Фильтрационный колодец для бани

Канализация для бани своими руками

Внутреннюю канализацию для бани лучше делать сразу после заливки фундамента. У вас есть план помещений. Разметьте, где будут стоять сантехнические элементы: умывальник, душ, туалет, сливы.

Делается траншея глубиной в 50 см. Ниже копать не стоит, потому что слив будет направлен в систему очистки с некоторым уклоном. Предусматривается применить утеплитель для труб. В траншею укладываются трубы, выводятся стояки к каждому из узлов, укладывается сверху на трубы утеплитель, потом геотекстиль и засыпается.

На выходе из бани в трубу вставляется тройник, из которого вверх пойдет вытяжная труба и выход к септику.

Вытяжка будет проходить вдоль стены бани и будет отводить газы от деятельности бактерий в отстойнике септика. Потом делается наружная канализация.

Существует две системы канализации: централизованная, локальная (автономная).

Преимущество первой – нет необходимости утилизировать отходы жизнедеятельности. Достаточно подключиться к системе и исправно платить за пользование. Монтаж коммуникаций может обойтись не дешевле, чем обустройство простейшего септика. Зато такая система надежна в эксплуатации, дешевле в обслуживании и не наносит вреда окружающей среде.

Канализационные трубы укладывают в траншею с уклоном.

Подойдут трубы ПП (полипропиленовые) или ПВХ (поливинилхлоридные). Их легко монтировать. Одна сторона трубы имеет раструб с резиновым уплотнением. Гладкий конец следующей трубы смазывается силиконом и вставляется в раструб. Получается герметичное соединение.

Уклон надо сохранять до колодца подключения к центральной системе. Рекомендуемая глубина укладки – на 0,5 метра ниже зоны промерзания для данной местности. В этом случае утеплять трубы не надо. Если это условие не выполнимо – их надо тепло изолировать.

Теплоизоляционные материалы для канализационных труб.

Для утепления используют:

• базальтовое волокно;
• пенополистирол;
• минеральная вата;
• вспененный полиэтилен;
• пеноизол;
• керамзит.

Легко и эффективно утеплять полуцилиндрическими панелями (скорлупа) – пенополистирол и другие полимеры. Их надевают на трубу и скрепляют скотчем.

Локальная канализация монтируется непосредственно на участке в виде очистных сооружений:

• выгребная яма;
• фильтрующий колодец;
• септик.

Выбор типа очистного сооружения для бани

Для дачной бани сезонного пользования подойдет простейший фильтрующий канализационный колодец (ФК). Сначала надо определить состав почвы и уровень грунтовых вод (УГВ). Предпочтительный вариант для фильтрующего колодца – низкий уровень грунтовых вод. Фильтрация – способность породы поглощать некоторое количество воды за определенный промежуток времени.

Зависимость фильтрации почвы от ее состава (через 1 м2 грунта)

• Песок От 100 л/сутки;
• Супесь От 50 до 600 л/сутки;
• Суглинок От 5 до 300 л/сутки;
• Глина До 5 л/сутки;

Устройство фильтрующего колодца

Материалом для строительства может стать:

• обычная металлическая или пластиковая бочка без дна;
• кирпич (для кладки стенок колодца);
• бетонные кольца;
• гофрированная труба ПВХ «Корсис» (диаметр от 600 мм).

Копать шахту для ФК надо не ближе 20-м от водозабора (скважины, колодца). Глубина шахты строго не регламентирована. Главное – найти фильтрующий слой грунта. При низком залегании грунтовых вод надо, чтобы площадь фильтрующего слоя была как можно больше. Дно шахты засыпаем 10-сантиметровым слоем щебня.

Разравниваем дно шахты, трамбуем. Устанавливаем на дно емкость без дна – большая металлическая или прочная пластиковая бочка с перфорированными отверстиями напротив фильтрующей стенки шахты. Сгодится любая прочная емкость.

Вставляем сточную канализационную трубу в бочку.

Засыпаем пространство между стенками бочки и шахты мелким гравием или щебнем до уровня верхних отверстий. Потом насыпаем слой глины и трамбуем. Далее – плодородный слой почвы. При большой площади фильтрации в песчаных грунтах, более 4 м2, суточная фильтрация составит от 600 до 1000 л/сутки. Этого вполне достаточно не только для банных стоков, но и для фильтрации отходов из септика бытовых отходов загородного дома круглогодично.

Сложнее дело обстоит, когда УГВ находится высоко. Метод подземной фильтрации не подойдет. Устройство герметичного накопителя – вот выход при высоком УГВ. Таким накопителем может быть выгребная яма, выполненная по санитарным нормам и правилам (СНиП). Согласно этим нормам она должна находиться не ближе 20 метров от скважин и колодцев. Яма должна быть герметичной.

Устройство выгребной ямы

Принцип работы прост: отходы накапливаются в герметичной емкости и по мере накопления откачиваются ассенизатором. Частота вызова машины зависит от объема стоков и ямы. Обязательное условие – свободный подъезд для обслуживания.

Современный вариант выгребной ямы – простейший септик, состоящий из двух отсеков. Первый отсек – отстойник, второй отсек принимает очищенные отходы отстойника и фильтрует их в почву при условии толщины фильтрующего слоя до УГВ не менее 1 метра. Если это условие не выполнимо, то дополнительно во второй отсек встраивают систему откачки, состоящую из фекального насоса и автоматики, подключенной к поплавку уровня. Отходы по нагнетательной линии откачивают на фильтрационное поле.

Септик из бетонных колец

Перед заказом колец надо рассчитать необходимый объем септика. Для бани частого пользования, включающей несколько сантехнических устройств: душ, ванная, умывальник, туалет – надо строить многокамерный септик соответствующего полезного объема (отметка до уровня откачки). Потребление на семью составит около 1000-литров в сутки. Подойдет 3-камерный септик (три ряда колец по 2 шт./ряд).

Для самостоятельного монтажа можно заказать бетонные кольца:

• отстойник – два кольца, днище, крышка;
• камера очистки и обеззараживания – как и для отстойника;
• фильтрующий колодец – два кольца с крышкой;
• кольца (для подбора высоты);
• тройники ПВХ 110 мм;
• трубы ПВХ;
• люки.

Кольца с внутренним диаметром 1000 мм и высотой в 800 мм сгодятся для обустройства двухкамерного септика с колодцем. Рабочий объем септика составит более 3,5-м.куб, что вполне достаточно.

Выберите место разгрузки колец непосредственно около шахты септика. Обычно кольца привозят на машинах с краном-манипулятором. Подготовьте шахту и разгрузку сделайте прямо с установкой колец в шахту. Это сэкономит деньги на дополнительный вызов крана. Шахта роется на глубину колец. Добавьте еще 20 см для песчано-щебеночной подушки и сантиметров 50 для обустройства горловин люков. В итоге это будет 2 метра. Если УГВ выше, то подберите кольца меньшей высоты.

Из бани сливная труба входит в первую камеру-отстойник. Под действием силы гравитации твердые отходы оседают на дно. Переход жидкости из первой во вторую происходит через тройник. Такая система отсекает бурлящую газовую шапку в первой емкости.

Во вторую попадает мутная вода и мелкие взвешенные частицы, которые перерабатываются бактериями. В фильтрующую камеру попадают очищенные на 60-70% стоки. Далее, если есть возможность, из третьей емкости стоки фильтруют непосредственно в почву или откачивают на поле фильтрации по дренажным трубам.

Нижние кольца 1 и 2 камер имеют дно. Обычно фильтрующий колодец не имеет дна (для большей площади фильтрации). В случае если УГВ близко к основанию колодца 3 – делают изоляцию дна из подушки песка, гравия, глины. Пространство между стенками емкостей засыпают мелким песком, поливают водой, трамбуют. Высота песчаной засыпки 1 метр. Потом засыпают обычной вынутой землей, сверху трамбуют глиной и насыпают плодородный слой почвы.

В третьей емкости в зоне фильтрации делают перфорацию стенок колодца. Если естественная фильтрация не справляется с отводом стоков, то подключают насос. Эффективность такой системы зависит от активности бактерий, которая возрастает, если делать аэрацию жидкости в емкостях маломощной компрессорной установкой.

Вот сливная труба из бани входит в отстойник.

Вход тщательно герметизируют, трубу и траншею утепляют. На конец сливной трубы надевают тройник. Он играет роль компенсатора и через него можно вывести вентиляционную трубу.

Тройник крепится хомутом к стенке. Переход из камер выполнен трубой ПВХ 110 мм. Вытяжную трубу можно установить в камере очистки.

Из второй емкости переход выполняется в ФК. Вся система закрывается крышками. Отдельно продаются горловины с люками. Они выполнены из полимерно-песчаного материала, стоят дешевле чугунных и выдерживают нагрузки от 3 до 120 т, легко крепятся к бетонной крышке анкерными болтами на 10 мм.

Можно заказать металлическую или пластиковую емкость определенного объема с двумя отсеками. Для дачной баньки вполне сгодится септик из пластиковых бочек большого размера.

Такую конструкцию можно соорудить, не обладая высокими строительными навыками. Выход из второй емкости можно направить во впитывающую траншею.

Строительство впитывающей траншеи

Это дополнительная искусственная система очистки отходов из септика. Если ФК не успевает отфильтровывать стоки из бани, то далее они поступают в траншею и уходят в почву. Для бани с небольшим потреблением воды достаточно одной траншеи. Дно траншеи должно находится не ближе 1-м от УГВ.

Вот схема траншеи.

Для отвода стоков из бани достаточно траншеи длиной в 6 метров. На конец распылительной трубы вставляется патрубок 90 градусов и вентиляционная труба. Гидроизоляцию (ткань геотекстиль) укладывают поверх щебня и с напуском на стенки траншеи.

Распыляющая труба изготавливается из канализационной трубы ПВХ 110 мм. Вдоль трубы снизу по всей длине делают отверстия в 5 мм и шагом 5 – 10 см. Если труба будет находиться в зоне промерзания, то надо на верхний слой щебня уложить рулонный утеплитель из каменной ваты, затем геотекстиль.

Подробнее вы можете посмотреть по этой ссылке: Фильтрационное поле для дачной канализации

Какой бы совершенной ни была локальная система очистки, она требует периодического обслуживания. При планировании места под септик надо учитывать возможность беспрепятственного подъезда спецтехники. Работы по обустройству канализации можно выполнить самостоятельно. Современные материалы труб и фитинг упрощают их подгонку и стыковку. Смело беритесь за дело, и у вас все получится.

Источник статьи: http://aquarem.ru/vygreb-i-sliv/kanalizatsiya-dlya-bani-svoimi-rukami.html

Канализация в бане — обзор простейшего варианта с устройством дренажного колодца

Организация канализации для бани (с туалетом или без него) – довольно ответственная задача, от решения которой зависит, насколько будет удобно и комфортно использовать это помещение. Не смотря на то, что такая работа относительно несложная, существует много нюансов, без учета которых не удастся достичь приемлемого результата.

Приведем пошаговое руководство, в котором подробно опишем, как сделать своими руками надежную систему, чтобы автономная канализация в бане беспроблемно функционировала. Но прежде, чем перейти к процессу, необходимо уточнить следующие основополагающие моменты:

• определиться, как подвести воду и канализацию к бане;
• выяснить глубину промерзания почвы и какой тип грунта (последнее необходимо для организации системы дренажа);
• решить, баня будет с туалетом или нет;
• выбрать место под дренажную яму с учетом санитарных требований;
• на какое количество человек будет рассчитана баня.

От последнего пункта напрямую зависит выбор типа канализационной системы, как правило, баня для частного дома или дачи предполагает, что ею будут пользоваться немного посетителей.

Фото небольшой деревянной бани (установленной на винтовых сваях) на даче

В этом случае идеальным будет решение остановиться на дренажном типе канализации.

Дренажная канализационная система (упрощенная схема)

Обустройство дренажной канализационной системы

Этот процесс включает в себя несколько этапов:

• необходимо выкопать колодец дренажного типа, размером 1х1 метр, как правило, этого достаточно. Если баня планируется с расчетом на много посетителей, то понадобится колодец большего объема.

Глубина ямы зависит от уровня промерзания грунта, характерного для данного типа местности. Например, если почва промерзает на 50-60 сантиметров, то яму необходимо делать глубиной как минимум полтора метра;

• на дно и станки траншеи, а также ямы, наносится раствор из глины, чтобы образовалось покрытие около 10см в толщину. При этом необходимо сделать уклон по направлению к колодцу;
• в самом колодце делается фильтрующая подушка из песка, щебня, гравия или другого материала, обладающего дренажными свойствами. Толщина такой «подушки» должна быть не менее полуметра, при этом верхняя ее часть должна подниматься над уровнем промерзания почвы;
• сверху устанавливается перекрытие (с люком для профилактической чистки), которое засыпается грунтом.

Необходимо обратить внимание на такой важный момент : трубы, по которым поступают стоки, как и водопровод, требуют утепления. В противном случае в холодное время года возрастает риск замерзания труб. Если вода замерзнет в трубе, то система отвода перестанет функционировать. Если участок располагается в теплом регионе, то теплоизоляцией можно не заниматься.

Видео по теме:

Тем, у кого участок стоит на песчаном грунте, можно ограничиться обустройством горизонтальной подушки дренажного типа. Устраивается она следующим образом:

• роется траншея размерами: глубина -1 м, ширина – 0,3 м, длина -1 м;
• в траншее создается дренажная подушка толщиной 20 см;
• подводится сточная труба (непосредственно к подушке), после чего сверху засыпается грунт.

Устройство канализации больших размеров

Для бань с большим количеством посетителей обычная дренажная канализация для бане своими руками, к сожалению, не подойдет. Для их нормального функционирования следует организовать более сложную систему отвода сточных вод.

Устройство и схема канализации:

1. Приблизительно в полуметре от бани выройте яму глубиной около 150 см. Под ее основанием необходимо выкопать траншею, вывести ее наружу и провести к дренажному колодцу, который нужно соорудить в 2,5-3 метрах от бани. Глубина колодца должна составлять около 2-х метров.
2. Колодец и траншею нужно покрыть толстым слоем глины, придавая траншее форму лотка. Глина должна быть тщательно выровнена. Укладывать ее нужно с небольшим наклоном по направлению к водостоку.

Канализация в бане своими руками должна предусматривать оснащение бетонными, керамическими или чугунными трубами. Стальные трубы или деревянные короба для нее вряд ли подойдут, поскольку обладают небольшой долговечностью из-за коррозии и гнитья, и соответственно быстро выходят из строя.

Обустройство приямка

В том случае, если грунт на участке обладает слабыми дренажными свойствами, потребуется сделать приямок, в котором стоки будут накапливаться, пока не достигнут заданного уровня, после чего они будут отводиться. Пример конструкции приямка показан на рисунке.

Упрощенный чертеж приямка

Заметим, что отводящая труба должна быть положена под уклоном в сторону направления движения стоков.

Для изготовления приямка допускается использовать любой материал, обладающий гидроизолирующими свойствами, например, можно сделать резервуар из покрышек, соответствующего размера.

Чтобы не допустить проникновение в баню неприятных запахов из системы отвода воды, на нее необходимо установить гидрозатвор, принцип его действия наглядно демонстрирует нижний рисунок.

На рисунке показано, как устроена работа водяного затвора

Варианты организации настила

Настил в бане можно организовать в двух вариантах:

первый: сделать пол протекающим, в этом случае доски укладывают с зазором около 5-10мм и прикрепляют их к лагам. Такой настил можно в любое время поднять и просушить;

Настил протекающего типа

второй: пол делается капитальным, он имеет небольшой наклон в сторону слива, с которого стоки будут направлены в приямок или напрямую к колодцу для дренажа.

Капитальный пол с уклоном под слив

Отвод и очистка

Если баня планируется из расчета большого количества посетителей, то дренажный тип канализационной системы не подойдет для нее. В идеале стоки лучше отводить в центральную канализацию, когда такой возможности нет, придется позаботиться об установке системы очистки стоков.

В качестве очистного сооружения можно использовать септик, правила и способ его установки практически идентичны дренажному колодцу. Напомним вкратце санитарные нормы:

• дренажные, накопительные и очистные сооружения нельзя устанавливать на расстоянии ближе 30м к местам, где осуществляется забор питьевой воды;
• автономное очистное сооружение должно находиться не ближе 5м от границы участка и 3м от дома;
• расстояние до открытого водоема или речки не должно быть менее 50м.

Какими нормативами следует руководствоваться

Основным документом, регулирующим порядок строительства дачных или частных построек, является СНиП 30-02-97ю. В нем определены:

• нормы и условия постройки объектов;
• приведены все допуски, расстояния, зазоры;
• указаны нормативы укладки коммуникаций.

Многие владельцы дач или загородных домов пренебрегают этими документами. Однако, любая инспекция быстро обнаружит нарушения или расхождения с действующими нормативами. Перед тем, как сделать канализацию в бане своими руками, надо изучить СНиП и учесть все актуальные требования. Это поможет исключить возможные споры, предписания и штрафы от сотрудников контролирующих организаций.

Важно также учитывать расстояния до построек, находящихся на соседних участках. Иначе неминуемы разногласия с соседями, которых лучше избежать заранее.

Трубы для отвода

В системе допускается использование пластиковых, чугунных, бетонных, асбестоцементных, а также керамических труб. Не рекомендуется использовать изделия из стали ввиду их быстрого выхода из строя из-за воздействия коррозии.

Что касается диаметра, то он зависит от нагрузки на систему, как правило, устанавливаются трубы с внутренним диаметром 100-120мм. Закладка производится ниже уровня промерзания почвы, при этом делается наклон в сторону колодца или септика.

В местах поворотов трубы или разветвлений, следует устанавливать специальные колодцы смотрового типа, расскажем о них подробнее.

Установка смотровых колодцев

Задача таких колодцев – обеспечить доступ к трубе в местах возможного ее засорения (поворот, разветвление).

Пример размещения колодца смотрового типа

Для канализационной системы для бани нет смысла делать смотровые колодцы большого диаметра. Как показывает практика, вполне достаточно одного метра. Ограничений по материалам нет, единственное требование к ним – обеспечение гидроизоляции.

Можно купить готовые пластиковые конструкции, цена на них относительно невысокая, а широкий ассортимент подобной продукции позволяет подобрать конструкцию практически под любую конфигурацию канализационной системы.

Колодец необходимо обеспечить надежной термоизоляцией, чтобы труба не замерзла зимой. Установка смотровых колодцев производится по тому же принципу, как дренажных колодцев и септиков.

В статье мы рассмотрели основные моменты, на которые следует обращать внимание, когда обустраивается канализация в бане, как видите устройство данной системы не представляет сложностей. Тем, кто владеет небольшими строительными навыками и имеет свободное время, не составит труда как подвести канализацию, так и обеспечить водоснабжение бани.

Если вы сомневаетесь в своих силах, то такую работу лучше перепоручить специалистам, но стоимость проекта в таком случае существенно возрастет.

Как организовать ↑

При строительстве бани и обустройстве ее канализации необходимо знать определенные этапы проведения работ, а также некоторые правила и особенности такого строительства.

В основном фундаментальными рекомендациями, правилами и требованиями при обустройстве канализации в бане является нормативная документация СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Для обустройства подачи воды или водопровода, который составляет одну сеть с канализацией в коммуникациях удобнее всего использовать СниП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

При путеводительстве таких строительных норм и правил производить работы по монтажу и устройству канализации в бане будет не сложно.

Для того чтобы выбрать, какого типа канализацию для бани строить, необходимо учесть некоторые нюансы, которые позволят обустроить канализацию наилучшим образом:

• тип состава грунта, где предполагается строительство бани;
• какая глубина промерзания почвы в той местности, где будет располагаться баня;
• какие должны быть параметры и частота использования бани;
• существует ли на участке канализационная магистраль городской или автономной канализации;
• насколько вероятны возможности подключения банной канализации к городским канализационным сетям;
• какова должна быть конструкция постройки бани.

По составу грунта необходимо помнить, что хорошо впитывающие почвенные составы наиболее желательны для обустройства канализации для бани.

Этими составами могут быть рыхлые грунты:

• песчаные;
• щебневые;
• пылеватые или разной крупности пески с почвой;
• крупнообломочные гравийные, валунные или галечниковые.

Если в той местности, где предполагается строить баню, имеются именно такие грунты, тогда для обустройства бани на такой территории необходимо строить дренажный колодец, который будет отлично справляться с очищением сточных вод, идущих от бани и, в то же время, замечательно впитываться в почву.

Важно! Однако, если на территории под застройку бани грунты имеют составы глинистого образования, тогда дренажный колодец не подходит.

В случае с плохо впитываемыми грунтами типа глины, супеси и суглинка, под канализацию для бани необходимо делать приямок, куда будет стекать использованная вода.

Показатели средней глубины промерзания грунтов для средней полосы России представлены в классической таблице, которой с успехом пользуется большинство проектировщиков, инженеров и строительных компаний:

Фото: показатели средней глубины промерзания грунтов для средней полосы России

Все расчетные схемы по проектированию канализации для бани должны всегда составляться и просчитываться исходя из глубины промерзания грунта в той или иной местности, где планируется использовать участок под застройку бани.

Важно! Это необходимо сделать для того чтобы избежать повреждения системы автономной канализации вследствие промерзания труб слива, емкостей для отстаивания или дренажа канализации для бани.

Многие специалисты вместо таблицы предпочитают использовать карту, где также указывается глубина (мм.) промерзания грунта на той или иной территории России.

Фото: через эти желоба вода стекает в приямок

Если планируется обустроить большую баню, где должно обслуживаться большое количество человек сразу, тогда необходимо ее обеспечить такой канализацией, которая могла бы нормально переносить залповые сбросы больших объемов.

Дренажные колодцы, приямки или септики должны быть внушительных размеров, способные обеспечивать высокую производительность очищения стоков или их эффективного отстаивания и вывод за пределы участка. Поэтому здесь также необходимо все тщательно рассчитать.

При строительстве маленькой и средней бани также не стоит игнорировать такие расчеты:

• на сколько человек рассчитана баня;
• какие предполагаемые объемы сточных вод будут поступать от бани в канализацию;
• каких размеров должна быть вся постройка;
• каких размеров должен быть дренажный колодец или септик.

Кроме этого, очень важным моментов при планировании строительства бани с индивидуальной канализацией будет являться учет типа самой банной канализационной системы:

• безнапорная;
• напорная;
• входящая в состав центральной городской канализации.

Безнапорная, или самотечная, канализационная система для бани представляет собой систему трубопровода, по которой самотеком использованная в бане вода поступает в емкости, септики, резервуары или дренажные колодцы, где вода отстаивается или подвергается биологической очистке, а затем, также самотеком очищенная вытекает в грунт или водоемы.

Обустраивать такого типа канализацию имеет смысл тогда, когда рельеф местности и площадь участка позволяет делать естественные уклоны при прокладке труб (0,20 мм на 1 п.м. трубопровода в сторону канализационного приемного резервуара), а также, грунтовые воды пролегают ниже уровня любого дренажного канализационного устройства.

Такого плана монтаж канализации всегда экономичен и практичен потому, что при его обустройстве затрачивается меньше всего средств на приобретение канализационных систем, септиков или дренажных колодцев, а также замечено минимальное использование рабочей силы.

Фото: напорная канализационная система для бани

Напорная канализационная система для бани уже отличается тем, что она не так энергонезависима, как безнапорная.

Ведь если в первом случае вода поступает в канализационную систему самотеком, то при устройстве напорной канализации обязательно следует устанавливать канализационные насосные установки.

Насосы, которыми оборудована напорная канализация в бане, должны откачивать сточную воду и подавать ее не только в трубопровод, но также и в приямок или септик, где стоки будут проходить обработку, очищение и принудительный (опять, же при помощи насоса) выброс очищенных стоков в грунт или накопительные емкости.

Важно! Такие системы целесообразно устраивать в тех случаях, если уровень грунтовых вод достаточно высок, площадь приусадебного участка слишком мал или баня располагается в цокольном этаже частного жилого дома.

Такие канализационные системы менее всего засоряются от мотков волос, случайного попадания мыла в трубопровод потому, что под напором, который создает насос, эти включения вместе со сточными водами очень быстро подаются в септик, канализационную емкость для очистки или накопительный колодец.

Фото: канализационная емкость для очистки или накопительный колодец

Банная канализация, которую можно подключить к центральной городской канализационной системе имеет наиболее выгодный вариант для владельцев бани.

Ведь заниматься очисткой стоков самостоятельно не придется потому, что все они будут попадать в центральные магистрали канализации, потому коллекторы, а затем, оттуда на городские очистные сооружения.

Единственной сложностью здесь может возникнуть – это вопросы монтажа и врезки канализационных труб, идущих от бани к центральной системе.

Также сложности могут возникнуть и при оформлении документов для согласования работ по врезке и подключению с государственными учреждениями, несущими ответственность за городские сети канализации.

Другими не менее важными моментами при организации и обустройстве канализации для бани могут служить ее конструкция постройки и наличие дополнительного санузла.

По большому счету классические варианты устройства бани в своей конструкции имеют такие помещения:

• санузел – обязательная комната;
• душевая – устанавливается для того, чтобы можно было помыться;
• предбанник – в нем обустраивают либо лавки и стол для закусок, либо купель с холодной водой;
• парная – непосредственно помещение, где парятся.

Фото: парная
Все эти помещения должны оборудоваться сливом потому, что они в той или иной мере сбрасывают сточные воды в канализацию.

Наличие дополнительных комнат, где также предполагается слив использованной воды, тоже должно учитываться. Для чего это нужно?

Предположим, вы обустроили в бане туалет, тогда по правилам СЭС вы обязаны использовать в составе своей канализации септик с активным илом, который перерабатывает стоки и обеззараживает их.

А если ваша баня оборудована санузлом лишь из умывальника, но без туалета, тогда для установки септика с активным илом нет такой необходимости.

Ведь из такой бани будет вытекать лишь мыльная вода, тогда достаточно строить канализацию с дренажным колодцем или приямком.

Источник статьи: http://xn—-btbthzjhegg9g.xn--p1ai/stroitelstvo/banya-bez-kanalizacii.html