Как правильно устанавливать сруб для бани

Сруб бани из бруса своими руками

Для строительства стен бани я решил применить самый что ни есть традиционный материал — дерево. Так как я не являюсь приверженцем эстетических стилей и никогда не отдаю предпочтение красоте за счет надежности, удобства и комфорта, сруб бани решено было сделать из бруса естественной влажности. Он и дешевле, и на момент строительства оказался гораздо доступнее, чем профилированный или клеенный брус.

Если есть желание и «руки растут, откуда нужно», поставить сруб для бани самостоятельно совсем несложно. А это поможет уменьшить в 2-3 раза расходы по сравнению с теми, что потребовались бы на покупку готового сруба. Ниже я изложу свой рассказ, который может стать пошаговой инструкцией по самостоятельному монтажу любого сруба .

Подготовка материала

Для строительства стен бани я решил применять пиломатериалы из хвойных пород древесины. Для этого выбрал брус длиной 5,5 м и сечением 100 х 150 мм. Таким образом стена бани должна была получиться толщиной 100 мм. Мало?

Конечно, это так. Но даже толщины 150 мм было бы недостаточно для того, чтобы баня отвечала нормам теплозащиты. А поскольку последующего утепления стен все равно не избежать, зачем увеличивать стоимость и трудоемкость работ? Так как я работал в одиночку, вес пиломатериалов для меня был очень важной величиной. Таскать на себе 50-килограммовые «шпалы» 150 х 150 мм очень не хотелось.

После того, как я привез на участок весь брус для бани, его пришлось некоторое время просушить, так как он был очень сырой. Для этого достаточно было сложить пиломатериалы в штабели на прокладки и закрыть сверху. Через пару недель древесину можно было использовать.

Брус для бани

Для устройства сруба каждый брус для бани необходимо было антисептировать, чтобы исключить в дальнейшем развитие гнилостных бактерий и жучков. Отдельная обработка древесины заняла бы очень много времени. Я ее производил одновременно с монтажом сруба бани. Пока покрывал защитной пропиткой количество пиломатериалов, достаточных для монтажа двух ярусов, первые два-три бруса уже подсыхали. С них и можно было начинать очередной венец бани.

Льноджутовое полотно

Для герметизации щелей между венцами я использовал ленты из льноджутового полотна шириной 100 мм, которые просто раскатывал и прикреплял строительным степлером. Венцы соединял между собой гвоздями длиной 200 мм. Я конечно же, преклоняюсь перед мастерством старинных плотников, которые строили срубы без единого гвоздя, на деревянных нагелях, но подвергать себя такому «самопожертвованию» я не стал.

Необходимые инструменты

Инструментов для устройства сруба бани потребовалось немного:

• цепная пила (ножовкой пилить пришлось бы очень долго);
• дрель со сверлом по дереву диаметром 12 мм;
• молоток;
• топор;
• ручной рубанок (объемы небольшие, а таскать провод за электрорубанком было бы неудобно);
• широкая стамеска;
• степлер и скобы к нему высотой 12 мм;
• рулетка;
• разметочный карандаш.

Так как погода не всегда способствовала успешному продвижению работ, пришлось еще запастись укрывным материалом, чтобы свежую пропитку не смыло с древесины.

В каком порядке монтировать сруб бани

Не секрет, что первый венец дома или любого другого строения — самый ответственный. Так как размеры пиломатериалов были мне заранее известны, планировку будущей бани и размер фундамента я точно подогнал под их длину. Точно разметив первый венец, достаточно было в дальнейшем пользоваться лишь отвесом и уровнем, чтобы стены и углы бани были вертикальными.

Сруб бани. Первый венец

Перед укладкой первого венца на поверхности фундамента бани я сделал гидроизоляцию из двух слоев рубероида РКП-350.

Важно. Горизонтальная гидроизоляция — необходимый элемент фундамента, который, не являясь затратным по средствам, обеспечит нормальные условия эксплуатации строительных материалов, из которых изготовлены стены. От этого зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Сруб бани, благодаря горизонтальной изоляции, не будет подвержен грунтовой влаге, которая может подниматься по бетону фундамента благодаря порам-капиллярам. После первого венца устраиваются остальные. Весь сруб из бруса нужно монтировать по венцам, чтобы пиломатериалы в углах и прочих примыканиях перевязывались друг с другом.

Как соединять брус в углах

Для соединения бруса в углах решил применить самый простой, но вполне достаточный для прочности и теплозащиты способ — в перевязку с коренным шипом (иногда его так и называют — «теплый угол»). Проще этого только совсем не перевязывать пиломатериалы между собой, устанавливая их встык, но тогда пришлось бы применять скобы для стяжки между собой, да и углы бани продувались бы.

Сруб бани. Теплый угол

Все прочие способы, востребованные в прошлом — в лапу, в пол-дерева, в чашку, я сразу «отбраковал» как неоправданно сложные. При наличии современных средств и способов герметизации стыков можно легко избежать лишних трудозатрат.

Чтобы не размечать конфигурацию вырезов в пиломатериалах для каждый угла отдельно, я просто сделал два картонных шаблона, по которым и размечал торцы. После этого сделать один-два пропила бензопилой и выбрать лишнюю древесину при помощи молотка и широкой стамески — дело пары минут. Направление шипа на каждом ряду необходимо менять. То есть, если в четном ряду шип справа, а паз — слева, в нечетном справа должен быть паз, а слева — шип. Такая перевязка прочно скрепляет венцы по высоте, не позволяя срубу разваливаться.

Как сделать примыкание бруса к длинной стене

В некоторых случаях необходимо производить Т-образное соединение бруса. Такая потребность возникает при устройстве примыкания внутренней стены к наружной. У меня таких соединений получилось по три на каждый венец.

Т-образное примыкание лучше делать, используя способ, который плотники называют «ласточкин хвост» (в некоторых источниках этот способ называют «соединением сковороднем»).

Сруб бани. Соединение «Ласточкин хвост»

Для этого торец примыкающего бруса вырезается в форме, напоминающей этот самый хвост, а в длинном брусе выполняется соответствующей формы выемка. После монтажа узла, соединение нужно расклинить. Для этого применяют клинья из плотной сухой древесины.

Важно. Чтобы при последующей усадке сруба во время просушки внутренняя примыкающая стена не проседала отдельно от наружной, тип соединения нужно чередовать через один венец. Например, четные венцы соединять в «ласточкин хвост», а нечетные — встык. Так образуется не только вертикальная перевязка пиломатериалов, а еще и горизонтальная, обеспечивающая стабильность каждого венца.

Такой тип соединения обеспечивает достаточную прочность и при этом является совершенно герметичным, так как нет сквозных вертикальных стыков.

Как соединять венцы, чтобы связать сруб бани

Соединение венцов между собой необходимо осуществлять для того, чтобы обеспечить прочность конструкции сруба бани по вертикали. Другими словами, это нужно, чтобы венцы не сдвигались относительно друг друга. Раньше такую операцию производили на деревянных нагелях — стержнях круглого или квадратного сечения. Их забивали в предварительно просверленные отверстия, связывая два или три смежных венца.

Не желая тратить время на подготовку этих самых нагелей и на сверление отверстий большого диаметра, я просто использовал гвозди длиной 200 мм. Гвозди забиваются очень быстро, а если углубить шляпку на 3-5 см в верхний брус, то гвоздь надежно свяжет два венца, не позволяя им сдвигаться.

Важно. Засверливать отверстие все же придется на глубину 4-5 см. Это необходимо, чтобы углубить шляпку гвоздя в верхний брус. Если этого не сделать, верхние венцы могут просто «повисать» на шляпках гвоздей, раскрывая щели между верхним и нижним брусом.

Чтобы добить гвоздь и погрузить его до конца в просверленное отверстие, нужно использовать добойник. Если его нет под рукой, можно использовать старый, отработавший свое, бур от перфоратора диаметром 10 мм.

Особенности устройства проемов

Никакое здание не бывает без проемов, дверных или оконных, даже баня. Вот и мне пришлось подумать, как сделать их еще в процессе рубки. Дело в том, что каждый брус в процессе усушки будет усаживаться по-разному и проемы могут покоситься.

Можно было, конечно, поставить весь сруб бани без окон и дверей, а просушив его годик, выпилить бензопилой проемы, где нужно. Но в этом случае вышло бы много отходов древесины, а в моем случае каждый брус был на счету. Устройство проемов в ходе сооружения сруба дало бы существенную экономию.

Чтобы «и волков накормить, и овец сохранить», я решил оставлять в проемах сквозной брус через каждые 3-4 ряда, выпиливая остальные. В этом случае усадка сруба будет равномерной.

Сколько должен сохнуть сруб бани

После окончания монтажа, я установил стропила и соорудил временную кровлю из рубероида для того, чтобы сруб бани в течение года высох. На все эти работы (сруб под баню и временное его укрытие) я затратил ровно три недели, даже несмотря на то, что осенняя погода не всегда способствовала плодотворной работе.

Впереди была зима с морозами, которые должны были как следует подсушить древесину сруба, и жаркое лето, которое должно было завершить сушку.

Компенсатор усадки сруба

Важный момент. Древесина при усушке вдоль волокон «садится» гораздо меньше, чем поперек волокон. Если в конструкции сруба предусмотрены вертикальные стойки, как у меня на террасе бани, необходимо предусмотреть устройство компенсаторов. Их я сделал из резьбовых шпилек диаметром 14 мм и гаек с шайбами. По мере усадки сруба высоту стоек я уменьшал, регулируя длину компенсатора.

Снова вернулся к работам с древесиной я уже через год с небольшим. Конечно, можно было бы купить сруб готовым и не тратить время на монтаж и просушку, но тогда на сруб цена оказалась бы в 2-3 раза выше. Готовая баня из бруса размером 6 х 4 м может стоить до 500-600 т. рублей.

А для меня год просушки оказался не потерянным, так как за это время я сделал крышу , сложил банную печь внутри сруба, а также смонтировал и утеплил перекрытие. Если правильно распланировать работы, можно обойтись без простоев в работе и сэкономить при этом немалые средства. Не правда ли?

Если мой рассказ был вам интересен, поделитесь ссылкой на него, используя кнопки соцсетей. Возможно, информация станет кому-то полезной и вам будут благодарны. Чтобы получать информацию о новостях сайта, подпишитесь на них или вступайте в группы в соцсетях.

Все о строительстве бани от фундамента до крыши — в рубрике «Баня из бруса. Как я построил ее своими руками»

Источник статьи: http://glava-v-dome.ru/bania-iz-brusa-kak-ia-postroil-ee-svoimi-rukami/srub-bani-iz-brusa-svoimi-rukami/

Как правильно устанавливать сруб для бани

Строительный портал о технологиях строительства, ремонте и эксплуатации

Установка бани на фундамент: этапы и особенности

Для постройки любого здания, фундамент всегда был одним из основных составляющих, требующих особого внимания при проектировании и тем более при строительстве. Баня в этом не исключение, вот только в отличие от жилого дома или гаража для автомобиля специфика фундамента для бани проявляется сразу в нескольких вопросах – какой он должен быть, как следует его возводить, и конечно, как ставить баню на фундамент. Определиться с этими и другими вопросами, можно будет, более глубоко рассмотрев все особенности установки бани на фундамент, от выбора материала для работы и заканчивая спецификой и последовательностью работ.

Содержание

Несколько слов о материалах для возведения бани

Работая над проектом возведения бани, при проведении расчетов большую роль играют материалы, из которых планируется возведение стен. Традиционный бревенчатый сруб, как и сруб из бруса имеют относительно небольшой вес – для таких построек чаще всего не требуется устройство массивных фундаментов. Для деревянных конструкций могут с успехом применяться и ленточные фундаменты, и монолитные плиты и даже свайные фундаменты из стальных труб.

Бани, постройка которых планируется из кирпича, блоков, песчаника или пенобетона, необходимо предусмотреть массивный фундамент, ведь конструкция будет иметь внушительный вес. А вот для построек, внутри которых планируется иметь и бассейн все-таки придется делать расчеты для фундамента, ведь здесь нужно предусмотреть и нагрузки и вспучивание грунта и особенности грунтовых вод с качеством самого грунта под постройкой.

В любом случае, независимо от того, какие планируется возвести постройки, при закладке фундамента нужно:

• Обеспечить жесткость конструкции фундамента;
• Выдержать правильную геометрию сторон, пропорций и размеров основания;
• При заливке бетонного фундамента следует добиваться максимально горизонтальной поверхности заливки, без перекосов.

Подготовка поверхности

Для фундаментов из бетона, каменной кладки или с использованием бетонных блоков, перед началом возведения стен важно проверить поверхность на наличие уклона. Перекос, прогиб или изгиб верхней поверхности фундамента грозит в дальнейшем проседанием постройки, деформацией кирпичной кладки и образованием щелей между бревнами венцов сруба.

Проверка уровня фундамента проводится при помощи обычного пузырькового уровня или гидравлического уровня. Проверка осуществляется по всему периметру фундамента, включая заливку под простенки, но больше внимания уделяется все-таки отрезкам под внешние и несущие стены.

При обнаружении больших перепадов, а большими считаются перепады от 5 см, проводится выравнивание при помощи цементного раствора. Для того чтобы слой раствора был максимально ровным и при этом имел большую прочность применяют армирование металлической сеткой или сеткой из стеклопластика.

При перепадах меньше 1 см, выравнивание цементным раствором не делают, при таком слое раствора, даже при соотношении 1:1 цемента и наполнителя, слой будет нестабильным, и может просто раскрошиться.

Для бани, как и для других построек из натурального дерева важно обеспечить не только правильную геометрию поверхности, но и создать надежный барьер от проникновения влаги в волокна древесины. Гидробарьер между фундаментом и стеной должен обеспечивать максимальную защиту стены и одновременно быть прочным и долговечным. Самым простым видом гидробарьера может быть слой рубероида. Для бань из бруса или бревен обычно делают многослойный рубероидный гидробарьер. Полотна рубероида укладываются в 2-3 слоя, а для лучшей фиксации между собой применяется битумная мастика. Края полотен на стыках должны перекрывать друг друга в нахлест в 20-25 см, укладка «встык» не допускается.

Кроме укладки гидрофобного слоя в качестве защиты древесины от поражения грибком и проникновения влаги, все поверхности фундамента, находящиеся над землей, обрабатываются дополнительно грунтовкой и гидрофобизатором. Грунтовка позволяет надежно закупорить поры и микротрещины бетона, а гидрофобизатор обеспечит водоотталкивающие свойства заливки.

Установка венца на фундамент

Особенностью этапа установки венца на фундамент является необходимость максимально точного соблюдения всех размеров и пропорций первого бревна сруба, и точное и последовательное проведение всех работ, связанных с порядком укладки доски поверх слоя гидроизоляции.

При подготовке фундамента рекомендуется параллельно провести обработку антисептиком досок, которые будут укладываться сразу поверх гидроизоляции. Такая обработка может быть с применением однокомпонентного или многокомпонентных пропиток древесины. При применении однокомпонентного состава обработку проводить рекомендуется в 2-3 слоя, многокомпонентную комплексную пропитку можно нанести 1 раз. Сразу после укладки гидроизоляционного слоя сторона доски, которая планируется к укладке на фундамент, обрабатывается дополнительно битумной мастикой и устанавливается на место. Доски устанавливаются по всему периметру фундамента, для более прочной конструкции рекомендуется использовать замковое соединение досок с дополнительной фиксацией металлическими пластинами и саморезами. Также как и фундамент, поверхность доски должна быть горизонтальной и максимально ровной.

Для более прочного и долговечного основания под сруб рекомендуется использовать лиственницу, сосну или ель, хвойные породы деревьев при правильной обработке способны прослужить не одно десятилетие.

Следующим этапом будет установка первого венца. Для сборных конструкций, готовых бань, установка первого слоя бревен осуществляется по маркировке и в соответствии с инструкцией. Большой разницы нет, с какой стороны начинать установку бревен, важно чтобы все элементы были установлены правильно в соответствии с планом расположения. Как и между венцами, между бревном и первым слоем бревен укладывается уплотнитель. Важно чтобы уплотнитель был сухим и был уложен строго посередине доски. Фиксация уплотнителя степлером облегчит установку бревна и не позволит сдвинуться уплотнителю при корректировке местоположения бревна.

Для правильной укладки бревен, чтобы замки были максимально прочными и правильными, сначала укладывается бревна на противоположенных сторонах здания, а уже к ним далее делается укладка замковых соединений.

В стандартных, готовых наборах бань для самостоятельной сборки маркировка бревен делается в виде буквенно-цифровых кодов, в которых указывается:

• Буквенная часть «Ю», «С», «З», «В» – стороны света;
• Цифровая часть – порядковый номер венца, начиная с 1 – первого венца укладываемого на подложку.

Установка первого венца для бани с деревянным полом требует чтобы подложка – доска, укладываемая на фундамент внутрь сруба, заходила на 7-10 см. Для доски шириной 25-30 см и толщиной 40 см этого расстояния вполне достаточно, чтобы использовать такой заступ для установки лаг настила.

Разметить положение первого венца на подложке можно заранее пометив середину доски, расстояние до бревна с наружной стороны и с внутренней на торце подложки. Далее, укладывая оцилиндрованное бревно просто ориентируясь на метки на торце.

Установленный венец в обязательном порядке проверяется на соблюдение геометрических пропорций и углов. Промер необходимо делать не только угольником для проверки углов, но и шнуром, для выверки диагоналей сруба. Промер делается по линиям, вычерчиваемым посередине бревна. Такой метод наиболее правильно показывает как угол соединения бревен, так и размер диагоналей.

Внимание! Для современных конструкций из оцилиндрованного бревна важно чтобы все коммуникации в баню были проложены до начала возведения стен. Ввод в постройку коммуникаций через стены допускается при условии обработки антисептиком отверстия и использовании дополнительных элементов из пластиковой гофры.

Возведение стен и использование металлических крепежных элементов

Установка сруба на фундамент, не заканчивается укладкой только первого венца. Конструкция, несмотря на некоторую жесткость, пока еще весьма уязвима к деформациям, именно поэтому рекомендуется при помощи скоб зафиксировать положение первого венца. Скобы вбиваются вертикально по углам постройки на 3-4 см для фиксации, вместо скоб можно использовать доски и гвозди или металлические пластины с отверстиями под саморезы.

В некоторых видах срубов для установки в комплект входит деревянные или металлические нагели для соединения между собой бревен. Инструкция должна четко прописывать каким образом необходимо использовать этот крепежный элемент. Для угловых соединений чаще всего используется уголки из оцинкованной стали и саморезы с защитным покрытием.

Конструкция сложной формы, с несколькими простенками, фиксируется скобами по углам, кроме стороны, на которую укладывается первое бревно второго венца сруба. Далее, аккуратно снимаются скобы и устанавливается противоположное бревно.

В готовых комплектах срубов, на бревнах первого венца могут быть пазы, размещенные заранее при обработке. Это важный элемент конструкции бани, при укладке сруба он должен быть с наружной стороны, основное предназначение паза – установка в него металлического профиля для отвода осадков. Профиль устанавливается на место, когда оканчиваются работы по возведению стен и установки крыши, при этом, рекомендуется дополнительно обработать наружную поверхность бревна и подложки грунтовкой по дереву и гидрофобизатором для дерева, для защиты от проникновения влаги.

Связывание между собой венцов в готовых проектах осуществляется по отверстиям установкой в них нагелей или анкерных болтов, имеющихся в комплекте материалов. При самостоятельной подготовке и сборке между отверстиями достаточно чтобы было 70-80 см. После установки болтов, а болты устанавливаются впотай, головка болта закрывается деревянной пробкой или заделывается смоляной мастикой, надежно обеспечивающей защиту металла от коррозии.

Для первого венца используются болты и нагели небольшого размера, здесь важно, чтобы они не повредили гидроизоляционный слой, а вот первый венец и второй связываются уже болтами или нагелями нормального размера.

Источник статьи: http://oborudovanie1.ru/bani/ustanovka-bani