Сколько стоят блоки для фундамента бани

Расчет стоимости фундамента

Расчет стоимости фундамента-важная составляющая строительства. Необходимо заранее знать на что вы идете и какие затраты вас ждут.

Конечно,расчет стоимости фундамента до начала строительства будет укрупненным,но вы хотя бы будете знать приблизительную сумму,которую можно будет заплатить за работу.

Достаточно часто бывает так,что не зная стоимости работ по устройству фундаментов, заказчик идет на поводу у наемной бригады или фирмы и выплачивает в два,а то и в три раза больше того,что стоит данный вид работ.

Оплата работы какой-либо подрядной организации не должна превышать стоимости материалов,то есть не более 50% от всей суммы на устройство фундамента. Если вы наняли просто бригаду строителей и обеспечиваете ее материалом,то стоимость работ будет ниже на 20-30%.

Расчет стоимости ленточного фундамента

Для расчета стоимости ленточного фундамента нужно обсчитать все объемы работ и материалов:

1. Сначала необходимо рассчитать объем земляных работ. Если сечение фундамента 400х500 мм,а длина фундамента по периметру составляет 14 м, то прибавляете к высоте фундамента еще 100-300мм,в зависимости от того какая будет у вас подготовка. Если у вас запланирована песчанная подготовка толщиной 100мм и подушка из ПГС толщиной 200мм,то общая высота подготовки будет 300мм. Значит глубину траншеи принимаете равной величине,состоящей из толщины подготовки и высоте фундамента,которая будет находится в земле.Пусть выше уровня земли ваш фундамент будет выступать на 200мм,тогда ниже уровня грунта вам надо будет замонолитить 300 мм. Итого глубина траншеи составит 600мм. Общий объем земяных работ по устройству траншеи под фундамент составит: 14*0,6*0,4=3,36м3
2. Строительный песок для подготовки потребуется в объеме: 14*0,4*0,1м=0,56 м3 ,где 0,1м-это толщина песчаного слоя,0,4м-это ширина траншеи,14м-это длина траншеи. Стоимость песка в объеме 0,56м3 для вашего фундамента, составит приблизительно (в зависимости от стоимости м3 песка в вашем регионе) 210 руб.
3. Песчано-гравийная смесь (ПГС) для подготовки под фундамент потребуется в объеме: 14*0,4*0,2м=1,12м3 .Стоимость ПГС составит 500 руб
4. Объем бетона подсчитывается перемножением длины фундамента на его ширину и высоту: 14*0,5*0,4=2,8 м3 . Стоимость привозного бетона в миксере обойдется в 9000 тыс. Более детально читайте в статье о подсчете бетона и выборе марки бетона для ленточного фундамента .
5. Расчет необходимого количества арматуры для фундамента задачка немного посложнее. Для продольного армирования и при высоте монолитного фундамента до 500мм достаточно четырех стержней длиной равной периметру фундамента диаметром 12-14мм,что составит: 14*4=56м. Поперечные стержни диаметром 8мм ставятся с шагом 600-700мм. При высоте стержней 480мм (на 20мм меньше высоты сечения фундамента) потребуется по 4 шт (чтобы связать продольные стержни в пространственный каркас) установить их в 24 местах,то есть всего 96шт,что составит 46 м . В продаже вы будете покупать их метражом,исходя из того,что арматура поставляется плетьми длиной 6м или 12м. А посчитать их стоимость в данный момент необходимо с тоннажа. Поэтому переводите в тоннаж по таблице расчета веса арматуры и затем умножаете на стоимость тонны арматуры. Продольная арматура будет стоить: 56м*0,888кг/м*28000руб/тн= 1392 руб. Поперечная арматура обойдется в: 46м*0,395 кг/м*28000 руб/тн=509 руб. Итого на арматуру вам потребуется 1901 руб
6. Опалубку надземной части можно сделать из подручного остаточного материала,типа ненужных досок,остатков фанеры и т.д. А можно купить обрезную доску т=50 мм,которую потом использовать повторно,например в качестве стропильных досок при монтаже крыши. Пусть будет новый материал:доски т=50мм. Площадь опалубки составит: 14*2*0,2=5,6м2. Нужны будут еще бруски на каркас опалубки: 0,1 м3. Итого: 0,38м3. Значит на приобретение досок вам потребуется 0,38м3*6000руб=2280 руб
7. Суммируем затраты только на материалы,в рублях: 210+500+9000+1901+2280=13891 руб.
8. Затраты за работу по устройству фундамента не должны превышать суммы материалов без НДС.Еще нужно вычесть стоимость досок,потому что материал опалубки-это возвратный материал,используемый подрядчиком многократно. Поэтому в расчетах он ,обычно,не участвует. Следовательно,не более 9840 руб
9. В затратной части также необходимо учесть транспортные расходы. Поскольку доставка входит в стоимость таких материалов как песок,ПГС,бетон,то остается учесть только плату за привоз на место строительства двух видов материалов: доски и арматура. В пределах города доставка стоит 500 руб.Значит заказ машины из двух разных мест составит 1000 руб.
10. Общая стоимость ленточного фундамента с учетом всего вышесказанного составит 24731 руб
11. Для удобства корректировки данных лучше всего свести весь расчет в экселевскую таблицу.

Расчет затрат при устройстве фундамента

Итак,расчет стоимости фундамента состоит из следующих затрат:

1. стоимость материалов
2. стоимость работ
3. транспортные расходы

Обычно,если вы звоните в какую-либо организацию и спрашиваете: «Сколько будет стоить устройство фундамента»,то вам отвечают,что 1м3 монолитного фундамента стоит 8 тысяч рублей. Это значит,что все затраты они берут на себя,в том числе покупку и доставку материалов.

В нашей же таблице получилось тоже самое: если вычесть из общих затрат возвратный материал опалубки,то на 2,8 м3 фундамента потребуется 22451 руб,что в пересчете на 1 м3 составляет 8,018 тыс/м3.

Если материал ваш,то стоимость работ за 1 м3 устройства монолитного железобетонного фундамента должна составлять 3000- 3500 руб и не более 4 тыс/м3.

Источник статьи: http://banjstroi.ru/fundament/raschet-stoimosti-fundamenta.html

Фундамент для бани под ключ в Чехове

Размер ленты	6×6	6×8	6×9	8×8	8×10	9×9	10×10	12×12
Ширина/Высота 300мм/600мм	132 750 р.	147 400 р.	157 500 р.	167 900 р.	175 300 р.	181 000 р.	189 000 р.	228 600 р.
Ширина/Высота 300мм/900мм	163 500 р.	177 400 р.	185 000 р.	206 800 р.	229 500 р.	233 400 р.	246 800 р.	284 400 р.
Ширина/Высота 300мм/1200мм	203 000 р.	228 300 р.	239 600 р.	253 900 р.	279 400 р.	288 000 р.	304 500 р.	356 000 р.
Ширина/Высота 400мм/1500мм	266 600 р.	301 000 р.	317 400 р.	337 000 р.	365 100 р.	383 700 р.	406 500 р.	482 600 р.
Ширина/Высота 400мм/1800мм	311 200 р.	349 800 р.	363 000 р.	394 200 р.	433 000 р.	452 800 р.	483 000 р.	566 100 р.

Баня прослужит много лет, если установить ее на подходящий фундамент. Выбор наиболее надежного основания для постройки зависит от типа грунта.

• Монолитно-ленточный. Представляет собой цельную конструкцию из стальной арматуры, бетонной ленты. Его рекомендуется применять при невысоком уровне грунтовых вод. Подобное основание под баню позволит не допустить появления трещин в стенах строения, которые приводят к нарушению особого микроклимата в парной и других помещениях.
• Сборно-ленточный. Можно использовать только на грунте, имеющем хорошие несущие характеристики. Подобное основание собирается из отдельных частей. Применяются готовые железобетонные блоки заводского производства, разделенные полосы железобетона.
• Столбчатый. Основание представляет собой столбы, на которых стоит баня. Столбы располагаются под несущими стенами, углами. Если план бани подразумевает наличие дополнительных перегородок или массивных конструкций, под ними также устанавливаются опоры. Материалы, которые используют при возведении столбчатого фундамента: камень, кирпич, бетон, трубы, дерево.
• Свайный. По сути это то же столбчатое основание, но в качестве составных элементов используются сваи. В малоэтажном строительстве применяется три вида конструкций: забивные железобетонные, винтовые металлические, буронабивные. Свайный фундамент прост в изготовлении, экономичен и надежен. Лучше всего подходит для нестабильных грунтов: плывуны, пески, торфяники и т.д.

Отдавая предпочтение одному из перечисленных видов фундамента, следует учитывать тип почвы и особенности будущей конструкции.

Источник статьи: http://chehov.fundament-pod-klyuch.pro/fundament-dlya-bani/

Пошаговая инструкция, как построить ленточный фундамент для бани 4х6 своими руками

Баня размером 4 х 6 метров представляет собой один из самых популярных проектов сооружений такого типа.

Компактная и бюджетная постройка удобного размера, позволяет расположить её на любом приусадебном участке.

Ленточный фундамент — один из самых прочных и надёжных оснований для русской сауны.

О том, как возвести ленточный фундамент 4 х 6 для бани своими руками, расскажем в этой статье.

Какой выбрать?

Ленточные фундаменты (ЛФ) бывают монолитными и сборными. По глубине заложения их подразделяют на мелкозаглублённые и глубокозаглублённые основания.

Выбор вида ЛФ зависит от многих факторов, в том числе от:

• типа грунта,
• глубины его промерзания,
• уровня грунтовых вод и удельного сопротивления.

Также принимают во внимание общий вес строения и вид наземных конструкций.

Глубина заложения

Вес бани 4 х 6 создаёт небольшое давление на грунтовое основание, и поэтому застройщики используют мелкозаглублённые фундаментные ленты. Их возводят в тех местах, где глубина промерзания почвы достигает не более 300 – 400 мм.

Сезонная кристаллизация влаги в структуре грунта при низких температурах вызывает его пучение. Поэтому подошва ЛФ должна находиться ниже этой отметки.

Глубокозаглублённые фундаменты нужны там, где почва промерзает на большую глубину с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Также высокие фундаментные стены возводят при строительстве подвалов.

Материал

Ленточные фундаменты под бани возводят из различных материалов таких, как:

Кирпич

Для одноэтажной бани 4 х 6 м нередко возводят ленточный фундамент из красного кирпича.

Основной проблемой строительства таких оснований является пористая структура кирпичной кладки, способной быстро впитывать влагу.

Поэтому повышенное внимание уделяется тщательному выполнению работ по устройству гидроизоляции поверхностей фундамента.

Малейший просвет в гидроизоляционном покрытии даёт возможность проникнуть влаге в массив кирпичной кладки фундамента. Это может обернуться фрагментарным разрушением ЛФ, что приведёт к проседанию и разрушению конструкций бани.

Бут или дикий камень представляет собой объёмные элементы или каменистые пластины различных размеров, называемых плитняком.

Применяют его в качестве кладочного материала для ленты по причине его дешевизны и доступной близости его залежей. Бутом выстилают фундаментные ленты, скрепляя его цементным раствором.

Бутобетон

В отличие от предыдущего варианта, бутовый камень используют в качестве заполнителя монолитного бетона вместо щебня. Им заполняют опалубку вместе с цементным раствором. Этот метод применяют, когда доставка щебня обходится дороже, чем местный бутовый камень.

Монолит

Самая популярная и распространённая форма – это основания для бани 4 х 6 из монолитного железобетона. Это объясняется развитой инфраструктурой бетонных заводов и быстрой доставкой жидкого бетона на стройучасток.

Возведение ленточного фундамента для бани не требует аренды грузоподъёмных механизмов. Опалубочные щиты можно взять напрокат в ближайшей строительной организации. Для изготовления армокаркасов не нужна сварка, арматуру крепят вязальной проволокой.

Сборный железобетон

В отличие от монолита, сборный железобетон монтируют в любое время года. Не нужно дожидаться 30 дней, когда жидкий бетон полностью отвердеет.

Смысл применения фундаментных блоков и плит для бани 4 х 6 имеет для устройства подвала, что практически не делается для бани. Выложить ленту из одного ряда блоков обойдётся дороже, чем сделать монолитную ленту.

Как сделать самостоятельно?

При наличии опыта в строительстве, сделать мелкозаглублённый монолитный ленточный фундамент для бани своими руками вполне реально. Ничего сложного в этом нет.

Надо просто строго последовательно выполнить все следующие пункты:

1. Подготовительный этап.
2. Разметка стройучастка.
3. Земляные работы и устройство песчано-щебёночной подушки.
4. Монтаж опалубки.
5. Изготовление и установка армокаркасов.
6. Заливка.
7. Разборка опалубки.
8. Устройство гидроизоляции.

Подготовительный этап

Подготовка строительства ленточного фундамента для бани 4 х 6 включает в себя следующие работы:

• выбор места для бани;
• определение характеристик грунта;
• расчёт ширины фундаментной ленты и глубины залегания её подошвы;
• расчёт стоимости.

Выбор места

Участок строительства должен быть расположен отдельно от дома и остальных построек. Расстояние от бани до других объектов должно быть не менее 15 – 20 м.

Эта норма принята в целях пожарной безопасности. Баня не должна вплотную примыкать к строениям.

Определение характеристик грунта

Если застройщик решил построить баню на своём приусадебном участке, то состав грунта должен быть ему известен. Фундамент собственного дома был рассчитан с учётом свойств грунта.

Если данные были утрачены, то сопротивление почвы, глубину промерзания и уровень залегания грунтовых вод можно узнать в местном отделении архитектуры и землеустройства.

Для этого можно взять копию вертикальной съёмки с привязкой к месту строительства. Также можно взять образцы земли с помощью бура.

Определить характеристики грунтового основания поможет местная геологоразведочная служба. Её работники возьмут образцы почвы, определят глубину промерзания и уровень грунтовых вод.

Расчёт ширины фундаментной ленты и глубины залегания её подошвы

Ширина фундамента рассчитывается распределением всего веса надземной части бани по длине периметра ленты.

Для этого теоретически определяют нагрузку от строения на почву путём суммирования веса всех конструкций, оборудования и всего того, что может находиться в бане одновременно, в том числе и вес людей. В расчёт принимают снеговую нагрузку на кровлю здания.

Минимально допустимая ширина ленточного фундамента для бани 4 х 6 должна быть равна 400 мм. Этого достаточно для возведения стен толщиной в 1,5 кирпича.

Подошва фундамента должна находиться ниже промерзающего слоя почвы и не на уровне грунтовых вод. Так, если глубина промерзания равна 500 мм, уровень грунтовых вод находится на отметке 1200 мм, то глубину заложения принимают величиной 800 мм.

Оптимальная высота цоколя должна быть равна 250 – 300 мм. Высота мелкозаглублённого фундамента должна быть не менее 800 мм.

Определение цены строительства

В сметную стоимость возведения мелкозаглублённого ЛФ для бани входят:

• затраты на приобретение арматуры,
• песка,
• щебня,
• цемента,
• аренду растворомешалки и опалубки,
• потреблённую электроэнергию и непредвиденные расходы.

Если заливка бетона в опалубку осуществлялась бетоновозом, а земляные работы выполнялись с помощью экскаватора, то стоимость фундамента корректируется с учётом этих затрат.

Разметка строительного участка

Разметку делают согласно плану шнуром и реперами (деревянными колышками или отрезками арматуры):

1. Убирают растительность и мусор.
2. Удаляют плодородный слой.
3. По мере промера в землю забивают реперы, соединяя их шнуром.
4. Прямые углы разметки проверяют сравнением диагоналей.

Реперы вбивают через каждые 1,5 – 2 м. Для обозначения контура траншей протягивают два параллельных шнура.

Земляные работы и устройство песчано-щебёночной подушки

Траншеи выкапывают лопатами и кирками. Дно траншей застилают ПВХ плёнкой или геотекстилем. Края заводят вверх и крепят щепками или гвоздями к срезу грунта. Это предохранит стенки ям от осыпания.

Уровень дна выработки по всему периметру разметки проверяют лазерным уровнем и рейкой. Неровности ликвидируют подсыпкой из щебня или выемкой грунта.

Дно траншей должно быть на 300 мм ниже подошвы фундамента. Его засыпают щебнем и песком послойно толщиной 150 мм. Подушку по мере засыпки уплотняют, проливая водой.

Монтаж опалубки

Опалубку изготавливают из досок и бруса, тонких металлических или плотных полимерных листов. Щиты в траншеях, укрепляют распорками и упорами из бруса. Изнутри поверхность опалубки закрывают ПВХ плёнкой или геотекстилем. Оболочку крепят степлером или гвоздиками.

Изготовление и установка армокаркасов

Для изготовления армокаркаса используют арматуру периодического профиля ø 8–10 мм и гладкие стержни ø 6–8 мм. Первую располагают двумя горизонтальными сетками с ячейками 100 х 100 мм, а вторыми формирую вертикальные связи. Узлы примыканий крепят вязальной проволокой.

Готовые секции армокаркаса опускают в траншеи и связывают между собой. Под нижние сетки подкладывают опоры высотой 50 — 70 мм, чтобы просвет был заполнен защитным слоем бетона, предотвращающим коррозию арматуры. По этой же причине должны выдерживаться промежутки между арматурой и опалубкой шириной не менее 30 мм.

Все самое важное об армировании ленточного фундамента — здесь.

Заливка

Заполнять бетоном опалубку нужно не прерывая процесс не больше, чем на 6 часов. Это нужно, чтобы внутри массы раствора не успевали сформироваться твердеющие прослойки. Для фундамента бани 6 х 6 м с поперечным сечением монолитной ленты 400 х 600 мм понадобится около 6 м3.

Чтобы произвести 1 м3, потребуется сделать 10 замесов. Для всего фундамента их нужно будет сделать 60 раз. На заливку нужно будет затратить несколько дней. Причём придётся тратить время на уплотнение бетона вибратором. Лучшим вариантом будет заказать доставку бетона на стройучасток автомиксером.

О том, как рассчитать количество бетона для заливки ленточного фундамента, можно узнать здесь.

Разборка опалубки

Через 30 суток после заливки бетоном опалубку демонтируют. Щиты снимают аккуратно, не применяя чрезмерных усилий, чтобы не нарушить целостность боковой поверхности монолита.

Устройство гидроизоляции

После снятия опалубки все сколы и трещинки в монолите затирают цементным раствором. Боковые поверхности ленточного фундамента покрывают битумной мастикой. Её разогревают до жидкого состояния.

Также используют гидроизоляционные составы, которые разжижают растворителями. Дополнительно поверхности фундамента оклеивают рубероидом. По окончанию работ производят обратную засыпку.

Особенности строительства основания под печь

Температурные перепады, возникающие в процессе нагрева и охлаждения печи, могут оказать деструктивные воздействия на соседнюю фундаментную ленту. Основание под обогревательное оборудование бани должно быть отдельным сооружением.

Между печным фундаментом и остальными конструкциями должна быть устроена песчаная засыпка толщиной 0,5 м. Бетон готовят на основе цемента М 500, мелкого гравия и песка в пропорции 1 : 4 : 2,5.

Возможные ошибки и полезные советы

Основные ошибки, которые допускают при возведении ленточных фундаментов для бани можно представить следующим перечнем:

1. Неправильный расчёт несущей способности фундамента приводит к его разрушению. При обнаружении нарушения целостности массива нужно принять меры по усилению.
2. Некачественная гидроизоляция приводит к разрушительным последствиям от проникновения влаги в массив бетона. Надо произвести выемку грунта по периметру ленты и заново сделать гидроизоляцию.
3. Не до конца удалённый слой пучинистой почвы приведёт к излому фундаментной ленты. Перед началом работ нужно тщательно удалить слабый грунт.
4. Неправильно учтённая глубина промерзания грунта, станет причиной фрагментарной деформации монолита. В этом случае всё сооружение демонтируют и возводят новый фундамент.

Видео по теме статьи

Как сделать фундамент для бани своими руками, подскажет видео:

Все самое полезное и важное о строительстве ленточного фундамента для бани найдете в этом разделе.

Заключение

От того, как сделан ленточный фундамент, зависит состояние всех конструкций бани. Если в наземной части можно обойтись локальным ремонтом, то некачественное основание может погубить всё сооружение.

Поэтому если не достаёт опыта и знаний, то лучше обратиться за помощью в специализированную строительную организацию. Профессионалы возведут надёжную опору для бани.

Источник статьи: http://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/lentochnyj/dlya-bani/4-6-svoimi-rukami