Укладка плитки в бане на пол с уклоном к трапу

Укладка плитки с уклонами к трапу

Эта публикация является продолжением статьи «стяжка с уклонами» и мы будем рассматривать облицовку плиткой с уклонами под сливной трап. Не просто облицовку, а именно напольной плиткой обычных размеров 30*30 см., 45*45 см. или подобных. В предыдущей статье рассматривались несколько способов формирования уклонов, мы остановимся на самом простом, с частично «завинченными» плоскостями. Хотя стяжка является самой простой, укладка плитки на нее наоборот, достаточно сложная. Также, описываемые работы применимы для формирования уклонов чисто толщиной клея, на стяжке без уклонов, естественно, при небольшой ее площади.

Сразу оговорюсь: работы требуют каких-никаких навыков в укладке напольной плитки, не имея никакого опыта, лучше сначала попрактиковаться в укладке на ровные площади. Для уклонов нужно хотя-бы общее представление о формировании плоскости на кафеле, как он себя ведет, например, при задавливании одного угла и прочие особенности. Такой опыт достаточно сложно описать, лучше один раз прочувствовать.

Особенности плитки. Геометрия

Далеко не все опытные плиточники помнят о данном нюансе, а новички тем более. Попробуем все-таки объяснить это явление, очень важное при облицовке сложных поверхностей.

Представим неидеальную плоскость, на которой имеются завышенные края. Вот мы положили три плитки под гребенку, все идет отлично. На месте, где должна лежать четвертая, основание немного выше положенного, например на 1 сантиметр. Причем «шишка» занимает не всю площадь будущей четвертой плитки, а находится на самом краю. По всей логике, уложенная на это место плитка будет с одним задранным краем, который будет находиться над «шишкой». Однако все гораздо хуже — нарушится вся эстетическая геометрия облицовки: противоположный от задратого края угол будет ниже примыкающей плитки и получится приличная «ступенька». Если один угол плитки приклеить выше положенного, противоположный по диагонали угол опустится ниже требуемого ровно на столько, на сколько задран первый или поднимутся грани, подходящие к завышенному углу. Это обязательное правило — керамическая плитка не «умеет» гнуться.

Категорически рекомендую осознать этот принцип, иначе высока вероятность выполнить облицовку сложной поверхности на «хуже некуда»!

Именно по причине отсутствия «гибкости», различные многогранные и непрямолинейные плоскости обычно облицовывают мозаикой. Искажение поверхности берет на себя каждая маленькая плиточка в мизерной степени, в итоге кусок мозаичного полотна 40*40 см. может быть прилично изогнут или закручен. Обычная же плитка не может изгибаться, поэтому нужно кропотливо учитывать геометрию.

Разметка

Первым делом нужно разметить линию, проходящую через центр трапа и совпадающую с линией залома на стяжке или просто центральную линию, если планируется выводить уклоны плиточным клеем. При укладке конвертом это будет линия по диагонали, крестом — параллельная стенам. Для удобства вместо линии можно натянуть нитку. Стоит заметить, что при облицовке «крестом» разметку можно сместить от оси трапа к краю, как на первом фото этой публикации.

Следующим этапом нужно разметить и выпилить четыре плитки, формирующие плоскости вокруг слива — это основа. Ранее размеченная линия должна четко проходить по одной из линий креста, образованного стыками плиток. Пиленные примыкания на керамограните следует сразу подровнять абразивным диском по камню (пилится алмазным, абразивным подравнивается).

Выпиленные плитки следует примерить к трапу, как они будут лежать с учетом толщины клея. Нужно убедиться, что слив хорошо вписывается, выпиленные края хорошо стыкуются между собой, без ступенек. Если все в порядке — можно начинать укладку.

Укладка

Подготовленные плитки укладываются на минимальные слои клея вокруг трапа. Пузырьковым уровнем следует проконтролировать, что плоскости наклонены четко в сторону трапа. Мы получили четыре отдельные плоскости, которые послужат основанием для формирования четырех плоскостей-уклонов в сторону слива. Более длинным уровнем или правилом нужно проконтролировать каждую плитку, как выйдет данная плоскость далее, достаточен ли уклон, а может плоскость наоборот, сильно прижата и под правилом нет места для клея и керамогранита.

Совет: для облицовки лучше взять пластиковые крестики потолще, например 2,5 мм. Это упростит формирование красивых швов при непростой работе.

В идеале, когда под приложенным правилом есть место под плитку и несколько миллиметров под клей.

Дальнейшую укладку следует вести в таком порядке, чтобы укладывать ряды одной из четырех плоскостей, удаляясь от слива. Первая плитка в ряду закладывается от предыдущего ряда и размеченной лини, далее нужно доводить ряд до стены или иной границы облицовки. Следует заметить, если работа выполняется по стяжке с уклонами с «завинченными» плоскостями (смотри предыдущую публикацию), то слой плиточного клея будет увеличиваться по мере удаления от трапа и осей-переломов. При работах по ровному основанию без уклонов, естественно, слои клея будут увеличиваться еще сильнее и могут превышать все допустимые нормы (собственно для этого предварительно и заливается стяжка с разуклонкой).

Нужно ясно понимать, что по кресту, образованному швами от трапа, идет залом плоскостей. При укладке нескольких плиток одной плоскости, следует прикладывать маленький уровень на швы, для контроля отсутствия залома.

Как бы этого не хотелось, но в процессе могут появиться огрехи. Например, станет выясняться, что уклон слишком большой к краям и неплохо было бы его уменьшить, заломив плоскость в незапланированном месте. Дополнительные изломы, как мы поняли в самом начале, нужно формировать целыми рядами. Главное нужно следить, чтобы на плитке был минимальный наклон в сторону трапа и этот наклон неизменно увеличивался по мере удаления от слива.

В процессе необходимо еще и пристально следить за эстетичностью: не допускать ступеней на швах, используя пластиковые крестики и клинья, стараться делать швы максимально одинаковыми. В общем все то, без чего не обходятся любые плиточные работы.

Что делать, если все-таки нужно заломить плоскость?

Если по каким-либо причинам возникла необходимость «погнуть» отдельно взятую плитку, когда невозможно не задрать один угол — выход есть. Правда он достаточно подпортит эстетичность. Решение — распилить плитку по диагонали. Пил нужно делать очень аккуратно, с последующей шлифовкой абразивным диском и снятием фаски. Один момент — при распиле по диагонали, на распил уйдет мизерная часть площади керамогранита, однако при укладке выяснится, что плитка получилась меньше не пиленных «собратьев». Поэтому диагональные вставки лучше всего выпиливать из двух плиток. Две половинки нужно выпиливать немного больше, чем реальная половина.

А вообще, нужно более тщательно подходить к вопросу и обходиться без диагональных распилов.

Собственно вот на этом и все. Укладка плитки с уклонами дело достаточно непростое и многие нюансы придется постигать самостоятельно в процессе. В этой публикации не была упомянута гидроизоляция — в большинстве случаев она нужна. Думаю на эту тему будет отдельная статья.

Источник статьи: http://yserogo.ru/remont/plitka-uklon.html

Как положить плитку в бане с уклоном под слив: способы монтажа керамики

В парной и моечном отделении бани на пол попадает большое количество воды. Поэтому для его отделки применяют практичный, долговечный и влагостойкий материал, а также обеспечивают удаление влаги самотёком с поверхности. Читайте до конца и узнаете, как положить плитку в бане с уклоном под слив, соблюдая все правила. Рассмотрим необходимость создания наклона, виды оснований под керамику, их конструкцию, типы и особенности наклонных полов, нюансы укладки плиточного материала под углом к трапу.

Необходимость уклона пола в бане

Перед укладкой кафеля на пол в помещениях бани важно правильно рассчитать требуемый наклон поверхности, который получится после её отделки финишным материалом. Если он будет недостаточным, тогда в сливную систему не поступит вся вода с напольной плитки. При большом уклоне потребуется увеличить смету на строительно-отделочные работы по устройству пола.

Поэтому для решения этой задачи требуется профессиональная помощь, как и для выполнения всех остальных довольно-таки сложных работ. Ошибка при их исполнении приведёт к ухудшению комфортных условий при использовании банных помещений и даже к разрушению строительных конструкций сооружения.

Если пол выполнен с наклоном, тогда удастся решить следующие задачи:

• замедлить процесс порчи напольного финишного материала;
• предотвратить скопление воды на поверхности пола;
• обеспечить ускоренное высыхание строительных конструкций;
• снизить вероятность появления плесени и грибковых образований.

Уклон пола в бане может создаваться ещё на этапе строительства чернового основания. При выполнении такой работы учитывается большое количество технологических нюансов. Поэтому сначала выполняются расчёты. Этим занимаются проектировщики на этапе разработки проекта бани или после возведения постройки и обращения её владельца в специализированную организацию.

Подготовка основания под плиточный пол

Перед тем как положить плитку на пол в бане с уклоном под слив специалисты всегда выравнивают поверхность основания. Во время выполнения таких работ даже может создаваться требуемый уклон в сторону сливного отверстия. Необходимость проведения такой операции зависит от особенностей постройки и/или принятых решений в проекте объекта.

Бетонное основание

В бане чаще выполняется заливка бетона при обустройстве основания под напольную плитку. Это оптимальное решение. Причиной этому является хорошая морозоустойчивость и высокая степень податливости бетона. Основание из этого материала не подвергается гниению, деформации и прослужит минимум 40 лет при правильном устройстве. Тем более его сразу можно сделать с необходимым уклоном.

Бетонное основание для плиточного пола – это стяжка. Она может быть выполнена во всех влажных помещения бани. Если укладка осуществляется на грунт, тогда угол пола создаётся за счёт уклона почвы. Когда работы проводятся на небольших площадях, в этом случае наклон обеспечивается изменением толщины подстилающего слоя.

При устройстве бетонного основания специалисты учитывают специфику конкретной бани. Особенности постройки, климат местности и строительные требования влияют на используемые материалы. Чаще всего бетонные полы под плитку заливаются на грунте или лагах.

Независимо от варианта специалисты обязательно их утепляют при использовании пеноплекса толщиной до 50 мм. Может также применяться пенопласт. Однако его толщина обычно составляет 100 мм. Ещё нередко для этих целей используют керамогранит. Он укладывается толщиной примерно 150 мм.

Профессиональные этапы создания бетонной основы

Работы выполняют в тёплый период. Перед заливкой бетона в подготовленную траншею укладывается сливная система. Она прокладывается до канализационной ямы. Специалисты также на начальном этапе перед принятием окончательного решения относительно того, как положить плитку на пол в бане, определяют вместе с заказчиком, какой тип уклона будет создаваться. Один его вид называется «конверт», а другой – это слив в 2-х плоскостях.

Во время создания основы на грунте мастера выполняют следующие работы:

• Удаляют верхний слой почвы.
• Утрамбовывают углубление.
• Закрывают крышкой сливное отверстие, чтобы предотвратить непреднамеренное засорение системы.
• Создают короб из досок и устанавливают его вокруг сливного отверстия. Это позволит при необходимости в дальнейшем заменить оголовок слива аналогичным изделием, но с большей или меньшей высотой.
• Заполняют созданное углубление в почве песком, а потом выполняют его трамбовку. Толщина этого слоя обычно составляет от 100 до 120 мм.

После отверждения первого слоя бетонного раствора и перед тем, как положить плитку в бане, мастера укладывают теплоизоляцию. Потом её укрывают армирующей сеткой, сверху которой устанавливают маяки. Затем заливают выравнивающую стяжку толщиной от 50 до 60 мм. Это второй слой бетонного раствора, который утрамбовывают и выравнивают по маякам, чтобы получить равномерную плотность и удалить пустоты. В конце специалисты наносят на черновой пол гидроизоляционную пропитку.

Деревянное не протекающее основание

Если решено выполнить основание из дерева, конструкция должна иметь не протекающее исполнение. Для изготовления такого чернового пола используют исключительно доски, а не листовой деревянный материал. Надёжность всей конструкции удастся обеспечить, если каждый её элемент будет обладать высокой прочностью.

Несмотря на сложность работ, профессионалы укладывают плитку на деревянные полы после устранения подвижности отдельных элементов. Во время монтажа половиц выдерживается определённый уклон в сторону стока. Профессионалы выполняют такую работу в следующей последовательности:

• удаляют грязь с чернового покрытия и монтируют сточную систему;
• заливают стяжку под углом, если она предусмотрена проектом;
• дают бетонной конструкции затвердеть в течение 10 дней;
• монтируют доски в соответствии с уклоном стяжки.

При устройстве не протекающего деревянного основания половицы укладывают плотно друг к другу. В результате получается тёплая конструкция, потому что в подпольном пространстве размещают утеплительный материал. Это может быть керамзит, пенополистирол и так далее. При этом доски укладывают на лаги.

Специалисты применяют несколько технологий подготовки деревянной основы перед тем, как уложить плитку в бане под уклоном к сливу. Самым распространённым методом является «сухой» способ. При его использовании на черновой деревянный пол укладываются OSB-листы, водостойкую фанеру или ГВЛ.

Мастера обязательно гидроизолируют черновую конструкцию. Для этого используется битум и рубероид. Листовой же материал прикрепляют саморезами, шляпки которых утапливают в покрытие, а швы между его отдельными частями заделывают герметиком. В конце конструкцию покрывают грунтовочным составом. Он повысит адгезию листового материала с плиточным клеем и финишным покрытием.

Специалисты также могут подготавливать черновое деревянное основание с помощью «мокрого» метода. При его использовании создаётся стяжка сверху уложенных досок. Толщина бетонного слоя составляет не более 50 мм. Технология также подразумевает устройство демпферного зазора вдоль стеновых конструкций. Его ширина составляет от 10 до 20 мм.

Мастера обязательно покрывают деревянную основу гидроизоляцией. Это может быть полиэтиленовая плёнка, рубероид или битум. Гидроизоляцией также защищаются нижние части стен. Высота от пола таких участков составляет 100-120 мм.

Специалисты ещё используют демпферную ленту. Она закрепляется вдоль стен. Применяется также армирующая сетка. Непосредственно стяжка создаётся чаще всего при использовании нивелирующей смеси. Для её приготовления мастера применяют две части жидкого стекла, столько же песка и в два раза меньше воды.

Источник статьи: http://blog.brigada174.ru/kak-polozhit-plitku-v-bane-s-uklonom-pod-sliv-sposoby-montazha-keramiki/