Что нужно знать при строительстве и оборудовании бани 10 советов

Что нужно знать при строительстве и оборудовании бани: 10 советов

Главная / Советы и идеи / Сад и участок / Что нужно знать при строительстве и оборудовании бани: 10 советов

Александра Песчаная Wed, 09 Dec 2020 11:30:00 +0300

Влазня, баенка, мовница, мыльня — так несколько веков назад называли баню. За столетия название изменилось, а устройство почти нет. Разве что к обычным предбаннику, помывочной и парной добавилась комната отдыха. Традиционными остались и основы строительства бани.

Размер имеет значение

Планируя строительство бани, решите, сколько человек её будут посещать постоянно. Строить большую баню для маленькой семьи нерационально: только на обогрев будут уходить значительные средства.

Лучшая баня — из сруба

Сегодня для строительства бани применяют разные материалы: кирпич, пеноблоки, брус. Но лучшей, как и много веков назад, остаётся баня из сруба. Желательно, чтобы брёвна были сосновыми или еловыми. Подойдут любые хвойные породы.

Наше мнение:

— Готовый сруб лучше заказывать у профессионалов. Принимая работу, обязательно обратите внимание на ряд деталей:

торцы стволов не должны иметь трухлявости, гнили, плесени, следов древесных вредителей,
сруб должен быть сделан из дерева одного вида, к примеру сосны или лиственницы,
стены сруба должны быть перпендикулярными полу и соединяться друг с другом под прямыми углами,
готовый сруб не должен иметь перекосов, стены должны быть одинаковыми по высоте.

Не экономьте на отдыхе

Много веков главной в бане была парная-помывочная (часто они совмещались в одном помещении). Сейчас не менее значима комната отдыха. Не экономьте на ней. В этой комнате должна быть свободно расставлена мебель для отдыха — как минимум стол и стулья для четырёх человек. Особо страстные поклонники русской бани могут и комнату отдыха декорировать в русском стиле.

Источник статьи: http://roomble.com/ideas/soveti-i-idei/za-gorodom/chto-nuzhno-znat-pri-stroitelstve-i-oborudovanii-bani-10-sovetov/

Советы от опытных строителей при строительстве собственной деревянной баньки

Наверное, каждый мужчина мечтает о собственной баньке на даче, о том месте, где можно отлично провести время, как и с семьей, так и с друзьями.

Баня – это прекрасное место, где ты не только забываешь обо всех проблемах, но и буквально насыщаешь организм зарядом бодрости, ведь баня так полезна для здоровья. К сожалению, многие владельцы дач, не обзаводятся такой постройкой, поскольку для ее строительства нужны как минимум средства и немалые усилия, но те, кто уже имеет такую роскошь, точно вам скажут, что все эти старания были не напрасны. Кроме того, большинство людей попросту не решаются на строительство, из-за опасений сделать что-то не так. Сегодня мы дадим вам несколько полезных советов и расскажем пошаговую инструкцию для постройки бани на собственном дачном участке .

Советы от опытных строителей

Постройка бани , как и постройка какого-либо объекта достаточно трудоёмкий и серьезный процесс, который требует определенных затрат, средств, ну и конечно же собственных усилий. Кроме этого, перед тем, как начинать постройку, вы должны знать несколько правил, которые помогут вам для успешного строительства и в последующем, долгой и приятной эксплуатации.

1. Если же ваш дачный участок находится вблизи речки или озера, то над местом для размещения бани следует немного подумать. Вы должны выбрать место, которое находилось бы на достаточном расстоянии от водоема. Минимальное расстояние от водоемов, включая колодцы должно быть не меньше 25-20 метров, в противном случае, вы просто рискуете затопить будущую баньку.

2. Баню часто строят как отдельный объект, особенно это касается тех, чья баня имеет внушающие размеры. Но если же вы планируете сделать не большую парную, то смело можете пристраивать ее к своему дому. Таким образом, в зимнее время, вам не придется идти несколько метром, до дома. Но пристройка к жилому объекту, имеет свои нюансы, описанные чуть ниже.

3. Если же вы все-таки решили пристраивать баньку к дому, то вы должны знать, какие трудности могут вас подстерегать. Во-первых, баня, как и любая парная, имеет и должна иметь большое количество пара, но ведь этот пар, не должен идти в дом. Поэтому ваша задача заключается в том, чтобы сделать отличную систему вентиляции, которая не позволит влаге попадать в ваш дом, в противном случае это грозит развитию грибка.

4. Хорошей локацией для постройки такого объекта, как баня является задний двор. Это место, отлично подойдет для небольшой баньки, также следует учитывать то, чтобы поблизости не было дороги.

5. Если ваша банька пристроена к дому, то вы должны не забывать о пожарной безопасности. Для этого вы должны приобрести пару огнетушителей, и поставить систему пожарной безопасности, которая будет включать датчики огня и дыма.

6. Жарким летом или солнечной зимой, вы точно оцените расположение бани, если она будет с южной стороны. Таким образом, попадание солнечных лучей будет максимальным, а порывы ветра не будут вам портить отдых. С окнами, ситуация иная, лучше всех их делать, выводя на западную сторону.

7. Не забывайте об удобствах бани. Отличной идей, стало бы сделать помещение с бассейном, ведь это не только освежит вас после парилки, но и очень полезно для здоровья. Кроме этого, не забывайте о декоре, всем привычной русской баньки, ну и конечно следует прикупить должные атрибуты: веники, арома-масла, деревянные стулья и столы и прочие мелкие вещи, которые будут радовать вас и ваших гостей.

Все вышеописанные советы и правила , имеют определенную сложность. Чтобы создать место, где вы бы смогли отдохнуть хорошо и безопасно, вам точно следует их придерживаться. Но если же вы все-таки настроены решительно, то ниже описан пошаговый урок, по созданию бани.

Строительство бани «от А до Я»

Начинать постройку бани нужно зная четкую последовательность действий. Также вы должны быть готовы к тому, что затраты могут быть немного увеличены. Начинать стройку с пустым кошельком, крайней не рекомендуем, т.к. стройка может затянуться на несколько лет.

Первый шаг — готовим участок будущей стройке .

Подготовка участка для постройки один из самых непростых моментов. Прежде всего вы должны выбрать буквально идеальное место, такое чтобы ваша банька радовала вам на протяжении долгих лет( как правильно выбрать участок, читайте выше).

После того, как местность выбрана, вы должны очистить это место от различных камней, мусора, корней деревьев, кустарников. В общем, местность для постройки должна быть чистой, избавленной от всего, что могло бы препятствовать стройке.

Второй шаг — заливаем фундамент .

Баня, как и любая постройка не может обойтись без фундамента. Вы можете выбрать фундамент, какой только захотите, но самым оптимальным в этом случае будет – столбчатая опорная конструкция.

Прежде чем устанавливать эти столбцы, вы должны сделать ямы определенной глубины, в зависимости от типа нагрузки. Столбцы должны быть установлены во всех местах, где в будущем будут возведены стены. Также вы должны учитывать, то что ямы для столбцов создаются с учетом типа грунта. В основном глубина одной ямы составляет около 100-130 см. Столбцы устанавливаются строго вертикали, и присыпаются смесью из щебня и песка (15-20 см.). Затем в каждую ямку вы должны установить асбестоцементные трубы, после чего внутри каждой трубы установить арматурные прутья и залить их бетоном. Место вокруг столбцов, следует залить раствором бетона, это предаст конструкции надежной фиксации. После чего, столбцы должны просушиться несколько дней.

Третий шаг – возводим стены .

Следующим шагом, вы должны возвести первый венец. Для возведения стен, вам потребуется деревянные бруски, они должны укладываться на первый венец. Деревянные бруски вы можете укалывать удобным вам способом, но самый оптимальный – метод «в лапу».

Стены возводятся необходимой высоты для вас, при этом вы должны оставлять выемки для окон и дверей. Каждый венец необходимо утеплять, любым доступным для вас материалом. После подведения стен под кровлю, вы должны выбрать какой тип крыши, вы хотите возвести. Чаще всего в небольших баньках возводят односкатную крышу.

Четвертый шаг – оснащаем баньку коммуникациями .

Самой главной коммуникацией является, наверное – проведение канализации, об этом вам необходимое позаботится в момент возведения фундамента. После того, как с вашей канализацией не осталось никаких вопросов, переходим к созданию полов. Лучшим и самым оптимальным вариантов будет конечно же бетонный пол, который в последующем вы сможете покрыть керамической плиткой. Этот вариант, не из дешевых, но поверьте, что с таким вам не придется переживать за его долговечность, в отличии от обычных деревянных полов.

Но если же вы все-таки решились на деревянные полы, то должны знать, что его делают с некоторым уклоном и дырой, через которую вся влага будет попадать прямо в канализацию. Этот способ применяют также и в бассейне, поэтому если вы намерены заниматься его постройкой возьмете это на заметку.

После этого, вы должны все деревянные участки специальной влаго-защищающей смесью, которая придаст дереву долговечности. Затем дерево вскрывают краской или лаком. Установите окна и двери в вашей баньке, также позаботьтесь о источниках света и о проведении электричества.

Пятый шаг – делаем полки, и печь

Полки в вашей баньке могут иметь такую форму, какую только ваша душа пожелает. Их создание не занимает больших усилий или времени, все весьма просто. На опорную конструкцию из брусьев устанавливаются доски. После чего, все также нужно покрыть влаго-защищающей смесью. Печь устанавливается тоже на выбор хозяина, вы можете сделать по старинке – обычную каменную печь (перед ее созданием рекомендуем ознакомиться с инструкцией) или же вы можете установить современные нагревательные печи, которые в разы безопасней каменной.

Шестой шаг – завершающий .

Проделав всю самую трудную работу, вы наконец-то сможете проявить всю свое творчество и фантазию. Оснастите свою баньку всеми любимыми атрибутами, начиная от любимых веников и шапок и заканчивая вывеской «идите в баню!». Все зависит только от вас и ваших предпочтений. Главное не забудьте позаботиться о безопасности и провести пожарную-систему и прикупить несколько огнетушителей.

Итог: Проделав всю эту нелегкую работу, вы сможете радовать себя и своих близких отличной баней.

Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если понравилась статья, и пишите комментарии! Делитесь с друзьями в соц.сетях! Пока-пока!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5b8f98d7a9ab1900ab767c5e/sovety-ot-opytnyh-stroitelei-pri-stroitelstve-sobstvennoi-dereviannoi-banki-5d8c630fa660d700ad6f8da9

Секреты строительства русской бани

Традиционная русская баня — это отдельно стоящее бревенчатое сооружение. Если на приусадебном участке или рядом с ним есть озеро, река или ручей, вам невероятно повезло! Лучшего места для бани, чем вблизи естественного водоема с чистой пресной водой, трудно найти! Но это вовсе не обязательное условие. Ведь природный водоем можно заменить искусственным, например, бассейном!

Бывает, что баню хотят совместить с домом. И это возможно! Но необходимо продумать оптимальное устройство систем гидроизоляции, вентиляции и канализации. И, конечно же, нужно обеспечить надежную систему пожаробезопасности.

Какой должна быть баня?

Баня должна иметь три отделения: моечное, парилку и комнату отдыха (предбанник, раздевалку).

Входную дверь в бане лучше всего сделать на юг, потому что в зимнее время с южной стороны меньше сугробов, и они быстрее тают.

А окна бани — на западном или юго-западном фасаде, так как баню обычно топят вечером, и лучи вечернего солнца еще долго проникают в окна.

Чтобы определиться с общими размерами бани, которую вы хотите построить, можно воспользоваться минимальными нормами: на каждого человека должно приходиться не менее 1 кв. метра площади парилки и 1.3 — 1.5 кв. м предбанника. Допустим, вы рассчитываете баню на 3-х или 4-х человек. Тогда парилку надо сделать около 4 кв. м.

К примеру, так: длина парилки 2.5 м, ширина — 1.5 м по внутренней стене. Площадь парилки составит 3.75 кв. м. Такая площадь парилки даст вам оптимальный комфорт. При дальнейшем расчете используйте соотношение «парилка-моечная-комната отдыха» — 1:2:3. Это соотношение опробовано на практике.

Оптимальными габаритами сруба принято считать 3х5 м или 3х6 м.

Традиционная русская баня

Ка правило, для возведения наружных стен используется круглый лес. Хорошо известно, что для этой цели рекомендуется воспользоваться хвойными породами деревьев: сосной или елью. Но далеко не каждый знает, что для постройки бани подойдет далеко не всякая сосна, не каждое дерево оказывается долговечным. Так, для бани, строящейся в средней полосе, рекомендуется подобрать ели или сосны, растущие в северных регионах, например, в Карелии. Климат этих мест довольно схож, но при этом северные деревья растут медленнее и поэтому имеют более плотную древесину, а это приводит к низкому содержанию влаги и медленному набору воды. Можно заказать и более пористую сосну, выросшую на юге. Но в таком случае не стоит удивляться, когда через пару лет начнет гнить нижний венец бани. Оптимальный диаметр бревен для бани составит 20-25 сантиметров. Большая толщина будет неудобна в монтаже, а тонкие бревна приведут к потере тепла в помещении.

Перед строительством следует решить, на какое количество народа рассчитывается баня. Если хозяин собирается принимать компании гостей или использовать баню как семейную, то ее размер будет одним, а если баня рассчитывается на прием 1-2 человек, то ни к чему тратить лишний материал, к тому же протопить большую площадь сложнее.

Фундамент должен быть заложен на глубину промерзания почвы. Если стены строятся из бетона, камня или красного кирпича, то необходимо возвести сплошной ленточный фундамент, сделанный из того же хорошо обожженного кирпича, камня или железняка. Силикатные или красные щелевые кирпичи непригодны для кладки фундаментов, а деревянный фундамент очень быстро разрушится. Возводится фундамент на полметра над уровнем земли, а его верх равняется цементным раствором.

Бетонные, кирпичные, каменные стены имеют высокую прочность, но холодны. Во время охлаждения и нагрева такая стена сильно конденсирует, и на ней появляются подтеки. У деревянных стен и перекрытий этот недостаток отсутствует. Нагреваются они быстро, поэтому конденсат не успевает образоваться, если древесина сухая, конденсат сразу же впитается.

После того, как будет срублен сруб, пакля и бревна обрабатываются противогнилостным антисептиком и хорошо просушиваются. К сборке и конопатке можно приступать только после таких процедур.

Кровля бани может изготавливаться практически из любых материалов: железа досок, толи, рубероида, черепицы, шифера, соломы. Свес кровли напускается на стены на расстояние не меньше 50 сантиметров. Чердачное пространство желательно сделать проветриваемым. Окна, предназначенные для вентиляции чердака, перед топкой закрываются.

В моечном отделении устраивается одно окно, которое должно находиться не выше, чем в метре от пола. Высота окна – 60-70 сантиметров, а ширина – 40-60 сантиметров. Лучше всего сделать на расстоянии в 10-15 сантиметров две рамы. Стекла ставятся на двойной замазке. Замазкой обрабатываются и щели между коробкой и рамой.

Лампы (хоть электрические, хоть керосиновые) защищаются от брызг, электропроводка выполняется из проводов с надежной изоляцией.

Баня должна состоять, как минимум, из двух помещений: предбанника и моечной. Хорошо, когда предбанник теплый и одновременно выполняет функции раздевалки. Для меньшего охлаждения предбанника перед входной дверью устраивается тамбур со второй дверью. Переплеты окон предбанника так же должны быть двойными. Если предбанник будет холодным, раздеваться придется в моечной, что очень неудобно.

Пол в бане

Полы могут быть устроены по-разному. Вне зависимости от устройства конструкции полов слой почвы срезается не меньше чем на 15 сантиметров. При возникновении необходимости в выравнивании или поднятии пола, применяется уплотненный тяжелой трамбовкой щебень, песок, гравий, шлак или земля. Пол из земли самый простой, однако он из-за воды превращается в грязь. Доски, уложенные на землю, немного могут его улучшить. Пол из глины или совсем не пропускает влагу, или пропускает ее недостаточно. В итоге доски, уложенные поверх глины, находятся ниже уровня воды, сливаемой в процессе. Это и неудобно, и негигиенично. Качество земляного пола можно улучшить следующим образом. От фундамента отступают на 50 сантиметров, не меньше, чем на такую же глубину выбирают грунт, а на его место засыпают гравий или песок. Если уложен гравий, то по нему проводят засыпку песком, а замет кладут доски. В таком случае вода не будет задерживаться, а стечет в яму и уже поле этого впитается в грунт.

Устройство любого пола требует отвода воды за территорию бани. Минимальное расстояние отвода – 2-3 метра. Самым простым будет такой вариант. От фундамента отступают на 50 сантиметров, выбирают на глубину не меньше 1,5 метра грунт (меньшая глубина может привести к замерзанию воды). Под фундаментом роется 2-3 метровая траншея от ямы до колодца с достаточно большим объемом. Траншея, дно ямы и грунт возле фундамента (но не стенки и дно колодца) покрываются слоем жирной и густой глины. Глина разравнивается, траншее придается форма лотка с небольшим уклоном к улице. Яма внутри бани и внутренняя часть траншеи полностью засыпаются гравием и поверху песком. Наружная часть траншеи и колодец засыпается песком и гравием, поверх которых тщательно трамбуется вынутый до этого грунт. Такое устройство полностью обеспечит отвод воды, особенно если грунт колодца будет хорошо ее впитывать.

Стоит помнить, что рассмотренный отвод воды со временем требует чистки. Поры грунта будут забиваться мыльной водой, а это приведет к тому, что колодец прекратит пропускать воду. Вода может отводиться и в другое место (например, овраг), но часто это требует получения разрешения в санитарном надзоре.

Вполне возможно настелить половые доски непосредственно на песок или гравий, но лучше, если они будут укладываться на поднятые минимум на 10 сантиметров над уровнем чернового пола лаги (балки). Укладываются лаги на столбики из кирпича, бетона или даже большие камни. Настилаются доски вверх выпуклой стороной и крепятся гвоздями. Между досками обязательно должен оставаться зазор в 0,5-1 сантиметр. Если укладывать их вплотную, то намокание приведет к тому, что доска разбухнет и вспучится.

Грунтовой пол может быть покрыт жирной глиной со стоком, направленным в сторону слива. Однако если при намокании глина разбухнет и не будет пропускать влагу, то после высыхания – потрескается. Поэтому желательно покрыть ее 2-х сантиметровым цементным слоем.

Еще один вариант – устройство бетонной подготовки, после которой пол покрывается цементным раствором, разравнивается и заглаживается. Так же поверх цемента может быть настелена керамическая плитка. Но такой пол не держит тепла, поэтому поверх плитки необходимо уложить деревянные решетки. Сток воды обеспечат бетонные, керамические или асбестоцементные трубы. Если устроить для слива деревянные короба, то они быстро сгниют, а стальные разрушатся от ржавчины. Диаметр сливной трубы должен быть не меньше 5-10 сантиметров, закладываются они с нужным уклоном на глубине замерзания. Перед тем, как попасть в трубу, вода направляется в трап, выполненный либо из бетона или стали с патрубком, находящимся выше дна, и металлической пластиной, также немного отступающей ото дна и поставленной под углом. Сверху трап закрывается крышкой-решеткой. Так создается водяной затвор, который не даст проникнуть в баню холодному воздуху и запаху застоявшейся воды.

Банные печи

Существует множество вариантов печей. Во время кладки швы должны быть тщательно перевязаны, сами швы должны быть как можно тоньше. Стенки делаются толщиной в кирпич или в его половину. Применяются жаропрочные красные кирпичи. Выход топки может располагаться как в моечной, так в предбаннике. Когда топка находится в предбаннике, то остальные три стены печи должны выходить в моечную. Не должно быть примыкания между стенами печи и бани, расстояние между ними составляет не меньше 25 сантиметров. В этом случае все тепло будет уходить в помещение.

Чаще всего в бане строится печь-каменка, которая не только нагревает воду и обогревает помещение, но и дает сухой пар для парильни. Для этого в печи сооружается камера, в которую укладываются камни весом до 5 килограмм: гранит, голыши, бут. Нельзя использовать кремень, известняк или мрамор. Кремень при нагревании растрескивается и отлетает кусками, особенно если на него попадает вода. А известняк с мрамором обжигаются и превращаются в известь. Хорошо к камням в камере добавить чугунные чушки. Количество необходимого камня берется в расчете 6 килограмм на один кубометр парильни. В камере устраивается дверца, выходящая в отделение парилки.

Дверцы топок печи выполняются в размерах 220х160 — 270х265 миллиметров. Котлы и баки под горячую воду берутся в расчете 6-7 литров воды с температурой до 50 градусов на одного человека. Если вода будет нагреваться больше, то ее потребуется меньше. Холодная вода рассчитывается в немного больших объемах. Баки и котлы при установке могут опираться бортами на печную кладку, стенки или кирпичные столбики внутри топки или подвешиваться на проволоке к верхней балке. Они могут быть снабжены кранами, приваренными невысоко над дном. Чтобы трубки не прогорали, рекомендуется изолировать их кирпичом или обернуть асбестом. Возводя печь, необходимо предусмотреть пространство между ее стенами и стенками котла, в этом случае горячий воздух будет омывать котел и быстрее обогревать воду.

По большому счету, именно качество каменки определяет качество самой бани. Рынок предлагает большой выбор таких устройств, поэтому вполне можно просто купить печь, а не заказывать или строить самостоятельно. Некоторые модели позволяют создавать различные климатические режимы. Электрические печи подходят для небольших саун с объемом парных до 10 кубометров. Рассчитывается необходимая мощность в зависимости от объема: 1 киловатт мощности на 1 кубометр объема. Печи-каменки могут работать и на газе, такой вариант более экономичен, чем электрический. Они выгоднее и в сравнении с дровяными, так как сокращают время протапливания.

Немаловажно и то, какой тягой будет обладать печь. Во многом она зависит от высоты трубы. В местах чердачного перекрытия труба имеет распушку или разделку. Стропила и обрешетка кровли должны располагаться не ближе 15 сантиметров от трубы. Разрыв может быть закрыт шифером, кровельной сталью или черепицей.

Внутренняя отделка бани

Во внутренней отделке желательно применять древесину, не коробящуюся от влаги и не содержащую большое количество смолы. Для наших широт под эти требования подходят лиственные породы: липа, осина, береза. Может использоваться кедр или даже сосна, но только после определенной обработки. Популярностью начало пользоваться и африканское дерево абаши.

Внутренняя обшивка делается из плотно прилегающих вертикально расположенных досок. Изнутри доски не окрашиваются, краска может выделять вредные вещества и нарушает паропроницаемость.

До высоты в метр стены парилки могут быть покрыты глазированными плитками — это поможет очищать самую загрязняемую нижнюю часть. Пол и потолки во всех помещениях обшиваются плинтусом. Плинтус на полу должен быть водонепроницаемым и высотой не меньше 10 сантиметров. На плинтус накладываются нижние ряды внутренней обшивки так, чтобы за него не могла попасть влага со стен.

Полы в бане не могут быть утепленными, так как в противном случае вода, попадающая на него, не сможет уходить и вызовет гниение. Для лучшего стока полы делаются с наклоном в сторону слива, а для упрощения уборки выкладывают керамической плиткой.

Температурно-влажностный режим предъявляет особые требования и к дверям. Они могут быть выполнены из массива, но лучше всего подойдет клееная древесина.

Освещение бани

Как говорилось выше, окна должны быть небольшими для уменьшения теплопотерь. В больших помещениях световые проемы изготавливают из теплоэффективных стеклопакетов.

Обычно электрическое освещение бани неяркое, предпочтительнее непрямой свет и светильники с деревянными абажурами. Нельзя применять лампы дневного света. Обычно источники света располагаются сверху на стене или на потолке так, чтобы свет не попадал в глаза. В большом помещении он могут расположиться и под скамьями. Обязательное условие – нержавеющие плафоны. Выключатели размещаются за помещением парилки, а провода скрываются за пароизоляцией.

Внутреннее устройство бани

Для парной скамьи делаются прочной древесины, не содержащей смолы и не оставляющей следов от пота. Очень хорошо для этих целей подходит осина. Края планок для скамей закругляют, тщательно шлифуют и обрабатывают наждачкой для удаления самых маленьких заусенцев и неровностей. Планки располагаются на расстоянии и привинчиваются снизу. Предпочтительно использовать планки с небольшой шириной – они быстрее сохнут. При этом расстояние между опорами зависит т толщины планок.

Ширина планки должна быть в 4 раза выше ее толщины. Лучше всего прикрепить скамьи к стенам, тогда пол будет свободен и его будет легче мыть. Между ближайшей планкой и стеной оставляют щель, которая позволит беспрепятственно стекать по стене влаге и облегчит демонтаж скамей. Верхнюю скамью лучше сделать поднимающейся – это позволит закреплять ее в верхнем положении.

Полезно будет снабдить скамейки подставками для ног и съемными подголовниками из тополя или осины. Поставки позволят держать ноги на уровне выше головы. Прикрепляются они на отдельных стойках или непосредственно на стене. Спинки делаются из сплошной доски или, аналогично скамейке, из планок. Устанавливается спинка на расстоянии от стены.

Обычно моечное помещение устраивается достаточно просто и представляет собой душевую кабинку, снабженную маленькой скамейкой и полками для принадлежностей. Также необходимо предусмотреть место для хранения черпаков, ведер, веников, других банных аксессуаров.

Раздевалку приспосабливают для отдыха, необходимого после парных процедур, это требует достаточного комфорта. При проектировании следует учесть, что для одного человека необходимо не меньше 60 сантиметров скамьи с шириной не меньше 40 сантиметров. Если же скамья будет использоваться и для лежания, ее ширина должна быть больше. Следует предусмотреть в раздевалке зеркало и небольшой столик.

Отделка дерева и защита от гниения

Специальной защиты от гниения правильно построенной и эксплуатируемой бане не требуется. Дым и высокая температура сами предохранят древесину. Химические же антисептики вообще недопустимы из-за своей токсичности и неприятного запаха. Доски нельзя олифить, красить, вощить или покрывать лаком.
Получить темный цвет древесины, благоприятствующий созданию комфортного интерьера, можно при помощи двух способов: обжига паяльной лампой или при помощи пирогаллола. В первом случае поверхность после обжига обрабатывается наждачкой, а во втором — парами аммиака. Сначала деревянные поверхности высушиваются и зачищаются, металлические поверхности закрываются, наносится ровный слой 3-5% раствора пирогаллола, а на полу размещают неглубокие сосуды с аммиаком. Помещение на 15 минут закрывается, после чего проветривается и, при необходимости, операция повторяется.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/poweredhouse/sekrety-stroitelstva-russkoi-bani-5f4a7c6b4ccdb914fb40bd44