Баня парит, баня правит — хитрости при постройке бани
В сельской местности всегда были широко распространены бани. Какой она должна быть, русская банька? Необходимо ли соответствие в размерах и есть ли какие то секреты в постройке сего здания?
Размеры бани могут быть разнообразны. Все зависит, в первую очередь, от количества одновременно моющихся человек, а так же наличия свободной площади на участке. В старину баньки возводили за огородами, чаще на берегах речек или озер. Так, что бы из парной, да в холодную водичку. Ну в современном мире при наличии водопроводов и канализаций данную постройку можно поставить где будет удобнее всего хозяину. Полезная площадь на одного парящегося в бане, по хорошему, должна быть примерно 5-6 кв. метров. А высота от пола до потолка варьируется в пределах 2-2,3 м..
Теперь непосредственно о постройке. Фундамент для баньки следует строить надежно и прочно. Требуется закладка на глубину промерзания. Очень тяжелые стены из красного кирпича, а так же из камня или бетона возводятся на столь же прочный фундамент. Он должен быть сплошным ленточным — из бутового камня или красного, хорошо обожженного кирпича, а так же железняка или бетона. Для такой кладки совершенно не пригоден красный силикатный или щелевой кирпич. Для деревянных стен можно изготовить столбчатый фундамент из дерева же. Только не стоит для этой цели использовать древесину, которая быстро разрушается. Возводится фундамент примерно на полметра над поверхностью земли, верх равняется цементным раствором (3 части песка или щебневого отсева на 1 часть цемента). Разровненный раствор необходимо оставить на просушку. После того как все надлежащим образом застынет, на фундамент нужно положить гидроизоляцию (толь или рубероид). И только на хорошо просушенном фундаменте и двойном слое гидроизоляции можно возводить стены из любых приготовленных материалов.
Стены могут иметь различную толщину, в зависимости от стройматериала. Из бутового камня примерно 75 см., из кирпича, бетона — не меньше 51 см., деревянные бревнышки для стен должны иметь диаметр более 20 см.. Нужно помнить, что дерево для сен бани должно быть сухим, хорошо ошкуренным, без различных поражений (гниль или жуки-древоеды).
У каменных и бетонных стен есть один недостаток (если можно это так назвать). Они холодны и поэтому при нагревании и охлаждении образуют конденсат. Появляются подтеки воды.
Для деревянных стен такой проблемы не существует. дерево быстро нагревается и не образует конденсата. Ну если стены из хорошо просушенной древесины, то лишняя влага быстро впитывается. Именно по этому и бревна для стен и пакля должна быть обработана противогнилостным антисептиком.
Еще одна маленькая тонкость. Для любого вида стен может применятся цементо-известковая штукатурка. При кладке то же стоит использовать именно ее, а не глиняный раствор.
Перекрытие в бане может быть из любого материала. Но самое лучшее конечно из дерева. Если сооружение будет штукатуриться, то доски не обрабатывают. А если нет, то дерево строгают, олифят, высушивают и красят в несколько слоев масляной краской. Со стороны чердака перекрытие необходимо закрыть гидроизоляцией и утеплить. Для этого можно использовать различные негорючие сыпучие материалы. Слой покрытия должен быть достаточно толстым (не менее 20 см.). Если тоньше, то возможно промерзание и утечка тепла, что естественно нежелательно.
Кровля у бани может быть любой. Все будет зависеть от вложений, которые вы собираетесь потрать на постройку. главное в конструкции. Свес крыши напускают на стены не менее чем на 50 см.. Чердак желательно сделать проветриваемым. Само собой перед топкой бани вентиляционные окна нужно закрыть.
Отмостка выполняется с наружной стороны фундамента из тех же материалов что и вокруг жилого дома.
Двери для бани это отдельная тема. Выполненные конечно из деревянных хорошо подогнанных досок они должны быть на 5 мм меньше размера дверного проема (расстояние между боковыми фальцами). Представьте, что будет с плотно подогнанной дверью после того как она набухнет от жара и пара. Правильно, перестанет закрываться. Но в то же время она должна закрываться довольно плотно, так что с размерами нужно быть очень внимательным. В мыльном помещении размер двери будет не очень удобным (60-70 см. в ширину и 160-170 см. в высоту). Такой размер обусловлен минимальной теплопотерей. Для этой же цели рекомендуется делать порог высоким (25-30 см. от пола).
Конечно в моечном отделении необходимо окно . лучше располагать его на расстоянии не более одного метра от пола, шириной 40-60 см., высотой 60-70 см. Лучше что бы рамы были деревянными и двойными (на расстоянии 10-15 см.). Опять же это выполняется для большего сохранения тепла.
В бане должно быть освещение . Электричество и влага, как известно, не друзья. Так что этому вопросу то же нужно уделить особое внимание. Изоляция должна быть очень хорошей. А в моечном помещении лампочки нужно хорошо защитить от брызг.
И теперь о не менее важной части помещения бани — предбаннике . Конечно оптимально сделать это помещение теплым и с раздевалкой. Для этого одна сторона печи должна выходить именно в него, можно даже с топкой. Перед входом нужно устроить тамбур. Он послужит верой и правдой особенно в холодное время года. Оборудовать предбанник придется скамьями и вешалкой ну и другими необходимыми для вас вещами. Холодное помещение предбанника неудобно, тем что раздеваться придется в моечной. Так не всегда удастся сохранить одежду сухой. Это помещение так же лучше оборудовать окном. Оно может быть таких же размеров, что и в моечной и конечно то же должно быть двойным.
Полы в бане то же выполняются по особенному. Сначала земляной пол выстилают гарвием и песком. С наружной стороны траншею и колодец засыпают на 1 метр песком или гравием, что обеспечивает хороший отвод воды. Доски на пол лучше расположить на лагах, на высоте от песка не менее 10 см. Лаки укладываются на бетонные или кирпичные столбики. Доски стелятся с зазором до 1 см. и крепятся гвоздями.
Вот так стоит начать оборудовать свою личную баньку!
Источник статьи: http://www.megastroika.biz/news/banja_parit_banja_pravit_khitrosti_pri_postrojke_bani/2013-06-08-496
Каких ошибок не стоит повторять при постройке бани
Наверняка многие сталкивались с необходимостью постройки на своем участке бани, ведь это по-настоящему полезная и приятная постройка. Имея собственную баню, всегда можно отдохнуть от напряженной рабочей недели, снять стресс и поправить здоровье. В парной можно отлично расслабиться и получить свежий заряд сил на предстоящую неделю. О том, как это сделать мы писали в одной из предыдущих статей. Но сегодня мы попытаемся подытожить результаты строительства собственной деревянной бани, которая стоит уже более 4-х лет, и дать несколько советов, исходя из наших успехов и ошибок. Пусть эти знания помогут вам построить свой собственный центр красоты и здоровья на загородном участке.
Небольшие хитрости при заливке фундамента
Для русской бани не обязательно готовить сверхмощный, глубокий и высокий фундамент. Достаточно небольшой ленты около 40 см в глубь и 20 см над уровнем земли. Баня — постройка довольно легкая, и такое основание прекрасно справляется со своим назначением. Делать более глубокий фундамент с отсылкой на промерзание земли и опасностью того, что постройку банально поведет после сильных морозов, совсем не обязательно и, можно даже сказать, бессмысленно. В зимний период фундамент находится под слоем снега и ему ничто не угрожает, а если зима небогата осадками, можно и подгрести пару раз снежок лопатой. Это сэкономит довольно приличную сумму при постройке. Для того, чтобы лента была более надежной, мы уложили весь ее периметр железом в момент заливки. И в результате мы получили надежный фундамент, который не дал ни единой трещинки.
Для того, чтобы обезопасить нижние венцы сруба от влаги и ее результата — гниения, мы выложили небольшой цоколь из силикатного кирпича и сделали гидроизоляцию стеклоизолом. А вот с внутренней площадью основания бани мы поступили довольно хитро, кто-то подсказал как раз вовремя. Вместо того, чтобы оставлять под полом землю или засыпать там песком, мы залили небольшой слой бетона как раз под предполагаемой моечной и соорудили небольшой скат воды и вывод ее через трубу в неглубокий подземный канал с отстойником в виде старого бачка и выводом в сточную канаву. Так мы избежали сырости неприятного запаха в бане.
Чем же уплотнять пазы сруба?
Пазы между звеньями сруба традиционно принято уплотнять свежим мхом. Пока возведенная баня дает усадку, мох высыхает и становится отличным теплоизолятором. Также имеется более удобный материал — льняная ленточная пакля. Она продается в рулонах, и ее очень удобно использовать при сборке сруба, раскатал и положил следующее бревно. К тому же, не нужно ехать в лес и возиться с сырым мхом. Это нас и подкупило. Мы решили уплотнить соединения именно паклей, что, казалось, сэкономило время и силы. Но в итоге мы получили настоящую головную боль. Дело в том, что такая лента не полностью заполняет пространство между бревнами и мы были вынуждены проходить каждое соединение со шпателем и уплотнять дополнительной лентой. В итоге ее ушло в два раза больше, чем планировалось. И это еще не все. Когда прошла зима и начало теплеть, птицы стали вить гнезда на близлежащих деревьях, и как вы думаете из чего? Правильно, из пакли с нашей бани. Теперь каждый год приходится возмещать ущерб от братьев наших меньших. Поэтому не ведитесь на удобство и простоту — следуйте традициям, сложившимся в течение столетий!
Возможные проблемы с досками
Потолок в уже устоявшемся срубе принято набирать из так называемой шпунтовки — толстой доски с пазами для соединения. Она хорошо держит тепло и не дает просыпаться пыли с чердака. При возможности приобретайте уже высушенные доски, а если доступны только свежие, то незамедлительно пускайте их в дело. Проблема состоит в том, что если вы оставите их полежать некоторое время, хотя бы пару дней при сухой погоде, часть досок может стать «пропеллерами». Мы столкнулись с этим при постройке бани — несколько досок из-за своей неправильной изогнутости не смогли попасть в паз и спасло только то, что у нас они были взяты с хорошим запасом.
А еще существует мнение, что пол тоже следует набирать шпунтовкой, и что если взять обычную обрезную доску, пол рассохнется и будут большие щели, благодаря чему ногам в бане будет холодно. По своей нерадивости, мы набрали пол обычной доской, а потом оказалось, что он не рассыхается. Дело в том, что эти доски постоянно подвержены воздействию воды: сверху, когда баня используется и снизу, когда испаряется влага под полом. Это не дает доскам рассыхаться круглый год.
Высота потолка
И еще один момент, когда мы пошли против многочисленных советов. Традиционно считается, что чем ниже потолок в бане, тем лучше и жарче в дальнейшем. Когда, заказывая сруб, мы указали высоту потолков в 2 метра, мастер удивился и сказал, что этого слишком много, мол, обычно заказывают не более 1,8 м. Но нам такие потолки показались слишком низкими, и мы остались при прежнем решении. И правильно сделали. Теперь не приходится нагибать голову в парной, а грамотно сложенная печка дает жару с большим запасом.
Когда придет пора строить вашу собственную баню, тщательно взвешивайте каждый шаг и не повторяйте чужих ошибок, чтобы получить отличное место для отдыха вдали от городской суеты.
Источник статьи: http://7dach.ru/vk_60456278/kakih-oshibok-ne-stoit-povtoryat-pri-postroyke-bani-7430.html
Секреты строительства бани
Иметь на участке полноценную баню желал бы, наверное, почти каждый. Удовольствие от горячего пара, запаха дерева и мурашек по телу после таза холодной воды, сравнить не с чем. Однако если при строительстве были допущены ошибки, ожидания будут основательно испорчены. Расскажем о том, как можно избежать таких ошибок.
Традиционная русская баня
Ка правило, для возведения наружных стен используется круглый лес. Хорошо известно, что для этой цели рекомендуется воспользоваться хвойными породами деревьев: сосной или елью. Но далеко не каждый знает, что для постройки бани подойдет далеко не всякая сосна, не каждое дерево оказывается долговечным. Так, для бани, строящейся в средней полосе, рекомендуется подобрать ели или сосны, растущие в северных регионах, например, в Карелии. Климат этих мест довольно схож, но при этом северные деревья растут медленнее и поэтому имеют более плотную древесину, а это приводит к низкому содержанию влаги и медленному набору воды. Можно заказать и более пористую сосну, выросшую на юге. Но в таком случае не стоит удивляться, когда через пару лет начнет гнить нижний венец бани. Оптимальный диаметр бревен для бани составит 20-25 сантиметров. Большая толщина будет неудобна в монтаже, а тонкие бревна приведут к потере тепла в помещении.
Перед строительством следует решить, на какое количество народа рассчитывается баня. Если хозяин собирается принимать компании гостей или использовать баню как семейную, то ее размер будет одним, а если баня рассчитывается на прием 1-2 человек, то ни к чему тратить лишний материал, к тому же протопить большую площадь сложнее.
Фундамент должен быть заложен на глубину промерзания почвы. Если стены строятся из бетона, камня или красного кирпича, то необходимо возвести сплошной ленточный фундамент, сделанный из того же хорошо обожженного кирпича, камня или железняка. Силикатные или красные щелевые кирпичи непригодны для кладки фундаментов, а деревянный фундамент очень быстро разрушится. Возводится фундамент на полметра над уровнем земли, а его верх равняется цементным раствором.
Бетонные, кирпичные, каменные стены имеют высокую прочность, но холодны. Во время охлаждения и нагрева такая стена сильно конденсирует, и на ней появляются подтеки. У деревянных стен и перекрытий этот недостаток отсутствует. Нагреваются они быстро, поэтому конденсат не успевает образоваться, если древесина сухая, конденсат сразу же впитается.
После того, как будет срублен сруб, пакля и бревна обрабатываются противогнилостным антисептиком и хорошо просушиваются. К сборке и конопатке можно приступать только после таких процедур.
Кровля бани может изготавливаться практически из любых материалов: железа досок, толи, рубероида, черепицы, шифера, соломы. Свес кровли напускается на стены на расстояние не меньше 50 сантиметров. Чердачное пространство желательно сделать проветриваемым. Окна, предназначенные для вентиляции чердака, перед топкой закрываются.
В моечном отделении устраивается одно окно, которое должно находиться не выше, чем в метре от пола. Высота окна – 60-70 сантиметров, а ширина – 40-60 сантиметров. Лучше всего сделать на расстоянии в 10-15 сантиметров две рамы. Стекла ставятся на двойной замазке. Замазкой обрабатываются и щели между коробкой и рамой.
Лампы (хоть электрические, хоть керосиновые) защищаются от брызг, электропроводка выполняется из проводов с надежной изоляцией.
Баня должна состоять, как минимум, из двух помещений: предбанника и моечной. Хорошо, когда предбанник теплый и одновременно выполняет функции раздевалки. Для меньшего охлаждения предбанника перед входной дверью устраивается тамбур со второй дверью. Переплеты окон предбанника так же должны быть двойными. Если предбанник будет холодным, раздеваться придется в моечной, что очень неудобно.
Полы могут быть устроены по-разному. Вне зависимости от устройства конструкции полов слой почвы срезается не меньше чем на 15 сантиметров. При возникновении необходимости в выравнивании или поднятии пола, применяется уплотненный тяжелой трамбовкой щебень, песок, гравий, шлак или земля. Пол из земли самый простой, однако он из-за воды превращается в грязь. Доски, уложенные на землю, немного могут его улучшить. Пол из глины или совсем не пропускает влагу, или пропускает ее недостаточно. В итоге доски, уложенные поверх глины, находятся ниже уровня воды, сливаемой в процессе. Это и неудобно, и негигиенично. Качество земляного пола можно улучшить следующим образом. От фундамента отступают на 50 сантиметров, не меньше, чем на такую же глубину выбирают грунт, а на его место засыпают гравий или песок. Если уложен гравий, то по нему проводят засыпку песком, а замет кладут доски. В таком случае вода не будет задерживаться, а стечет в яму и уже поле этого впитается в грунт.
Устройство любого пола требует отвода воды за территорию бани. Минимальное расстояние отвода – 2-3 метра. Самым простым будет такой вариант. От фундамента отступают на 50 сантиметров, выбирают на глубину не меньше 1,5 метра грунт (меньшая глубина может привести к замерзанию воды). Под фундаментом роется 2-3 метровая траншея от ямы до колодца с достаточно большим объемом. Траншея, дно ямы и грунт возле фундамента (но не стенки и дно колодца) покрываются слоем жирной и густой глины. Глина разравнивается, траншее придается форма лотка с небольшим уклоном к улице. Яма внутри бани и внутренняя часть траншеи полностью засыпаются гравием и поверху песком. Наружная часть траншеи и колодец засыпается песком и гравием, поверх которых тщательно трамбуется вынутый до этого грунт. Такое устройство полностью обеспечит отвод воды, особенно если грунт колодца будет хорошо ее впитывать.
Стоит помнить, что рассмотренный отвод воды со временем требует чистки. Поры грунта будут забиваться мыльной водой, а это приведет к тому, что колодец прекратит пропускать воду. Вода может отводиться и в другое место (например, овраг), но часто это требует получения разрешения в санитарном надзоре.
Вполне возможно настелить половые доски непосредственно на песок или гравий, но лучше, если они будут укладываться на поднятые минимум на 10 сантиметров над уровнем чернового пола лаги (балки). Укладываются лаги на столбики из кирпича, бетона или даже большие камни. Настилаются доски вверх выпуклой стороной и крепятся гвоздями. Между досками обязательно должен оставаться зазор в 0,5-1 сантиметр. Если укладывать их вплотную, то намокание приведет к тому, что доска разбухнет и вспучится.
Грунтовой пол может быть покрыт жирной глиной со стоком, направленным в сторону слива. Однако если при намокании глина разбухнет и не будет пропускать влагу, то после высыхания – потрескается. Поэтому желательно покрыть ее 2-х сантиметровым цементным слоем.
Еще один вариант – устройство бетонной подготовки, после которой пол покрывается цементным раствором, разравнивается и заглаживается. Так же поверх цемента может быть настелена керамическая плитка. Но такой пол не держит тепла, поэтому поверх плитки необходимо уложить деревянные решетки. Сток воды обеспечат бетонные, керамические или асбестоцементные трубы. Если устроить для слива деревянные короба, то они быстро сгниют, а стальные разрушатся от ржавчины. Диаметр сливной трубы должен быть не меньше 5-10 сантиметров, закладываются они с нужным уклоном на глубине замерзания. Перед тем, как попасть в трубу, вода направляется в трап, выполненный либо из бетона или стали с патрубком, находящимся выше дна, и металлической пластиной, также немного отступающей ото дна и поставленной под углом. Сверху трап закрывается крышкой-решеткой. Так создается водяной затвор, который не даст проникнуть в баню холодному воздуху и запаху застоявшейся воды.
Существует множество вариантов печей. Во время кладки швы должны быть тщательно перевязаны, сами швы должны быть как можно тоньше. Стенки делаются толщиной в кирпич или в его половину. Применяются жаропрочные красные кирпичи. Выход топки может располагаться как в моечной, так в предбаннике. Когда топка находится в предбаннике, то остальные три стены печи должны выходить в моечную. Не должно быть примыкания между стенами печи и бани, расстояние между ними составляет не меньше 25 сантиметров. В этом случае все тепло будет уходить в помещение.
Чаще всего в бане строится печь-каменка, которая не только нагревает воду и обогревает помещение, но и дает сухой пар для парильни. Для этого в печи сооружается камера, в которую укладываются камни весом до 5 килограмм: гранит, голыши, бут. Нельзя использовать кремень, известняк или мрамор. Кремень при нагревании растрескивается и отлетает кусками, особенно если на него попадает вода. А известняк с мрамором обжигаются и превращаются в известь. Хорошо к камням в камере добавить чугунные чушки. Количество необходимого камня берется в расчете 6 килограмм на один кубометр парильни. В камере устраивается дверца, выходящая в отделение парилки.
Дверцы топок печи выполняются в размерах 220х160 — 270х265 миллиметров. Котлы и баки под горячую воду берутся в расчете 6-7 литров воды с температурой до 50 градусов на одного человека. Если вода будет нагреваться больше, то ее потребуется меньше. Холодная вода рассчитывается в немного больших объемах. Баки и котлы при установке могут опираться бортами на печную кладку, стенки или кирпичные столбики внутри топки или подвешиваться на проволоке к верхней балке. Они могут быть снабжены кранами, приваренными невысоко над дном. Чтобы трубки не прогорали, рекомендуется изолировать их кирпичом или обернуть асбестом. Возводя печь, необходимо предусмотреть пространство между ее стенами и стенками котла, в этом случае горячий воздух будет омывать котел и быстрее обогревать воду.
По большому счету, именно качество каменки определяет качество самой бани. Рынок предлагает большой выбор таких устройств, поэтому вполне можно просто купить печь, а не заказывать или строить самостоятельно. Некоторые модели позволяют создавать различные климатические режимы. Электрические печи подходят для небольших саун с объемом парных до 10 кубометров. Рассчитывается необходимая мощность в зависимости от объема: 1 киловатт мощности на 1 кубометр объема. Печи-каменки могут работать и на газе, такой вариант более экономичен, чем электрический. Они выгоднее и в сравнении с дровяными, так как сокращают время протапливания.
Немаловажно и то, какой тягой будет обладать печь. Во многом она зависит от высоты трубы. В местах чердачного перекрытия труба имеет распушку или разделку. Стропила и обрешетка кровли должны располагаться не ближе 15 сантиметров от трубы. Разрыв может быть закрыт шифером, кровельной сталью или черепицей.
Во внутренней отделке желательно применять древесину, не коробящуюся от влаги и не содержащую большое количество смолы. Для наших широт под эти требования подходят лиственные породы: липа, осина, береза. Может использоваться кедр или даже сосна, но только после определенной обработки. Популярностью начало пользоваться и африканское дерево абаши.
Внутренняя обшивка делается из плотно прилегающих вертикально расположенных досок. Изнутри доски не окрашиваются, краска может выделять вредные вещества и нарушает паропроницаемость.
До высоты в метр стены парилки могут быть покрыты глазированными плитками — это поможет очищать самую загрязняемую нижнюю часть. Пол и потолки во всех помещениях обшиваются плинтусом. Плинтус на полу должен быть водонепроницаемым и высотой не меньше 10 сантиметров. На плинтус накладываются нижние ряды внутренней обшивки так, чтобы за него не могла попасть влага со стен.
Полы в бане не могут быть утепленными, так как в противном случае вода, попадающая на него, не сможет уходить и вызовет гниение. Для лучшего стока полы делаются с наклоном в сторону слива, а для упрощения уборки выкладывают керамической плиткой.
Температурно-влажностный режим предъявляет особые требования и к дверям. Они могут быть выполнены из массива, но лучше всего подойдет клееная древесина.
Как говорилось выше, окна должны быть небольшими для уменьшения теплопотерь. В больших помещениях световые проемы изготавливают из теплоэффективных стеклопакетов.
Обычно электрическое освещение бани неяркое, предпочтительнее непрямой свет и светильники с деревянными абажурами. Нельзя применять лампы дневного света. Обычно источники света располагаются сверху на стене или на потолке так, чтобы свет не попадал в глаза. В большом помещении он могут расположиться и под скамьями. Обязательное условие – нержавеющие плафоны. Выключатели размещаются за помещением парилки, а провода скрываются за пароизоляцией.
Для парной скамьи делаются прочной древесины, не содержащей смолы и не оставляющей следов от пота. Очень хорошо для этих целей подходит осина. Края планок для скамей закругляют, тщательно шлифуют и обрабатывают наждачкой для удаления самых маленьких заусенцев и неровностей. Планки располагаются на расстоянии и привинчиваются снизу. Предпочтительно использовать планки с небольшой шириной – они быстрее сохнут. При этом расстояние между опорами зависит т толщины планок.
Ширина планки должна быть в 4 раза выше ее толщины. Лучше всего прикрепить скамьи к стенам, тогда пол будет свободен и его будет легче мыть. Между ближайшей планкой и стеной оставляют щель, которая позволит беспрепятственно стекать по стене влаге и облегчит демонтаж скамей. Верхнюю скамью лучше сделать поднимающейся – это позволит закреплять ее в верхнем положении.
Полезно будет снабдить скамейки подставками для ног и съемными подголовниками из тополя или осины. Поставки позволят держать ноги на уровне выше головы. Прикрепляются они на отдельных стойках или непосредственно на стене. Спинки делаются из сплошной доски или, аналогично скамейке, из планок. Устанавливается спинка на расстоянии от стены.
Обычно моечное помещение устраивается достаточно просто и представляет собой душевую кабинку, снабженную маленькой скамейкой и полками для принадлежностей. Также необходимо предусмотреть место для хранения черпаков, ведер, веников, других банных аксессуаров.
Раздевалку приспосабливают для отдыха, необходимого после парных процедур, это требует достаточного комфорта. При проектировании следует учесть, что для одного человека необходимо не меньше 60 сантиметров скамьи с шириной не меньше 40 сантиметров. Если же скамья будет использоваться и для лежания, ее ширина должна быть больше. Следует предусмотреть в раздевалке зеркало и небольшой столик.
Отделка дерева и защита от гниения
Специальной защиты от гниения правильно построенной и эксплуатируемой бане не требуется. Дым и высокая температура сами предохранят древесину. Химические же антисептики вообще недопустимы из-за своей токсичности и неприятного запаха. Доски нельзя олифить, красить, вощить или покрывать лаком.
Получить темный цвет древесины, благоприятствующий созданию комфортного интерьера, можно при помощи двух способов: обжига паяльной лампой или при помощи пирогаллола. В первом случае поверхность после обжига обрабатывается наждачкой, а во втором — парами аммиака. Сначала деревянные поверхности высушиваются и зачищаются, металлические поверхности закрываются, наносится ровный слой 3-5% раствора пирогаллола, а на полу размещают неглубокие сосуды с аммиаком. Помещение на 15 минут закрывается, после чего проветривается и, при необходимости, операция повторяется.
Источник статьи: http://www.baurum.ru/go/sekrety-stroitelstva-bani/
