Сварка котел для бани

Котел для бани своими руками

Котел для бани своими руками обычно сваривают из листового металла, бочки или трубы большого диаметра. Простейшая конструкция выполнена в виде короба с дымоходом и каменкой. Если отопительный прибор укомплектовать теплообменником, можно подключит систему отопления с радиаторами для большой бани.

Виды и особенности банных котлов

В общих чертах котел для бани похож на традиционный отопительный прибор, устанавливаемый внутри жилого помещения. При самодельном изготовлении конструкция напоминает буржуйку. Для большой бани сваривают котел с теплообменником, к которому подсоединяют систему отопления.

Основное отличие по конструкции зависит от типа топлива, на котором будет работать отопительный прибор в бане:

1. Электрические котлы удобны из-за отсутствия дымохода. Нагрев осуществляется ТЭНами. Большая мощность нагревательных элементов требует подведение отдельной линии электропроводки.
2. Газовые модели удобны для использования. Автоматическая регулировка горения поддерживает заданную температуру. Однако взрывоопасность газа не делает этот вид котла лучшим выбором для бани.
3. Твердотопливные котлы – самые ходовые отопительные приборы для бани. Внутри топки можно сжечь все что горит.
4. Жидкотопливные модели обычно работают на солярке. Котлы пожароопасные. Вдобавок едкий запах солярки не придаст комфорта пребывания внутри бани.
5. Пиролизные котлы экономичны. В одной камере происходит тление дров, а само горение осуществляется во второй топке.

Из всех вариантов для бани идеален только твердотопливный отопительный прибор. Котел можно даже сварить самостоятельно из металла. Газовые модели неудобны в плане подключения из-за необходимости оформления разрешительной документации. Пиролизные – это котлы длительного горения. Они должны работать постоянно, что выгодно только для жилого помещения.

На видео представлена работа котла на твердом топливе:

Как сделать котел в баню

Собрать котел банный своими руками не составит труда при умении пользоваться болгаркой и сварочным аппаратом. Конструкцию сваривают по готовому чертежу или разрабатывают свою схему. Важно только знать, из каких узлов состоит отопительный прибор для бани.

Конструкция самодельных котлов

Самоделки отличаются формой, что зависит от материала изготовления (труба или листовая сталь). Конструкция отопительного прибора для бани состоит из следующих узлов:

1. Камера сгорания. В топку загружают дрова, здесь же и происходит их сжигание.
2. Дымоход. Труба соединена с топкой и выведена через крышу бани на улицу для отвода продуктов сгорания.
3. Зольник. Камера расположена под топкой и разделена колосниками. Через щели в зольник просыпаются угли перегоревших дров. Еще эту камеру называют поддувало, так как через зольник поступает воздух в топку для поддержания горения.
4. Каменка установлена над топкой. Отсек выполнен в виде камеры, куда внутрь загружены камни.
5. Бак для нагрева воды расположен выше каменки. Внутри проходит металлический дымоход. От него происходит нагрев воды.

Теперь стоит рассмотреть нюансы конструкции. Котел делают слегка вытянутым, чтобы дверцы топки и зольника выходили в предбанник. Сам корпус через стенку входит в парную. Каменка не является обязательным узлом. Обогрев парилки может происходить от корпуса и кипящей в баке воды.

При изготовлении котла экономить на каменке нежелательно.

Если баня большая и имеется много комнат, потребуется полноценная система отопления. Отопительный прибор оснащают еще одним узлом – теплообменником. Бак или змеевик располагают в топке. К теплообменнику подключают трубопровод с радиаторами. Систему заполняют теплоносителем, чаще всего водой или антифризом.

Цилиндрический котел

Проще в изготовлении цилиндрический котел из-за меньшего количества сварных стыков. Материалом послужит бочка или труба диаметром минимум 50 см. Метал желательно подбирать толстый – около 6 мм. От этого зависит срок эксплуатации.

Для изготовления цилиндрической модели отрезают кусок трубы длиной 1 м. Торцы заваривают заглушкой. Там, где будет низ, приваривают 4 маленькие ножки. На высоте 5 см от днища в трубе прорезают болгаркой прямоугольное окошко зольника. Из вырезанного фрагмента металла делают дверцу, крепят возле поддувала к трубе петлями.

На 10 см выше зольника внутри трубы вваривают колосники. Их можно сделать съемными. К трубе приваривают пластины, а на них укладывают чугунные колосники. Выше на 10 см от колосников вырезают еще одно отверстие для топки. Дверцу аналогично фиксируют петлями.

Для каменки отрезают еще один кусок трубы. Длину рассчитывают индивидуально, чтобы торец вышел в парилку бани. Заготовку для каменки приваривают над топкой. Одновременно вваривают трубу дымохода. Торец каменки, выходящий в парилку, можно оборудовать дверцей. Выше каменки монтируют бак для воды.

Прямоугольный котел

Схема изготовления прямоугольного отопительного прибора для бани аналогична цилиндрической конструкции. Отличием является только то, что труба образует готовый корпус, где остается только вырезать топку и зольник. Корпус прямоугольной конструкции придется сварить из отдельных кусков листовой стали.

Еще одним важным моментом является устойчивость цилиндра к деформации при нагреве. Чтобы прямоугольные стенки оставались ровными, внутри корпуса со стороны топки приваривают ребра жесткости.

На видео показан пример изготовления котла:

Котел в баню своими руками: чертежи

Газовый и твердотопливный котел можно изготовить по одному чертежу. Узлы практически одинаковы, но есть нюансы. В газовом котле вместо колосника ставят горелки. Топку уменьшают, а за счет нее увеличивают размер каменки. Зольник тоже не нужен, но маленькое поддувало делают для подачи воздуха в камеру сгорания.

Чертеж котла на солярке для бани похож на газовый аналог. Отличием является установка другого типа горелки.

Инструменты и материалы

При изготовлении котла не обойтись без следующих инструментов:

• аппарат для электро- или газосварки;
• болгарка с отрезными дисками по металлу;
• молоток, зубило, пассатижи.

Из материалов нужен металл для котла (труба, бочка или листовая сталь). Еще понадобится кран для бака с водой и петли, чтобы навесить дверцы. Расходные материалы для сварочных работ зависят от типа аппарата (электроды, карбид, кислород, проволока).

Правила установки котла

Еще до начала приготовления котла в бане подготавливают для него место. Из-за большого веса металлической конструкции предусматривают фундамент из бетона или кирпича. Отверстие в потолке и крыше бани прорезают строго над выходом дымохода из котла, чтобы избежать поворотов. Колена быстрее забиваются сажей, ухудшается тяга.

Из-за теплоизоляции внутреннего канала наружный корпус не нагревается. Дымоход безопасен даже при прикосновении к горючим материалам кровли бани.

Как сварить котел для бани своими руками

К изготовлению котла стоит приступать, когда под рукой есть чертеж, инструмент и все материалы. Тематическое видео поможет быстрее разобраться с очередностью работ:

Подготовка расходных материалов

К расходным материалам относятся круги для болгарки. Резать придется много. Причем понадобятся не только отрезные, но и шлифовальные диски. Нужны расходные материалы для сварочных работ. Толстый металл котла лучше сваривать электросваркой. Понадобятся электроды диаметром 3-4 мм. Тонкостенную бочку лучше варить газосваркой. Здесь уже нужен карбид и баллон с кислородом. Чтобы заварить шов газосваркой, потребуется металлическая проволока диаметром 2-3 мм. Вместо карбида можно использовать баллон с закаченным ацетиленом.

Сварка опор конструкции

Более надежный и функциональный котел для бани изготавливают из трубы, выступающей в роли корпуса. Внутри из кусков толстой арматуры длиной по 30 мм приваривают 3 опоры на разном уровне. Располагаются элементы параллельно друг другу и земле. На нижней опоре будет установлена печь. Высоту среднего элемента рассчитывают с учетом конструкции дверцы зольной камеры. Третья опора приваривается на расстоянии 200 мм от верхнего края корпуса котла. Днище и крышку корпуса вырезают из стали толщиной 5-6 мм.

Для колосника из металла толщиной 10 мм вырезают круг. Заготовка должна войти внутрь корпуса котла. В кругу прорезают продольные прорези. В нижней части корпуса вырезают окно для короба. В дальнейшем отверстие закрывают дверцей.

Из металла сваривают сам короб. Внутри ставят перегородку, разделяющую топку и поддувало. Важно учесть, что уровень перегородки с колосником, стоящим внутри котла, должен совпадать.

Сварка теплообменника

Если в большой бане предусмотрена система отопления, самодельный котел оснащают еще одним узлом – теплообменником. В заводском изготовлении деталь часто представляет собой змеевик из медной трубы. Выбор металла не случаен. Медь устойчива к коррозии и быстро отдает тепло от огня теплоносителю. В домашних условиях медный теплообменник сварить сложно. Потребуются навыки и специальное сварочное оборудование. Для самодельного котла принято использовать трубы и листовую сталь толщиной более 1 мм.

По конструкции теплообменник котла может быть трубчатым или плоским из нескольких баков. От площади узла зависит скорость нагрева теплоносителя в системе. Другими словами, размер теплообменника определяет мощность, эффективность котла.

Площадь нагрева можно увеличить за счет размера теплообменника. Однако для большого узла придется расширять топку котла, что не является лучшим решением для отопительного прибора бани.

Увеличить площадь нагрева можно свариванием трубчатого теплообменника. Недостатком конструкции является сложность изготовления. Понадобится сверлить на станке или прорезать газосваркой много отверстий в трубе для вертикальных стоек. Вдобавок увеличивается количество сварочных стыков.

Плоский теплообменник варят из листовой стали в форме буквы «П». Цельные емкости имеют меньшую площадь нагрева, но узел проще сделать. Чтобы найти золотую середину, сваривают комбинированный теплообменник. Боковые стенки узла состоят из плоских баков, а между собой сверху они соединены трубками. За счет верхней перемычки увеличивается площадь нагрева.

Иногда плоский теплообменник изготавливают из одного бака и устанавливают его в верхней части топки. Идея плохая. Возле дымохода собирается много сажи. Теплообменник облипает, требует частой очистки. Вдобавок прямое попадание огня быстрее сжигает стенки бака.

Стенки П-образного комбинированного теплообменника располагаются по бокам топки, что является лучшим вариантом. Верхняя перемычка из труб имеет зазоры, сквозь которые дым с сажей свободнее направляются к дымоходу.

При установке теплообменника в корпусе котла прорезают два отверстия. Через них выводят патрубки, к которым потом будет подсоединена система отопления бани.

Сборка конструкции

Когда все узлы котла сварены, осталось их собрать в единую конструкцию. Сначала в корпус вваривают короб. Топку выводят в предбанник или на улицу. Второй вариант хуже, так как загружать дрова по морозу не комфортно.

Если предусмотрен теплообменник, узел вставляют внутрь топки. На крышке корпуса прорезают отверстие, вваривают дымоходную трубу. Следующим этапом идет монтаж бака для воды.

Монтажные работы

Под котел в бане заливают фундамент. Сначала выкапывают углубление, насыпают из песка и щебня подушку толщиной 15 см. Сверху заливают бетонную стяжку толщиной 10 см. Стены вокруг котла обкладывают кирпичом или обшивают металлом с подкладкой асбеста.

После застывания фундамента в бане котел ставят на свое место. Дымоход выводят через подготовленное в потолке отверстие. Каменку загружают камнями, к патрубкам теплообменника подсоединяют систему отопления.

Заключение

Котел для бани своими руками требует много трудозатрат, но изготовить его намного дешевле. Заводские отопительные приборы дорогие и не всегда из качественной стали.

Источник статьи: http://2proraba.com/banya/kotel-dlya-bani-svoimi-rukami.html

Котел для бани своими руками — разбираемся в сути

Котел для бани своими руками обычно сваривают из листового металла, бочки или трубы большого диаметра. Простейшая конструкция выполнена в виде короба с дымоходом и каменкой. Если отопительный прибор укомплектовать теплообменником, можно подключит систему отопления с радиаторами для большой бани.

Разновидности котлов для бань

По типу используемого топлива котлы для бани делятся на такие группы:

твердотопливные приборы, функционирующие на дровах, угле, торфе и т. д.;

Твердотопливный агрегат, совмещенный с печью-каменкой

Электрокотел с водогрейным баком

Газовые агрегаты для бань

котлы, которые работают на жидком топливе – солярке, керосине, отработанном масле.

Котел для бани дизельный

При выборе материала также есть свои нюансы. Так, котлы из чугуна используются редко, поскольку их нельзя ставить в парилке, а лишь в отдельном помещении. В самой же парной можно поставить:

Схема котла с баком для воды

кирпичный;

железный, но обложенный кирпичом.

Банный котел из металла, обложенный кирпичом

Сотни лет в банях было принято возводить массивные кирпичные печи, но благодаря современным технологиям сегодня изготавливают преимущественно компактные металлические модели.

Обратите внимание! Далеко не каждый может позволить себе покупку заводского агрегата, а при наличии определенных строительных навыков можно сделать котел для бани своими руками.

Преимущества и недостатки самодельного котла

Главным преимуществом прибора, изготовленного из подручных материалов, является его низкая себестоимость. Под основную часть устройства можно приспособить вышедший из употребления газовый баллон, металлическую бочку и другие подручные материалы.

Возможно, потребуются затраты на приобретение трубы или листовой стали на сборку корпуса, крепёжные элементы или готовые дверки, но общая их стоимость всё равно меньше, чем цена заводской модели. Не рудные стройматериалы, цемент и кирпич для устройства опорной плиты или футеровки топочной камеры требуются в небольшом количестве и обычно остаются на участке после возведения банной постройки.

К плюсам самодельного устройства можно отнести и его индивидуальные габариты. Планировка и маленькая площадь бани может не позволить установить готовое фабричное оборудование, а самодельный небольшой котёл удачно впишется в любое маленькое помещение.

Минусами такого устройства являются:

• Неспособность накапливать и длительно сохранять тепло. Металлический корпус быстро нагревается и отдаёт тепло, но сразу остывает, как только в нём сгорает топливо.
• Необходимость установки высокой трубы для отвода дыма и обеспечения достаточного уровня тяги.
• Необходимость регулярной чистки всех отделов, и особенно часто дымоотводной трубы.

Устройство котла для бани

Котёл в парилке во многом определяет качество банной процедуры. В зависимости от вида парилки конструкции котлов отличаются, но общими остаются три основных компонента нагревательного устройства: топочное отделение, каменка и бак для нагрева воды. Внешний вид водяного бака у котлов разнообразен, и зависит от модели бани: для парного отделения применяются ёмкости открытого типа, а для сауны (где влажность не превышает 15%) чаще используют закрытые устройства косвенного нагрева.

Характерный признак банных котлов — расположение топочного отделения чуть дальше от основного корпуса. Такая конструкция позволяет подавать топливо из смежного с парилкой помещения, что обеспечивает отсутствие продуктов горения в самой парилке.
Каменку — ёмкость с крупными камнями — проектируют в разных частях котла, но важно учитывать самое прогреваемое место корпуса.

Режимы парения в сауне и в бане сильно отличаются. Для сауны температура воздуха в парильном отделении устанавливается 80–85 оС, а для русской бани — в интервале 55–65 оС при влажности до 60%. Это достигается подачей воды или различных травяных настоев на раскалённую каменку.

Твёрдотопливный котёл для сауны в разрезе, с наглядным изображением движения потоков воздуха

Чтобы выполнялись такие различные задачи, конструкцию котлов изменяют под индивидуальные требования. Агрегат для сауны отличается малым размером каменки, которая устраивается над топочным отделением. Поскольку главная задача печи в сауне — максимально быстро разогреть воздух в парилке, то каменка выполняется открытой сверху, и температура камней не превышает 250 оС за счёт их интенсивного охлаждения.

Каменка для парной бани располагается в задней верхней части печи, и камни в ней находятся в замкнутом пространстве. Предусмотрено специальное отверстие для подачи воды на камни и несколько выходов для перегретого пара. Температура камней в таком устройстве достигает 500 оС, что позволяет получить на выходе «сухой» пар с температурой 140–150 оС.

Как происходит нагрев, и куда выходит пар в каждом отдельном котле — на примере разных видов устройств с закрытой каменкой и открытой

Конструкций самодельных котлов для парилки — великое множество, и изготавливаются они из различных материалов. Можно даже сказать, что разновидностей котлов существует столько же, сколько и индивидуальных изготовителей.

Фотогалерея: котлы своими руками для сауны и бани

Виды теплообменников

Теплообменник – устройство, служащее для нагревания воды. Чем эффективнее оно работает (чем больше КПД), тем лучше обогревает отопительная печь, тем выше может быть температура в помещениях. Коэффициент теплоотдачи зависит от материала изготовления и общей площади.

Пример медного теплообменника

Лучше всего делать теплообменники из меди, но этот вариант имеет три существенных недостатка:

• высокая стоимость меди. Для теплообменника нужно большое количество толстостенных медных труб, по существующим сегодня ценам стоимость такого материала может равняться стоимости всего котла;
• сложность изготовления. Сваривать медь можно только в среде инертных газов, сделать это в бытовых условиях невозможно. Еще один способ изготовления медного теплообменника – паяние. К сожалению, такие соединения не отличаются удовлетворительными показателями прочности, особенно в условиях высоких температур;

Сварка (пайка) меди

медь под воздействием открытого пламени быстро окисляется, становится непрочной и прогорает.

Теплообменник из медных труб

Для теплообменников в твердотопливных котлах оптимально использовать материалы из углеродистой листовой стали обыкновенного качества толщиной не менее одного миллиметра.

Важный фактор эффективности работы котла – площадь теплообменника. Здесь есть два варианта решения проблемы.

Первый. Увеличить внутреннюю площадь топки и за счет этого размеры теплообменника. Вариант хороший, но трудновыполнимый. Большая топка не всегда уместна в банной печи, увеличение ее габаритов вызывает значительные сложности во время изготовления, перерасход материалов и т. д.

Второй. Увеличить площадь теплообменника. Теплообменники могут иметь вид емкостей с плоскими стенками или быть трубчатыми. Второй вариант значительно увеличивает эффективную площадь теплообмена, вода нагревается быстрее, КПД заметно повышается.

Практический совет. Этим способом можно пользоваться, но без фанатизма. Некоторые пытаются уменьшить до минимума расстояние между трубками и за счет этого увеличить их количество. Действительно, на первых порах устройство работает довольно эффективно, но потом температура нагрева воды резко понижается. Почему? В результате налипания на поверхность труб сажи. Конечно, она будет всегда налипать на все поверхности теплообменников, как уменьшить этот негативный эффект мы расскажем немного ниже. Сейчас же обратим внимание на одно – почистить поверхность труб невозможно, если они располагаются слишком плотно. Рекомендуем расстояние между трубами делать не менее одного сантиметра.

Изготовление электрокотла для отопления дома своими руками

Прямоугольные котлы

Перед тем как изготовить котел для бани прямоугольной формы, нужно подобрать листовой металл в необходимом количестве. Толщина его должна быть не менее 4 мм, при этом лучше подыскать легированную жаропрочную сталь. Если ее не окажется, можно взять и обычную, толщиной 5—6 мм. Чтобы растопить помещение парной объемом 20 м3, габариты камеры сгорания должны быть ориентировочно 450 х 450 при высоте 600 мм. В данном случае рассматривается топка, стоящая вертикально. Ориентация в пространстве не играет особой роли, все зависит от наличия свободного места.

Прямоугольный котел для бани

Дальнейшая инструкция о том, как сварить котел для бани своими руками:

• Разметить стальной лист и выполнить его раскрой с помощью болгарки. Порезать полосовой металл на ребра жесткости, трубы для воздушной заслонки и дымохода.
• Сварить корпус топки. Прорезать внизу фронтальной части отверстие для дверцы, а в крышке – для патрубка дымохода. Приварить патрубок как показано на рисунке, а также выносной канал для загрузки дров.
• Ко всем стенкам камеры сгорания приварить ребра жесткости из полосы толщиной 4 мм. Кроме упрочнения конструкции ребра улучшают теплообмен между топкой и воздухом помещения.
• Изготовить и установить загрузочную дверцу с регулируемыми петлями и запорным механизмом. В тело дверцы можно врезать патрубок с воздушной заслонкой, которая будет регулировать подачу воздуха для горения.
• Прикрепить борта для устройства верхней каменки. Такая конструкция не является обязательной, часто весь котел ограждают сеткой и пространство между ней и корпусом доверху засыпают камнями .

Принцип сборки горизонтальной печи мало чем отличается, его можно осуществить, изучив чертеж для котла в баню:

Чертеж для котла в баню

В этой конструкции каменка погружена внутрь топки за счет углубления сверху корпуса. Камни будут отлично прогреваться, но объем камеры сгорания уменьшается. Здесь предусмотрена установка колосниковой решетки и дверцы зольника, в этом случае врезать заслонку для воздуха в загрузочную дверцу не нужно.

Печь из металлических листов

Печь из металлических листов

Рассмотрим еще один вариант печи для бани – открытую металлическую каменку, обложенную кирпичом.

Этап 1. Подготовка всего необходимого

Большую часть расходных материалов можно приобрести в строительном магазине, то вот составляющие топки продаются лишь в специализированных торговых точках. Итак, в работе необходимы:

• листовая сталь (5 мм) для стенок конструкции;
• сталь (10 мм) для дна – оно должно быть толще, т. к. нижняя часть котла обычно больше подвергается воздействию высоких температур;
• заводские элементы котла (дверки, краны, бак и проч.);
• пруты арматуры ø3 мм – из них будет сооружена сетка для камней;
• швеллеры;
• жесть толщиной 1,5 мм для изготовления дымохода (точнее нижней его части);
• асбест для верхней части трубы.

Обратите внимание! Для крепежа элементов дымохода используется фланцевое соединение, на стыке устанавливается заслонка. Это наиболее пожаробезопасный вариант, т. к. большая часть канала будет защищена от сверхвысоких температур.

Этап 2. Сборка конструкции

Печи-каменки со встроенным баком для воды: а — каменка с одинарными стенками; б — каменка с боковой стенкой в виде бака для воды; в — каменка с баками для воды и воздушным зазором в стене

Шаг 1. Вначале создается чертеж будущего котла – это очень важный и обязательный этап работы. В чертеже должны быть: вид конструкции сверху, сбоку и в разрезе, основные параметры всех элементов по отдельности (в миллиметрах), зарисовки самых важных узлов и проч.

Для этого нужно четко представлять себе принцип работы котла, владеть специальными терминами и «языком» схемы.

Разметка металлического листа

Сварка корпуса из вырезанных по разметке листов стали

Шаг 2. Покупка всего необходимого (это было описано в предыдущем разделе).

Шаг 3. Выполняется нарезка металла. Из листовой стали формируется толстостенный бокс, который и послужит корпусом для котла.

Обратите внимание! При нарезке следует использовать исключительно качественные ножницы по металлу, поскольку именно от этого будет зависеть ровность краев.

Шаг 4. Нарезанные листы свариваются. Для этого нужно быть профессиональным сварщиком или нанять такового (за соответственную плату), ведь сварочные швы должны быть идеальными.

Ввариваем отрезок трубы внутрь корпуса печи

Ввариваем отрезок трубы внутрь корпуса печи

Формируем бак для воды. В топочной камере прорезаем отверстие для дымохода

Бак для воды и дымоход с задвижкой

Оборудуем печь топочной дверцей

Сзади к водогрейному котлу привариваем трубку для подключения крана

Шаг 5. Строится кирпичный экран. Он необходим для смягчения действия высоких температур, источником которых будет металлическая конструкция. Сооружается своего рода короб из кирпича с вентиляционными отверстиями по периметру (как в предыдущем варианте).

Пример обкладки печи в бане кирпичом

Пример обкладки печи в бане кирпичом

Где устанавливать теплообменники

Чаще всего теплообменники устанавливают в верхней части топки.

Схема возможной установки теплообменника

Схема установки теплообменника в вертикальную печь

Мы не рекомендуем такую компоновку по двум причинам.

1. В верхней части топки дымовые газы содержат максимальное количество сажи. Она неизбежно откладывается на нижней плоскости теплообменники, эффективность теплопередачи значительно понижается, для повышения эффективности нужно часто очищать дно.
2. Очень высокая температура пламени в этом месте негативно влияет на металл.

Гораздо продуктивнее размещать теплообменник по краям топки, изготавливать их в виде буквы П. Это даст возможность не только уменьшить количество сажи, но и увеличить общую эффективную площадь.

Теплообменник в топке

Видео – Твердотопливный котел своими руками

Конструкция самодельных котлов

Для самостоятельного изготовления котла для бани стоит заранее озаботиться приобретением таких инструментов и материалов:

• сварочный аппарат,
• болгарка,
• куски арматуры,
• отрезок трубы соответствующей длины и диаметра,
• металлические петли для закрепления дверок,
• кран для бака с горячей водой.

Технология изготовления металлического твердотопливного котла цилиндрической и прямоугольной формы несколько отличается.

Цилиндрический котел

Лучшим материалом для такого котла станет толстостенная (6-8 мм) труба диаметром 400-500 мм.

Можно использовать менее тонкое железо, к примеру, обыкновенную бочку, но срок службы такого котла будет гораздо меньшим.

1. Отрезок трубы длиной около 1 м будет служить камерой сгорания. К этому элементу приваривается днище и крышка из листовой стали толщиной 5 мм или более. Для придания котлу устойчивости можно дополнительно приварить к днищу ножки из отрезков швеллера.
2. Отступив от дна заготовки 3-5 см, при помощи болгарки аккуратно выпиливается прямоугольное отверстие размерами 10х15 см. Вырезанный кусок металла также пригодится – он послужит дверцей поддувала и зольника.
3. К дверце приваривается ручка и петли, при помощи которых она закрепляется на корпусе котла.
4. Над зольником, выше его на 5-10 см, внутрь трубы вваривается колосник. В данном случае это может быть просто лист металла соответствующих размеров, с равномерно проделанными отверстиями, способными беспрепятственно пропускать золу. Вместо листа металла можно приварить несколько толстых отрезков арматуры.
5. Отступив от колосника еще 5-10 см, выпиливается еще одно отверстие – дверца топки. Ее размеры должны быть не менее 25х40 см, в противном случае закладывать дрова будет неудобно. Дверца также оснащается петлями и ручкой, после чего устанавливается на место.
6. Непосредственно над топкой будет размещена каменка. Ее высота принимается равной высоте самой топки, а в средней ее части со стороны парилки также монтируется дверца. Через нее осуществляется закладка камней и выход раскаленного пара.
7. В самой верхней части котла монтируется бак для воды. По всей его высоте, ровно по центру, проходит отрезок трубы сечением около 100 мм и высотой приблизительно в две высоты самого бака, выполняющий роль дымохода. Нагрев воды будет осуществляться за счет движения горячего дыма и раскаленного воздуха от камней, расположенных снизу. В верхней части бака стоит предусмотреть откидную крышку, а внизу вварить кран.

Интенсивность горения регулируется двумя способами:

• При помощи заслонки в дымоходе (этот элемент можно встретить далеко не во всех видах конструкции).
• Через поддувало, объединенное с зольником.

Прямоугольный котел

Изготовление котла такой формы потребует больше усилий. Заготовки необходимо будет тщательно обмерить, а для соединения элементов понадобится большое количество сварных швов.

В качестве материала наилучшим образом подойдет жаропрочная легированная сталь толщиной 4-6 мм. Для парной, имеющей объем 20 кубических метров, оптимальными габаритами готового котла будут 450х450х600 мм.

Обратите внимание! Ориентация прямоугольного котла в помещении существенной роли не играет. Горизонтальное расположение потребует больше места, но обеспечит лучшую устойчивость. Вертикальное, напротив, поможет сэкономить место, но может потребовать дополнительного закрепления.

• Стальной лист необходимой толщины аккуратно размечается и разрезается при помощи болгарки. Одновременно с этим можно заготовить отрезки полосового металла, которые будут выполнять роль ребер жесткости, а также заготовок труб, необходимых для монтажа дымохода и воздушной заслонки.
• Из подготовленных деталей сваривается корпус камеры сгорания. В нижней части корпуса вырезается отверстие для дверцы топки, сверху – для патрубка дымохода. Далее, приваривается сам патрубок и выносной канал (его длина должна быть равна толщине стены бани), через который будет производиться закладка дров.
• К стенкам топки рекомендуется приварить дополнительные ребра жесткости из толстых полос металла или стального уголка. Эти элементы не только помогут усилить конструкцию, но и существенно улучшают теплообмен в парной.
• В конце выносного канала монтируется дверца на петлях. Также, дверцу можно оснастить заслонкой, позволяющей регулировать интенсивность процесса горения (такая заслонка нужна только в том случае, если конструкция не предусматривает устройство зольника).
• Каменка может быть устроена несколькими способами. Один из них подразумевает приваривание металлического бортика по периметру верхней части топки и заполнение полученной емкости камнями. Другой способ еще проще – топка обматывается металлической сеткой, а в пространство между ними помещаются камни.

Конструктивные особенности самодельного котла

Для изготовления использована металлическая труба Ø 159 мм длиной 350 мм, с двух сторон приварены заглушки.

Заглушки на трубу

Вход и выход воды осуществляется металлическими трубами Ø 3/4″, нижняя заглушка имеет сливное отверстие, закрытое вентилем. Верхняя крышка имеет три муфты для установки электрических тэнов, диаметр муфт подбирается с учетом размеров резьбы тэнов. Мощность каждого нагревательного элемента 3 кВт. На верхней крышке вмонтирован предохранительный клапан для стравливания критического давления.

Тэны верхней компоновки, хотя все промышленные агрегаты имеют нижний монтаж нагревателей.

Почему мы изменили их расположение?

1. Намного упрощается замена вышедших из строя нагревателей. В промышленных котлах приходится полностью сливать теплоноситель из системы, без потерь не обходится. Как мы уже упоминали, в качестве теплоносителей для обогрева бани нужно применять антифриз, выливать его на землю дорогое удовольствие.
2. Есть возможность быстро заменить перегоревший элемент без полного отключения системы отопления.

Расстояние между верхней крышкой и местом фиксации нагревателей нужно сделать минимальным, это исключит оголение тэнов воздушной подушкой во время нагревания. Все электрическое управление располагается в щитке рядом с котлом. На каждый нагреватель нужен свой автомат мощностью 3 кВт, общий вход питания через разъединитель.

Автоматические выключатели Siemens

Вход и выход теплоносителя имеют отдельные шаровые краны.

Важно. Перед заменой нагревателей котел должен полностью остыть. В противном случае теплоноситель будет под давлением и во время откручивания гаек может стать причиной ожогов.

Котел с тэнами крепится к стене кронштейнами и дюбелями. Он имеет небольшой вес, в заполненном теплоносителем состоянии примерно 5 кг, особых мер предосторожности во время фиксации принимать не стоит. Мощность нагревателей можно изменять в зависимости от объема обогреваемых помещений.

Электрический котел отопления

Допускается установка специального электротехнического оборудования для контроля показателей температуры и давления теплоносителя. Это дает возможность задавать требуемые параметры и включение/выключение обогревателей будет выполняться самостоятельно.

После изготовления и проверки котла можно начинать работы по подключению обогревательных батарей.

Электрический котел отопления – фото

Система отопления с котлом – фото

Видео – Электрический котел своими руками

Из каких материалов делать котел

Конструктивные элементы котла при эксплуатации подвергается воздействию высоких температур, поэтому использовать для его сборки необходимо толстый металл, чтобы исключить прогорания.

Если подходящей трубы или ёмкости найти не удалось, то изготовить такой прибор можно по чертежу из листового железа.

Металлические листы

Для стенок агрегата подойдёт листовая сталь марки Ст3 толщиной 5 мм, днище должно быть ещё толще — не менее 10 мм.

Как подключать радиаторы

В бане нужно обогревать максимум два помещения: комнату отдыха и душевую. Советуем использовать однотрубную байпасную систему, она в полной мере удовлетворяет технические условия, проста в монтаже и эффективна в пользовании, требует немного материалов и времени.

Однотрубная байпасная система отопления

Байпас в системе отопления

На схеме указано диагональное подключение радиаторов, но вы можете их подключать и в нижнем варианте: вход и выход располагаются на одном уровне у пола.

Каждый радиатор имеет запорную арматуру, что дает возможность регулировать температуру его нагрева. Если одна из батарей полностью отключена, то теплоноситель ко второй поступает через байпас. Практика показывает, что для душевой достаточно одной батареи, а в комнате отдыха желательно установить две. Холодно в душевой – и там поставьте два радиатора.

Байпас в радиаторе отопления

Важно. В обязательном порядке используйте расширительный бачок закрытого типа, это исключит испарение теплоносителя.

Закрытые расширительные бачки

Объем расширительного бачка следует подбирать с учетом объема теплоносителя. На сто литров теплоносителя нужен бачок объемом три литра. Используя эти данные, можете выбрать оптимальный вариант для своего конкретного случая.

Данная таблица поможет вам вычислить нужный объем бака

Расширительный бачок закрытого типа

Для того чтобы облегчить замену отопительных батарей, советуем установить запорную арматуру на входе и выходе. Закрыв два крана, вы полностью отключите радиатор от системы и можете заниматься его ремонтом, все остальные будут работать в обычном режиме. Воздух из системы удаляется при помощи кранов Маевского или обыкновенных спускных клапанов.

Несколько практических советов

Для исключения непродуктивных потерь тепловой энергии нужно изолировать котел. Обмотайте его фольгированной рулонной минеральной ватой, не оставляйте пропусков. Толщина ваты должна быть не менее 10 см.

Для расчетов мощности котла нет надобности пользоваться сложными формулами. Практика показывает, что для обогрева одного квадратного метра помещения в южных районах достаточно 100÷120 Вт, в северных районах понадобится примерно 150÷200 Вт. Исходя из этих данных подбирайте мощность тэнов.

Циркуляционные насосы на корпусе имеют маркировку с указанием диаметра присоединительной резьбы, максимальной высоты подъема, мощности, допустимой монтажной длины трубопроводов и каналов отопительных батарей. Подходите к выбору конкретной марки насоса внимательно, обращайте внимание на все его показатели и технические характеристики. Приобретайте насосы с запасом, не допускайте их работы на предельных значениях. Запас по мощности примерно на 30% увеличивает время эксплуатации оборудования в два раза.

Если вы планируете установить в твердотопливный котел теплообменник, то ни в коем случае не увеличивайте время сгорания топлива. Теплоотдача топлива за единицу времени может настолько уменьшиться, что температура нагрева теплоносителей будет недостаточной для обогрева помещений. Каждый может сделать котел и радиатор по собственным чертежам, заранее определить оптимальные параметры горения невозможно, придется идти опытным путем. Для того чтобы не возникало проблем уже во время эксплуатации котла для бани, делайте все элементы отопления с запасом по мощности.

Теплообменник, изготовленный из чугунного радиатора

Источник статьи: http://arbolit.org/instruktsii/kak-samostoyatel-no-izgotovit-kotel-dlya-bani-v-szhatye-sroki.html