Углы сруба под баню

Углы сруба

Углы сруба или врубкой называют соединения бревен, обеспечивающее срубу жесткость, прочность и теплозащитные качества. Существуют различные виды углов сруба. Рассмотрим каждый вид угла сруба подробно.

Виды углов сруба

Множество видов соединений можно разделить на две разновидности – угол с остатком и угол без остатка.

Угол в лапу

Другое название угла без остатка – рубка в лапу. При этом способе концы бревен вырубают в виде замков, при этом концы бревен находятся в пределах сруба. Рубка в лапу выглядит очень аккуратно, эстетично, и известна с древности. Недостатки этого способа, по мнению специалистов, перевешивают достоинства. Во-первых, из-за очень малого расстояния от внутреннего угла помещения до торцов бревен на улице теплозащита сруба в углах значительно ослабевает. Кроме того, древесина анизотропна, вдоль волокна теплоемкость дерева больше примерно в два раза, чем в поперечном направлении.

Угол получается холодным и продуваемым, и с улицы его требуется дополнительно утеплять. Еще один недостаток – этот способ дает срубу меньшую устойчивость в целом, чем способ рубки с остатком, и соединение нагелями здесь обязательно.

Угол с остатком

В этом случае бревна выходят за углы сруба на 200 – 300 мм. Этот способ рубки дает теплый угол, не продувается и считается более практичным несмотря на больший расход бревен – около 10 %. Трудоемкость рубки с остатком меньше, и расходов на дополнительное утепление нет.

Самые простые и чаще всего применяемые способы рубки угла с остатком

Угол в охряп

Способ из самых сложных и требует времени на подгонку, чтобы его не продувало ветром. Практичнее применять его для закладки окладного венца. Пазы, вырубленные в нижних бревнах, соответствуют по размерам углублениям в верхних, и все четыре бревна в венце расположены горизонтально, в одной плоскости.

Угол в чашу

Считается самым распространенным видом рубки, простым и обеспечивающим хорошую теплозащиту угла.

Угол в курдюк

Похож на угол в чашу, но в нижней части чаши оставлен продольный выступ, а в верхнем бревне соответственно делается выемка.

Как и зачем вырубают продольный паз

Все бревна сруба должны иметь продольные пазы, соответствующие гребням низа бревен, которые будут укладываться сверху. Эти пазы нужны для сохранения тепла в срубе, и чтобы сруб не продувался ветрами. По ГОСТу продольные пазы должны иметь ширину, не меньшую, чем 0,5 диаметра бревна.

Выбор ширины продольного паза зависит от минимальных температур воздуха и назначается:

• При — 40⁰С от 140 мм и более
• При — 30⁰С от 120 мм и более
• При — 20⁰С от 100 мм и более

Форма паза в виде треугольника проста в изготовлении, но не дает плотного и прочного стыка. Плотное заполнение паклей или джутом треугольной полости сделать практически невозможно, и в процессе эксплуатации там собирается конденсат, заводятся компании насекомых, плесень и грибок. Открытые капилляры дерева забирают воды из утеплителя при его замокании. От излишка влажности бревна имеют малую стойкость к загниванию. Теплозащита у такого сруба неважная. Еще один минус – конструктивный. Наибольшая нагрузка на бревно приходится как раз на вершину треугольника паза, в месте ослабления сечения, паз может треснуть и раскрыться, и по межвенцовым соединениям появятся щели.

Единственный плюс «треугольного пропила» — это скорость. Он годится только для срубов, которые не будут отапливаться, для разных складов и хозпостроек. Для жилого сруба такой продольный паз не годится, он считается черновым и холодным.

Чем лучше паз повторяет форму гребня бревна, заложенного в нижнем ряду, тем труднее его подогнать, и тем он теплее и плотнее.

Про межвенцовое утепление и утеплители

Классические уплотнители для сруба – это льняная пакля и мох. Современные – джут, пакля и… мох сфагнум. Да, мох применяется до сих пор, он не ушел в седую древность и не стал пережитком прошлого, используемым от бедности. Сфагнум – природный материал, обладающий уникальными свойствами. О нем говорят, что он лечит и хозяев, и дом. А еще – что срубы сгнивают раньше, чем мох между их венцами.

Сфагнум, или торфяной мох — часто встречающееся растение, произрастающее на болотах. Из него образуются торф и торфяники. После того, как мох высохнет, он становится светлым, отсюда еще одно название – белый мох. Еще одно название – медицинский мох, потому-что его применяли для перевязок.

В качестве строительного материала мох отличается как экологичный и долговечный материал. Сруб, для уплотнения которого использовали сфагнум, приобретает целебные свойства. Мох имеет свойства антисептика и бактерицидные, а его гигроскопичность и воздухопроницаемость сглаживает разницу во влажности воздуха.

Все утеплители на основе пакли и джутового волокна, в отличие от сфагнума, нуждаются в пропитке антисептиком.

Затотовка сфагнума проводится во все месяцы, кроме зимних. Оптимально – в последний месяц лета, так как длина мха уже достаточна, около 20 см, и он в это время чище всего, без опавшей листвы. Собирать мох легко, так как он растение поверхностное, без корневой системы.

После сбора мох отжимают, удаляя лишнюю влагу, очищают от лесного мусора и собирают в мешки. Перед закладкой в стены мох подвяливают несколько дней под навесом.

Если мох нужно заготовить впрок, то необходима сушка. Это несложно, мох раскладывают нетолстым слоем, около 20 см в месте, защищенном от ветра, и в процессе сушки переворачивают. На сушку требуется около недели, причем неважно, на солнце или в тени, мох сохнет везде. Сухой мох хранится без проблем в мешках, в течение долгого времени.

Конопатка сруба мхом

После того, как бревна венцов подогнаны окончательно, начинают закладку межвенцового утеплителя. Мох раскладывают поперек бревен толщиной слоя 15-20 мм, немного прижимая, но не трамбуя. Выкладывают мох на ширину большую, чем ширина продольного паза верхних бревен, на 100 мм. В чашу и вокруг чаши укладывают мох таким же слоем, с выступом за контур чаши на 50 мм.

Традиционная и правильная технология – это укладка сруба «на мох». Или на паклю, в случае использования пакли. Но сборка срубов без межвенцовых уплотнителей, на скорую руку, а потом забивка между венцами уплотнителя технологией не являются. Такие срубы живут недолго, в полостях между бревнами селятся жуки и компания, разводится грибок и плесень. Это оттого, что забить снаружи уплотнитель в готовый сруб попросту невозможно, всегда остаются полости. Герметики, примененные в наружных швах, спасают ситуацию ненадолго. За короткое время такие срубы становятся холодными.

После закладки уплотнителя на бревно сверху укладывают бревно верхнего венца, с осторожностью, чтобы не сдвигать мох. Уложенные бревна простукивают деревянной «бабой».

После укладки бревен делают конопатку чаш, заправляя выступившие волокна между бревном и чашей. Инструмент для этой операции называется конопаткой, а простукивают конопатку киянкой или молотком.

В венцы закладывают сухой мох, а сруб конопатят увлажненным. Если мох высушить, а потом размочить, его прочность оказывается намного больше, чем у свежего мха.

Конопатят сруб в два захода. Сначала непосредственно после сборки, забивая уплотнителем щели между венцами, как можно плотнее. Конопатят до тех пор, пока мох не начнет пружинить под ударами киянки по конопатке.

Венцы проходят по всему контуру, сначала с наружной стороны, а затем изнутри. Работа эта не считается сложной, скорее долгой и монотонной. Венцы конопатят снизу-вверх, по очереди. Неправильная конопатка способна вызвать перекос сруба.

Второй заход делают после усадки сруба, на что требуется около года. Вторую конопатку делают точно так же, как и первую.

Источник статьи: http://stroyfora.ru/p/post-107

Как зарубать углы при строительстве бани

Способы соединения бруса своими руками. Что проще и надёжней? Выбирай сам!

Здравствуйте, любознательные гости и постоянные читатели блога! Сегодня разберём такую тему: как соединить брус между собой? Думаю, что многим начинающим строителям будет полезно и интересно…

В ослепительных лучах славы красуется незаменимое строительное сырьё – древесина. Она известна превосходными техническими характеристиками, очаровательным внешним видом, божественным ароматом и невероятными целебными свойствами.

Душистая древесина восхитительна для строительства любого объекта: радушной и оздоровляющей бани; приветливого и уютного дома; милой и комфортной беседки; функциональных и лаконичных хозяйственных конструкций.

Не верите? Закройте глаза и представьте себя в деревянном сооружении, что Вы ощущаете? Сказочные ароматы таинственного леса, блаженное тепло яркого солнышка, прохладу хрустальных капель летнего дождя, мелодичное пение птиц и волшебную красоту радуги над кристально-чистым ручейком? Великолепная картина…

Хотите наслаждаться ею ежедневно? Тогда при строительстве того или иного сооружения отдайте предпочтение брусу. Возведение объекта своими руками не вызовет особых трудностей. Один из главных пунктов – правильно выбрать способ соединения природного материала между собой. Впрочем, сейчас разберёмся, как соединить брус без помощи специалистов архитектурного искусства.

Из этой статьи вы узнаете:

Способы фиксации материала между собой

Строительство сооружений из древесного материала пользуется успехом в течение тысячелетий. За это время было разработано и внедрено несколько оптимальных и хитроумных вариантов крепления сырья в углах и продольно (то есть в длину), которые актуальны как для профилированного бруса, так и для обычного.

Как было сказано, при возведении объекта брусья можно зафиксировать между собой по длине и на углах. В чём же разница? Дело в том, что угловое крепление используется при сооружении добротных стен и привлекательных внутренних перегородок в помещении. А фиксаж в длину применяется тогда, когда требуется наращивания материала. Как это? Ну, смотрите: есть бревно длиной 4 м, а размер стены, указанный в проекте, 6 м, в таком случае, нужно удлинить сырьё.

Виды углового крепления

Соединить материал на углах можно благодаря двум вариантам:

• с остатком – подразумевает использование сырья более длинного, чем требуется для сооружения объекта;
• без остатка – предполагает наличие безупречно ровных углов в конструкции.

Практичная точка зрения

На остатки материала возложена ответственная миссия – защита бруса от разрушительного воздействия климатических факторов – осадков и ветра. Однако такая конструкция отличается дороговизной из-за большего расхода сырья и хлопотностью.

Объект с идеально ровными углами подвержен губительному действию климатических проявлений. Но его сооружение довольно простое и дешёвое по сравнению с предыдущим вариантом.

Эстетичная точка зрения

Гораздо привлекательнее смотрится сооружение с остатками, нежели без них, поскольку ассоциируется с приветливой избой или роскошным теремом. А золотым трезубцем власти на модном Олимпе обладает, как думаете, какой стиль? Верно! Русское направление.

Виды углового крепления с остатком

Существуют следующие способы углового монтажа с остатком:

Чтобы было понятно, рассмотрим варианты более подробно.

«В охряп»

Этот вид монтажа подразумевает наличие двух чаш полукруглой формы (для бревна). При сборке сруба из бревна такой метод ещё называют «в чашу». То есть формируются симметричные выемки, глубина которых составляет ¼ сечения бруса, а затем детали соединяются по принципу замка.

«В полдерева»

Монтаж «в полдерева» – наипростейший вид крепления. Он подразумевает наличие не только чаши, но и продольного паза, заполняемого утеплителем – джутом, мхом или льноватином. Конструкция усиливается гвоздями или скобами. Сооружение отличается герметичностью.

«В курдюк»

Монтаж «в курдюк» предполагает наличие поперечной выемки, канавки, мини-выступов, располагающихся внутри чаши-выбоины, способствующих возведению надёжной конструкции.

Внимание! Любой способ при желании можно усилить нагелем – это шпонка в виде цилиндра, изготовленная из прочной древесной породы. Она монтируется вертикально в высверленный паз между венцами. Нагель делает сооружение более устойчивым. Часто для этих целей применяют длинные металлические шпильки.

Разновидности углового крепления без остатка

Существует два вида углового монтажа без остатка:

Рассмотрим их более детально.

«Лапа с присеком»

«Лапа с присеком» подразумевает наличие сложной пазовой системы, отвечающей за незыблемое крепление сырья между собой. Способ трудный, но высокоэффективный. На поверхности лапы рубится выступ. Он должен красоваться у внутреннего угла объекта.

Снизу венца (разумеется, верхнего) выпиливается отверстие под ранее сделанный шип. После чего конструкция соединяется. Этот вариант напоминает сборку конструктора. Конструкция, соединённая таким способом, побалует безопасностью, основательностью и превосходнейшим внешним видом.

«Ласточкин хвост»

Крепление бруса «ласточкин хвост» является довольно не простым, но прочным и красивым угловым способом монтажа. Вариант подразумевает сцепление двух брёвен зубьями особой формы. Брусья под прямым углом направляются друг к другу: один имеет шипы, а другой – пазы. Такой «замок» обеспечивает надёжное крепление без наличия щелей и дарит срубу устойчивость.

Продольный монтаж

Кроме углового крепления существует продольный монтаж. Различают следующие виды соединения бруса в длину:

• коренной шип;
• «в полдерева»;
• прикладывание;
• косой замок.

Каждый способ по-своему хорош. Рассмотрим их более подробно.

Коренной шип

Этот способ подразумевает наличие паза на одном бревне и крепёжного шипа в форме трапеции на другом. Для надёжности конструкции крепление дополняется нагелем и джутом.

«В полдерева»

Этот способ предполагает вырубку угла в брусе до середины его сечения (поперечного). На одном бревне должен красоваться выпел углом вверх, а на другом – вниз. После подготовительных работ, брусья укладываются друг на друга. Этот вариант наращивания отличается простотой, но есть и недостаток – в области соединения бревно истончается, что отрицательно сказывается на его технических характеристиках. Кроме того, крепление может разорваться при усушке.

Прикладывание

Этот вариант сращивания быстр и прост. Он подразумевает соединение бревен путём прикладывания. То есть один торец бруса прикладывается к другому торцу. После чего элементы сооружения в зоне стыка фиксируются металлическими скобами. Конструкция усиливается специальными крепёжными перфорированными деталями для надёжности.

Косой замок

Этот способ сращивания сложен в выполнении, но он того стоит, так как отличается высокой надёжностью. С торцов материала выпиливаются косые элементы. Итог работы – паз и шип, которые образовывают косой «замок». Сырьё прикладывается друг к другу и соединяется. Конструкция усиливается нагелем.

Виды Т-образного фиксажа для сооружения внутренних перегородок

Этот способ крепления предназначается для создания перегородок. Для этого можно воспользоваться такими вариантами фиксирования перегородки к стене:

• сковороднем (ласточкин хвост) – создаётся шип трапециевидной формы;
• прямым пазом на коренном шипе;
• замочным пазом на вставном шипе.

Т-образное крепление стены с перегородкой практически не отличается от продольного и углового монтажа бруса. С торца сырья выпиливается шип, в стене делается паз. Брус, предназначающийся для внутренней перегородки, вставляется в паз и фиксируется.

Думаю, с вопросом, как соединить два бруса, мы разобрались.

Что ещё сказать? Брус часто используют для перекрытий чердака, жилых этажей и подвала. В данном случае, конечно, рекомендуется использовать цельный пиломатериал. Стыки и соединения сильно прослабят конструкции, а несущие нагрузки здесь невероятно большие.

Анекдот не в тему: Когда джентльмен приглашает леди в сауну, леди расценивает это как грязное предложение.

Таким образом, из множества вариантов соединения бруса, каждый человек сможет выбрать тот способ, который подарит устойчивость, надёжность и прочность конструкции. Выбирай!

Тепла и уюта Вашему деревянному строению, будь то дом или баня! Пока!

Цитата мудрости: Ничто не может быть красиво со всех точек зрения (Гораций).

Какие стыки углов лучше для бани из бруса

Всего несколько десятков лет назад бревно было единственным материалом, из которого строили бани, сегодня его все чаще заменяет брус. Он обладает всеми достоинствами древесины и в то же время намного более удобен и доступен, чем бревно. В связи с этим встает вопрос: какие стыки углов лучше для бани из бруса? Подойдут ли те же решения, что используются для строительства жилых домов, или для бань существуют какие-то особые варианты?

Угловые стыки: типы и требования

Требования, предъявляемые к угловым стыкам, немногочисленны, но соблюдать их необходимо, иначе баня не будет держать тепло, а о парилке можно просто забыть. В этот перечень входят: герметичность, причем в обоих направлениях- внутреннем и внешнем, устойчивость и наименьшая величина теплопотерь. Для того, чтобы выбрать нужный способ соединения бруса в углах, нужно не только иметь на руках все возможные варианты, но и провести ревизию собственных навыков. Дело в том, что некоторые соединения весьма просты и доступны людям с минимальным набором умений, другие под силу только профи в области строительства.

Все способы угловых стыков бруса можно разделить на две большие группы: с остатком и без остатка. Стык с остатком подразумевает, что конец бруса будет выступать за границы соединения, без остатка – заканчиваться ровно по углу. В первом случае стык защищен от дождя и ветра, а также поражения грибком, однако это влечет за собой увлечение затрат так как расходы пиломатериалов будут заметно больше. Во втором наблюдается экономия, но угол будет открыт ветрам и осадкам, и быстрее пострадает от влажности. Еще одно его достоинство – привлекательный внешний вид, так как выглядит такой угол аккуратно и ровно.

Виды угловых соединений

Квадратная или прямоугольная форма сечения бруса значительно облегчает задачу по его соединению, достаточно только выбрать подходящий способ.

Стыки с остатком

Есть несколько вариаций на эту тему: в охряп, в курдюк, в полдерева. Отличаются они степенью проработки паза, наиболее простым является последний. В брусе вырезается прямоугольный сквозной паз, в него укладывается следующий ряд, в котором в свою очередь, также изготавливается углубление для находящегося выше элемента. Пазы могут прорезаться как с одной, так с двух и даже четырех сторон бруса, и по мере роста трудоемкости увеличивается степень герметизации соединения. Площадь прилегания становится больше, стык – плотнее, и проникнуть сквозь него холодному воздуху или пару становится нелегко.

Стыки без остатка

Они применяются чаще, так как среди них есть очень простые в изготовлении, кроме этого, экономится материал, а соединение выглядит аккуратней. Примитивный и малоэффективный способ «встык» здесь можно не рассматривать, так как для бань он неприменим, а другие варианты заслуживают внимания и воплощения на практике. Принцип большинства их один –в углу изготавливается соединение типа шип-паз, оно может быть дополнено деревянным нагелем или шпонкой.

Отдельно стоит стык типа «теплый угол», там конфигурация элементов такова, что прочная фиксация и плотное прилегание обеспечено без каких-либо дополнительных элементов. Размер зазоров настолько мал, что многие строители обходятся даже без межвенцового утеплителя, считая его излишним. Изготавливается такое соединение по шаблону, с помощью самой обычной бензопилы или прямо при изготовлении бруса, на пилораме, и это значительно экономит время. Что же касается эффективности такого соединения, то она не имеет себе равных – баня, изготовленная с его применением будет и прочной, и теплой.

Основные способы соединения бруса и бревен в углах сруба

Способы вруба бруса или бревен определяют эффективность угловых соединений. От того насколько качественно сделаны углы дома зависят его характеристики энергосбережения, теплозащиты, звукоизоляции, словом все, что характерно для хорошего качественного жилья.

Преданья старины глубокой

Мастера рубщики старых времен имели особый статус, ремесло был уважаемым, почетным. Секреты рубки в старину передавались из уст в уста, были тайыми. Со временем русский опыт соединился с опытом иноземным, значительно обогатив существующие плотницкие приемы и технологии.

Сегодня вариантов угловых соединений множество. Некоторые широко применяются в деревянном домостроении, популярность которого растет день ото дня. Какой из способов вруба подойдет для баньки, какой для дома зависит от ряда причин. Как бы там ни было, все врубы делаются:

• с остатками или перепусками;
• без них.

Это главное. Основным объединяющим способом выруба с перепуском является рубка в чашу. Он имеет массы разновидностей. Недостатком данной технологии является перерасход дерева, плюсом – качественная теплоизоляция и эстетика строения.

Основной выруб без перепуска – в лапу, также имеющий множество разновидностей. Преимуществом способа являются дополнительные метры полезной площади, так как внутренние габариты увеличиваются при такой рубке, недостатки способа – требуется внешняя отделка стен здания, а также требуется дополнительное утепление, так как способ относится к числу холодных. В старину без остатка рубили подсобные постройки.

Важно! Основополагающее правило деревянного строительства – все вырубы делаются одинаково, несущие стены и внутренние перегородки врубаются одним способом.

Углы венцов могут делаться любым из приведенных дальше способов. Каждый из них обладает собственной эстетикой, имеет плюсы и минусы.

Сруб в чашу: разновидности и технология

Качественное оцилиндрованное бревно реализуют с заводской подготовкой, калибровкой, одного размера, с монтажными выемками. Если бревна не подготовлены, они промеряются и с помощью шаблона ставятся метки под выруб.

Важно! Лес для сборки строения должен быть окоренным, высушенным, оснащенный выбранной овальной бороздой.

Можно начинать рубку в чашу. Алгоритм такой.

• Бревно укладывают, для удобства закрепляют;
• Делают продольную межвенцовую борозду;
• Делают разметку чаши, чертим на нижнем венце точный профиль верхнего;
• Запиливают, не доходя в глубины около 10см до начерченной отметки;
• Вручную топором производят окончательную выемку лунки до отметки.

Всё. Примерки, промежуточные уточнения обязательны. Наши деды выемки мазали дегтем и укладывали венцы. Деготь показывал, где нужно подработать, где примыкание плотное.

Освоить рубку в чашу под силу любому. Требуется терпение, соединение образует теплый угол, применение традиционных материалов – мох, джут обязательно.

Важно! Для разметки изготавливают приспособление, его называют чертой. Это по сути две жестких проволоки на ручке. Одна проволока отмечает борозду на верхнем бревне, другая на нижнем. Чтобы понять, лучше посмотреть видео или вживую.

Разновидности рубки в чашу

• чаша в охлоп (охлупень) является зеркальным отражением простой чаши. Замки и монтажный паз располагают внизу, такое расположение исключает попадание в замок ненужныхчастиц, сруб не портится, утеплитель держится длительное время;
• охлоп с присеком, добавляется присек, этот элемент представляет собой невыбранную четверть внутренностей чаши с угла;
• чаша с выступом, способ заключается в том, что замок располагают внизу, выемку лунообразную вверху бревна, здесь чаша имеет скругленный выступ, похожий на борозду;
• охряп, способ заключается в вырубании двух одинаковых вырубок в виде прямоугольника вверху и внизу венца, используется для хозяйственных строений;

• в курдюк, способ отличается тем, что делают в выемке дополнительный шип – курдюка, рубка может проводиться в обе стороны, сначала рубят половину чаши нужной высоты, затем делают курдюк, транслируют его габариты в сопрягаемое бревно, замечая, где рубить ответный паз.
• в крюк, вырубают чашу наполовину, зеркально стыкуют с сопрягаемым бревном, которое должно как бы крюком цеплять;
• крюк с присеком, сложный способ при котором сохраняется максимальная прочность бревна.

Соединение в чашу происходит четными замочными пазами, односторонними, двухсторонними, четырехсторонними.

В бревне или брусе делают перпендикулярный запил в виде паза по ширине, одностороннее соединение, наиболее востребованная технология сегодня.

Двухсторонний замок подразумевает два пропила снизу и сверху, глубина пазов равна четверти бруса не больше. Технология позволяет производить наиболее качественные соединения, но требует профессиональных навыков, неопытные мастера оставляют сколы и трещины.

Четырехсторонний замок способны вырубать мастера высшего класса пазы делаются со всех четырех сторон, соединение теплое, прочное, безупречное, по сути.

Соединение венцов происходит встык, с помощью нагелей, в полдерева, способом ласточкин хвост . Замки и методы соединения одинаковы для врубов с остатком и без остатка.

Сруб в лапу: технология

Рубка в лапу или соединение без остатка отличается тем, что нет выноса концов бревен за плоскость стены. Прочность соединений не так высока, для её усиления используют нагели , а также делают особые конфигурации шипа и паза. Так прямоугольный выруб видоизменился со временем в трапециевидный и стал похож внешне на ласточкин хвост.

Прямая лапа самый простой способ вруба без остатка. Линии вырубов делаются просто, пол верхнего бревна вкладывают в пол нижнего на угловом смыкании, как бы рукопожатие получается.

Если присек делают с наклоном – получают косую лапу более устойчивую к ветровым и механическим нагрузкам.

Типы врубов без остатка:

• в лапу стык в стык, самое примитивное и непрочное соединение;
• на шпонках, сборку производят с помощью штырей;
• с коренным шипом, в нижнем бревне делают шип, в верхнем паз, по углам крепят нагелями;
• в обло, когда вырубают два, три или четыре продольных замочных паза, особенно удобен для сборки бруса;
• ласточкин хвост, соединение при котором коренной шип вытесывают в виде трапеции, считается самым надежным из всех соединений без остатка.

Алгоритм рубки косой лапы такой.

Бревно отесывают сверху и снизу, глубина затеса равна ширине, на выходе должна получиться болванка в форме параллелограмма. У болванки одна сторона виртуальная на другой квадратное сечение с наклоном стороны.

Торец этой стороны размечают на 8 одинаковых частей по горизонтали. Наносят разметку линий затесов с присеками. Вырезают излишки – шаблон для разметки бревен готов.

Важно! Существуют таблицы расчета косых лап, лунный паз делают по величине зазора. Опытным плотникам они не нужны, но для тех, кто решил собрать дом своими руками поинтересоваться следует всенепременно.

Теплый угол

Отдельно стоит сказать о соединении теплый угол , это любое соединение с шипом. В одном брусе выпиливают паз, в другом шип под него, идеальное сопряжение соединяемых деталей уплотненное и утепленное джутовым волокном – дает теплый угол. В отдельных случаях его усиливают нагелем.

Выбор способа вруба зависит от климата, умения работать с деревом, типа сооружения. В большинстве случаев рационально использовать способ соединения теплый угол.

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/kak-zarubat-ugly-pri-stroitelstve-bani/