Строительство баней из подручных материалов

Строим баню из подручных материалов

Содержание:

В наше время финансовые возможности многих городских и сельских семей ограничены. Они не могут себе позволить соорудить на своих дачных и приусадебных участках добротную деревянную баню из бруса или бревен. Поэтому предлагаем относительно дешевый, упрощенный вариант строительства бани с использованием доступных подручных материалов и строительных отходов. Основой предлагаемого варианта бани является жесткий деревянный каркас, устанавливаемый в грунт различными способами в зависимости от структуры последнего и уровня залегания грунтовых вод.

Выбираем каркас для бани

Каркас бани представляет собой деревянные стойки длиной 3—3,5 м с устройством нижней обвязки из досок, верхней обвязки из отесанных жердей и раскосов в торцах каркаса. Затем каркас с двух сторон обшивают притесанным горбылем или хорошо притесанными друг к другу жердями. По мере выполнения обшивки ее пространство заполняют дешевым сухим утеплителем (опилки, торф) с добавлением извести или гипса. В процессе засыпки стен следует производить легкое послойное уплотнение утеплителя, чтобы исключить его оседание и образование пустот.

Рис. 1. Баня с засыпными стенами:а — общий вид; б — план бани; 1 — предбанник; 2 — парилка; 3 — печь-каменка; 4 — бак горячей воды; 5 — опора под лагу пола.

Варианты установки стоек фундамента в грунт

Прежде всего застройщику необходимо выбрать вариант установки стоек каркаса в грунт. В зависимости от характера грунта предлагаем три варианта установки стоек.

Первый вариант (рис. 2) — это установка стоек каркаса в плотном непучинистом грунте (скалистый; гравелистый; плотный песок) с низким уровнем грунтовых вод, когда исключена возможность как оседания стоек, так и выдавливания их при вспучивании грунта.

Для обеспечения лучшей устойчивости стойки в нижней ее части устраивают опорную крестовину, а при засыпке производят послойное уплотнение грунта с добавлением мелкого щебня или гравия. Нижнюю часть стойки необходимо хорошо покрыть, битумной мастикой, масляной краской или, в крайнем случае, обжечь, что предохранит стойки от гниения. Стойки каркаса устанавливают друг от друга на расстоянии 0,7—0,8 м, а в торцах здания — на расстоянии 1 м.

Рис. 2. Установка стоек бани в плотном непучинистом грунте:
1 — опорная крестовина; 2 — стойка каркаса; 3 — битумная обмазка; 4 — нижняя доска обвязки каркаса; 5 — обшивка стен; 6 — опорный брус пола; 7 — пол бани; 8 — пароизоляция; 9 — засыпка стены; 10 — опорная планка нижней доски обвязки.

Второй вариант (рис. 3) обеспечивает надежную установку стоек каркаса бани в пучинистых грунтах.

Деревянную стойку предварительно плотно вставляют в отрезок металлической или асбоцементной трубы и заглубляют в грунт. При этом заглубленную часть трубы следует покрыть битумной мастикой снаружи и внутри, что обеспечит скольжение грунта по поверхности трубы при его вспучивании в зимнее время. Для защиты деревянной стойки от гниения также выполняют битумную обмазку. Защищают стойку в верхней части трубной вставки и торец ее внутри трубы.

Стойка каркаса трубной вставкой должна опираться на плотную песчано-щебеночную подушку, что позволит уменьшить оседание каркаса. Нижнюю доску обвязки каркаса устанавливают в стойках посредством врезки с закреплением ее гвоздями и опиранием доски на торец трубной вставки. Последующая технология устройства стен аналогична первому варианту.

Рис. 3. Установка стоек каркаса бани в пучинистом грунте:
1 — трубная вставка; 2 — битумная обмазка трубы; 3 — стойка каркаса; 4 — битумный замок; 5 — нижняя доска обвязки каркаса; 6 — раскосы.

Третий вариант крепления стоек каркаса бани необходимо применять в грунтах, имеющих проседающие слабонесущие слои.

Для крепления деревянной стойки также используют трубную вставку, которую замоноличивают в бетонный столбчатый фундамент (рис. 4).

Затем стойку устанавливают в трубу с боковым зазором 10—15 мм, погрузив конец стойки в бетонную смесь, а кольцевой зазор плотно закрепляют цементно-песчаным раствором. После установки всех стоек каркаса производят монтаж элементов каркасной стены, используя способы первого и второго вариантов.

Рис. 4. Крепление стоек каркаса бани в фундаменте:
1 — песчаная подушка; 2 — бетон; 3 — трубная вставка; 4 — линолеум, пергамин; 5 — цементно-песчаный раствор; 6 — битумная обмазка; 7 — деревянные стойки каркаса; 8 — обшивка стен; 9 — нижняя доска обвязки каркаса.

Для всех вариантов установки стоек диаметр трубных вставок можно применять в пределах 100—150 мм. Если используют стойки из прочных пород дерева (дуб, ясень, бук), то диаметр трубы может быть 100—110 мм. В ходе установки стоек каркаса желательно снимать поверхностный слой грунта под зданием бани, при этом врезку в стойки нижней цокольной доски производят на уровне 250—300 мм от грунта. При использовании для стоек трубных вставок верхнюю часть всех труб нужно устанавливать строго на одном уровне, обеспечивая таким образом горизонтальность нижней обвязки каркаса.

После установки всех стоек их скрепляют между собой временными раскосами и присыпают к укладке нижних досок обвязки. При наличии большого количества разного горбыля нижнюю доску можно выбрать и из него толщиной 40—50 мм. Ширина нижней доски должна определяться диаметром стойки, который, в свою очередь, задается диаметром трубной вставки.

Для установки нижней доски обвязки в стойках каркаса делают врезки глубиной 10—15 мм, в которые вставляют доску, закрепляемую на опорную планку или на края трубных вставок при помощи гвоздей. Нижняя доска обвязки обязательно должна быть покрыта гудроном, битумной мастикой, т.е. нижнюю часть каркаса бани выполняют из антисептированных досок.

Устройство верхней обвязки каркаса

После устройства нижней обвязки приступают к укладке верхней обвязки каркаса.Ее устраивают из притесанных жердей диаметром 100—120 мм, которые соединяют со стойками методом врубки с последующим креплением гвоздями (рис. 5).

Рис. 5. Устройство верхней обвязки

В торцах каркаса здания, а также там, где между стойками шаг равен 1 м, необходимо устанавливать раскосы, которые обеспечивают жесткость и устойчивость. Обшивку каркаса бани можно выполнять в зависимости от наличия дешевых подручных материалов: горбыль, некондиционные доски, жерди (рис. 6).

Рис. 6. Обшивка стен жердями:
1 — стойка каркаса; 2 — нижняя доска обвязки; 3 — опорный брус; 4 — доска пола; 5 — пароизоляция; 6 — жерди обшивки; 7 — засыпка стены; 8 — опорная планка.

Зашивку стен производят горизонтальными рядами, начиная с нижней части каркаса. Первый наружный ряд обшивки необходимо тщательно обмазать битумной мастикой по грунтовке. На первой доске внутренней обшивки битумное покрытие надо выполнить только на стороне, примыкающей к засыпке.

Для предохранения от гниения необходимо покрыть олифой и масляной краской опорный брус пола, а также промазать олифой нижнюю поверхность досок пола, что обеспечит надежную защиту дерева от плесени и гниения.

После того, как к стойкам каркаса гвоздями закреплены 2-3 ряда внутренней и наружной обшивки, необходимо во внутреннюю полость стены уложить слой рубероида, толи или пергамина, который обеспечивает гидроизоляцию засыпки, а также выполняет роль пароизоляции. Затем внутреннюю полость стены заполняют утеплителем (опилки, торф) с добавкой извести. Засыпку стен производят сухим материалом с легким послойным уплотнением.

В местах расположения окон надо между стойками установить дополнительные доски обвязки, на которые будет опираться рама окна. Для крепления дверей между нижней и верхней обвязками устанавливают вертикальные стойки. В местах расположения перегородок необходимо предусмотреть установку каркасных стоек, чтобы иметь возможность выполнить перегородку с использованием досок нижней обвязки.

Устройство потолка бани из подручных материалов

После возведения стен и перегородок бани можно приступать к устройству потолка, который делают применительно к каркасной конструкции бани.

Для этого на верхнюю обвязку каркаса укладывают хорошо подогнанные друг к другу горбыль, доски или прямые обтесанные жерди. Затем этот накат покрывают снизу пароизоляционным материалом (пергамин, фольга) и обшивают тонкими досками (10—15 мм).

Сверху накат также покрывают слоем пергамина или рубероида, по периметру потолка закрепляют доски, образующие короб высотой 150 мм. Короб потолка засыпают слоем утеплителя (опилки, торф, керамзит), который сверху покрывают рубероидом или толью и устраивают обрешетку кровли. На обрешетку, покрытую также слоем рубероида, укладывают волнистые асбоцементные листы, закрепляемые кровельными гвоздями.

Кровлю каркасной бани с засыпными стенами выполняют, как правило, односкатной, что значительно упрощает и удешевляет строительство (рис. 7).

Рис. 7. Устройство потолка и кровли каркасной бани:
1 — стойки каркаса; 2 — подшивной потолок; 3 — пергамин; 4 — накат потолка; 5 — верхняя обвязка стоек; 6 — утеплитель; 7 — рубероид, толь; 8 — обрешетка; 9 — асбоцементный лист кровли.

Устройство пола бани начинают с установки опорного бруса. Его закрепляют гвоздями на уровне нижней доски обвязки по периметру каркаса (рис. 2; 6). Для обеспечения дополнительного крепления досок пола надо установить лагу, опирающуюся на отдельную опору и стойки каркаса. В последующем все работы по устройству пола, каменки, полка, слива воды и дренажной ямы выполняют по правилам, изложенным для деревянной бани.

Предлагаемый вариант каркасной бани с использованием дешевых подручных материалов под силу соорудить любому умельцу, даже не имеющему большого опыта строительных работ. Постройка каркасной бани может быть выполнена в максимально короткий срок (1,5—2 месяца), а применение дешевых материалов обеспечит существенную экономию семейного бюджета.

Видео строительства бани из подручных материалов

Источник статьи: http://strofix.ru/bath-houses-and-saunas/61-stroim-banyu-iz-podruchnyh-materialov.html

Баня своими руками из подручных материалов

Баня для дачи из подручных материалов

Баня из подручных материалов станет великолепным решением для садового участка или дачи. Баня – это не просто здание, предназначенное для мытья и купания. Сам процесс приема бани – это, скорее, некий обряд со своими традициями и ритуалами. Поход в баню издревле воспринимается как нечто совершенно иное по сравнению с обычными процедурами купания. Это своего рода очищение, обретение отрешенности от бренных проблем и переживаний. Все эти факторы обуславливают популярность бань и саун во всем мире. Любой желающий может построить собственную баню на имеющейся в своем распоряжении территории.

Такая баня не требует значительного вложения средств, а полученный результат ни в чем не уступит оригиналу. В основе строительства собственной бани может лежать использование разнообразных объектов, например, старого сарая или гаража, автомобильного кунга или термобудки. Рассмотрим строительство бани с самого начала, применение бросового материала своими руками.

Как сделать баню своими руками? Изначально следует определить, какой именно в наличии имеется материал.

Отлично подойдут любые доски, разнообразные пленки и даже стекло, то есть любой материал, который остался после строительства и лежит без надобности.

Совет от мастера!

Чтобы понять, как из бросового материала своими руками сделать баню, необходимо уяснить принципы построения этого вида сооружений.

Этапы строительства

В нашем случае нужен совсем небольшой фундамент, поскольку нагрузка на него будет невелика. Строительство производится не из привычных для выполнения оригинальной бани бревен, поэтому нагрузки на фундамент будут минимальными. Если нет возможности произвести заливку бетоном, то вполне можно выполнить фундамент из бревен, на которые впоследствии уложить деревянный пол.

Теперь можно заняться стенами, они должны быть сконструированы с тем учетом, чтобы максимально снизить их теплопроводность и паропроницаемость. При выполнении каркаса здания необходимо максимально заделать все отверстия и трещины в полу и стенах, поскольку в конечном счете все тепло будет уходить через них наружу и приводить к возникновению сквозняков внутри помещения.

Баня – место средоточия влаги и пара, поэтому во избежание появления плесени и скопления излишней сырости стены желательно обработать любым видом водоотталкивающей грунтовки или лака. Использование деревянных поддонов является идеальным решением, поскольку с их помощью можно не только выстроить стены, но и сделать прекрасный деревянный пол. Если в наличии остались листы ОСБ, то можно использовать их, т. к. изначально этот материал имеет водоотталкивающие свойства и, следовательно, предназначен для использования в помещениях с высоким уровнем влаги.

Совет от мастера!

Крыша также может быть выполнена из любого имеющегося материала, который есть в наличии. Старый шифер, металлические листы, профнастил, металлочерепица – все это подойдет для изготовления кровли, а каркас и перекрытия есть возможность выполнить из тех же деревянных поддонов.

Теплоизоляция в бане

Бокс бани построен. Далее необходимо проведение процедур по организации теплоизоляции помещения. Они выполняются, как правило, снаружи. Их монтаж следует производить с использованием специальных пленок и утеплителей, но за их неимением подойдут любые остатки полиэтилена и куски пенопласта. Главное, чтобы конструкция в итоге получилась однородной и монолитной.

Нужного эффекта можно добиться использованием монтажной пены, которая максимально скрепит отдельные части пенопласта между собой и воссоздаст цельную по своей структуре поверхность. Полиэтилен же пригодится в роли парозащитной мембраны. Весь пар, который будет проникать сквозь стену наружу, будет оседать на ней в виде конденсата. Чтобы влажные образования не доставляли дискомфорта, не плесневели и не застаивались, их необходимо вывести наружу. Этого можно добиться, оставив небольшой воздушный зазор у основной стены и полиэтилена: только так влага будет испаряться естественным путем, не доставляя проблем.

Применение полиэтилена для пароизоляции

В итоге стена имеет следующий вид:

• деревянное основание;
• воздушный зазор;
• полиэтилен;
• утеплитель.

Такое исполнение создаст необходимые условия для распределения тепла и влаги внутри помещения. В полностью готовом варианте здания очень важным фактором является вентиляция, поскольку без нее невозможны сбалансированная циркуляция воздуха и, как следствие, регуляция температуры. Естественная вентиляция выполняется следующим образом: вводной воздуховод размещается возле банной печи, чтобы входящий воздух сразу нагревался, а выводное отверстие размещается под самым потолком или непосредственно в нем и оснащается задвижкой, предназначенной для контроля потока воздуха.

Как мы видим, построить полноценную баню из подручного материала возможно. При этом результат ничем не уступит громоздкому сооружению оригинальной бани, а средства, затраченные на ее возведение, будут минимальными. Можно сделать баню из сарая или возвести всю конструкцию с нуля – оба эти варианта будут одинаково практичными и экономными. Все зависит от материалов, имеющихся под рукой.

Совет от мастера!

В любом случае баня из подручных средств – это именно тот вариант, когда материальные затраты минимальны, а полученный результат оптимален.

Баня из подручных материалов своими руками

Как своими руками строится баня из подручных материалов?

К большому сожалению, у многих не совпадают желания с возможностями. Дачникам и жителям частных домов баня своими руками из подручных материалов позволит создать комфортные условия для проживания и отдыха. Необходимые ресурсы для возведения строения можно подобрать практически в любом регионе страны, затратив на это минимум средств и времени. Ниже представлено несколько советов и технологий создания бани из различного сырья, которое существенно поможет сэкономить.

Варианты планировки бани.

Строительство помещения из шпал

Для постройки бани вместо недешевого сруба или кирпича можно использовать шпалы. Этот материал имеет свои недостатки и преимущества. Но однозначно из шпал баня получится долговечной и недорогой, естественно, при соблюдении определенных условий.

• отработанные в путевом хозяйстве, но еще вполне пригодные к строительным работам шпалы обойдутся намного дешевле бревен, досок и другой древесины
• каркас и постройку бани может освоить даже новичок
• обработанные специальным антисептиком, они прослужат не менее 25 лет.

Схема монтажа ленточного фундамента.

Кроме того, данный вид постройки позволяет использовать вторичный материал. Но пропитанные креозотом шпалы могут обладать специфическим запахом, который еще и вреден для организма человека.

Возводя шпальную баню, необходимо особое внимание уделять качеству материала. Шпалы, которые идут на дрова, вряд ли прослужат долго. Поэтому при их покупке следует обращать внимание на трухлявые участки изделия. От таких браков при возможности нужно избавиться или не использовать вовсе.

Технология постройки бани выглядит следующим образом:

1. Заливается фундамент (столбчатый или ленточный).
2. После его застывания производятся работы по обработке основы мастикой или ее производными в целях защиты от сырости.
3. Начальная укладка шпал происходит на рейки и перевязывается скобами.
4. После монтажа нижнего ряда конструкции пространство между нижним венцом и фундаментом рекомендуется запенить монтажной пеной или утеплить другими подходящими средствами.
5. Первый ряд прокладывается утеплителем.

Остальной процесс происходит, как и при монтаже сруба. Главное #8211 не забыть применить уровень, чтобы избежать перекосов и уклонов. Крепеж должен быть подогнан точно по размерам, а внутренняя стена по вертикали должна быть приближена к идеалу. Неточности снаружи прикроются облицовкой или сайдингом.

Как понятно из приведенного примера, баню из шпал своими руками можно построить достаточно быстро и экономно.

Вариант постройки бани из арболита

Строительство бани из арболитовых блоков.

Арболит (опилкобетон) представляет собой уникальный материал, сделанный из пятой части бетона и наполнителя, которым могут служить опилки и прочие древесные отходы.

К преимуществам применения данного строительного сырья можно отнести следующее:

• морозостойкость и прекрасная звукоизоляция
• устойчивость к гниению и возгоранию
• по объему стандартный блок приравнивается к 15 кирпичам, он в 8-9 раз легче
• простота в монтаже
• можно совмещать с любыми внутренними и внешними отделочными материалами
• прекрасно подвергается механической обработке и оштукатуриванию
• баня из арболита при усадке не дает трещин.

К минусам можно отнести себестоимость постройки, которая оказывается примерно на уровне применения бревен или сруба. Но это все перекрывается дополнительными возможностями отделки здания.

При рассматриваемом варианте фундамент под баню можно изготовить столбчатого типа. Для этого устанавливают столбы из кирпича или бетона и обвязывают их металлическими уголками либо монолитным поясом.

Процесс кладки блоков из опилкобетона идентичен процессу с кирпичом или шлакоблоком. Однако есть определенные нюансы, а именно:

1. Для предотвращения быстрого ухода влаги из раствора блоки перед укладкой необходимо смочить водой.
2. Скрепление элементов можно производить при помощи монтажной пены или планок (12 мм), закрепленных по периметру.
3. Подгонку арболита по размеру можно спокойно осуществить камнерезной пилой.

Состав арболитовых блоков.

Второй способ возведения бани или сарая из этого сырья производится методом заливки приготовленной на месте смеси.

При таком варианте потребуется смонтировать опалубку (примерно высотой 1 -1,1 м). Идеальным материалом для нее будет асбестоцемент.

Верхние кромки подпираются укосами в вертикальном положении, а сама конструкция крепится стяжными болтами и брусками.

Учитывая высокую гигроскопичность материала, готовые стены следует хорошо защитить от сырости. Внешнюю и внутреннюю отделку можно выполнить всеми распространенными средствами.

Бани из нетрадиционных подручных средств: строим из бутылок

Природные материалы, смекалка и надобность привели к использованию довольно интересных вариантов при постройке бань и прочих конструкций.

Бутылки #8211 экономичный и практичный вариант, который оптимально подходит для возведения хозяйственных построек. Под такое здание делают стандартный фундамент с цоколем. Пространство между пустыми бутылками заполняют глиняным или цементным раствором.

Особенность такого строения в том, что кладка одновременно является несущей конструкцией. Это позволяет возводить помещения различной формы.

• не боятся влаги
• имеют отличную теплоизоляцию благодаря большому скоплению воздуха
• простота в монтаже.

• потребуется немало пустых бутылок одинакового диаметра
• каждый элемент придется осматривать на предмет трещин, чтобы избежать неприятностей при монтаже.

Конструкции из самана

Смесь глины и соломы издавна использовалась при строительстве домов. Современные материалы вытеснили саман на задний план. Но для желающих построить баню из подручного и практически бесплатного материала #8211 это идеальный эконом-вариант.

Одним из способов постройки является метод с добавлением в смеси для саманных блоков около 70% песка. Такая технология позволяет сделать материал быстросохнущим и прочным. Применение данного метода дает возможность экспериментировать над будущей формой здания, возводя даже самые причудливые строения. За один заход из смеси выкладывают слой около 40 см, после его высыхания процесс повторяется.

Еще одним вариантом использования самана является заполнение им промежутков между элементами монолитного каркаса, который выполнен из доски или бруса.

Саман #8211 дешевый, теплый и безопасный материал, отлично подходящий для строительства бани.

• экологически чистый материал
• имеет низкую стоимость
• теплый и простой в изготовлении.

Необычные и стильные светильники для бани своими руками

Этой зимой я закончил внутреннюю отделку бани. Для освещения парной хотелось подыскать какие-нибудь стильные светильники, так как стандартные осветительные приборы не совсем соответствуют внутренней отделке бани. И тут на просторах Интернета я нашел вот такие необычные светильники для бани со светотерапией.

Но цена их колебалась в пределах 400 — 800$. И я решил, что подобные светильники для бани легко смогу сделать своими руками. Плюсом, помимо экономии, является то, что при изготовлении светильников я смогу использовать ту же древесину, которая применялась для внутренней отделки бани, поэтому стильные светильники идеально впишутся в интерьер.

Дальше я объясню, как сделать светильники для бани своими руками из подручных материалов.

Материалы для изготовления светильников для бани

• cтекло толщиной 4мм
• плёнка ПЭТ с температурным диапазоном эксплуатации не мене 120 градусов
• фанера ДВП
• лиственная древесина (липа)
• гетинакс (специальный электроизоляционный материал)
• светодиоды на 3В с углом освещения 120 градусов.
• универсальный суперклей
• универсальный монтажный клей
• алюминиевый скотч

Как сделать стильные светильники для бани своими руками

1. Изготавливаем шаблон основных деталей из ДВП. Эти детали станут основой светильника и помогут придать ему нужную форму.

Примеряем шаблон к углу, где будет расположен светильник.

2. Из липы делаем сами основные детали. Дерево хвойных пород применять нежелательно, так как такая древесина не любит перепада температур и влажности.

Сначала выпиливаем доску размерами 900×140×20мм.

Потом на ней с помощью шаблона расчерчиваем детали каркаса.

3. Изготавливаем вертикальные реечки.

• 750×35×15-4 шт
• 750×40×15-8 шт
• 750×45×15-4 шт
• 550×50×20-4 шт с пазом для стекла.

Края реек закругляем.

4. Скрепляем основные детали с рейками размером 550×50×20. В пазы этих реек вы в дальнейшем вложите стекло. Стыкуемые детали предварительно промазываем универсальным монтажным клеем и стягиваем саморезами длиной 70 мм.

5. Дополнительно для упора стекла приклеиваем планки.

6. Вырезаем стекло необходимых размеров, обрабатываем наждачным камнем, чтоб случайно не пораниться, и оборачиваем его плёнкой ПЭТ (в основном эта плёнка используется для перемотки двигателей в качестве изоляции).

7. Распиливаем рейки, примеряем, промазываем универсальным монтажным клеем и стягиваем саморезами.

8. Прикладываем рейку размерами 750×45×15, намечаем карандашом точки, где нужно просверлить отверстия. С помощью двух таких реек мы зафиксируем на месте стекло.

Обратите внимание на то, что наружные вертикальные реечки фиксируются шурупами с обратной стороны.

9. В Документе Microsoft Word делаем разметку с расстоянием между узлами 3 см.

Приклеиваем канцелярским клеем распечатанный лист бумаги с разметкой к заранее отрезанному листу гетинакса необходимых размеров.

11. Просверливаем отверстия по разметке на бумаге под диаметр светодиода (5 мм).

12. Смываем бумагу.

13. Сверлом большего диаметра делаем конические углубления. Они нужны для того, чтобы свет, излучаемый светодиодами, был более направленным.

14. В качестве отражателя используем алюминиевый скотч.

15. С обратной стороны панели приклеиваем светодиоды универсальным суперклеем.

16. Вот что у нас получилось.

17. Общее количество светодиодов — 80. Спаиваем их последовательно по 4 шт. В общем, у нас получается 20 цепочек по 4 светодиода в каждой, которые объединяем в параллельную общую цепь, рассчитанную на стабилизированное напряжение 12 вольт. В качестве питания можно использовать блок питания для галогеновых лампочек от точечных светильников. Блок питания желательно разместить за пределами парной, и от него провести кабель к светильнику.

В качестве блока питания можно использовать самый слабый трансформатор для галогеновых лампочек со стабилизированным напряжением 12 В. Так как потребление нашего светильника 250мА, то мощность равна 3 Вт, а значит, мощности даже такого трансформатора будет достаточно. Такие блоки питания не гудят, потому что они импульсные, трансформаторы в них изготовлены из феррита. Поэтому о постороннем шуме можно не беспокоиться.

18. Также алюминиевым скотчем обклеиваем рейку, к которой будет прикреплено стекло.

19. Прикрепляем саморезами все рейки к каркасу. Главное подобрать саморезы такой длины, чтоб при ввинчивании они не вылезли с лицевой стороны реек. Панель со светодиодами оборачиваем плёнкой ПЭТ и крепим.

Вот что у нас получилось.

Источники: http://expertbani.ru/stati/banya-svoimi-rukami-iz-podruchnyx-materialov.html, http://www.diy.ru/post/3966/

Комментариев пока нет!

Строим баню из подручных материалов

Содержание:

В наше время финансовые возможности многих городских и сельских семей ограничены. Они не могут себе позволить соорудить на своих дачных и приусадебных участках добротную деревянную баню из бруса или бревен. Поэтому предлагаем относительно дешевый, упрощенный вариант строительства бани с использованием доступных подручных материалов и строительных отходов. Основой предлагаемого варианта бани является жесткий деревянный каркас. устанавливаемый в грунт различными способами в зависимости от структуры последнего и уровня залегания грунтовых вод.

Выбираем каркас для бани

Каркас бани представляет собой деревянные стойки длиной 3—3,5 м с устройством нижней обвязки из досок, верхней обвязки из отесанных жердей и раскосов в торцах каркаса. Затем каркас с двух сторон обшивают притесанным горбылем или хорошо притесанными друг к другу жердями. По мере выполнения обшивки ее пространство заполняют дешевым сухим утеплителем (опилки, торф) с добавлением извести или гипса. В процессе засыпки стен следует производить легкое послойное уплотнение утеплителя, чтобы исключить его оседание и образование пустот.

Рис. 1. Баня с засыпными стенами:а — общий вид; б — план бани; 1 — предбанник; 2 — парилка; 3 — печь-каменка; 4 — бак горячей воды; 5 — опора под лагу пола.

Варианты установки стоек фундамента в грунт

Прежде всего застройщику необходимо выбрать вариант установки стоек каркаса в грунт. В зависимости от характера грунта предлагаем три варианта установки стоек.

Первый вариант (рис. 2) — это установка стоек каркаса в плотном непучинистом грунте (скалистый; гравелистый; плотный песок) с низким уровнем грунтовых вод, когда исключена возможность как оседания стоек, так и выдавливания их при вспучивании грунта.

Для обеспечения лучшей устойчивости стойки в нижней ее части устраивают опорную крестовину, а при засыпке производят послойное уплотнение грунта с добавлением мелкого щебня или гравия. Нижнюю часть стойки необходимо хорошо покрыть, битумной мастикой, масляной краской или, в крайнем случае, обжечь, что предохранит стойки от гниения. Стойки каркаса устанавливают друг от друга на расстоянии 0,7—0,8 м, а в торцах здания — на расстоянии 1 м.

Рис. 2. Установка стоек бани в плотном непучинистом грунте:
1 — опорная крестовина; 2 — стойка каркаса; 3 — битумная обмазка; 4 — нижняя доска обвязки каркаса; 5 — обшивка стен; 6 — опорный брус пола; 7 — пол бани; 8 — пароизоляция; 9 — засыпка стены; 10 — опорная планка нижней доски обвязки.

Второй вариант (рис. 3) обеспечивает надежную установку стоек каркаса бани в пучинистых грунтах.

Деревянную стойку предварительно плотно вставляют в отрезок металлической или асбоцементной трубы и заглубляют в грунт. При этом заглубленную часть трубы следует покрыть битумной мастикой снаружи и внутри, что обеспечит скольжение грунта по поверхности трубы при его вспучивании в зимнее время. Для защиты деревянной стойки от гниения также выполняют битумную обмазку. Защищают стойку в верхней части трубной вставки и торец ее внутри трубы.

Стойка каркаса трубной вставкой должна опираться на плотную песчано-щебеночную подушку, что позволит уменьшить оседание каркаса. Нижнюю доску обвязки каркаса устанавливают в стойках посредством врезки с закреплением ее гвоздями и опиранием доски на торец трубной вставки. Последующая технология устройства стен аналогична первому варианту.

Рис. 3. Установка стоек каркаса бани в пучинистом грунте:
1 — трубная вставка; 2 — битумная обмазка трубы; 3 — стойка каркаса; 4 — битумный замок; 5 — нижняя доска обвязки каркаса; 6 — раскосы.

Третий вариант крепления стоек каркаса бани необходимо применять в грунтах, имеющих проседающие слабонесущие слои.

Для крепления деревянной стойки также используют трубную вставку, которую замоноличивают в бетонный столбчатый фундамент (рис. 4).

Затем стойку устанавливают в трубу с боковым зазором 10—15 мм, погрузив конец стойки в бетонную смесь, а кольцевой зазор плотно закрепляют цементно-песчаным раствором. После установки всех стоек каркаса производят монтаж элементов каркасной стены, используя способы первого и второго вариантов.

Рис. 4. Крепление стоек каркаса бани в фундаменте:
1 — песчаная подушка; 2 — бетон; 3 — трубная вставка; 4 — линолеум, пергамин; 5 — цементно-песчаный раствор; 6 — битумная обмазка; 7 — деревянные стойки каркаса; 8 — обшивка стен; 9 — нижняя доска обвязки каркаса.

Для всех вариантов установки стоек диаметр трубных вставок можно применять в пределах 100—150 мм. Если используют стойки из прочных пород дерева (дуб, ясень, бук), то диаметр трубы может быть 100—110 мм. В ходе установки стоек каркаса желательно снимать поверхностный слой грунта под зданием бани, при этом врезку в стойки нижней цокольной доски производят на уровне 250—300 мм от грунта. При использовании для стоек трубных вставок верхнюю часть всех труб нужно устанавливать строго на одном уровне, обеспечивая таким образом горизонтальность нижней обвязки каркаса.

После установки всех стоек их скрепляют между собой временными раскосами и присыпают к укладке нижних досок обвязки. При наличии большого количества разного горбыля нижнюю доску можно выбрать и из него толщиной 40—50 мм. Ширина нижней доски должна определяться диаметром стойки, который, в свою очередь, задается диаметром трубной вставки.

Для установки нижней доски обвязки в стойках каркаса делают врезки глубиной 10—15 мм, в которые вставляют доску, закрепляемую на опорную планку или на края трубных вставок при помощи гвоздей. Нижняя доска обвязки обязательно должна быть покрыта гудроном, битумной мастикой. т.е. нижнюю часть каркаса бани выполняют из антисептированных досок.

Устройство верхней обвязки каркаса

После устройства нижней обвязки приступают к укладке верхней обвязки каркаса. Ее устраивают из притесанных жердей диаметром 100—120 мм, которые соединяют со стойками методом врубки с последующим креплением гвоздями (рис. 5).

Рис. 5. Устройство верхней обвязки

В торцах каркаса здания, а также там, где между стойками шаг равен 1 м, необходимо устанавливать раскосы, которые обеспечивают жесткость и устойчивость. Обшивку каркаса бани можно выполнять в зависимости от наличия дешевых подручных материалов: горбыль, некондиционные доски, жерди (рис. 6).

Рис. 6. Обшивка стен жердями:
1 — стойка каркаса; 2 — нижняя доска обвязки; 3 — опорный брус; 4 — доска пола; 5 — пароизоляция; 6 — жерди обшивки; 7 — засыпка стены; 8 — опорная планка.

Зашивку стен производят горизонтальными рядами, начиная с нижней части каркаса. Первый наружный ряд обшивки необходимо тщательно обмазать битумной мастикой по грунтовке. На первой доске внутренней обшивки битумное покрытие надо выполнить только на стороне, примыкающей к засыпке.

Для предохранения от гниения необходимо покрыть олифой и масляной краской опорный брус пола, а также промазать олифой нижнюю поверхность досок пола, что обеспечит надежную защиту дерева от плесени и гниения.

После того, как к стойкам каркаса гвоздями закреплены 2-3 ряда внутренней и наружной обшивки, необходимо во внутреннюю полость стены уложить слой рубероида, толи или пергамина, который обеспечивает гидроизоляцию засыпки, а также выполняет роль пароизоляции. Затем внутреннюю полость стены заполняют утеплителем (опилки, торф) с добавкой извести. Засыпку стен производят сухим материалом с легким послойным уплотнением.

В местах расположения окон надо между стойками установить дополнительные доски обвязки, на которые будет опираться рама окна. Для крепления дверей между нижней и верхней обвязками устанавливают вертикальные стойки. В местах расположения перегородок необходимо предусмотреть установку каркасных стоек, чтобы иметь возможность выполнить перегородку с использованием досок нижней обвязки.

Устройство потолка бани из подручных материалов

После возведения стен и перегородок бани можно приступать к устройству потолка, который делают применительно к каркасной конструкции бани.

Для этого на верхнюю обвязку каркаса укладывают хорошо подогнанные друг к другу горбыль, доски или прямые обтесанные жерди. Затем этот накат покрывают снизу пароизоляционным материалом (пергамин, фольга) и обшивают тонкими досками (10—15 мм).

Сверху накат также покрывают слоем пергамина или рубероида, по периметру потолка закрепляют доски, образующие короб высотой 150 мм. Короб потолка засыпают слоем утеплителя (опилки, торф, керамзит), который сверху покрывают рубероидом или толью и устраивают обрешетку кровли. На обрешетку, покрытую также слоем рубероида, укладывают волнистые асбоцементные листы, закрепляемые кровельными гвоздями.

Кровлю каркасной бани с засыпными стенами выполняют, как правило, односкатной, что значительно упрощает и удешевляет строительство (рис. 7).

Рис. 7. Устройство потолка и кровли каркасной бани:
1 — стойки каркаса; 2 — подшивной потолок; 3 — пергамин; 4 — накат потолка; 5 — верхняя обвязка стоек; 6 — утеплитель; 7 — рубероид, толь; 8 — обрешетка; 9 — асбоцементный лист кровли.

Устройство пола бани начинают с установки опорного бруса. Его закрепляют гвоздями на уровне нижней доски обвязки по периметру каркаса (рис. 2; 6). Для обеспечения дополнительного крепления досок пола надо установить лагу, опирающуюся на отдельную опору и стойки каркаса. В последующем все работы по устройству пола, каменки, полка, слива воды и дренажной ямы выполняют по правилам, изложенным для деревянной бани.

Предлагаемый вариант каркасной бани с использованием дешевых подручных материалов под силу соорудить любому умельцу, даже не имеющему большого опыта строительных работ. Постройка каркасной бани может быть выполнена в максимально короткий срок (1,5—2 месяца), а применение дешевых материалов обеспечит существенную экономию семейного бюджета.

Источник статьи: http://v-banyu.ru/banya-svoimi-rukami-iz-podruchnyh-materialov.html