Установка двери в бане поэтапно

Двери для бани и парилки своими руками: пошаговая инструкция с чертежами

Сейчас приобрести можно буквально все. Это же относится и к дверям для различных зданий и помещений: сортамент продукции такой, что удовлетворит даже самого привередливого покупателя. Но баня – это нечто особенное.

Эффективность принимаемых в ней процедур напрямую зависит от значений влажности, температуры, их постоянства. А потому профессионалы советуют все, что требуется для этого специфического «объекта», по возможности изготавливать самостоятельно, не надеясь на добросовестность производителей. Предлагаемая инструкция пошагово пояснит, как сделать дверь в баню своими руками.

Планировка этого строения самая разная; здесь многое зависит от его габаритов. Но как, минимум, в любой бане есть входной проем и проход в парилку. Именно к дверям, устанавливаемым в них, предъявляются особые требования. Эстетическая составляющая явно не должна быть главенствующей; на первом месте – способность блока сберегать тепло. В мебельных салонах значительный сортамент банных дверей, отличающихся, в том числе, и материалом. Если ознакомиться с их описанием, то любая из них – самая лучшая. Только вот стоит ли каждую понравившуюся модель брать за образец?

При изготовлении дверей для бани нужно учитывать, из какого материала возведено строение. Если это сруб (из бревна, бруса), то и короб, и полотно должны быть из древесины, причем той же породы. Последнее объясняется тем, что не будет отличий в коэффициентах деформации (при изменениях влажности, температуры), а значит, не появятся перекосы, щели, трещины. Для бани из кирпича, ячеистого бетона на входе (но не внутри) можно поставить и металлоконструкцию.

Почему приоритет именно дереву? Его низкая теплопроводность, способность «дышать», экологичность – это неоспоримо. Но есть и еще одно объяснение: вряд ли у кого получится сделать дверь для бани своими руками, к примеру, из толстого стекла (в ту же парную). А потому ее домашнее изготовление из него – дело бесперспективное. Не лучший вариант и термопластик, хотя он и привлекателен в плане низкой стоимости и простоты обработки. Любой искусственный материал, чтобы ни утверждали производители, содержит процент «химии». С учетом специфики бани лучше не экспериментировать.

Особенность двери в парную

Порядок ее изготовления в общем плане тот же, что и деревянного аналога для входа. Но есть ряд моментов, которые обязательно учитываются.

• Полотно должно максимально плотно закрывать проем, чтобы из помещения не уходил пар.
• Порожек невысокий; максимум 50 мм.
• Открывание – наружу. Иначе петли (даже самые качественные) банной двери быстро проржавеют.
• Если банька топится «по-белому», то хватит и одной створки; «по-черному» – обязательно две.

Подготовительные мероприятия

Выбор породы дерева

От хвойной древесины лучше отказаться. Хотя она и менее подвержена гниению, но в ней содержатся смолы. Значит, их испарений не избежать. А потому дверь в парную своими руками из сосны, ели – не лучшее решение. Что рекомендуется?

Осина, дуб, ольха. Но специалисты советуют использовать преимущественно липу или лиственницу. Первая интересна тем, что при повышении температуры выделяет вещества, которые благотворно влияют на организм. Однако в плане долговечности она лиственнице явно уступает; это дерево при намокании становится прочнее, следовательно, может стоять на входе в баню или парилку годами.

Подбор пиломатериалов по размерам (см)

Для полотна из массива:

• Поперечины: брус 6 х 6 (8).
• Створка: доска шпунтованная, для бани оптимальная толщина 2,5 – 5. Ширина выбирается с расчетом, чтобы не пришлось заниматься раскроем образцов по длине, в зависимости от габаритов проема.

Для сборного полотна:

• Короб и обвязка: брус 6 х 4 (6).
• Створка: доска 12 х 3,5.
• Обшивка: деревянная вагонка, толщина 1,2.

Обработка древесины

• Это главным образом касается лиственных пород: пропитка антисептиками обязательна. Иначе в условиях бани деревянная дверь долго не прослужит. Соответствующих препаратов достаточно, но при выборе необходимо ознакомиться с их компонентным составом. Используемое средство не должно при высоких температурах выделять токсичных соединений.
• Все деревянные детали тщательно шлифуются (машинкой или вручную).

Производство замеров проема

Перед тем, как определить требуемые габариты блока, нужно выполнить ряд мероприятий:

• зачистить проем. Это облегчит процесс изготовления двери в баню своими руками, так как размеры будут сняты максимально точно, и подгонкой заниматься не придется;
• проконтролировать правильность геометрии, при необходимости проем выровнять.

• Измерение высоты производится в двух местах, по краям прохода в стене; ширины – на нескольких уровнях.
• Если баня из древесины, то дверь без окосячки не ставится. Следовательно, ее размеры принимаются во внимание. Это отдельная тема, и при необходимости нужно изучить.

В процессе строительства могут быть допущены какие-то просчеты. А потому проем может быть немного шире (выше), чем требуется. Нужно знать, что существуют определенные размеры банных дверей. Они меньше аналогичных конструкций, устанавливаемых на входе или внутри жилых строений. Это связано именно с необходимостью снижения теплопотерь.

Если входная дверь в баню может и не соответствовать рекомендуемым габаритам, то для парной размер створки имеет значение. На что ориентироваться (в см)?

• Ширина: в пределах 65 – 75.
• Высота: 165±5. Это общая величина, так как нужно учитывать и порожек (15 – 20).

Изготовление двери

Из массива

Сделать двери в баню по этой методике, не имея опыта в столярном деле, сложно. Это связано, в первую очередь, с фигурной выборкой древесины, точностью разметки полотна. Порядок действий наглядно поясняет приведенная схема.

• На ровную «жесткую» основу выкладываются нарезанные из доски элементы створки и подгоняются друг к другу.
• Производится разметка мест установки шпонок для соединения деталей и усиления банной двери.
• Обустройство пазов.
• Изготовление поперечин и укосины (если она предусмотрена).
• Сборка полотна.

На заметку! Такая дверь для бани отличается значительным весом, поэтому короб нужно устанавливать достаточно массивный. Соответственно, и подбирать мощные навесы.

Рамной конструкции

• Прежде чем его сколачивать, нужно уточнить размеры. В условиях бани даже самая плотная и качественно высушенная древесина постепенно станет впитывать влагу. Следовательно, со временем разбухнет. А потому габариты рамы выбираются чуть меньше проема с окосячкой. Рекомендуемый зазор между ними по периметру 5 мм.
• Так как дверь в парилку придется утеплять, то она изготавливается сборной; понадобится 2 идентичные по параметрам рамы.
• Все соединения проще делать «внахлест» с дополнительным усилением двери деревянными шипами. Как вариант – металлические уголки.

Обшивка

Рамная конструкция состоит из двух частей. Та, что будет обращена внутрь парилки, отделывается шпунтованной доской. А вот для второй материал облицовки можно выбрать из нескольких вариантов: МДФ, ОСВ, ДСП.

Утепление двери

Брус, используемый для изготовления рам, имеет определенную толщину; рекомендуемая величина указана выше. Остается лишь в одну половинку каркаса уложить утеплитель. Какой? При всех достоинствах минваты она отличается гигроскопичностью, а парилка в бане – помещение с избыточной влажностью. Следовательно, не вариант. Целесообразно использовать листовой пенополистирол. Кроить и укладывать его несложно, равно как и герметизировать зазоры между ним и рамой.

Сборка двери

• На утепленный каркас накладывается вторая половинка, выравнивается.
• Обе части банной двери жестко скрепляются (саморезами).
• Щель по периметру полотна тщательно заделывается. Для этого целесообразно использовать джутовый шнур, поверх которого накладывается герметик (категории термостойкий).

Остается лишь закрепить петли, произвести декоративную отделку наружной части, и банная дверь готова к установке по месту.

Практические советы

• Створка в парную должна распахиваться, в целях безопасности, обязательно наружу.
• Учитывая специфику бани, для скрепления конструктивных элементов подходит не каждый метиз. Детали выбираются только из стали с антикоррозийным покрытием. Иначе начнется процесс ржавления, и вокруг мест расположения шляпок крепежа появятся темные пятна. Да и саморезы долго не продержатся; придется заниматься ремонтом короба и полотна.
• Собирая дверь в парилку своими руками, не стоит использовать металлическую фурнитуру, за исключением навесов. Учитывая температуру в помещении, железная ручка может вызвать термический ожог; оптимально – деревянная. Это же относится и к различным элементам декора. По крайней мере, с внутренней стороны дверь украшать не стоит.
• При всех своих достоинствах древесина легко раскалывается. А так как для двери она берется изначально просушенная, то гвозди использовать в качестве крепежа – не лучший выбор. Оптимально – саморезы (по дереву).
• Банная дверь достаточно массивная. А потому для ее крепления используется не менее трех петель.

Самостоятельное изготовление и установка двери в бане – процесс, требующий индивидуального подхода. Отличий много – в толщине и материале стен строения, практических навыках, финансовых возможностях. Но если в принципе порядок сборки блока понятен, то несложно сделать банную дверь по собственным чертежам, которая хорошо впишется в проем стены и будет надежно удерживать тепло.

Источник статьи: http://bestdoor.guru/izgotovlenie/dver-v-banyu-svoimi-rukami.html

Как сделать банные двери: изготовление полотна и коробки, утепление и установка своими руками

Надежная дверь в баню, своими руками изготовленная из дерева или другого материала, не только служит для удержания тепла внутри постройки. Это и элемент общего дизайна, который должен соответствовать эстетическим запросам хозяина. Выбору материала для банной двери нужно уделить особое внимание: входную можно сделать из обработанной шпунтованной доски или вагонки, обшить утеплителем. Внутренним дверям теплоизолирующие свойства не нужны, поэтому и деревянная, и стеклянная двери в парную считаются одинаково хорошими.

Подбор материала

Классическую деревянную дверь для бани своими руками можно изготовить без особых навыков. Но для этого придется выбрать качественную древесину, которая требует минимальной обработки. Пиломатериал не должен иметь сучков, трещин или следов гнили, а поверхность его должна быть ровной. Доски должны быть хорошо просушены, иначе сделанную из них дверь поведет.

Лучшие материалы для изготовления дверей:

• доски, которые обработаны на предприятии так, что имеют паз и выступ (шпунтованные);
• евровагонка, представляющая собой готовые деревянные элементы с пазом и шипом для соединения полотна;
• фанера и бруски (подойдет только для входной группы).

Если у хозяина имеются навыки столяра и необходимые инструменты и оборудование, то он может позволить себе самостоятельно сделать филенчатую конструкцию из обрезных досок.

• 
• 
• 

При изготовлении двери для бани во входной группе можно выбрать древесину любого вида: она меньше подвергается воздействию высокой температуры, чем входная конструкция в парилку. Внутренние полотна лучше делать из древесины лиственных пород (дуб, липа и пр.), которые не выделяют смолу.

Для утепления полотна может потребоваться лист ЭППС, рулонный утеплитель и обивочный материал (дерматин). При изготовлении внутренних дверей в помещении бани они не нужны.

Как сделать двери в баню своими руками?

Существует несколько способов изготовления дверного полотна, доступных для человека с минимальными навыками работы с деревом:

1. сборка массивного щита из досок и брусков;
2. изготовление наборного полотна из поперечных элементов (евровагонки);
3. каркасно-щитовое полотно из листового материала.

Монтаж двери в проеме состоит из следующих шагов:

• изготовление короба;
• закрепление коробки в проеме;
• навешивание полотна;
• утепление входной двери.

Чтобы сделать дверь в баню, нужно последовательно выполнить все эти операции. Конечный результат зависит от аккуратности выполнения работы и точности подгонки всех частей дверного блока.

Инструменты

Для выполнения каждого этапа работ нужны свои инструменты, но если в хозяйстве нет сложных приборов, можно взять их напрокат. Чтобы собрать входную или внутреннюю дверь в баню своими руками пошагово, потребуется следующее:

1. ножовка ручная или циркулярная пила для резки древесины;
2. рубанок и наждачная бумага;
3. фуганок (для выборки четвертей);
4. стамеска и молоток;
5. дрель с шуруповертом;
6. фрезер ручной;
7. крепеж (саморезы, гвозди);
8. измерительные инструменты и строительный уровень;
9. монтажная пена.

Фурнитура для дверей бани может отличаться от той, которую применяют для навешивания дверей в доме. Петли служат элементом декора, а дизайн деревянной бани позволяет использовать кованые и фасонные изделия. Ручки можно изготовить самостоятельно из древесины. При покупке готовых стоит предпочесть этот же материал, т. к. в парной он нагревается не так сильно, как металл.

Замеры

Размер двери для бани определяют по величине проема. Для точности снятие мерок производят в двух местах по вертикали и горизонтали. Если дверь нужно вставить в баню из сруба, то проем следует предварительно подготовить, а затем производить замеры:

• в торцах бревен, выходящих в проем, делают паз;
• в него вставляют брусок толщиной 50 мм так, чтобы часть обсадки выступала в проем;
• делают поперечину и порог из толстой доски с выемкой под обсадные бруски и закрепляют вверху и внизу проема;
• замеры для коробки производят между боковыми брусками и верхней и нижней планками обсадки.

Размеры дверного полотна проще определить после установки рамы в проеме, измеряя расстояния по вертикали и горизонтали в притворе.

Изготовление полотна

Простейший вариант двери в парилку своими руками — щит из массива дерева. Для его изготовления нужно выбрать шпунтованные доски и разложить их на ровной поверхности. На торцах есть криволинейные полосы — следы годовых колец дерева. Соседние детали следует располагать так, чтобы направление колец было противоположно друг другу. Так планки двери не поведет от воздействия влаги.

Пазы досок и их выступы надо соединить, чтобы оставался минимальный зазор. Вырезать 2 бруска, длина которых равна ширине полотна двери. Бруски монтируют на дощатый щит вверху и внизу конструкции. Соединение можно произвести разными способами:

1. Уложить брусок на поверхность досок в поперечном направлении. Крепление произвести на саморезы, вкручивая их со стороны бруска, чтобы на лицевой стороне не осталось следов крепежа. Иногда поступают иначе и загоняют крепеж с лицевой стороны двери, утапливая головки в древесину. Выемки замазывают специальным составом из клея и мелких опилок. Для прочности такой конструкции желательно устанавливать укосину, расположенную по диагонали между 2 параллельными отрезками бруска.
2. Соединение без крепежа сложнее. Для изготовления полотна доски соединить, положить сверху брусок 5х5 см, обрезанный с двух боковых сторон. Профиль его напоминает трапецию. Сужение составляет 1,5 см и выполняется плавно, по всей длине детали. Начертить на полотне линии, соответствующие профилю бруска. Выпилить паз, углубляя его на ½ толщины бруска и соблюдая угол наклона боковых поверхностей. Древесину из паза удалить стамеской и выровнять поверхности. Бруски задвинуть с широкой стороны паза. В помещении с высокой влажностью крепление не рассохнется.

Из вагонки

Для сборки двери из вагонки нужны доски толщиной не менее 2,5 см, с выбранными четвертями на сторонах, обращенных внутрь полотна. Длина вертикальных брусков обвязки должна быть равна высоте полотна, а горизонтальных — его ширине. Соединить детали рамы способом вполдерева, выбирая часть древесины на торцах планок. Выемки смазать клеем, детали соединить и стянуть струбцинами. После высыхания просверлить сквозные отверстия и вставить в них деревянные шканты на клею.

Вагонку напилить равными отрезками. Их длина равна расстоянию между досками в выбранных четвертях (по вертикали или горизонтали). У крайней вагонки срезать сторону с пазом, а деталь уложить в рамку, в паз выбранной четверти. Остальные элементы стыковать, плотно загоняя шипы в пазы. Последнюю дощечку спилить так, чтобы она плотно вошла в оставшийся зазор. По периметру рамки прикрепить широкий штапик.

Каркасно-щитовая

При изготовлении такого полотна стоит учесть, что для его утепления теплоизолирующую прослойку нужно поместить внутри двери. Поэтому нужно заранее приготовить лист ЭППС или другой материал. Раму сделать из бруска 3х3 см:

• выбрать на торцах ½ толщины на длину 3 см от кромки;
• соединить длинные и короткие бруски в рамку, накладывая выбранные части друг на друга, чтобы стыкующиеся поверхности образовали одну плоскость;
• вкрутить саморезы в места соединения планок;
• сделать 1-2 поперечные распорки, выбирая паз в длинных планках тем же способом, что и на торцах.

На раму прикрепить фанеру или МДФ с 1 стороны двери. Между брусками положить утеплитель и запенить зазоры между ЭППС и планками. Закрыть сверху листом фанеры и прикрепить его саморезами по периметру и к поперечинам.

Утепление

Если полотно входной двери в баню сделано из досок или вагонки, то его надо утеплить, чтобы снизить теплопотери при протопке. Для утепления применяют войлок, ватин или вспененный полиэтилен. Материал нужно отмерить по величине двери, вырезать и закрепить на полотне мебельными скобами или гвоздями, оставляя свободные края шириной не менее 5 см.

Для обшивки дверей хорошо подойдет дерматин. Материал кроят с таким расчетом, чтобы можно было подогнуть края под утеплитель на 2-2,5 см. Чтобы обивка легла ровно, крепить материал начинают от середины. Крепежом служат декоративные обивочные гвозди с крупными шляпками. Для образования выпуклого узора между гвоздями требуется туго натянуть леску.

По периметру двери нужно прикрепить валики из дерматина, внутри которого проложен утеплитель. Края валиков приколачивают к двери декоративными гвоздями с небольшим шагом (5-10 см). Шов можно сделать декоративным: набить гвозди вплотную, в 2 ряда, зигзагом и т. п.

Изготовление коробки

Коробку двери в баню делают из толстой плахи (не менее 5 см толщиной). По внешнему краю деталей, с той стороны, куда будет открываться дверь, по всей длине нужно выбрать четверти. Их глубина должна быть равна толщине полотна, а ширина составляет около 3 см. Соединить детали дверной коробки в углах на саморезы или гвозди, предварительно убрав часть внутреннего выступа в притворе.

Установка

Монтаж дверной коробки производят на анкера, если баня из бетона или кирпича. Коробку нужно зафиксировать в проеме клинышками, выравнивая в двух плоскостях по вертикали. Проверить горизонтальность порога и верхней планки. Просверлить по 2 отверстия в боковинах под анкера и вставить крепеж. Монтажной пеной заполнить зазоры.

Если баня из сруба, то на изнанке боковин надо сделать паз для установленного ранее обсадного бруска. Для этого делают параллельные пропилы, а древесину выбирают стамеской. Коробку крепят к бруску, а не к бревнам сруба. Порог и верхнюю поперечину необходимо прикрепить гвоздями к обсадным планкам. Такая конструкция дверного проема в бане не продувается, и запенивать зазоры нельзя.

После установки рамы нужно навесить банную дверь. При применении фасонных петель полотно следует установить в проеме и зафиксировать при помощи клиньев, чтобы получить равномерный зазор в 2-3 мм по периметру. Скобу петли прикрепить гвоздями или саморезами к раме, а фасонную полосу — к полотну.

Если петли накладные, то потребуется сделать выемки под них на кромке полотна и в притворе. Карты петель прикрепить в выемках так, чтобы они не выдавались над поверхностью древесины. Штыревые части фиксируются на раме шипами вверх, а ответная часть — на полотне.

В заключение вокруг коробки крепят наличники, которые закрывают место соединения стены и короба. Ручки на двери ставят на удобной высоте. При необходимости монтируют навесной замок, щеколду или крюк для запора.

Источник статьи: http://odveryah.ru/montazh/dver-v-banyu-svoimi-rukami