Чем делать отсыпку под баню

Как залить ленточный фундамент под баню

Чтобы соорудить на даче или территории загородного участка качественную долговечную постройку для отдыха, водных процедур и укрепления здоровья, нужно знать, как залить ленточный фундамент под баню. Его задача – воспринимать нагрузки, поступающие от строения и почвы, защитить постройку от негативного воздействия грунтовых вод и других факторов. Обустройство ленточного фундамента для бани позволяет создать долговечную основу для будущего здания, избежав значительных физических и материальных затрат.

Подготовка участка

Перед тем как залить фундамент для бани, создается проект будущей постройки, проводятся необходимые расчеты и составляется план, содержащий все наиболее важные разметки и изменения, которые предстоит провести на участке возле дома. Подготовленная проектная документация содержит информацию о (об):

• массе возводимой бани;
• особенностях грунта и его слоев;
• уровне залегания грунтовых вод;
• глубине промерзания грунта.

Кроме того, потребуется сделать определенное количество точных расчетов, по результатам которых становится понятно, что площадь участка, занятого обычной баней с предбанником, комнатой для переодевания и парилкой, составит не менее 25 м 2 . Чтобы построить ее на долгие годы, необходимо знать, как правильно залить фундамент под баню, какие материалы потребуются для строительства, в какое время года лучше начинать работы и многое другое.

Место для строительства бани выбирают так, чтобы в ходе работ по сооружению основания не повредить подземные коммуникации.

Уточнив все детали, можно приступать к подготовке участка, куда позже будут завезены строительные материалы:

1. Чертеж с плана переносят на местность.
2. Выполняют разметку в соответствии с проектной документацией, соблюдая установленные законом величины расстояний от будущего строения до соседских построек.
3. Определяют расстояние до жилого дома, уровень сложности подключения воды, электричества, газа. Выясняют точное расположение не только водозаборных точек, но и септика.
4. Удаляют на выбранном участке всю лишнюю растительность и снимают плодородный слой почвы.
5. В соответствии с установленными правилами выполняют разметку, особое внимание уделив точности создания прямых углов. В противном случае построенная баня не будет устойчивой и вскоре после начала эксплуатации стены ее (как и основание) начнут разрушаться.

Для качественной и быстрой подготовки участка есть смысл воспользоваться специальной техникой. Мусор и большие деревья с территории проще убирать с помощью бульдозера и грузовых машин, а копать траншеи – экскаватором.

Разметка и копка

Разметка фундамента под баню осуществляется в строгом соответствии с масштабным проектом. На выбранном участке в указанном месте вбивают колышки, которые соединяют туго натянутой шнуркой. Это будет первая линия, соответствующая внешней стороне основания постройки.

Воспользовавшись результатами расчетов, отмеряют ширину будущего основания. Существует правило, которое гласит, что ширина траншей ленточного фундамента, выкопанного вручную, должна превышать установленную планом не менее, чем на 15-20 см. Это связано с тем, что после завершения земляных работ внутри траншей будет сооружена и установлена опалубочная конструкция.

Чтобы отметить первый внешний угол, нужно воспользоваться строительным угольником, шнуркой, рулеткой и отвесом. Вбив колышек от одной из линий внешнего периметра с помощью вычислений, строительного угла и шнурки, находят прямой угол. Проверить точность отметки можно, отметив на смежных линиях две точки и приняв полученные отрезки за катеты прямоугольного треугольника. Согласно теореме, высчитать величину гипотенузы, соединить отмеченные точки и подтвердить правильность расчетов.

После завершения разметки выполняют земляные работы.

Уточнив длины остальных сторон внешнего периметра, отмечают остальные углы. Для большей уверенности в качественном выполнении работы измеряют диагонали и сравнивают их значения. Если они равны, значит, можно приступать к разметке внутреннего фундамента.

Грунт, извлеченный в ходе копки, откидывают не менее, чем на 1,5 м от края траншей. Это позволит освободить место для последующей сборки арматурного каркаса, а разработанный грунт может быть использован для обустройства клумб или отвезен в место, отведенное для посадок. Другой вариант использования разработанной земли – подъем и укрепление будущего пола. Для этого грунт во время копки отбрасывают за внутренний периметр.

Сооружая ленточный фундамент под баню своими руками, строители строго следят за соблюдением указанных в проекте параметров траншеи. Длина ее зависит от габаритов постройки, ширина составляет от 60 до 80 см, а вот глубина зависит от особенностей материалов, выбранных для возведения стен.

Чаще всего для строительства бани приобретают брус, поэтому сделать ленточный фундамент под баню можно мелкозаглубленным. В таком случае глубина канавы будет не более 70 см.

Отсыпка и армирование

Прежде чем заливать основание, сделанное монолитной лентой, нужно подготовить дно траншей и связать каркас из арматурных стержней, обеспечивающий жесткость, прочность и долговечность железобетонной конструкции. Отсыпка или подушка под фундамент представляет собой:

1. Крупнофракционный или речной песок, который укладывают на дно всей ленты. Толщина этого слоя составляет 20 см. Песок тщательно проливают водой и трамбуют, после чего толщина песчаной подушки уменьшается до 15 см.
2. Щебень средней фракции (2 – 4 см). Этот слой должен быть не менее 20 см. Его толщина не меняется после трамбовки, а нижние камни прочно вдавливаются в песок. Таким образом, создается хороший дренаж.
3. Если уровень грунтовых вод на данном участке довольно высок, на дно траншеи поверх утрамбованной отсыпки укладывают рулонную гидроизоляцию. В некоторых регионах в качестве гидроизоляции используют глину, которую насыпают ровным слоем, проливают водой и с особой тщательностью трамбуют.

Завершив трамбовку, приступают к сооружению опалубочной конструкции, для чего используют деревянные щиты. Зная, как правильно сделать опалубку, все работы проводят под контролем строительного уровня. Щиты устанавливают в траншеях, подперев снаружи различными пиломатериалами и кольями.

Для создания дополнительного утепления основания внутреннюю сторону опалубки, кроме пленки, отделывают пеноплексом или пенопластом.

Для прочности и неподвижности опалубки противоположные щиты соединяют поперечными перемычками. Внутреннюю поверхность конструкции выстилают гидроизоляционным материалом, в качестве которого может быть использована полиэтиленовая пленка. Она предотвратит впитывание влаги из раствора в деревянные щиты опалубочной системы.

Армирование осуществляется с помощью арматурных прутов:

1. Для продольных полос берут стрежни диаметром 12-16 мм. Поверхность таких усиливающих конструкцию изделий оснащена ребрами, обеспечивающими качественное и надежное сцепление с бетоном.
2. Поперечные перемычки и вертикальные элементы делают из гладких прутов с сечением 8-10 мм.
3. Дополнительного усиления требуют углы, где арматура укладывается и связывается в 3 слоя.

Собранный на поверхности арматурный каркас устанавливают в опалубку так, чтобы между нижними прутами и подушкой было расстояние от 10 до 15 см. Добиваясь неподвижности сооружения, обеспечивают привязку каркаса к боковым стенкам опалубки.

Крепление арматурных стержней возможно только с помощью специальной вязальной проволоки. Сварку использовать не рекомендуется, так как места сварочных швов в большей степени подвержены коррозии.

Следующий этап – заливка фундамента, для чего потребуется мобильная бетономешалка или заказ миксера с готовым раствором. Бетонное основание считается самым доступным и простым в создании. Баня – строение маловесное и особой нагрузки на основание ее стены и кровля не оказывают. Это значит, что отпадает необходимость в сооружении монолитной плиты.

Ленточный фундамент прекрасно ведет себя на любых грунтах и при значительных перепадах температур. Именно поэтому его чаще всего сооружают под баню, обратив особое внимание на правильность не только расчетов и выполнения таких операций, как армирование и заливка.

Заливка

Прежде чем залить фундамент под баню своими руками, необходимо позаботиться о наличии достаточного количества бетона. Дело в том, что заливка осуществляется в один день и приостановить процесс можно только для обязательной трамбовки раствора специальным инструментом или методом штыкования. Соблюдение данного правила позволит добиться равномерного схватывания раствора и высокого уровня прочности монолитной конструкции.

Правильно рассчитав свои силы или воспользовавшись помощью друзей и соседей, можно готовить бетон самостоятельно, пользуясь строительным миксером.

Стоит сразу сказать, что это довольно сложно и требует значительных физических усилий, поэтому гораздо проще воспользоваться бетономешалкой или сразу заказать миксер.

Если решено проводить бетонирование самостоятельно, то для приготовления раствора понадобятся:

1. Портландцемент М 500.
2. Мелкий чистый песок.
3. Щебень мелкой фракции (2 см).

Все компоненты смеси берут в количестве, определяемом пропорцией 1:5:8. Консистенция готового раствора должна напоминать густую сметану. Излишек, как и недостаток воды в его составе, может привести к растрескиванию поверхности и преждевременному разрушению конструкции.

Современные производители реализуют множество разнообразных пластифицирующих добавок, в значительной степени улучшающих качество раствора. Опытные мастера рекомендуют воспользоваться жидкостью, увеличивающей степень устойчивости сооружения к морозам.

Подробно изучить все этапы проведения работ поможет видео.

Строительство бани на загородном участке начинается с сооружения качественного и надежного основания постройки. Заливать фундамент стоит в начале осени, чтобы дать железобетонной конструкции время на усадку и набор прочности. После завершения заливки ленту основания накрывают мешковиной, брезентом или засыпают опилками, которые в течение нескольких дней проливают водой. Это надежная защита от преждевременного высыхания и растрескивания.

Источник статьи: http://kakfundament.ru/lentochnyj/dlya-bani

Закопал баню и засеял травой сверху. Гидроизоляция и засыпка бани-землянки на моём примере

Друзья, всем привет! С Вами канал «Баня на 5+» (FeringerTop) и очередная серия про строительство бани-землянки. И наконец-то, очередь дошла до засыпки моей бани!

То есть засыпал-то я её раньше, но вот до монтажа видео и написания статьи дело только дошло.

В предыдущих выпусках я показывал конструкцию бани-землянки, которая состоит из деревянной обшивки толщиной 50 мм и пароизолирующего слоя из фольги на бумаге. И всё!

Такая конструкция бани не требует дополнительного утепления. В качестве основного теплоизолятора, который препятствует потерям тепла через стены и потолок является сама доска в 5 см толщиной. А за ней фольга, которая пароизолирует контур, не даёт уйти пару из бани и намокнуть тому, что находится за пароизоляцией.

Остаётся только окружить баню правильным материалом, чтобы всё работало долгие годы, и гидроизолировать сверху.

Но, не смотря на то, что фольга может, в данном случае, служить и гидроизоляцией от влаги снаружи (то есть не пропускать влагу до доски), гидроизоляцию сверху нужно-таки сделать! И об этом я сегодня подробно расскажу.

В конце статьи есть видео, в котором показаны все моменты этого этапа!

В серии про установку дымохода я показывал проход, выполненный из двух досок плашмя друг на друга.

Такие же доски были уложены и по краям бани-землянки. Получился такой «каркас» из направляющих толщиной 10 см, то есть на 10 см выше досок обшивки и это не спроста – он будет нужен для крепления гидроизоляции.

С одной из сторон бани-землянки у меня находятся сложенные весной дрова… Когда я их складывал, не думал, что они помешают, но всё-таки они не мало помешали строительству, и из-за этой поленницы пришлось даже делать подпорную стенку для засыпки.

Ну и далее обсыпал баню со всех сторон.

Засыпка – увлекательнейшее дело. )) На неё я потратил кучу времени…. Чтобы Вы могли оценить объём выполненных работ – около 30 кубов песка перевозились тележкой на расстояние около 80 метров, может чуть больше, при этом завозились на верх отсыпки, огибая нужным образом строение… в общем, то ещё занятие…

Тоннель, о котором рассказывал в предыдущей статье с видео, обсыпал песком и, одновременно, обкладывал камнем с наружной стороны.

Здесь Вы можете видеть маленький тоннель под окно из бани-землянки. В подземной бане будет окно, об этом расскажу в одном из следующих выпусков!

А здесь я засыпаю бочку под холодную воду, о которой уже рассказывал ранее.

Когда засыпал баню со всех сторон, принялся заполнять песком то самое пространство между направляющими из досок. Задача – сделать слой песка в 10 см и выровнять его по направляющим.

На мой взгляд, песок будет хорошим заполнителем и будет нужным образом работать со всех сторон бани-землянки.

Если не давать намокать данному песку в дальнейшем, то он будет принимать на себя то тепло, которое всё-таки прошло через 50-миллиметровую доску, и потом способствовать высыханию этой доски, отдавая тепло в обратную сторону.

И уже на выровненное песчаное основание я стелил гидроизоляцию.

Что выбрать в качестве гидроизоляции бани-землянки – не очень простой вопрос, и здесь у меня было несколько вариантов, ни один из которых не был, на мой взгляд, идеальным… В итоге я остановился на простой гидроизоляции в виде плёнки, которую расстелил над песком в несколько слоёв и закрепил скобами на направляющих.

Получается, что гидроизоляция как бы натянута между направляющими, а пространство между ней и доской засыпано песком.

Думаю, что вода через эту гидроизоляцию не пройдёт. А даже если со временем и будет что-то просачиваться – там дальше есть фольга, которая не даст пройти до доски!

Однако, это, конечно, не всё! Далее, после укладки гидроизоляции, я застелил всю землянку сверху геотекстилем.

Во-первых, без него было бы сложно засыпать сверху, ведь гидроизоляция не держит на себе засыпку. Во-вторых, геотекстиль в принципе хорошо подходит для разделения слоёв засыпки. И в третьих – он придаст прочности гидроизолирующему слою.

Сверху геотекстиля я присыпал песком и добавил гравия, чтобы упрочнить слой засыпки над геотекстилем.

Ну и далее засыпка плодородным слоем.

Кто смотрел первую серию данного проекта, помнит, как я увозил в сторону плодородный слой с места строительства бани-землянки. Так вот пришло время вернуть его сюда в виде засыпки. Всю землю, которую я снял с пятна застройки, использовал для засыпки получившегося бугра.

Для того, чтобы баня зазеленела в более короткие сроки – хорошенько засыпал её семенами газонной травы. И выровнял засыпку.

Засеивал я где-то в конце сентября и в октябре месяце трава сверху уже успела появиться, но, конечно, полного задернения буду ждать в следующем году.

В общем, вот так я гидроизолировал и засыпал свою землянку. В следующих видео расскажу про слив из бани, про то, как делал подиумы под печи, про двери и окна и, в общем-то, про всё остальное, что уже сделано и что ещё буду делать при строительстве бани-землянки. На сегодня у меня всё, всем пока!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/feringertop/zakopal-baniu-i-zaseial-travoi-sverhu-gidroizoliaciia-i-zasypka-banizemlianki-na-moem-primere-5f8d9dd4e0a7fe2ccae58cd1