Требования к срубу бани

Баня из оцилиндрованного бревна: инструкция по строительству + советы

Оцилиндрованные бревна уже готовы к возведению сооружения – обработаны до одинаковой толщины, подсушены и оснащены пазами для монтажа. Постройку бани из этого материала можно осуществить самостоятельно даже непрофессионалу.

Подготовительный этап

Крепкие, экологичные, хорошо удерживающие тепло оцилиндрованные бревна идеально подходят для банного домика. Но начинать его возведение необходимо не с покупки материала для стен, а с создания проекта и создания фундамента.

За проектной документацией можно обратиться в специализированное бюро, либо скачать типовой вариант в интернете вместе с чертежом.

Фундамент стоит предпочесть ленточный, поскольку бревна тяжелые, и строению нужно прочное основание, установленное ниже уровня замерзания грунта. Вначале на выбранном участке делают разметку, затем по ней роют траншеи. Проводят монтаж опалубки и заливают бетоном.

Когда бетонная смесь схватится, требуется провести гидроизоляцию. Для этого нужно промазать основу битумом и наклеить слой рубероида. Когда клеящий состав высохнет, повторить манипуляцию. В результате нижний венец будет укладываться на двухслойную рубероидную подушку.

Возведение нижнего венца и стен

После привоза материала возводят окладной венец и стенки строения, соединяя бревна с помощью пазов. Начинающим рекомендуется приобрести оцилиндровку в специализированной организации, где элементы пронумеруют и предоставят схему монтажа согласно проекту.

Дальнейшие этапы возведения бани – пошаговая инструкция:

1. Бревна для окладного венца чуть больше остальных по ширине. Они укладываются на фундамент строго горизонтально по уровню. Зазор между основой и нижними бревнами заполняется строительной пеной. Верхняя часть венца покрывается паклей или джутом для теплоизоляции. Такой же материал укладывается между каждым рядом бревен.

2. Собирается второй венец и закрепляется деревянными нагелями, металлическими шпильками либо большими гвоздями. Последние два ряда оцилиндровки вначале укладываются без закрепления. Это необходимо для правильной усадки.

3. Все щели конопатятся паклей, джутом или иным подходящим материалом.

Дальнейшие работы откладывают примерно на полгода, что бы строение могло усесть. Верх постройки, чтобы ее не заливало, перекрывают досками и рубероидом. После усадки нужно снять два незакрепленных ряда бревен и врезать в них потолочные балки. Затем устанавливают оконные и дверные конструкции и повторно проконопачивают щели.

После этого ведутся кровельные работы: монтаж стропил, конька, обрешетки. Банные крыши редко бывают сложными, чаще всего владельцы предпочитают конструкции с одним либо двумя скатами. В качестве покрытия экономнее выбрать металлочерепицу или ондулин. Оно укладывается на плотную обрешетку.

Сборка бани из оцилиндровки сэкономит семейный бюджет. Этот материал выходит дешевле кирпича или блока, а для возведения не нужно нанимать профессионалов.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/banya_expert/bania-iz-ocilindrovannogo-brevna-instrukciia-po-stroitelstvu—sovety-5d2eb00f80879d00ac4a6b22

Банный ликбез для новичков

Баня была, есть и с большой вероятностью всегда будет неотъемлемой частью загородного образа жизни. Зачастую дома на участке еще нет, а баню или комбинированный банный дом с жилыми комнатами на верху – уже построили. И пусть кажется, что банная тема изучена вдоль и поперек, для новичков и самый простой вопрос может стать головоломкой. Облегчим им задачу приобщения к приятнейшему и полезнейшему историческому наследию.

Из какого материала лучше строить баню?

В исходном варианте это были именно деревянные срубы, даже без дымохода, и топились они по-черному, то есть, весь дым оставался внутри бани, постепенно покрывая толстым слоем сажи все поверхности. Конечно, те времена давно в прошлом, но и сейчас можно встретить ценителей дымовых процедур. Что касается современных бань, ограничений практически нет, стены могут быть хоть из дерева, хоть из кирпича, хоть из всевозможных блоков. Пожалуй, не строят бани только из монолитного железобетона, но не из-за каких-либо ограничений, скорее, просто нецелесообразно.

Чаще всего выбор стройматериала для бани привязан к технологии, по которой уже построен или будет построен основной дом. Согласитесь, кирпичная баня будет не очень органично смотреться на фоне дома из оцилиндровки или бруса и наоборот. Если же дом, например, из газоблока и подобного крупноформата, нуждающегося в отделке фасада, баня может быть как блочная же, так и допустим – каркасная или брусовая. А выдержать общий стиль поможет навесной фасад с сайдингом или облицовка панелями. Главное условие – создание герметичного контура с минимальными теплопотерями, а уж каким способом, каждый решает для себя. Что касается формы, полет фантазии практически безграничен, современные бани и квадратные, и прямоугольные, и купольные, и в виде бочек. Другое дело, как оригинальная форма будет гармонировать с окружающими строениями, если впишется – почему бы и нет.

Чем баня отличается от сауны?

По сути – конструктивно ничем не отличается, сауна, это исходное звучание слова «баня» на финском. С той разницей, что в парной русской бани средний прогрев и высокая влажность, а в сауне, высокие температуры и минимальная влажность. Для сравнения:

• температура в бане – от +50 до +60-65 ⁰С;
• температура в сауне – от 80 до 100 ⁰С (не берем в расчет спортивные соревнования, где нагоняют и по 120 ⁰С);
• влажность в бане – от 60 до 65 %;
• влажность в сауне – до 20 %.

Из-за высокой температуры в сауне не принято париться с веником, так как вполне реально получить не удовольствие и пользу, а ожог. Очень удобно, что современные банные печи универсальны и работают как в паровом, так и в суховоздушном режиме. Но учитывать этот параметр нужно еще на этапе выбора оборудования, не на все каменки можно поддавать водички. Сауны с суховоздушным режимом зачастую делают прямо в доме, так как они требуют меньше места и их легче оборудовать из-за минимальной влажности.

Какой размер бани считается оптимальным?

В каждом отдельном случае габариты подбирают исходя из личных предпочтений и возможностей, кому и хоромы с бассейном подавай, а кому небольшой парной с крошечной мойкой и предбанником – за глаза. Тем не менее, понятие целесообразности никто не отменял, определяясь с размерами, учитывают ряд параметров.

• Предполагаемое количество парильщиков одновременно – регулярно посещающих баню, а не с учетом возможной толпы друзей раз в год.
• Планировка – на нее влияет желаемый набор режимов парения и сопутствующих процедур – в бане можно не только париться, но и оздоровительными процедурами заниматься.
• Предполагаемый режим эксплуатации – только в теплое время года или круглогодично.

Чтобы в бане было комфортно:

• на каждого парильщика закладывают 1-2 м² площади парной (максимум понадобится, если домочадцы богатырских кровей);
• если запланирована крупногабаритная каменка, в парной к высчитанной квадратуре добавляют зону безопасности: с каждой стороны кирпичной печи должно остаться по полметра свободного пространства, для металлических печей оставляют по метру;
• высота чистового потолка варьируется в пределах 2-2,5 м, в среднем ее делают 2,1 м, если сделать меньше, будет неудобно париться с веником;
• базовый набор помещений: парная, моечная, предбанник, если добавить террасу, хуже не будет, а если есть возможность комнату отдыха заложить, замечательно. На каждого купающегося в моечной должно быть не меньше 1,5 метров, допустимый минимум при наличии душевой – 1,8×1,8 м.

По опыту участников FORUMHOUSE, для сезонного использования достаточно бани площадью около 14 м², для круглогодичного – около 20 м².

Какая печь для бани лучше?

Которая обеспечит быстрый прогрев с минимальным потреблением топлива, в наше время «кусается» не только электричество и газ, но и дрова. Если есть желание и возможности заморачиваться с классической кирпичной каменкой – на здоровье, некоторые не воспринимаю баню с другими вариантами обогрева. Но многие предпочитают современные стальные или чугунные конструкции, не требующие заливки массивного фундамента и навыков кладки. Основным критерием при выборе печи является ее мощность – незачем ставить в миниатюрную парную агрегат, способный отопить площадь в три раза больше. Как и ставить печь заведомо меньшей мощности в большое помещение не стоит. Стандартно мощность печки подбирают под кубатуру парной, плюс, небольшой запас. Но правильнее учитывать еще и обогрев дверей, окон и поглощение тепла стенами. Если коротко:

• каждый м² окна (если есть), двери и кирпичной перегородки (если есть) приравнивается к 1,2 м³ парной;
• добавочный коэффициент на каждый м² неутепленного сруба – 1,5; неутепленного сруба с холодным полом – 2; при наличии утепления с фольгированной пароизоляцией – 0,6.

Существуют онлайн калькуляторы для подсчета оптимальной мощности печки, но можно обойтись из них. Алгоритм следующий:

• считаем объем парной (кто подзабыл, это произведение длины, ширины и высоты);
• считаем предполагаемые теплопотери – площадь поверхностей (окно+дверь+перегородка) умножаем на коэффициент 1,2;
• считаем кубатуру с учетом теплопотерь – к объему парной плюсуем полученные теплопотери;
• считаем кубатуру с учетом поглощения тепла стенами – полученную в предыдущем действии сумму умножаем на добавочный коэффициент.

Чем лучше утеплена баня, тем ближе реально требуемая мощность будет к паспортному значению оборудования.

Какие инженерные коммуникации должны быть в бане?

Предыдущему поколению вполне хватало только электричества, а если свет в деревнях отключали, что случалось с завидным постоянством, спокойно обходились керосинками, а то и свечами. Но меняются времена, меняются и нравы – комфортная баня теперь, это, как минимум, еще и водопровод. Так как и парная, и, тем более, моечная, относятся к влажным помещениям, монтаж проводки должен проводиться согласно ПУЭ для саун, влажных комнат и душевых.

• Вся разводка должна быть скрытая, открытым способом допускается укладывать только питающий кабель.
• Нельзя использовать провода с металлической оболочкой, прокладывать в металлических рукавах или трубах.
• В парной допустима только специализированная, термостойкая электропроводка, изоляция которой выдерживает до 170 ⁰С.
• Все используемое электрооборудование (светильники, выключатели, розетки) также только специальное, имеющее высокую степень защиты от воды.
• Распределительный щиток устанавливается в предбаннике или комнате отдыха.
• Обязательно наличие в схеме устройства защитного отключения – УЗО на 10 мА.

К прокладке водопровода в бане нет особых требований – подводка в траншее в земле, в мойке трубы могут быть как наружными, так и скрытыми. Основные проблемы возникают в зимний период, так как используется баня даже при проживании за городом максимум, раз в неделю. Решения два – либо слив воды после каждого раза, либо греющий кабель.

Чем отделать баню?

Внутренняя отделка парной традиционно деревянная – независимо от стенового материала, стены обшивают вагонкой из древесины определенных пород. Деревом зашивают потолок и пол, из него же собирают каркасные полоки. Когда нет средств на благородный, но очень уж «ценный» кедр, прекрасно можно обойтись липой. Она и обрабатывается легко, и гамму имеет приятную, и при нагреве, в отличие от бюджетной сосны, смолой не плачет. Еще один вариант – осиновая вагонка, особенно актуальная для саун, так как ее поверхность нагревается значительно меньше. Правда, со временем осина прилично темнеет, но сегодня есть натуральные пропитки, предназначенные для парных и влажных помещений.

Что характерно, рекомендуется обшивка стен парной вагонкой, даже если баня из бревна или бруса, хотя визуально парная уже готова, теплопотери в ней будут слишком большими. И не имеет значения, насколько качественно законопачены швы или как плотно сел в пазы профилированный брус. Но это уже личный выбор и кто-то предпочитает сильнее топить.

Отделка же мойки более вариативна – это может быть как полностью дерево, так и более практичный кафель или что-то иное. Деревом обычно облицовывают классическую мойку с деревянными же лежаками и шайками. Современный же минимализм с душевой кабинкой или еще проще, поддоном и лейкой, больше тяготеет именно к плитке.

Нужна ли в бане вентиляция?

Продухи в банях делали еще наши предки – через выпил в стенах сруба осуществлялся воздухообмен, благодаря чему не только дышалось легко, но и баня просыхала между подходами. Один фрагмент стены выпиливали внизу, рядом с печью, второй – на противоположной стене, но уже вверху. Когда баня топилась, продухи просто затыкали подходящим чурбаком или выпилом же, особо продвинутые делали деревянные дверцы. Если не рассматривать сложные канальные системы, с которыми редко кто связывается, и сегодня обычно делают приточно-вытяжные продухи, закрываемые специальными или самодельными заглушками. Также распространено и залповое проветривание, осуществляемое через окно и открытую дверь. О полноценном окне речь не идет, достаточно небольшого окошка, которое изнутри может быть задекорировано деревянной створкой.

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/9206-bannyi-likbez-dlya-novichkov

Как правильно выбрать сруб бани

Каждый хозяин частного домовладения рано или поздно задумывался над необходимостью где купить сруб бани. Ведь пейзаж загородного участка без такого важного атрибута выглядит незавершённым. Русская приусадебная баня – ещё и место для физического и душевного отдыха. Ее лучше возводить подальше от дороги, и в месте, где нет угрозы подтопления, а вход рекомендуется расположить не с северной стороны.

Проверяем качество материала перед тем как купить сруб бани

Строительство данного объекта традиционно начинается с покупки бревен для сруба. Важным моментом считается, когда была срублена древесина. Деревья, которые были спилены в летнее время, считается не очень хорошим стройматериалом, нестойким и быстро загнивающим (из-за большого количества в них сока).

Для того, чтобы определить древесину: зимняя она или летняя, необходимо провести пробу йодом. В зимних деревьях крахмал больше всего накапливается в сердцевине. Если капнуть йодом на сам срез, то лучи на сердцевине станут темно-фиолетового цвета. А если летние деревья – значит, спил будет окрашен коричнево-желтым цветом йодового раствора. Гнилую и порченную внутри древесину проверяют постукиванием по концу бревна каким-нибудь металлическим предметом: ложкой, скобой или молотком. С противоположной стороны бревна — даже при самом легком ударе слышен звон.

Составляем проект бани

Выбирая проект деревянной бани, надо опираться на размер самого участка. Можно поставить небольшую баню, а можно – двухэтажную с помещениями для отдыха или мансардой. Какая бы ни была баня по площади, в её проекте обязательно должны быть предусмотрены такие помещения, как: предбанник, моечная и парилка. Стены могут быть возведены из традиционного сруба, бруса, кирпича, камня, или можно собрать конструкцию (каркасно-щитовую). Каменные и кирпичные стены сложны в построении и обладают хорошей теплопроводностью, но зато они огнестойки и долговечны.

Строим классическую деревянную баню

Она экологична, долговечна, финансово доступна и достаточно легко возводится. Для возведения применяют хвойные породы деревьев (сосну, ель). Такая постройка (дощатая, из свежего сруба или из обработанных брёвен) должна строиться опытными мастерами. Есть способ быстро и недорого построить баню – собрать каркасно-щитовую конструкцию. Хорошая теплоизоляция подобных конструкций – известный факт.

Фундамент может быть ленточный (под большие тяжёлые бани) или из деревянных или бетонных столбов. Для кровли можно использовать любые материалы, которые применяются для обустройства крыш деревянных домов. Также необходимо установить хорошие двери, чтобы они были влагостойкие и качественные.

Двери из термостойкого стекла – отличный современный вариант! Дровяная печь или электрическая (отсутствие дымохода) – выбор за хозяином. Однако именно дровяная каменка придаёт бане особый колорит. Греющие камни обязательны, они должны быть только округлой формы, гладкими и однородными.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5c78c2d440d62600b3427241/kak-pravilno-vybrat-srub-bani-5f99248373193b2ea3ca10cf