Стяжка бруса у старой бани при выпирании углов

Расползается сруб из бруса

Здравствуйте Семеныч. Дом из бруса 6х9 м, расходятся углы, образуются щели. Чем можно скрепить, какой совет?

Владимир, Великий Новгород.

Привет, Владимир из Великого Новгорода!

Углы сруба обычно расходятся по той причине, что при его сборке была нарушена технология монтажа.

А именно — в брусе не были установлены в достаточном количестве нагеля.

Классическая технология сборки срубов предусматривает, что все последующие венцы, укладываемые на ниже лежащие, сверлятся буром диаметром около 30 миллиметров насквозь по своей высоте и заглублением в нижележащие брусья примерно на половину их высоты. После чего деревянные или металлические нагеля (стержни диаметром на пару-тройку миллиметров меньших, чем диаметр просверленных отверстий и длиной примерно в толщину бруса) забивают в отверстия заподлицо с поверхностью верхнего бруса или чуть с заглублением в него.

При осадке сруба идет только вертикальная подвижка стен, без отклонения их в стороны. В результате и расхождения углов не бывает. Нагеля устанавливаются на расстоянии друг от друга примерно в 1,5 метра. С ориентировочным отступом от углов сруба 0,3 — 0,5 метра.

Иногда для исправления «косяков» используют дополнительный крепеж угловых соединений бруса. Раньше просто заколачивали в боковую поверхность одних брусов длинные гвозди или металлические костыли так, чтобы они скреплялись с торцами брусьев, лежащих в одной плоскости с ними.

Сейчас для подобной цели используют глухари ( длинные оцинкованные болты с коническими остриями). Их также сначала забивают молотком на некоторую глубину, а потом доворачивают гаечным ключом или головкой уже на всю возможную глубину. Щели по углам уменьшаются или вовсе устраняются. Иногда для сокрытия головок глухарей и вовсе устанавливают по вертикали на углах срубов по паре обрезных декоративных досок.

В тех случаях, когда углы имеют сложные скрытые запилы, применяют предварительное засверливание, чтобы при крепеже глухарями не происходило раскалывание древесины.

Источник статьи: http://www.woodmaterial.ru/vopros/623.php

Выдавило бревно в срубе. Как стянуть?

Выпирание бревен в срубе является не только эстетичной проблемой, но и также несет опасность для здоровья человека, поскольку возникает риск нанесения увечий. Устранить эту неприятность можно путем стягивания сруба.

Варианты стягивания бревен

Для раннего выявления выпирания бревна рекомендуется ежегодно после сборки деревянного дома осматривать сруб на присутствие отклонений. При наличии данной проблемы стенам из бруса требуется дополнительное укрепление стойками. Конструкция организовывается таким образом, чтобы проблемное бревно находилось в центре стойки, края которой заканчивались на 2-3 бревна от него.

После этого в стойке проделываются отверстия для последующего монтажа в них саморезов – глухарей. Их количество определяется специалистами, исходя из конкретного случая. В завершении работы эти саморезы максимально прокручиваются до того момента, пока вертикаль стены не примет прежний вид.

Однако такой способ используется при незначительном выпячивании. В более серьезных случаях может потребоваться организация стоек не только с внешней, но и внутренней стороны дома.

Возможные причины выпячивания бревен

Выдавить бревно в срубе может по нескольку причин:

• Низкое качество строительного материала (крученые бревна хвойных пород);
• Допущенные ошибки в технологии монтажа дома или другого строения;
• Отсутствие мер безопасности, которые предпринимаются для удержания сруба от отклонений.

Профилактические меры

Процедура стяжки деревянного сруба рекомендуется с целью профилактики расползания стен, которая в большинстве случаев происходит наружу. При длине бревен более 6-7 м, риск их искривления и выпирания увеличивается в разы. В таком случае рекомендуется производить монтаж дома высокопрофессиональными строителями, а также предпринимать ряд профилактических мер:

1. Установка нагелей на этапе сборки сруба. Происходить это должно по всему периметру через каждые 1,5 м. Сами нагели представляют собой деревянные шипы длиной около 45 см при диаметре 2,5 см.
2. При монтаже дома или другого деревянного строения из сруба длиной от 7 м, необходимо в обязательном порядке производить внутренние перерубы.
3. Свести к минимуму расхождение и выпирание бревен позволяют балки и матицы, которые устанавливают в области пола и потолка каждые 60 см.

Устранить возникшую проблему можно путем стяжки деревянного сруба и только тогда, когда их деформация незначительна. В противном случае требуется полная разборка конструкции с последующей правильной сборкой.

Чтобы не допустить такие хлопоты, затрачивающие как собственное время, так и финансы, необходимо изначально сборку дома из сруба поручить специалистам.

Источник статьи: http://ctroimdom.com/materialy/164-vydavilo-brevno-v-srube-kak-styanut.html

Стяжка бруса у старой бани при выпирании углов

Выравнивание стен из бруса старого и нового дома

Даже если возведение дома из бруса производилось с соблюдением всех технических норм, стену может «повести». Брус способен деформироваться, причин тому несколько.

Причины деформации стен

Лечить болезнь эффективно можно, только зная её причину. Даже при самой грамотной и тщательной укладке бруса деформация стен возможна.

Важно! Искривление стены – проблема серьезная, свидетельствующая об аварийном состоянии дома, требующая немедленных мер.

На строительство дома мы покупаем материал большой партией, каждую единицу не проверишь, не увидишь, есть дефект или нет. Качественный брус должен производиться путем обрезки округлых краев таким образом, чтобы оставшаяся середина располагалась строго по центру. Вокруг сердцевины должны равномерно расходиться в стороны годовые кольца. В случае смещения сердцевины усушка будет происходить неравномерно, и деформация неизбежна. В процессе строительства такой элемент нужно или отложить для каких-либо иных мер или чередовать в кладке так, чтобы разнонаправленные брусы компенсировали друг друга.

Другой причиной искривления стены может быть неправильно рассчитанная нагрузка. В результате сжатия с разных сторон любая деталь выгибается. В таком случае потребуется помощь специалистов, которые просчитают несущие возможности, выявят, в каком месте давление избыточно. Понадобятся дополнительные стойки для перераспределения нагрузки, как минимум две.

Как выровнять стену нового дома?

Качество древесины оставляет желать лучшего, производитель не слишком заботится о качестве продукции, его скорее интересует объем продаж. Если не повезло, и причина дефекта стены в плохо просушенном брусе со смещенной сердцевиной, следует произвести срочные работы по устранению недостатков.

Чтобы выровнять стену, выбирают самый выпуклый элемент, и внутри дома монтируют поперечный брус. Крепить его к проблемной балке и противоположной стене к нижнему венцу следует намертво. Для этого в стенах придется высверлить отверстия насквозь. В них вставляют металлические спицы сечением 12мм и фиксируют широкими массивными гайками. Затягивать гайки нужно одновременно, постепенно и аккуратно, чтобы не повредить стены большой нагрузкой стягивания. Процесс похож на выравнивание зубов при помощи бреккетов. Ежедневно нужно натягивать гайки, чтобы выгиб возвращался на место плавно.

Важно! Искривление происходило в течение времени, обратный процесс не может быть мгновенным. Кроме того, резкое воздействие может разрушить древесину.

Выравнивание может продолжаться месяц и больше, но эффект восстановления гарантирован. Особенно положительно влияет на процесс дождливая погода, влага как смазка помогает брусу вернуться в исходное положение.

Вместо стягивающего бруса может быть использован, металлический профиль, швеллер прочный и надежный.

Если произошло искривление нижних брусов, вернуть их в исходное положение можно с помощью клиньев. Один конец клина закрепляют в землю, другой упирают в выступающий элемент стены. С помощью тяжелого молотка натягивают упор. Делают это часто и подбивают понемногу. Лучшие условия для подобной рихтовки стены дождь и слякоть. Для того чтобы не иметь подобных проблем, заказывайте дома из клееного бруса в надежных компаниях или самостоятельно вникайте во все аспекты строительства.

Как выровнять стену старого дома?

Старым считается дом после 5-ти лет эксплуатации. Считается, что за это время произошла окончательная усадка, весь возможный брак стал видимым и новых проблем ожидать не приходится. Если стены простояли 5 лет и не выгнулись, не искривились, то можно расслабиться. Проблемы старого дома связаны с оконными и дверными проемами.

Важно! Двери и окна, установленные без обсады, причина деформаций, устранять которые нужно сразу, не дожидаясь более серьезных проблем.

Выравнивание стен производится с помощью металлических уголков толщиной 60 мм, длиной соответствующей длине проема. Сначала отрезают часть бруса, освобождая место для стойки, проем подпирают домкратом от пола в верхнюю часть окосячки, заводят металлический уголок с высверленными отверстиями в 3-х местах.

Сверлить брус в местах соответствующих отверстиям уголка нужно на глубину не превышающую 8мм. Скрепляют шурупами, предварительно смоченными в масле, это позволит, обеспечит плавность вкручивания без ущерба дереву. Вкручивать шурупы следует постепенно без рывков, затягивая их по очереди. Металлический крепеж из стены не убирают, иначе дефект проявится опять. Чтобы не возникло коррозии, требуется обработка поверхностей специальным составом.

Изнутри с деформацией борются шинами, которые накладывают так же как на травматические переломы конечностей человека. Шина или брус 50х50 накладывается на выгнутую стену от пола до потолка, крепится в трех местах, внизу, вверху и строго посередине шпильками, концы которых проходят сквозь стену и стягиваются. Выравнивание стены происходит постепенно, убирать шину после завершения процесса не стоит.

Важно! Чтобы искривление стены не повторилось, её следует зафиксировать с помощью нагелей, металлических крепежных деталей, например, уголков или профилей, предварительно выбрав углубление для их монтажа. Дополнительные узлы жесткости пойдут на пользу всей конструкции.

Несколько советов

Перед выравниванием стены нужно подготовить. Поверхности зачистить, освободить от инородных предметов, гвоздей и прочего. Дверные или оконные проемы освободить от штукатурки, замазки, чтобы фиксации крепежных элементов ничего не мешало.

Дополнительная обработка дерева антисептиком лишней не будет никогда.

Оставшиеся в стене после вытягивание узлы жесткости можно замаскировать декоративной отделкой, обшить гиспокартоном, украсить декоративными приемами изнутри и зашить сайдингом, панелями снаружи.

Прежде чем приступать к восстановительным работам, нужно найти причину дефекта, оценить серьезность повреждений, а также состояние бруса. Исправить можно все, даже кривые стены. Успехов!

Как лучше заделать щель между срубом и фундаментом?

Преимущества древесины как самого красивого и экологически чистого строительного материала трудно оспорить. Однако перед владельцами срубов предстает необходимость решения множества специфических задач, требующих компетентного подхода. Одной из них является заделка щели между венцом и фундаментом. О том, как это сделать, и пойдет речь в данной статье.

Технологические нюансы

Начнем с того, что технология строительства деревянного дома не предполагает никаких уплотнителей между фундаментом и срубом. Единственная обязательная прослойка — это рубероид, выполняющий функцию гидроизоляционного слоя. Специалисты объясняют данный факт следующим образом: соблюдение норм возведения сруба обеспечивает предельно плотное прилегание нижнего венца, что исключает необходимость использования дополнительных материалов. Но, как показывает практика, на деле все обстоит несколько иначе. Даже если щелей не наблюдается по окончании строительства, они появляются со временем вследствие усушки древесины. Сразу отметим, что наличие зазоров не является поводом для немедленного реагирования. Дом должен «отстояться» порядка года. За это время он даст основную усадку, а вы получите реальную картину размерности щелей и сможете приступать к работе по их устранению без риска, что они значительно изменят свою геометрию в будущем, сведя на «нет» ваши усилия.

Чем заделать щели между фундаментом и срубом

Как уже отмечалось выше, как таковых строго определенных норм заделки щели между фундаментом и срубом не существует. Единственное правило, которого в неукоснительном порядке необходимо придерживаться при данных работах звучит: так если венцы соприкасаются с гигроскопичными материалами, они должны иметь надежную гидроизоляцию. Поэтому мы рассмотрим наиболее популярные варианты, которые применяются специалистами, и в свою очередь попытаемся выяснить их действенность и целесообразность. Для заполнения зазоров используются следующие материалы:

Монтажная пена упоминается как самый простой в применении и действенный герметик. Ею зазор заполняют на 1/3 глубины, выжидают полчаса и, если она не набухла до полного закрытия промежутка, наносят повторно. Полное затвердевание произойдет через 8 часов, только после этого выступающие излишки срезают ножом. Пена используется при заделке щелей шириной от 1 до 8 см. К ее существенным недостаткам относится непереносимость ультрафиолета, под воздействием которого она разрушается, поэтому шов обязательно шпатлюется либо закрывается металлическими отливами.

Существует еще один отрицательный аспект монтажной пены, о котором почему-то умалчивают — она гигроскопична, а значит будет отдавать накопленную влагу дереву. Фактически, воспользовавшись данным способом, мы собственноручно устраняем функцию гидроизоляции рубероида и обеспечиваем возможность венцу напитать влагу из пены.

Заделывание щелей цементным раствором — работа достаточно трудоемкая. Она осуществляется путем цементирования под слоями рубероида. В результате он должен приподняться выше уровня отверстий и плотно к ним прилегать. Если дом построен по правилам и на фундаменте лежит три слоя рубероида, возможность качественного выполнения данной задачи сводится практически к нулю.

Также для закрытия промежутков используют доски или ее обрезки, предварительно обработанные антисептиками. Если щель широкая, в нее вбивают соразмерную доску. Об идеальном прилегании при таком способе конечно речи быть не может. Небольшие щели специалисты рекомендуют заделывать щепками, укладывая их как можно ближе друг к другу. Часть щепок следует сделать клинообразными, чтобы по окончании процесса в нескольких местах забить их молотком (так достигается максимальная плотность). Между щепками и венцом помещают полоску рубероида. Как вы понимаете, данная технология требует колоссальных затрат времени и терпения.

Зазор между срубом и фундаментом можно законопатить. Мы не будем расписывать этот способ в деталях, т.к. неоднократно касались данной темы в наших предыдущих статьях. Лишь напомним, что все природные материалы для конопачения впитывают влагу, являются любимым пристанищем насекомых и не защищены от развития грибков и плесени. Поэтому вряд ли такое соседство с венцом можно назвать оптимальным.

Инновационное решение — это заполнить щель акриловым герметиком (на многих строительных форумах предпочтение отдается конкретному составу, а именно герметику Терма-Чинк ). Акриловый состав обладает великолепной адгезией к различным материалам, долговечен, не разрушается под воздействием ультрафиолета, стоек к перепадам температур. Очень важно, что после отвердения он становится абсолютно влагонепроницаемым, но при этом обеспечивает отвод пара, накопленного в древесине. Еще один плюс акриловых герметиков — их применение не требует проведения дополнительных отделочных работ, так как шов получается ровным и аккуратным.

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/styazhka-brusa-u-staroy-bani-pri-vypiranii-uglov/