Чем зачистить сруб бани

Шлифуем сруб своими руками. Все «фишки» успешного результата

Здравствуйте, уважаемые читатели! Первым делом хочу поздравить Вас с Рождеством, ну и конечно кое о чём рассказать.

Древесина – строительный материал, который заслуженно красуется в лавровом венке победителя в течение многих столетий. Чем же он пленит людей? Эзотерики утверждают, что он обладает мощной энергетикой, которая весьма позитивно воздействует на человека.

Кроме того, люди, вкусив все «прелести» жизни в кирпично-блочных многоэтажных домах, с блаженной улыбкой говорят, что сруб – это сладострастная нега, которая балует желанной прохладой в зной и ласковым теплом в мороз. К тому же древесные сооружения имеют долгий срок эксплуатации и потрясающий внешний вид, правда, при правильной обработке. Сохранит и приумножит презентабельность и эстетичность бревенчатого строения обыкновенная шлифовка сруба. Как, когда и чем шлифовать древесное сырьё? Сейчас выясним.

Из этой статьи вы узнаете:

Признанные достоинства и недостатки сруба

Когда-то люди строили дома исключительно из дерева, стены украшали ароматными цветами, а полы – разнотравьем, поскольку верили, что матушка Природа оценит их старания, вознаградив бесценными подарками, – крепким здоровьем, неиссякаемым достатком, пламенной любовью. Сегодня, конечно, в это никто не верит, но, тем не менее, срубы пользуются огромным спросом, так как известны рядом преимуществ:

• экологичностью;
• безопасностью;
• долговечностью;
• износостойкостью;
• устойчивостью к деформации;
• низкой теплопроводностью;
• морозостойкостью;
• отменной звукоизоляцией;
• естественной вентиляцией;
• простотой в уходе;
• целебным ароматом;
• изумительным внешним видом;
• благоприятной энергетикой.

Древесное сооружение имеет и недостатки – это:

• изменение природного оттенка;
• биологическая активность;
• легковоспламеняемость.

Недостатки довольно серьёзные, однако, правильная обработка сырья не позволит им омрачить Вашу жизнь в столь прекрасном сооружении.

Преимущества шлифования сруба

Шлифовка бруса – процесс довольно трудоёмкий и длительный, но, как говорится, – «Волка бояться – в лес не ходить». Перед тем, как приступить к работе, надо осознать всю важность дела, чтобы комар носа не подточил.

• безупречно выравнивает поверхность;
• идеально очищает сырьё;
• способствует сохранению первоначального оттенка;
• обеспечивает высокую адгезию с лакокрасочными веществами;
• сокращает расходы отделочных материалов;
• позволяет антисептической пропитке равномерно распределиться по поверхности без образования пигментных пятен;
• предотвращает старение древесины;
• защищает материал от гниения, плесени и насекомых;
• повышает стойкость к негативному воздействию климатических, термических, механических, химических факторов.

Итог работы – стены, как на рекламных фотографиях презентабельных строительных компаний.

Некоторые нюансы в работе

Технология шлифовки сруба не так страшна, как её малюют. Главное, запастись качественными инструментами, материалами и терпением. Кроме того, следует обратить внимание на некоторые нюансы. То есть, работа выполняется после:

• монтажа кровли, чтобы дождь не смог замочить стены;
• просушки древесины, иначе абразивная шлифовка (круг) будет забиваться, а дерево – «взлохмачиваться» (номинальный срок просушки — около 12 месяцев со дня постройки сооружения);
• обработки материала отбеливающим антисептическим средством, поскольку в процессе сушки сруб темнеет.

Кроме того, если в течение 7 дней после шлифовки сруб не обработать лакокрасочным веществом или антисептиком, поверхность потемнеет и всю работу придётся выполнять заново. Вот Вам статья о том, чем покрасить сруб бани.

Также не рекомендуется затягивать с финишной отделкой, иначе о равномерном привлекательном оттенке можно забыть. И ещё, работа выполняется до установки окон, облицовки потолка и пола. Я думаю Вам понятно почему: пыли будет — «мама не горюй». Итак, поехали.

Необходимый набор инструментов

Вооружаемся инструментом для шлифовки сруба. В процессе работы нам потребуется:

• болгарка (угловая шлифмашинка);
• ленточная шлифовальная машинка или эксцентриковая;
• шлифовальные насадки (диски);
• бруски с наждачным основанием;
• стамеска для обработки труднодоступных мест;
• промышленный пылесос;
• очки;
• респиратор;
• перчатки;
• защитные вещества – антипирены, антисептики, акрилаты и т. д.;
• кисти или краскопульт для нанесения средств, предназначающихся для обработки древесины;
• герметик для дерева тёплый шов (если имеются щели или такие задумки);
• декорирующие краска или специальные масляные пропитки (при желании).

Обратите внимание, для сооружения из бруса безупречный вариант – ленточная шлифовальная машинка (или эксцентриковая), а для стен из оцилиндрованного бревна, идеальное решение – маленькая болгарка со специальными лепестковыми насадками.

Пошаговое выполнение шлифовальных работ

Приступаем к шлифованию постройки:

• надеваем очки, респиратор, перчатки, чтобы защититься от пыли;
• выполняем работу сверху вниз;
• делим поверхность на области, чтобы работа выполнялась более качественно;
• осматриваем стены;
• убираем куски, которые начали отслаиваться, иначе мы повредим инструмент;
• обрабатываем места с отслоившимися кусками клеевым составом и делаем технический перерыв, чтобы вещество высохло;
• проверяем конопатку, если появились зазоры или щели, забиваем их специальным герметиком для дерева;
• начинаем шлифовать поверхность крупными насадками, чтобы убрать неровности и шероховатости;
• пускаем в ход мелкозернистые насадки, чтобы удалить ворс;
• выполняем работу аккуратно: инструментом на поверхность стен сильно не давим, иначе «сожжём» древесину, больших оборотов не делаем, чтобы не появились борозды и неровности;
• шлифовке торцов сруба уделяем особое внимание, потому что они наиболее подвержены разрушительному воздействию климатических и биологических факторов;
• торцы начинаем обрабатывать с помощью насадок – от № 35 до № 120;
• уголки и труднодоступные места обрабатываем стамеской;
• тщательно очищаем поверхность от древесной пыли пылесосом;
• наносим на стены защитные средства – антисептики – помогают предотвратить развитие грибка и плесени, лессирующие вещества – делают древесину более красивой, антипирены – повышают стойкость к возгоранию, акрилаты – оберегают от губительного влияния климатических факторов;
• осуществляем покраску сруба после шлифовки (при желании).

В принципе, шлифование сруба своими руками – процесс несложный, но кропотливый, поэтому если Вы не уверены в своих силах, воспользуйтесь услугами мастеров строительного искусства.

Кстати, посмотрите видео ниже. Здесь применяется обычный пескоструй. Я таким методом 10 лет назад делал рисунки на зеркалах. С одним другом таким способом чистили старые борта на его «Газике», очищали ржавые металлические гаражные ворота. Результат хороший, только нужен мощный компрессор и большое количество мелкого чистого кварцевого песка. Ещё один минус: много пыли и песок больно бьёт по открытым участкам тела (если работаешь без спецодежды). Так-что этот вариант не совсем подходит для самостоятельного использования, лучше нанять фирму.

Шлифование, выполненное скрупулезно, позволит Вашему дому, баньке или любому другому сооружению выглядеть безупречно, вызывая безумный восторг у гостей, неописуемую радость у домочадцев и зеленейшую зависть у соседей!

На этом всё. Хочется верить, что кому-нибудь статья оказалась полезной. Пока! Пока!

Цитата мудрости: Лучше быть предметом зависти, чем сострадания (Геродот).

Источник статьи: http://postroibanu.ru/otdelka/shlifovka-sruba-svoimi-rukami.html

Как шлифовать сруб своими руками болгаркой или шлифмашинкой

Шлифовка сруба увеличивает срок службы дома и надолго сохраняет привлекательный внешний вид строения. Некоторые считают, что такая обработка не нужна оцилиндрованным и рубленым бревнам, так как они и так выглядят эстетично. Однако эксперты в строительстве деревянного дома и бани рекомендуют обязательно проводить шлифование стен, ведь это дает дополнительную защиту древесины.

Так как при работе летит большое количество пыли, необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Вам потребуются противопыльные не запотевающие очки, респиратор. Не помешают наушники и антивибрационные перчатки: с ними будет комфортнее.

Чем шлифовать бревна

Для шлифовки бревна и бруса использовать можно два типа инструмента: эксцентриковые шлифовальные машинки или болгарки с соответствующими насадками.

Для придания зданию эстетического вида сруб шлифуют

Шлифовка строганного бревна снаружи

Давно известно: сколько людей, столько и мнений. И выбор инструмента для шлифовки сруба — не исключение. Кто-то работает исключительно болгарками, а кто-то только шлифмашинками. Кому-то удобнее и быстрее работать с лепестковыми дискам, а кто-то их не приемлет совсем, а работает с проволочными насадками. Выбирать вам. Мы только рассказываем, как можно сделать.
Выбор болгарки
Для шлифовки сруба из строганного бревна (из-под рубанка) используют угловые шлифовальные машинки, которые обычно называют болгарками. Выбирайте не самые дорогие, но и не самые дешевые модели. Дешевые обычно очень быстро ломаются: они относятся к классу бытовых и имеют небольшой рабочий ресурс. Шлифовка сруба необходима и внутри и снаружи, площади это немалые, так что ресурса бытового инструмента едва хватит на одну-две стены. Потому при выборе вам желательно найти или недорогую профессиональную или полупрофессиональную модель. Они обычно находятся в среднем ценовом диапазоне.

Большинство при шлифовке сруба работают болгарками с разными насадками

Мощность болгарки примерно 700-1000 Вт. При желании можете брать более мощную, но для работы по дереву этой более чем достаточно. Более мощными работать тяжелее: они и сами весят много, и управлять ими будет сложнее. А каждое неловкое движение — яма на бревне, которую потом придется выравнивать.

Наиболее удобны в работе диски на 125 мм, под них и выбираете модель. Но это — только рекомендации. Можно работать и большими и меньшими. Кто как привык.

Частота оборотов на холостом ходу — 10 000-12 000 об/мин. Причем очень желательно, чтобы инструмент имел регулировку скоростей, и лучше — плавную.

На что обратить внимание при выборе болгарки

Обратите внимание на то, откуда идет забор воздуха. Чтобы при работе болгарка меньше забивалась и работала дольше, забор должен быть сзади (не с боков). А еще, важно чтобы ручки были удобные, а сама машинка не тяжелой. Потому примеряйте каждую, подержите в руках. Обратите внимание на длину шнура — чем длиннее, тем большую свободу действий он дает.

Для удобства работы лучше иметь две машинки. Дело в том, что обработка идет как минимум, два раза: сначала снимают слой абразивом с крупным зерном, потом зашлифовывают мелким. Чтобы не менять постоянно насадки и не перегревать инструмент, удобнее иметь две машинки. Одной вам все равно на весь объем не хватит. А так и работа идет быстрее, и инструмент работает в нормальном режиме — не перегревается.

Насадки на болгарку лучше брать не резиновые, а пластиковые

Есть еще одна тонкость: для работы лучше использовать не резиновую, а пластиковую насадку (на которую крепится абразив). Пластиковая хоть и более тонкая, но служит дольше. Если вы случайно коснетесь древесины поверхностью резиновой насадкой, на древесине останется черный след. С пластиком такого не случится.
Шлифовальные диски
Для первоначальной грубой шлифовки ставят лепестковые шлифовальные диски с зерном 40-60. Можно использовать просто абразив с таким же зерном. Это кому как удобно. Расход дисков большой: один на 3-5 метров бревна. Может быть и больше и меньше: зависит от того какой слой вам нужно снять и от того, насколько ровное бревно было до обработки. Если оно было оцилиндрованным — расход меньше, если из-под рубанка — больше. Но на этих дисках лучше не экономить, как только засалился — меняйте: работа будет идти быстрее, да и болгарка будет работать с меньшей нагрузкой.

Шлифовальные диски бывают с разным зерном

Расход дисков для тонкой шлифовки зависит от того, насколько тщательно вы обработали поверхность в первый раз. Этот мелкий абразив лучше брать на липучке — меняется быстрее. Тут размер зерна 100-120.

Кроме дисков нужно будет купить подушки на насадки. С одной стороны они покрыты липким составом, к которому потом крепятся абразивные диски. Эти подушки стираются по бокам, а еще перестает «работать» клейкая сторона. Так что этот расходник тоже пригодится.

Шлифовка оцилиндрованного бревна

Так как поверхность в таком срубе уже ровная, использование болгарки при недостатке опыта приведет лишь к тому, что появятся борозды и ямы — следы от чересчур сильного надавливания. Их потом придется долго сравнивать более мелким зерном. Потому для обработки оцилиндрованного бревна чаще используют эксцентриковые шлифовальные машинки. Они менее производительны, но при чересчур сильном нажатии шлифовальный диск блокируется. Это позволяет даже при отсутствии опыта сделать поверхность ровной и гладкой.

Для шлифовке оцилиндрованного бревна используют шлифмашинки

Мощности этих машинок более скромные — 200-300 Вт, число оборотов примерно такое же 10 000 — 12 000 об/мин. Во многих моделях присутствует пылесборник. При работе в помещении это большой плюс, но этот плюс также отображается на цене. Принцип подбора такой же: хорошего качества, полупрофессиональная или профессиональная модель, которая удобно «легла» в руку. Для шлифовки сруба также желательно иметь две машинки: на одну поставить диски с зерном 30-60 для снятия потемневшего слоя, на вторую установить мелкое зерно 100-120 для сглаживания поверхности и удаления поднятого ворса древесины.

Шлифовка сруба в пазах и углах

Независимо от того, из какого бревна сложен сруб, пазы шлифуют болгарками. Причем насадку берут меньшего размера, чем используемый диск (например, на диаметр насадки 115 мм, абразив ставят на 125). Если диск и насадка будут одного размера, при работе инструмент может заклинить в пазу. Болгарку при этом из рук вырвет, что может повлечь травму.

Дорабатывать бревна в углах приходится стамесками

Если же диск больше по размеру, то работать можно спокойно. Он хоть и изнашивается по краям быстро, но работать так можно не опасаясь травмы.

Самыми проблемными для обработки остаются углы сруба из бревен. Единственный надежный метод их обработки — стамесками. С помощью этого инструмента снимают верхний тонкий слой древесины. Делать это можно до зачистки всего бревна или после. Не столь важно.

Обработка торцов бревен

Торцы бревен шлифуются болгаркой с абразивным кругом из зерна 40. При помощи регулировки оборотов подбираете ту скорость, при которой инструмент контролировать легко. Добиться идеальной гладкости тут нереально, да и не нужно, потому зачистку мелким зерном не делают. При дальнейшей обработке грунтами, лаками или другими составами торцам уделяют повышенное внимание — они лучше впитывают, потому приходится смазывать обильнее.

Обработка сруба внутри дома

Все действия идентичны. При шлифовке сруба из строганного бревна, если стена внутри ничем не будет обшиваться, добавится еще один проход для чистовой отделки: эксцентриковой шлифовальной машинкой с абразивным диском на 120. Это позволит добиться идеально ровной поверхности.

Внутри сруб шлифуют до мебельной гладкости

Как шлифовать стены из бруса

Инструменты используют такие же, как и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать только оценив насколько глубоко вам нужно снимать верхний слой древесины.

Если баня сложена профилированного бруса или клееного, скорее всего, вам ровнять ничего не нужно. Только снять верхний потемневший слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне владения болгаркой можно работать ею. Если опыта недостаточно, работайте шлифовальной эксцентриковой машинкой. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум, хороший.

Брус шлифовать нужно по-разному. В зависимости от его геометрии

Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков — неидеальная геометрия и погрешности рубки чаш приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.

Нашелся видео-фрагмент об очень интересном победитовом шлифовальном диске, который, похоже, один легко справится с грубой шлифовкой и легко снимет лишнюю толщину.

Когда лучше шлифовать

В этом вопросе очень много вариантов ответа. Традиционно шлифуют сруб после того как прошла хотя бы основная усадка. За это время бревно подсыхает, и работать с ним легче. С сырой древесины снять даже тонкий слой чрезвычайно сложно. Если же нужно ровнять, то уйдет на это масса времени, средств на диски и сил.

С другой стороны, если у вас сруб из просушенного бруса и бревна, то и шлифовать и обрабатывать его можно сразу. В этом случае поставив сруб под крышу, его шлифуют, сразу обрабатывают пропитками и оставляют для усадки в таком виде. Так поступают нечасто, хотя никто и не запрещает. Обычно действуют по привычной схеме.

Сруб шлифуют после того как он отстоялся

Порядок и организация работ

Так как между шлифовкой бревен или бруса и обработкой должно проходить минимум времени, обрабатывать нужно вдоль венца. Начинать можно сверху или снизу — разницы нет, но шлифуют одну стену полностью, потом переходят у другой. Покрывать пропитками и грунтами можно сразу после завершения обработки одной стены, удалив предварительно пыль.

Часто возникают вопросы и относительно того, как поступать, если на древесине есть посинения или другие темные пятна. Это следы деятельности грибков. На качество и сохранность они никак не влияют, но внешний вид портят изрядно.

Синева древесины портит внешний вид

Если использовать для финишной отделки хотите светлые прозрачные краски, придется с цветом бороться. Для этого есть специальные составы для отбеливания древесины. В этом случае порядок действий такой:

• отбеливают древесину;
• проводят грубую шлифовку;
• если остались следы черноты, отбеливают повторно;
• финишная шлифовка.

Затем идет уже обработка антипиренами, грунтовками и отделочными составами.

В этом видео представлен опыт человека, который сам отшлифовал сруб из бревна. Он рассказывает о некоторых интересных деталях, так что не пожалейте 20 минут.

Источник статьи: http://bannyi-den.ru/kak-shlifovat-srub-svoimi-rukami-bolgarkoy-ili-shlifmashinkoy/