Как сделать банную купель из бетона своими руками
Приятно выбежать из парилки и охладиться в прохладной воде. В идеале, лучше всего нырнуть в речку или озеро, но не у всех есть такая возможность.Поэтому приходится строить купели. Они бывают разных видов и их можно делать по разным технологиям. В статье рассмотрим несколько вариантов как сделать купель купель для бани своими руками из бетона.
В бане или на улице?
Один из вопросов, которые надо решить до установки купели — ставить ее будете внутри бани или на улице. Оба варианта имеют положительные и отрицательные стороны. Если поставить купель в бани — в комнате отдыха или в моечной, она значительно поднимет уровень влажности. Чтобы вывести излишнюю влагу нужна хорошая вентиляция. Ее то сделать можно, но при активно работающей вентиляции времени и топлива на обогрев помещений надо намного больше.
У купели на улице свои минусы. Если перепады температур и холодная вода многими воспринимаются только как плюс, то сверкать обнаженными телами нравится немногим. Этот недостаток, кстати легко устраним: поставить ограждение, которое будет закрывать купель. Как бюджетный вариант пойдет несколько шестов с натянутой баннерной пленкой или чем-то похожим. Для стационарного использования часто делают навесы из поликарбоната.
При наличии открытой воды в помещении подымается влажность.
Купель из армированного бетона своими руками
Чаще всего купели в бане или возле нее делают из монолитного железобетона. Оно и понятно: технология отработана, прядок действий известен. Фотоотчет с пошаговыми фото об изготовлении такой купели дальше (пока без отделки).
Купель решено делать в углу в отапливаемой постоянно части дома. Сначала выкопан котлован — 1,9*1,4 м, глубина 1 м (глубина фундамента и и промерзания). Стенки будут приподняты над уровнем пола еще где- то на 50 см, общая глубина купели — порядка 140 см (10 см — бетон на дне).
Котлован выложен плотной пленкой — 200 мкн. В тех местах, где купель примыкает к фундаменту, пленка зафиксирована к стенам. Сразу надо сказать, что крепить ее надо прочно, возможно, прижимными планками (при работе несколько раз срывали, также ее обрывало бетоном). По двум другим сторонам ее просто прижали кирпичами и проблем не было.
Вязка арматурного каркаса
Внутри выложенного пленкой котлована вяжется арматурный каркас. Использована ребристая арматура диаметром 10 мм (можно 8 мм, но ребристая такого размера встречается очень редко). Шаг армирования — 200 мм.
Металлокаркас для бетонной купели готов
Арматура должна находится в толще бетона, потому снизу под прутки подложен кирпич. Также прутья отстоят от стенок на 7-8 см. Минимум 5 см, но так как среда влажная, и общая толщина стенки купели будет порядка 15 см, сделали арматуру примерно посередине.
В гараже из строительного ЛДСП и остатков деревяшек собирается внутренняя опалубка. Она сделана во всю высоту с учетом того, что стенки будут подняты над уровнем пола — общая высота опалубки 150 см.
Так выглядит опалубка для бетонной купели
Сразу можно сказать, что при строительстве опалубки надо стенки укреплять не только для компенсации распирающих усилий бетона. Надо еще и делать саму конструкцию прочной, так как ее надо будет поднимать краном или лебедкой (вес этой опалубки — более 100 кг).
На всю опалубку, включая ту, что строили потом поверху, пошло:
- 1500*1500-2 шт;
- 1500*1000-2 шт;
- 1900*850-1 шт;
- 1400*850 — 2 шт.
Плюс достаточно большое количество деревяшек и саморезов. По результатам можно сказать, что стыки в углах надо усиливать и лучше — уголками.
Бетон марки М300 заказан в количестве 3,2 куба. По расчетам потребуется 2 куба, остальное пойдет на другие работы (заливку фундамента печи). В результате на купель ушло 2,5 куба.
Бетон залит на дно, обработан вибратором
Сначала залили около 13 см раствора на дно. Бетон обработали погружным вибратором. Этот этап лучше не пропускать: осадка на дне было порядка 30%, на стенах — почти 50%. И одно только вибрирование повышает водоотталкивающие свойства бетона в разы.
Внутрь котлована вставляем опалубку.
Ставим в котлован опалубку
По ходу дела выяснялся недостаток конструкции опалубки: необходима крышка. Она нужна чтобы на дно, внутрь опалубки не попадал бетон, и чтобы была возможность более-менее удобного доступа к стенкам ( туда надо каким-то образом подавать раствор, потом их тоже надо обрабатывать вибратором). Из ситуации вышли, уложив сверху листы ГВЛ, пенополистирола.
Нужна крышка
Сначала залили раствора примерно на половину высоты, провибрировали его. Затем снаружи установили нарезанные заранее щиты, прикрепив их к стенам, скрепив между собой, установили распорки, чтобы не «выперло».
Две части опалубки надо зафиксировать при помощи распорок и укосов
Потом залили бетон до требуемого уровня.
Опалубка для выступающей части купели
Бетон в опалубке оставили почти на неделю.
Бетон схватывается
Пока купель в бане не отделана. Опалубку сняли, и так и стоит: еще не начались отделочные работы.
Купель из бетонных колец
Если устройство монолитной купели из бетона кажется вам слишком сложным и длительным процессом, рассмотрите как вариант устройство купели из железобетонных колец. Они есть разного диаметра — от 80 см до нескольких метров. Наиболее подходящий для купели диаметр для купели — 1,5 м и больше. При выборе обратите внимание, что кольца должны быть с замком — фальцем. Одного, конечно, будет мало, а двух — более чем достаточно даже для ныряния (они метровой высоты, но можно найти и полуметровые, если вам 2 м глубоко).
В данном случае куплены два кольца 2 метров в диаметре. Сначала выкопан котлован по размерам чуть больше, чем выбранные кольца. Его глубина — 1,5 м. Дно выровнено и утрамбовано, уложена труба для слива (выведена в канализационный колодец). На дно насыпано и утрамбовано послойно 15 см песка (три слоя по 5 см, каждый из которых проливали и трамбовали ручной трамбовкой (тяжелой плитой с ручкой).
На кольцах должны быть замки
Кольца снаружи дважды пропитаны битумной мастикой. На дно котлована выложены несколько кирпичей, на них опускают первое кольцо (лебедкой). Замок на верхней грани кольца очищают от грязи/пыли (кисточкой), укладывают разведенный водоотталкивающий клей для плитки, ставят второе кольцо.
На дно выкладывается армирующая сетка, заливается бетоном так, чтобы он был в уровень со стоком. Получилось под кольцом около 10 см бетона, и внутри кольца еще около 5 см.
Снаружи кольца обложили пенопластом толщиной 4 см (нарезали на полосы, клеили на тот же плиточный клей). Затем засыпана вокруг колец «родная» земля, утрамбована.
Чтобы бортик был толще, вокруг кольца выложена кирпичная стенка. Промежуток между бетонным и кирпичным кольцом засыпан песок, пролит и насколько можно утрамбован. Сверху залито все раствором. Пока он был влажный, поверхность зажелезнили — посыпали бетоном и затерли до гладкости полутерком.
Купель из бетонных колец
Кольца изнутри обработаны грунтовкой Супергрунт 100, неровности заделаны раствором. Потом все затерто до относительной гладкости цементом, разведенным водой. Еще раз все прогрунтовано и покрашено краской для бассейнов СуперДкор. Есть еще один состав с нормальными характеристиками — REVETON PISCINAS («Реветон Писинас») его тоже можно использовать. Собственно все, купель для бани своими руками готова.
Купель с установленными лестницами
Внутрь установлена лестница из нержавейки. По результатам эксплуатации можно сказать, что вода не уходит. На зиму воду не сливали, в нее набросали почти пустых пластиковых баклажек (в них налито немного воды, чтобы они были наполовину были в воде. При замерзании воды, они компенсируют давление льда.
Кольца с дном — удобно
Можно, кстати, сделать еще проще: есть кольца сразу с дном. Это быстрее и герметичность практически гарантирована.
Вокруг данной купели затем была забетонирована площадка и установлен «сарайчик» из поликарбоната.
Чтобы не сверкать телом, вокруг купели сделан «сарай» из поликарбоната
Источник статьи: http://bannyi-den.ru/kak-sdelat-bannuyu-kupel-iz-betona-svoimi-rukami/
Дом мечты. Заливка купели, погреба и плиты
Купель расположена вплотную к фундаменту. Её стенки одновременно являются стенками фундамента. Армирование купели производилось арматурой Д-14. Арматурная ячейка для пола — 20х20 см с двойным армированием и толщиной бетона 25 см, арматурная ячейка стен 20х40 с толщиной бетона 40 см.
Армирование подвала производилась таким же образом.
Технология заливки
Технология заливки купели – монолитная.
Вначале был залита лента фундамента дома из бетона М350, после этого со стороны купели бетон обработали гидроизоляцией по битуму, а между чашами и на полу положили ЭППС 5см. А затем залили чашу купели из водонепроницаемого бетона (W18) М700. Получилась своеобразная чаша в чаше с гидроизоляцией между ними.
Затем нужно было залить купель так, чтобы не образовался холодный шов между полом и стенами. Технологию такой заливки подсказал знакомый.
По бокам котлована на упорах устанавливаются доски 50х150 рёбрами вертикально, а к ним подвешивается внутренняя опалубка. Её нужно распереть досками 50 мм толщины через каждые 50 см по высоте, а места пересечения нужно закрепить. Затем начинается заливка пола купели бетоном. Через несколько часов ожидания, но не более четырёх, бетон схватывается. В качестве теста нужно опереть длинный прут арматуры на бетон, и если он тонет на 3-5 см, значит можно заливать стены.
Чтобы опалубку стен не повело, пол заливается на 2 см выше нижнего края опалубки стен. Заливку стен нужно производить не спеша, равномерно по периметру, а шланг наклонить параллельно земле. Работать вибратором нужно очень осторожно.
Результат работы – монолитная плита без холодных швов.
Таким же образом заливается подвал.
Весь подвал обмазал битумом и при помощи горелки приклеил гидроизол поверх него.
Для заливки второй чаши в качестве арматуры приобрёл сварную сетку 2.5х6м из арматуры Д 8 с ячейкой 20х20. Так решил потому, что вторая чаша никакой нагрузки не несёт, у неё, в основном, гидроизоляционная функция.
Толщина второй чаши составляет 20 см а заливают её бетоном М700, он водонепроницаем. Как и при заливке купели, всё делалось очень аккуратно. Но всё равно не всё получилось гладко.
Кое-где нижние доски опалубки выгнуло вовнутрь на 5-8 см.
Сетка опалубки просела и вместе с ней сливная труба, положенная под уклоном. В результате она стала горизонтальной. Чтобы этого не произошло, нужно было оставить больше места вокруг трубы.
Подвал заливал, как и купель, техникой монолита.
Заливка плиты под гараж
Перед заливкой плиты под гараж роется котлован, затем насыпается песчаная подушка – 20 см. Сверху кладётся утеплитель ЭППС 10см. Армирование производится прутом Д14 с клеткой 20х20 см. Высота плиты 30 см.
Гидроизоляцию фундамента сделал только по горизонтали. Сделал её обычным способом – обмазал всё битумом и припаял гидроизол горелкой. Затем подравнял пространство, между лентой, подсыпав песок по уровню фундамента.
Для строительства цоколя archie приобрёл в г. Энгельс Саратовской области кирпич – М150. Внешне ничем не привлекателен, но морозостойкость у него 100 циклов.
Фура с купленным кирпичом к участку подъехать не смогла, поэтому перед СНТ манипулятор загружал себя поддонами с кирпичом и подвозил к участку. Кирпича было много и всё благодаря соседу, который ошибся в подсчётах кирпича на 16 поддонов или 5 700 кирпичей. Сначала archie не знал, что с лишним кирпичом делать. Но со временем и он пошёл в дело.
Помимо кирпича завёз 12 метровую арматуру около 15 тонн. С прошлого года она подорожала с 15 900 до 23 500 за тонну. А бетон наоборот подешевел с 3 200 до 2 700 руб. за куб (М350) вместе с доставкой. Но если везти за город и далеко, то надо договариваться отдельно.
Совет
Покупайте металл до середины апреля, пока он ещё не подорожал
Для кладки кирпича он купил Евроцемент 500 у знакомого прямо с завода. Ширина у цоколя полтора кирпича (38 см) и пять кирпичей в высоту (38 см). А с внешней стороны ещё 4 кирпича в высоту и толщиной в полкирпича. Получилась своеобразная внешняя опалубка для плиты.
Цоколь сделан для того, чтобы было возможно проложить канализационные трубы под полом, он не высокий, но работать можно.
Перекрытие пола первого этажа
Перекрытие пола первого этажа решил делать монолитом. В качестве основы archie положил двутавры 20-е через каждые 60-80 см. Они опираются на цокольную кладку. Двутавры покрасил двукомпонентной краской на основе эпоксидной смолы (для морских танкеров). Снизу положил профнастил Н75, который стал несъёмной опалубкой и нижним армированием, при этом он не опирается на цоколь. Профнастил archie укрепил арматурой для верности.
Армирование плиты верхнее и нижнее делал из арматуры Д14 с ячейкой 20х20. Опалубку под домом делал из балки и профлиста, а под верандой простую деревянную. Пол первого этажа утеплил изнутри ЭППС 50. Используя в качестве опалубки профлист, в местах, где он не примыкает ни к двутавру, ни к утеплителю, он закладывал обломки кирпича, чтобы не вытекал бетон.
Армирование и утепление плиты дома и террасы раздельное. По периметру дома и между плитами дома и террасы archie проложил ЭППС 50. Канализационные трубы, выступающие из перекрытия, он завернул в поролоновую гильзу, чтобы трубы в залитом бетоне имели люфт 1 см на случай подвижек фундамента.
Заливать плиту начали в конце октября. Перед самой заливкой он проверил уровень при помощи лазерного построителя плоскостей. В комплекте имеется приборчик для работы на солнце. А в сумерках работать быстро и удобно.
Для определения уровня по периметру опалубки через метр вкрутили саморезы, а в утеплитель воткнули зубочистки, на колонных арматурах намотали по уровню проволоку. Вдоль всей поверхности будущей плиты поставили репперные штыри из арматуры и отметили при помощи той же проволоки нужный уровень. После заливки плиты выступающие штыри отрезали.
Заливали плиту бетононасосом, вибрировали и равняли специально сделанными «швабрами». Весь процесс прошёл «без сучка и задоринки».
Размещено участником форума «Дом и Дача» archie
Редактор: Адамов Роман
Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/3815-dom-mechty-zalivka-kupeli-pogreba-i-plity
