если же использовать клей-пену, которая более экономична, при ширине блока 300 мм (наносится всего 2 полоски) может хватить 5-6 флаконов.

Если строить баню из некондиционных блоков (2 или 3 категория), на пеноклей вообще будет невозможно монтировать, а расход цементного клея будет слишком большим и получится дорого. В этом случае, кладку ведут на обычном пескоцементном растворе. Однако через такие швы баня будет быстрее терять тепло, поэтому стены нужно обязательно утеплять снаружи.

Как подобрать портал банной печи из газобетона

Порталом называют П-образное обрамление отверстия в стене, в которое устанавливается печь. Состоит оно из двух колонн с перекладиной, которые чаще всего просто являются имитацией. Портал может быть металлическим, керамическим, гипсовым, каменным. Если стены бани возведены из горючего материала (дерева), в том месте, где устраивается топливный канал, его заменяют на негорючий (кирпич). В данном случае у нас стены газобетонные, а этот материал негорюч. Заменять газоблок на кирпич нет необходимости, так как у них одинаковый предел огнестойкости.

Сама печка при этом может быть кирпичной или металлической. Многие вообще предпочитают установить электрическую каменку, которая избавляет от необходимости сооружать дымоход и запасаться дровами. В любом случае, печь должна обеспечивать температуру в парной +45 градусов, разогревать для образования пара камни, и не заполнять помещение угарным газом и дымом.

Если печка всё же кирпичная, а фундамент вашей бани не плитный, а к примеру, ленточный, устройство печи будет начинаться с заливки фундамента. В общих чертах весь процесс выглядит так:

1. В том месте, где будет располагаться печка, выкапывают шурф глубиной 50 см. Размеры сторон на 20 см больше контуров печи.
2. Дно ямы выравнивается песком и уплотняется щебнем, общая толщина подушки порядка 15 см.
3. Из цемента М500 готовят бетон М100. На 1 часть вяжущего добавляют 5,8 частей песка и 1 часть щебня. Воды примерно 50% от общей массы смеси.
4. На дно шурфа стелют полиэтилен или рубероид, заливают часть бетона, кладут стальную или композитную сетку, и выводят монолит вровень с полом. Через 3-5 дней, когда бетон хорошо затвердеет, можно продолжать работу.
5. Под кладку настилается гидроизоляционный материал. Выложив первый ряд кирпичом, на него устанавливают поддувальную дверцу, заделывая проволокой и асбестовым шнуром.
6. Когда все ряды по высоте дверцы будут выведены, а проём перекрыт, монтируют колосники, устанавливают топку и бак для воды.

В среднем, высота печки составляет 9 рядов кирпича, после чего на стенки устанавливается металлическое перекрытие, на которое насыпают камни. Это могут быть такие породы, как жадеит, диабаз или талькохлорит, но в русских банях испокон веков использовали гальку или речной бут средней крупности.

Как правильно построить баню из газобетонных блоков своими руками

Основным и самым сложным этапом строительства бани является устройство фундамента и пола, так как они чаще всего взаимосвязаны. Главная задача, которую при этом нужно решить – это организация слива воды в канализационную трубу или бетонную ёмкость, которая находится в толще или внутреннем контуре фундамента. Тут всё зависит от конструктива последнего.

Кладем фундамент и организовываем слив

Вот как всё это организовывается в зависимости от типа фундаментного основания:

Сама плита выполняется поверхностно, в виде монолитной чаши, стенки которой образуют цоколь. Толщины плиты 250 мм для небольшой бани вполне достаточно. Толщина стенок цоколя зависит от толщины кладки, к которой нужно прибавить 10 см.

Высоты цоколя 45 см обычно достаточно, чтобы внутри чаши можно было создать уклон путём заливки стяжки с переменной толщиной. Уклон идёт от стенок к центру помещения, в полу которого установлена сливная воронка, соединённая с канализационной трубой.

Труба закладывается в фундамент ещё на этапе формирования опалубки и установки арматуры. Важно, чтобы она тоже имела уклон, позволяющей воде уходить в канализацию самотёком. Выше воронки устанавливается деревянный трап, сквозь щели которого и стекает вода.

Когда фундамент ленточный, пол устраивается по грунту, а под ним может располагаться сливная яма с забетонированными стенками. Лента под газобетонные стены всегда должна заглубляться ниже отметки УПГ – так он меньше подвержен сезонным подвижкам.

Глубина ямы должна существенно превышать глубину заложения ленты, чтобы вода не подмывала фундамент, если дно просто отсыпано песком и щебнем. Как вариант, дно ямы может быть забетонировано. В этом случае должен быть организован перелив, из которого вода будет уходить в устроенный неподалёку от бани дренажный колодец.

Уклон в сторону сливного отверстия здесь формируется при заливке плиты пола. Поверх него так же устанавливается деревянный трап со щелями, через которые при помывке стекает вода.

На участках с неровным рельефом, высоким уровнем грунтовых вод или слабой структурой грунта, баню может понадобиться поставить на сваи. Чтобы такой фундамент получился жёстким – а это для газобетона очень важно, не стоит применять винтовые сваи, лучше сделать буронабивные. Ростверк тоже должен быть железобетонным. По сути, это та же лента, только приподнятая над землёй. Из-за оторванности от грунта бетонные полы не на что опирать, поэтому приходится сооружать каркасную конструкцию.

Для этого между стенками ростверка возводят из кирпичей дополнительные опоры и прокидывают через них лаги. Черновой пол делают из листового материала, опирающегося краями на черепной брус, а пространство между лагами заполняют утеплителем. Лучше всего для этой цели подходит полистирольная крошка, которая имеет малый вес, не увлажняется, не гниёт и не самоуплотняется.

Далее идут слои напольного «пирога»: 2 слоя ЦСП, наливная гидроизоляция, и армированная сеткой бетонная стяжка, за счёт которой и формируется уклон к центру пола парной. Так как ростверк, а соответственно, и полы бани, находятся над землёй, сливная труба во избежание промерзания «упаковывается» в теплоизоляционные скорлупки. В холодных регионах вместе с ней прокладывается греющий электрический кабель.

Бетонные полы могут делаться параллельно с фундаментом, каркасные обычно собирают уже после того, как стены возведены и накрыты крышей.

Итак, строим баню из газобетона своими руками – в следующей главе будет представлен поэтапный показ строительства.

Подготовка материалов и инструментов для кладки

Кроме общестроительных инструментов типа уровня, отвеса, рулетки или угольника при работе с газобетоном может понадобиться и несколько специальных.

• Самым удобным из них является каретка, позволяющая максимально точно дозировать клей и делать швы равномерной толщины. Существует несколько вариантов конструкций этого инструмента, состоящего из статичной основы и движущегося ковша или полотна, за счёт которых и производится распределение клея. В любом случае, ширина инструмента подбирается в соответствии с толщиной стены.
• Кроме каретки для нанесения клея можно использовать зубчатый ковш или шпатель, но последний вариант более удобен, когда кладка ведётся на обычном растворе. Всё это может вообще не понадобиться, если вы решите монтировать газоблоки на пенополиуретановый клей. Так как он фасуется в тубы по 750-950 мл, для нанесения нужен будет лишь монтажный пистолет.

Примечание: Выбор кладочного материала всегда остаётся за заказчиком, хотим лишь отметить, что для работы с пеноклеем должен использоваться только газоблок 1 категории с минимумом отклонений от геометрических параметров.

Для коррекции положения элементов кладки используется резиновая киянка. Есть ещё приспособление для переноски блоков на объекте, стоит порядка 1300 руб. Но если использовать блоки с предусмотренными на торцах захватными карманами, можно обойтись и без такого инструмента.

Кладка стен

К выкладке стен приступают после того, как фундамент уже приобрёл проектную прочность, и начинается она с выравнивания и гидроизоляции горизонтальной поверхности цоколя. Если основание достаточно ровное, на него сразу наклеивается на битумную мастику полоса рубероида. Если имеются значительные неровности, сначала поверхность выравнивают раствором цемента и песка, и, не дожидаясь его схватывания, укладывают рулонную гидроизоляцию.

• Поверх неё уже монтируется первый ряд блоков, но опять же, на ЦПС. Цементный, а тем более полиуретановый клей может применяться только для кладки последующих рядов. Начинать кладку следует с угла, имеющего самую высокую отметку. На нём, а так же на одном из противоположных углов устанавливаются выравниваемые по уровню блоки, которые будут исполнять роль маяков.
• Между ними натягивают шнур (его именуют причалкой), который будет служить ориентиром горизонтальности ряда. Высоту рядов можно контролировать с помощью порядовочных реек, но на небольших объектах никто ими не пользуется.
• Процесс приклеивания блока зависит от того, какой именно кладочный материал используется. Если цементный клей, то он наносится зубчатым ковшом на толщину 2-3 мм, по горизонтальной и вертикальной монтажной поверхности. Если используется пеноклей, то он наносится двумя или тремя валиками (на перегородках вообще одной полосой).
• В конце ряда, либо на границе с проёмом, всегда будет доборный блок, который приходится вырезать самостоятельно. Начиная кладку следующего ряда с этого же места, но с целого блока, мы получаем необходимую для кладки цепную перевязку.
• Между первым и вторым рядом обязательно производится армирование по всей длине стены. Кроме стальных или композитных стержней и стеклосетки, о которых мы уже упоминали, для этой цели можно использовать стальную кладочную сетку или оцинкованную перфорированную полосу.
• Так как окошки в бане небольшие, их можно не структурировать в процессе кладки, а вырезать уже после возведения стены. Однако место, где оно будет находиться, должно быть отмечено заранее, чтобы в ряд, предшествующий устройству проёма, можно было сразу же армировать в зоне будущего подоконника.
• Делать перемычки в маленьких проёмах тоже не имеет смысла, поэтому армируются не места их предполагаемого опирания, а ряд блоков над окном. Чтобы каменщику было видно, где оно будет располагаться, на вертикальной поверхности кладки по линии проёма монтируют доску соответствующей длины. Вертикальные линии отмечаются маркером. Вырезать проём ножовкой неудобно, понадобится цепная пила.
• После того, как стена выведена на нужную высоту, необходимо залить армированный монолитный пояс. Если фронтоны крыши будут выкладываться тоже из газобетона, балка усиления должна охватывать и их контур.

О том, что в качестве несъёмной опалубки можно использовать как перегородочные блоки, так и лотковые (U-образные), мы уже упоминали. Если же заливку производить по съёмной опалубке, ничем не защищённая железобетонная балка станет мостом холода. В таком случае, нужно обязательно произвести наружное утепление бани.

Кровля

Чаще всего небольшие бани строят с двухскатными крышами. Их мы и будем иметь в виду, рассказывая о структуре стропил. В качестве финишного материала возьмём наиболее популярную сегодня металлочерепицу.

Рассчитать материал на крышу проще всего с помощью онлайн-калькулятора. Туда надо ввести:

1. тип кровельного материала;
2. ширину и длину основания;
3. высоту крыши;
4. длину свесов.

Нажимаете кнопку «рассчитать», и получаете расчёт стропил и обрешётки (шаг и сечение материалов). Для крыши на баню 3*4м, со свесами в 50 см и высотой 30 см, калькулятор выдал такой результат:

• стропила из бруса 40*150, длина 385 см, шаг 60 см, общее количество 16 штук;
• паропроницаемая мембрана с нахлёстом 10% — 3 рулона;
• обрешётка под металлочерепицу из доски 25*150 мм, с шагом 35 см – всего 18 рядов;
• угол наклона крыши получился 63,43 градуса, что вполне подходит для данного материала.

Если фронтоны будут выкладываться из газобетона, то именно они и будут формировать высоту и угол наклона скатов. Но чаще торцевую часть банной крыши просто зашивают доской. В таком случае, по центрам торцевых стен постройки с опорой на землю устанавливают длинные рейки, на которых отмечается высота конька крыши. Затем, на обрезе стены монтируется горизонтальный брус и с примыканием к нему два наклонных стропила, которые образуют треугольник. Вершина треугольника будет в той точке, что отмечена на рейке.

Аналогично основание фронтона формируется с дугой стороны, после чего вершины обоих треугольников соединяют коньком. Дальше уже монтируют с равномерным шагом рядовые стропила, закрепляя один конец на коньке, другой – на подстропильной балке. Для жёсткости стропила под коньком соединяют короткими затяжками.

Далее приступают к структурированию основания под металлочерепицу. Так как крыша будет холодная (утепление бани выполняется по перекрытию), сверху стропил монтируется кровельная мембрана. Она фиксируется контробрешёткой, а затем, в поперечном направлении набивают и саму обрешётку. В итоге, величина вентилируемого зазора получится 50 мм.

Отзывы владельцев

О том, какие плюсы и минусы имеет баня из газобетона, мы уже рассказали. Теперь прокомментируем отзывы владельцев о проблемах, которые возникают, или могут возникнуть, в процессе эксплуатации.

Основной вопрос, вызывающий недоверие к газобетону, как к материалу для бани, является его повышенная гигроскопичность. Некоторые владельцы таких построек жалуются, что помещения трудно высушить, ощущается тяжёлый запах сырости. В связи с этим дадим несколько рекомендаций, которые помогут избежать подобных последствий тем, кто только строится.

Проектируя баню, обязательно предусматривайте в ней два окна, и лучше на противоположных сторонах, чтобы можно было проветрить. Однако это не даст желаемого эффекта, если изначально неправильно структурировать пирог стены.

Главное правило таково:

1. Изнутри нужно максимально преградить доступ пару, чтобы он не попадал в толщу стен. Для этого используют: гидрофобные пропитки; полимерные утеплители и пароизоляционные материалы, которые часто сочетаются с фольгированным покрытием; влагостойкие отделочные материалы.
2. Снаружи ничего не должно препятствовать выходу паров, которые даже при самой лучшей внутренней изоляции всё-таки проникают в кладку.

На заметку: Если фасад бани будет облицовываться, то во-первых, делать это нужно только после внутренней отделки; а во-вторых, материал, который снаружи монтируется адгезионно, должен иметь более высокий коэффициент паропроницаемости, чем стена. Этому условию из утеплителей отвечает только минвата и блоки из теплоизоляционного газобетона (D200). Из отделочных материалов лишь штукатурки, да и то не все. Брать надо смеси для ячеистых бетонов — за счёт тонкости помола наполнителя и замены кварцевого песка на перлитовый, они лучше пропускают пар, при этом хорошо удерживая тепло. Для газоблочного фасада хорошо подходят силикатные и силиконовые штукатурки.

Использовать в качестве утеплителя пенополистирол не рекомендуем совсем, а если снаружи будет кирпичная облицовка, никакого утеплителя применять не нужно. Главное – чтобы между газобетоном и кирпичом был вентилируемый зазор, с притоком воздуха через оставленные в нижних рядах продухи.

Что касается трещин на стенах, о которых так же нередко упоминают владельцы газобетонных бань, отметим вот что. Подобных проблем не возникнет при условии, что основание правильно устроено, технологии кладки и её армирования соблюдены, а для работы применялся качественный, изготовленный в заводских условиях, газоблок.

Источник статьи: http://full-houses.ru/osobennosti-postrojki-bani-iz-gazobetonnyih-blokov/

Конструкция фундамента	Организация слива
Монолитная плита