Ставим сруб бани под крышу для усадки
Доброго Всем времени суток!
В этот раз представляю Вам процесс возведения бани 3 х 3 м., с выносом под предбанник для усадки.
Очень долго напрашивалась банька на участок, и вот было принято решение – будем ставить. Начали на семейном совете рассматривать варианты из какого материала она будет, спор был не долгим, решили классику – сруб. Все-таки как ни крути, а натуральное дерево ни чем не заменить. Далее приступил к предварительным проектным расчетам, ну и конечно же к финансовым тратам. С размером в принципе определился 3 х 3 м., с выносом под предбанник.
Сруб посоветовали заказывать из «зимнего» леса. Объясняется это тем, что дерево избавляется от лишней влаги, так как при замерзании вода расширяется, а значит, клетки могут лопнуть. Растению это «не выгодно», именно поэтому древесина зимнего леса суше. Сруб срублен «В лапу», почему не «В чашку», объясняю. Во первых, размер сруба определяется по длине бревна, т.е. если заказываете сруб 3х3, то внутренняя ширина стен будет примерно 2700 мм, это если рубят «В лапу» и 2200 если «В чашку». Каждый должен выбирать сам, стоит ли за одни и те же деньги терять почти 2,5 квадрата полезной площади внутри бани. При заказе размеров сруба нужно все оговаривать заранее с подрядчиками.
Материалы и инструменты:
Материалы:
1. Песок.
2. Доска обрезная естественной влажности 100 х 25 мм.
3. Саморезы по дереву 3,5 х 50 мм.
4. Гвозди 120 мм.
5. Перфорированные пластины и уголки.
6. Бетон М150 на гравии.
7. Арматура стеклопластиковая (арболитовая) диаметром 10 мм.
8. Изолон – подложка.
9. Сруб рубленный. Сосна диаметр бревен 200 – 240 мм.
10. Джут 8-10 х 200 мм.
11. Мох.
12. Доска обрезная естественной влажности 150 х 50 мм.
13. Резьбовые распорки, для компенсации высоты выносных бревен при усадке сруба.
14. Гидро – паро изоляция.
15. Профлист кровельный окрашенный R 20 0.45 мм.
16. Конек 150 х 150 мм.
17. Планка торцевая 95 х 120 мм.
Инструменты:
1. Рулетка.
2. Лопаты (штыковая, совковая).
3. Тачка садовая.
4. Кувалда.
5. Бензопила.
6. Ножовка по дереву.
7. УШМ.
8. Шуруповерт.
9. Лом.
10. Топор.
11. Гидроуровень.
12. Молоток.
13. Гвоздодер.
14. Конопатка.
ШАГ 1 Выбираем место и разметка фундамента.
Я выбрал ровную поляну на участке, благо место позволяет. Отступил с запасиком от соседского забора 5 метров и 7 метров от газовой трубы низкого давления. Пришлось срубить пару старых насаждений. Площади не потеряются, будет дровяник и верстак за баней поставлю, типа мастерская под открытым небом.
Вопрос: На каком расстоянии от газовой трубы низкого давления можно строить дом на даче?
Ответ: Охранная зона газопровода низкого давления (до 5 кПа) составляет 2 метра (в каждую сторону от оси трубы). Т.е. что бы не было проблем с газовщиками необходимо отступать не менее 2-х метров. Но перед строительством рекомендую уточнить параметры проходящего газопровода. Если газопровод среднего давления (от 5 до 300 кПа), то охранная зона 4 метра.
‘Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru’
Рекомендации по расположению бани на участке
1. Баню желательно устанавливать так, чтобы по преобладающему направлению ветра на этой территории, она была последней из построек. Таким образом, в случае ее возгорания, вероятность переноса огня на соседние сооружения будет сведена к минимуму.
2. Расстояние от жилого дома до бани должно быть не менее 8 м. Это, как и в предыдущем случае, обусловлено противопожарными требованиями. Но здесь также есть рекомендации от строителей (практиков). Так, они советуют бани, которые топятся «по-черному», возводить уже на удаленности не 8 метров от дома, а 12-ти метров.
3. Минимальное расстояние от бани до дороги или красной линии — 5 м. Данное требование прописано в Земельном кодексе РФ.
4. Расстояние от забора до банного строения должно составлять не менее 3-х метров. В редких случаях, его можно сократить до 1 метра. Правда, это при условии согласования с соседями.
5. От септика до бани можно сделать всего 1 м. Но лучше подальше.
6. Туалет и компостную яму желательно устанавливать на удалении от банного сооружения не менее 12 метров. А лучше 15 метров. Чтобы запах свежезаваренных веников не перебивали «ароматы» разлагающихся органических веществ.
7. От водоема или колодца баня должна находиться на расстоянии не менее 12-15 м. Делается это с целью исключения попадания в них сточных вод.
8. Хозяйственные постройки с животными рекомендуется располагать на расстоянии не ближе 4 м от бани, без животных (например, сарай или беседка) — не ближе 1 м.
Далее забиваем колышки, растягиваем веревку, проверяем одинаковую длину диагоналей. На разметке долго останавливаться не буду.
Фундамент решил сделать монолитным, без кирпичной кладки цоколя, объясню: 1-е, по цене получается одинаково, даже немного дешевле. 2-е, меньше трудозатрат, это кирпич, его доставка, кладка с замесами, расшивка.
ШАГ 2 Подготовка под заливку фундамента бетоном.
Подготавливаем чертеж будущего фундамента.
Начинаем копать траншеи согласно размеров, так же выбираем грунт для заливки фундамента под печку и опорные столбы.
Монтируем внешнюю и внутренние стенки опалубки. Для опалубки использовал старые доски от забора, только верхнюю, контрольную доску пустили поровнее, цельную, распустили вдоль пару широких досок. Скреплять доски рекомендую при помощи саморезов. Нет ударных нагрузок при монтаже стенок, ни чего не «съезжает», с гвоздями и молотком такое не проходит.
Производим армирование стеклопластиковой (арболитовой) арматурой.
ШАГ 3 Заливка бетоном.
Объем бетона в кубометрах нужно высчитывать непосредственно по размерам получившейся траншеи с опалубкой. Это в плане экономии денежных средств, что б лишний материал потом не думать куда девать.
Бетон марки М150, заказывали у производителя.
Пришлось сколотить за забором, у дороги отдельный короб для временного хранения бетона в процессе заливки проложенный пленкой. На место подвозили на садовой тачке.
Заполняем требуемые объемы. Выравниваем верхний слой.
Оставляем застывать бетон недельки на две, и потом демонтируем опалубку.
Любуемся полученным результатом.
ШАГ 4 Сруб.
Как описывалось выше, сруб заказывал в январе из «зимнего» леса.
Выезжали для контроля на место рубки сруба, для контроля и после «Таможня дает добро»-
перевезли его на место.
ШАГ 5 « С первым венцом»! Сборка сруба.
На фундамент расстилаем гидроизоляцию. В моем случае роль гидроизоляции выполняет толстый вспененный полиэтилен.
Начинаем с закладных бревен и так далее.
Полубревна или (подкатные) нужно устанавливать с первым венцом.
В качестве меж бревенчатой прокладки использовали два вида материала, мох и джутовую ленту. Технология такова в продольный паз «пристреливаем» джутовую ленту, сверху раскладываем слой мха, замыкаем бревно. Обворачиваем мох выступающей джутовой лентой и подбиваем ее конопаткой над ниже лежащим бревном.
В процессе подъема сруба, устанавливаем временные леса, для удобства работы.
В итоге подняли 12 венцов и .
Вот и первый «косяк» в моих расчетах.
К сожалению фото не отражает высоту постройки — получилась «свеча ».
При размере сруба высотой 2200 мм в идеале (без меж бревенчатой прокладки), а на самом деле «вырос» до 2500 с лишним + высокий фундамент, даже если внутри будет подниматься уровень пола песчаной подушкой и армированной стяжкой, учитывая усадку, усушку и т.д., будущий уровень потолка получился очень высок (для бани).
Принято решение – снимать предпоследний венец, оставшиеся бревна использовать на потолочную балку и опорные столбы + нижняя поперечина в предбаннике. Осталось 11 венцов. В итоге геометрия срубной части стала выглядеть лучше, все равно в высоте «Китайский запас» остался. Конструктивно теперь можно уровень потолка устанавливать над, под балкой, или подшиваться к стропильной части, а балку красиво спилить внутри. На данный момент высоту потолков в бане и предбаннике сказать не могу уровень пола еще не «пойман». Поделюсь попозже, как начнем делать полы.
Врезаем нижнюю поперечину в закладные бревна при помощи Т образного паза.
Устанавливаем опорные столбы с установкой резьбовых распорок.
ШАГ 6 Стропильная часть.
Опять же вернемся к проектному чертежу. Для экономии материалов и денег высоту конька можно делать низкую. Но в моем случае так как мансарду решил не делать, а чердачное пространство использовать только в хозяйственных целях и контроле за печной трубой конек «вытащили» на 220 см. При таких размерах геометрия бани выглядит (по моему мнению) симпатичнее, да и «полезная» высота чердака будет около180 см.
Прикинули первую стропилу.
А далее все по шаблону. Скрепляем доски стропил при помощи гвоздей крест на крест и перфорированных пластин на саморезы.
ШАГ 7 Кровля и фартуки с подготовкой под подшив карниза.
На стропила растягиваем внахлёст по красной линии гидро пароизоляционную мембрану. Внимательно смотрите, какой стороной расстилать наверх, что бы мембрана работала правильно.
Прикрепляем обрешётку под профилированный лист с шагом доски примерно 400 — 450 мм.
Производим монтаж профилированного листа.
Внимание. Заранее листы нарезанные в размер заказывать не стоит. Плотницкая работа дело такое (+- метр, не косяк ). Поэтому длину листа и ширину перекрываемых скатов крыши нужно рассчитывать по факту установки стропильной части. У меня получилась длина листа 2850 мм.
Устанавливаем конек и торцевые планки.
ШАГ 8 Дверной проем.
Чисто индивидуальный подход каждого к этому моменту (высота, ширина, расположение).
В моем случае будет дверь размером 1600х800 мм по косяку. Отступ справа от края бревен 500 мм.
Допиливать в размер буду позже. Сейчас это «технологическое отверстие », для лучшей просушки земли внутри сруба, занос печки и материалов, для заливки пола и т.д.
ШАГ 9 Приятные ощущения.
Наводим порядок на стройплощадке.
Ходим вокруг объекта и любуемся.
P.S. Разбивать каждый шаг на элементы и способы монтажа не стал, постарался опубликовать материал в том объеме. в каком хотелось бы мне увидеть изначально, если бы собирался «ставить баню». Отдельно по монтажу того или иного этапов строительства материалов и советов много на просторах интернета.
БОНУС
Раскрой плиты OSB на фронтоны
Источник статьи: http://usamodelkina.ru/17539-stavim-srub-bani-pod-kryshu-dlja-usadki.html
Бани с выносом как правильно обшить вынос
Возведение сруба для бани
После подготовки нижней обвязки Сергей приступил к сборке сруба. Прежде всего, на обвязку он уложил два слоя джутовой ленты. Она понадобилась не для утепления, он хотел, чтобы брёвна лучше лежали на нижней обвязке. Перед укладкой и ленту, и брёвна обработал антисептиком ХМ-11(всё это будет под полом).
Укладку начал с полубревна. После укладки нижних венцов он проверил диагональ. Благодаря тому, что при укладке нижней обвязки были устранены все недочёты, установка венца прошла идеально. Дальше всё пошло просто – как на конвейере. В соответствии с маркировкой он подтаскивал очередное бревно, зачищал его, покрывал антисептиком, укладывал паклю (советовали мох), предварительно обрызгав её антисептиком, а поверх пакли укладывал на своё место бревно. Для осадки бревно простукивал кувалдой сверху, а с торцов для выравнивания, и проверял уровнем вертикаль. Затем он укладывал поперечные венцы, а для закрепления этого ряда просверливал в трёх местах, на краях и посередине, отверстия диаметром 26 мм на глубину 35 см и забивал в них нагели длиной 33 см.
Как делать нагели
Сруб долго лежал в разобранном виде, часть брёвен закрутило, ширина желоба на некоторых брёвнах всего 5 см. Сергей решил для верности закрепить брёвна между собой нагелями.
Нагели в сечении бывают круглые и квадратные и в любом случае чуть больше диаметра отверстия. Если у вас нагели из более твёрдой древесины, необходимо квадратное сечение нагеля. Тогда нагель сминает дерево и надёжно держится.
Когда нагели делают из более мягкой древесины, тогда необходимо круглое сечение. В этом случае изделие обжимает нагель, и он также хорошо держится.
Из-за дороговизны он отказался приобрести новые нагели и поэтому решил их делать сам из того, что имеется в наличии. У него оказались то ли еловые, то ли сосновые доски. В итоге он решил сделать промежуточный вариант – восьмиугольные. Из дюймовой доски получился хороший восьмиугольник с расстоянием между ребрами 27 мм, который хорошо подойдёт для отверстия 26 мм.
Изготовление нагелей началось с того, что он на циркуляре пилил бруски 25х25, затем он наклонил диск пилы на 45 градусов и уже получал восьмиугольники, снимал фаски, обрабатывал антисептиком. На следующем этапе он просверливал отверстия в брёвнах и садовым опрыскивателем обрабатывал его антисептиком. А когда дерево подсыхало, кувалдой забивал нагели.
Во время просверливания отверстий для нагелей он сильно измучился, потому что пакля уложена сплошь и наматывалась на сверло. Один раз сильно заклинило, пришлось ему при помощи верёвки и самодельного рычага освободить сверло из плена. В дальнейшем пришлось в местах, где планировалось отверстие, не класть паклю.
Возведение сруба
Леса он сделал со всех 4-х сторон сруба и связал их между собой и срубом – так что те не шелохнулись. Соседи ему говорили — слона выдержит. В начале брёвна Сергей поднимал на леса, а затем брал за один конец — клал на подставочку, затем второй конец — на сруб, а после и первый конец на сруб. Не быстро, но надежно.
Из двух мнений пилить сразу дверной проём или через год — Сергей решил сразу. Слева и справа на расстоянии 10 см от будущих торцов дверного проёма он устанавливал нагели, смещая их в шахматном порядке на 5 см, чтобы верхняя дырка не попадала при сверлении в нижний нагель.
Посмотрев на дверной проем на срезе, он понял, что межвенцового утеплителя под треугольный жёлоб надо было класть побольше, по сравнению с круглым. Дело в том, что верхний венец опирается на нижний острыми кромками жёлоба, и тем самым задавил паклю почти до нулевой толщины. К сожалению, он обратил на это внимание, только когда сруб уже полностью сложил. В некоторых местах и тонкий нож не лезет между венцами. Это одна из ошибок, которые придется устранять.
Через три недели после выпиливания проёмов на высоте 1,5 м от земли, там, где он не обрабатывал дерево антисептиком, появилась плесень. Сергей советует, по возможности, обрабатывать дерево сразу.
После того как сруб подрос, понадобилось отсоединить леса и удлинить им ноги на 1 метр, а затем леса закрепили вокруг сруба. По фронту был сделан ещё «подлесок» и опять же своего рода подставочки-ступеньки для поднятия бревен малыми силами. Технология прежняя.
К 17 августа сруб был полностью сложен, осталось: установить опорные под вынос бревна-колонны, балки перекрытия да крыша.
По ходу дела под дверной проем он выпилил еще два бревна, и с левой стороны сруба два бревна под окно. Естественно, устанавливались дополнительные нагели.
Веранда
Следующее, что начал делать Сергей — это колонны для веранды. Для этого он взял обычные брёвна. Бензопилой вырезал внизу квадратный профиль, обрезал бревно на необходимую длину. Ещё ему пришлось переделывать «замки» нижних бревен выноса и поперечного им. Затем в местах установки «колонн» просверлил отверстия как под нагели, забил укороченные нагели, так чтобы они торчали на 5-7 см. В торцах «колонн» просверлил отверстия и посадил на нагели.
О винтовом домкрате
Для изготовления домкрата в магазине Сергей приобрёл железную пластину 2 мм, в центре впрессована втулка высотой 25 мм с внутренней резьбой М12. Он подумал и решил, что выдержит. Прикупил резьбовую шпильку 50 см, распилил пополам, накрутил «пластины упорные», вставил в верхний торец бревна с подкладкой двух промасленных кузовных шайб, подняли бревно, посадили на нижний шип, завели втулку верхней пластины в отверстие в бревне верхнего выноса, размеченного по отвесу по шипу в нижнем бревне, вращая-раздвигая пластины подперли бревнышки и верхнюю пластину закрепили саморезами. Торчащие в нижней пластине винты сделаны для облегчения в дальнейшем её вращения при регулировке высоты.
Наконец он уложил все бревна сруба, включая балки перекрытия, они же затяжки под стропила, которые в поставку сруба не входят. Затем он проверил концы балок гидроуровнем — разница в уровнях правого конца дальней балки и левого конца ближней балки 8 см. По совету форумчан самый низкий конец балки (исключая левый передней), относительно которого превышения других были не больше 3 см — её и принял за базу. Самую просаженную решился поднять двумя дощечками по 25 мм закрепив саморезами к балке выноса и просаженной балке перекрытия. Выступающие части остальных простругал электрорубанком. Затем он натянул верёвочку для проверки и порадовался за проделанную работу.
Тут он снова усмотрел недочёт – расстояние между балками оказалось 1,5 м, а чердак планировал обитаемый делать. Пришлось дополнительно две балки ваять и переустанавливать все через 1 м.
Бревен под дополнительные балки не было, но было много теоретических знаний про тавры, двутавры и т.п. из досок. Он попробовал: балка из трех досок 50х150 скреплённых саморезами и клеем ПВА. Получилось неплохо. Наконец-то сруб собран полностью.
Таким образом, закончился очередной этап строительства — возведение сруба.
Порядок выполнения отделки в срубах после их усадки
Готовые, доведенные до крыши бревенчатые или сделанные из бруса срубы перед запуском отделочных работ оставляют в покое на срок от полугода до 8 месяцев – в зависимости от их габаритов. Это дает дереву время усохнуть и «присесть» после укладки. Так стены приобретают окончательную высоту и форму, чтобы в дальнейшем не свести на нет результаты внутренней отделки .
Подготовка к отделке
В процессе сушки и усадки будущего дома стены следует проконопатить. Оптимальное время для конопатки наступает за месяц-два до запуска внутренних работ.
Швы утепляют в направлении снизу вверх, обрабатывая каждый венец сперва внутри, потом – снаружи. Конопатка вынудит бревна снова приподняться в отношении друг друга, а дополнительные несколько месяцев требуются на их усадку в прежнее положение. Отделку можно начинать, когда этот процесс завершится, и придавленная бревнами уплотняющая масса между венцами превратит стену в непроницаемый для ветра монолит.
Следующий этап – выбор оптимального дизайна отделки. Чаще всего деревянные дома строят ценители естественного вида бревен, полагая этот материал для укладки стен уже достаточно колоритным. Оттого снаружи сруб просто шлифуют (полностью или частично), а обработать его изнутри можно несколькими разными способами.
- Покрытие полупрозрачными материалами – лаком, краской для дерева или маслом без обшивки панелями. Такая обработка смотрится удачнее всего с оцилиндрованным бревном. Это традиционный материал для создания срубов, потому что оно почти не требует дополнительной обработки и само придает помещению эффектную атмосферу.
- Обшивка блок-хаусом, вагонкой, имитациями бруса. Преимущество последних двух вариантов в том, что с их помощью можно выровнять поверхность стен, расширив возможности интерьерного оформления. А блок-хаус позволяет сохранить их «избяной» колорит, одновременно создавая пространство для скрытого проведения канализации и др., повышая термоизолирующие качества стен. Он также маскирует эстетические недостатки бревен – если они были или появились с течением времени.
- Гипсокартоном. Такая отделка требуется, если интерьер сруба запланирован как классический, и будет создаваться с участием обоев, плитки, штукатурки, краски.
Подлежащие отделке поверхности зачищают и обеззараживают антисептиками.
Проводится разводка коммуникаций в соответствии с изначальным строительным планом:
- канализацию и водопровод прокладывают с учетом пяти точек подключения – ванны, раковины, санузла, мойки для кухни и стиральной машины;
- радиаторы подключают к отопительной магистрали;
- монтируют газоотводы на кухонную плиту и отопитель/водонагреватель (если он работает на газу), объединяют их в общую трубу и доводят до ближайшей магистрали либо места расположения газгольдера;
- создают систему вентиляции, рассчитанную, как минимум, на работу запланированного к установке оборудования – кондиционера, обогревателя (кроме электрических бойлеров), вытяжки над кухонной плитой;
- электропроводка может учитывать любое количество и тип осветителей, но нужно также подвести ее к выключателям, розеткам, водонагревателям, отопительным приборам.
Среди всех коммуникаций, первой перед отделочными работами важно запустить именно электрику – для подключения электрического инструмента. Желательно также наладить к этому моменту подачу воды.
При отделочных работах в деревянных домах обязательно нужно использовать инсектициды, противоплесневые и противопожарные средства. Не предполагающие обшивки участки стен обрабатывают сперва морилкой нужного оттенка, а сверху – лаком (бесцветным или тонированным – на выбор). Олифа для обработки сруба изнутри тоже подходит, но – как временная мера. Обновлять созданное покрытие во всех случаях нужно не реже раза в 3-4 года.
Обустройство снаружи
В начальном виде сруб представляет собой конструкцию из 4 стен, чернового варианта пола на всех этажах плюс чердачное помещение, а также укатанной рубероидом дощатой крыши.
Поэтому с началом отделочных работ в нем потребуется прорезать заложенные в проекте окна (включая чердачное) и двери с запасом 6-8 см в высоту. Он необходим для учета дальнейшей усадки стен, которая будет происходить с меньшей интенсивностью, но в течение последующих 3-5 лет. Этот срок зависит от множества факторов, включая уровень влажности воздуха, состав почвы в местах, где построен дом, а также качества использованной древесины.
Из-за осадки необходимо и дополнительно оформить все проемы (внешние и внутренние) обсадной коробкой (окосячкой), во избежание их деформации с годами. С указанной целью окосячку монтируют, создавая зазор до 7 см между нею и верхней границей проема. Возникший зазор постепенно исчезнет, потому его заполняют мягкими герметиками – монтажной пеной или паклей. Замаскировать его поможет обналичка, но ее ставят позже.
По завершении работ с дверями и окнами устанавливается постоянная крыша – демонтируется временный вариант, кладется выбранное покрытие, проводится подшивка свесов и укладка утеплителя. С ним удобнее работать сверху, чем изнутри. Для этого достаточно снять первоначальное дощатое покрытие и обрешетку с одного края, установить временную мембрану, уложить на нее утеплитель на высоте стропил, покрыть сверху кровельным пирогом и повторить всю процедуру на другом краю.
Если отделка стен снаружи не предполагается, проводится их мягкая шлифовка. Рекомендуется использовать углошлифовальную машинку с мощностью до 1 кВт и лепестковый круг к ней с зернистостью от 36 до 150 единиц. Работать придется без защитного кожуха (иначе на неровной поверхности бревен не получится), в очках и респираторе (из-за пыли). Затем древесину покрывают огнеупорной смесью со свойствами антимикотика и инсектицида. Сверху на стены и свесы карнизов наносятся (или нет – в зависимости от желания подчеркнуть текстуру дерева) морилка и лак в 2-3 слоя. После этого производится обшивка блок-хаусом или другим покрытием.
Заканчивается процесс заведением в обсадную коробку окон и дверей, эстетической маскировкой зазоров между нею и стеной с помощью обналички. Установленные блоки, если они тоже из дерева, лакируют либо красят.
Отделке цоколя предшествует его монтаж, особенно если у строения свайно-винтовой тип фундамента (чтобы оно не промерзало и не намокало снизу). На данном этапе также устанавливают водосток.
Работы внутри
Для проектов, в которых предусмотрены обогреватели наподобие каминов или классических кирпичных печей, в месте их установки требуется сперва уложить отдельный, укрепленный фундамент-площадку. Под тяжелый, крупногабаритный котел лучше отводить отдельное помещение и размещать его на такой же прочной основе. Для ее создания часть черновых полов снимают. Следует учитывать их расположение по отношению к ногам стропил и потолочным балкам, чтобы дымоход можно было вывести прямо между ними.
После окончательной доводки внутренних коммуникаций стелется пол на первом этаже. Его необходимо утеплить: положить термоизоляцию на доски чернового слоя, между лагами и поверх гидроизоляции, затем накрыть пароизолирующим материалом и набить контробрешетку по лагам. Собственно верхний слой пола кладут из фанеры либо досок поверх них. Если предполагается его отделка плиткой (как в помещениях с повышенной влажностью, по типу ванной комнаты), нужно также сделать стяжку под нее.
Перед лакировкой стен (если не будет другой отделки) изнутри их тоже необходимо зашлифовать, проконопатить и пропитать защитным составом от плесени, насекомых-древоточцев и воспламенения. Затем нанести морилку (опционально) и лак, поставить обналичку с подоконниками и покрасить/пролакировать все, включая двери. Можно повысить эстетику и температурную устойчивость стен за счет укладки между венцами витого изолирующего шнура.
Перед финальным декорированием стен собирают потолок – то есть, пол следующего этажа либо чердака. Стены можно обшить вагонкой или гипсокартоном, оштукатурить – в зависимости от дизайн-проекта. За ними аналогичными материалами оформляют сам потолок и укладывают выбранное напольное покрытие – ламинат, паркет, линолеум и др.
По окончании отделки самой комнаты пора заняться ведущей наверх или вниз лестницей (если предусмотрена) – зашлифовать ее брусья, пропитать олифой или морилкой, пролакировать/окрасить. Пол на верхнем жилом этаже также кладут с учетом звуковой и температурной защиты. Между лагами стелют минералватную прокладку с паровой и гидроизоляцией. Утеплитель такого типа хорошо блокирует одновременно шум и тепло.
Кровлю дополнительно утепляют термоизолятором, обрабатывают изнутри скаты с фронтонами. Пол на чердаке и в мансарде собирают по аналогии с нижними этажами, прибивают плинтус.
Техника безопасности для домов из горючих материалов требует прокладывать электропроводку только снаружи – поверх стены. Потому ее лучше всего будет завести в специально созданные для таких случаев кабель-каналы, а розетки выбрать накладного типа.
Ванная, кухня и иные помещения с повышенной температурой воздуха и влажностью (бойлерная, прачечная) создают дополнительные сложности при их оформлении. Технически, осадка бревен сруба к моменту начала работ завершается, но постоянное присутствие воды и пара будет приводить к набуханию дерева на протяжении всего периода существования дома. Потому укладку плитки нужно производить только на дополнительную жесткую основу ложной стены. Для этого используют материалы листового типа – гипсокартон, фанеру, цементно-стружечные плиты (ЦСП).
Порядок оформления помещений в деревянных домах такой же, как и в любых других. Первыми «финишируют» работы с обилием пыли/грязи, потом идут мытье и чистовой монтаж базовых элементов интерьера, как ламинат, обои, плитка. Плинтуса, карнизы и прочий декор устанавливают в последнюю очередь.
Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/bani-s-vynosom-kak-pravilno-obshit-vynos/
