Как отделать баню из бруса своими руками

Бани из бруса своими руками: как делается внутренняя отделка

Баня из помещения, служащая издавна в гигиенических целях, превратилась в место для общения с родственниками, друзьями, да и просто в средство оздоровления или хобби. Знакомая картина: зима, холодно, а в общественном транспорте народ с березовыми вениками выходят на остановке возле общественной бани?
Отношение к ним двоякое, одни завидуют их возможностям, другие считают их чудаками, но если предложить любому человеку посетить домашнюю баньку и попариться, никто не откажется, поправьте, если это не так.

Какую баню выбрать для себя

Вот в чем вопрос и секрет, а хочется иметь парную с максимально лояльными условиями, чтобы подходила и для маленьких детей и для престарелых родителей. Всем требованиям отвечает русская баня, помещение которой выполняется просто из бруса, что уже само по себе приятно.
Древесина, как и любой другой материал, имеет свои достоинства и недостатки. Современные технологии позволяют свести их до минимума.

Строительство бани из бруса простыми соединениями

Само дерево и строения из него относятся к пожароопасным, но выстроенные из клееного бруса бани, таковыми не являются. Покупка готовой бани дело не хлопотное, но дорогое удовольствие.
В зависимости от проекта, конструкции, материалов для строительства и отделки бани, цена может доходить до 700 тыс. рублей, а то и больше. Это одна из причин, строительства бани рядом с домом своими руками.
Для строительства частники чаще всего выбирают деревянный брус. Брусовые бани без отделки могут быть выстроены в короткие сроки, если разобраться на берегу со всеми тонкостями не только строительства, но и подбора материала, просмотреть видео и фото на сайте.

Деревянный брус и его выбор

Заготовка древесины производится в зимнее время и перед изготовлением бруса дерево должно вылежать не менее месяца.
Необходимо организовать правильное хранение брусьев:

• Они не должны соприкасаться с землей, быть сложенными в штабель на расстоянии 5 см и более друг от друга. При покупке готового бруса, внимательно осмотрите его.
• На нем не должно быть глубоких трещин, легкой синевы, сигнализирующей о начальных признаках гниения, следов жучков или червоточины. Качество древесины определяет долговечность вашей постройки.

Внимание: Рекомендуется выбирать заготовки из хвойных деревьев, не гниющих и выделяющих полезное эфирное масло, усиливающее оздоровительное действие банных процессов.

• Предпочтительнее брать хорошо высушенный материал, он не дает усадки. Качественный брус имеет шлифованную поверхность, упаковку и лежит в штабелях.
  Не выбрасывайте деньги «на ветер», если это не так. Заготовки естественной влажности (не просушенные) стоят дешевле, но есть нюанс в их использовании.
  Их сразу необходимо использовать в деле, иначе неизбежное появление на заготовке расколов, трещин и даже их деформация из-за неравномерного высыхания, когда середина ещё сырая, а верхний слой уже сухой. Самостоятельная просушка занимает время около года и существует своя методика, не приемлемая для каждого.
• Материал закупается сразу на все строение, рассчитать его потребное количество не сложно. Оптовые партии реализуются со скидками, только предварительно необходимо подготовить площадку для складирования бруса, потому что за один день все его количество использовать не реально.

Изготовление фундамента

Характеристики почвы и климата, глубина промерзания грунта влияют на выбор фундамента. Инструкция самостоятельного строительства ориентирует на оборудование ленточного фундамента, как самого надежного и универсального.
Технология его выполнения по силам непрофессиональным собственникам, к единственному недостатку относятся большие трудозатраты, что компенсируется экономией на услугах специалистов.
Итак:

• Обязательным условием является глубина вырытой траншеи ниже зоны промерзания грунта на 0,2 м и больше и составляет до 80 см.
• При твердом грунте заливка бетона производится без предварительно устроенной деревянной опалубки, в траншею.
• Опалубка сооружается при заливке наземной части фундамента на примерную высоту в 20 см. Наполнение траншеи одним бетоном не очень экономичный способ.
• Лучше на дне траншеи приготовить песчаную подушку, которая предохраняет почву от сезонных подвижек.
• Песок используется речной, мелкозернистый, хорошо пролитый водой и дополнительно утрамбованный после осадки.
• Засыпается 15-20 см слой щебня, гравия, битого кирпича или бутового камня.
• Выполняется «подбетонка» из цементного раствора в 5-10 см, который становится прочным на 50% через 5-7 дней, и можно выполнять следующие работы.
• Заливка фундамента бетоном производится при установленных «закладных» (прутья арматуры) для крепления первого венца.
• Армирование производится продольными и поперечными стержнями, связанными вязальной проволокой. Арматура должна иметь антикоррозийное покрытие.
• Сверху прикрывается готовый фундамент мешковиной, опилками или стружкой и поддерживается во влажном состоянии, чтобы избежать растрескивания поверхности.

Возведение венцов сруба

После двух недель ожидания просушки фундамента, можно приступать к возведению сруба. Первый венец устанавливается на фундамент, предварительно пролитый битумом, на котором постелен рубероид, как гидроизоляционный материал.
Самым подходящим материалом для первого венца (обвязочного) служит лиственница, которая не подвергается гниению. Строительным уровнем выверяется горизонтальность укладки первого венца и при необходимости поправляется.
Брусья берутся сечением 200х200 мм, следующие ряды укладываются из более дешевого материала (сосны).

Внимание: Строители ещё рекомендуют на поверхность фундамента уложить рейки через 30 см, а образующиеся пустоты заполнить утеплителем или монтажной пеной, что тоже предохраняет от гниения.

Нижние брусья дополнительно обрабатываются машинным маслом или антисептиком, сборка выполняется несколькими методами.

• Наиболее простое соединение выполняется бензопилой врубкой в «лапу».
• Шаблоны для этого готовятся заранее для верхней части бруса и боковой части.
• Боковая часть имеет форму трапеции с основаниями 200 и 100 мм и параллельными сторонами по 200 мм.
• У верхнего шаблона квадратная форма со сторонами 200 мм.
• Шаблоны прикладываются к концу бруса, обводятся карандашом и вырезаются бензопилой.
• Первый венец некоторые не закрепляют на фундаменте, рассчитывая, что его удержит вес конструкции.
• На него укладывается утеплитель (мох, пакля или джут) и крепится второй венец деревянными нагелями, можно металлическими штырями в проделанные отверстия, соответствующего диаметра.
• На последующие венцы идет брус сечением 150 х. 150 мм и используются другие шаблоны.
• Два последних венца не крепятся, а снимаются после усадки сруба, чтобы сделать врезку для балок перекрытия.
• Крыша на сруб делается после усадки конструкции.
• Не обрезная доска толщиной 20 мм используется для настила чернового пола в бани из бруса.

Внимание: Дерево подвергается усадке по толщине, брус может дать усадку на 5-10 см.

Проемы для дверей и окон закладываются в срубе сразу, а их установка производится после усадки во избежание перекосов и заклинивания:

• Конопатить сруб можно через полгода, после его усадки сухим мхом, паклей.
• Необходим молоток и конопатка, а утеплитель, скрученный жгутом, забивается в щели.
• Если утеплителем выбирается джут, то он настилается и закрепляется степлером на каждый венец сруба.

Отделка брусовой бани снаружи может не выполняться. Если есть желание, то стены можно отделать диким камнем, кирпичом, сайдингом или оштукатурить. Очень неплохо смотрятся деревянные стены, пропитанные морилкой или окрашенные.

Внутренняя отделка бани

Основные рекомендации и требования по внутренней отделке бани, которые порадуют глаз законченным видом. Отделка сруба бани внутри лучше выполнить деревом, отвечающим санитарно-гигиеническим требованиям помещений, имеющих высокую температуру и влажность,например вагонкой(см.Отделка бани вагонкой: делаем правильно).
Нагретое дерево не выделяет веществ вредных для здоровья, имеет хорошие теплотехнические характеристики, удерживающие тепло, достаточно долговечно и отличается малым коэффициентом температурного расширения. Однако отделка бани из бруса выполняется не из всех видов древесины.
Десятилетиями отработана практика использования дерева – липа, кедр и лиственница, самый оптимальный вариант отделочных материалов, набирает популярность древесина Абаши с удивительными свойствами.
Внутреннее оформление стен имитацией бруса намного значительнее и функциональнее, если познакомиться с её тонкостями. С одной стороны, отделка бани имитацией бруса придает уют, тепло и комфорт, свойственные натуральной древесине.
Другая сторона заключается в простом монтаже готовых материалов, способных ровнять поверхности стен.

Бани из бруса отделка подразделяются на монолитную и комбинированную:

• Монолитная – плотная и однотипная отделка потолка и стен с выигрышными свойствами для помещения. Панели плотно закрываются замками паз-шип, образуют единую поверхность и защищают стены комнаты.
  Относится к более сложным работам, требующих определенных строительных навыков и выполнения технологии. Внутри помещения имеется множество выступов, углов, переходов, которые необходимо заделать панелями.
• Комбинированная брусовая баня отделка предполагает керамическую плитку, которая смотрится более выгодно и всегда индивидуальна. Вариант с комбинированной отделкой относится к выигрышным, поэтому так любим дизайнерами и просто собственникам бань.

Внутренние стены бани облицовываются хвойной вагонкой, парная осиновой, все зависит от вашего вкуса, финансовых возможностей, советов родственников, коллег и бывалых строителей. С легким паром.

Источник статьи: http://otdelka-expert.ru/dachnye-i-chastnye-doma/banya/bani-iz-brusa-svoimi-rukami-vnutrennyaya-otdelka-110

Как сделать внутреннюю отделку бани из бруса своими руками

Баня – непременный атрибут деревенского и дачного быта. Чередование высокой температуры парилки с резким охлаждением тела в проруби, сугробе или под холодным душем закаляет тело, тонизирует кожу и тренирует сосуды. Для того, чтобы здание служило как можно дольше, необходимо правильно сделать внутреннюю отделку бани из бруса или бревна.

Особенности отделки банных помещений

Банные помещения испытывают повышенную нагрузку в связи с особенностями их эксплуатации. Повышенная влажность, значительная дельта температур в течение короткого времени приводит к быстрому разрушению конструктива бань из бруса. Внутренняя отделка, выполненная с учетом требований СНиПа, поможет сохранить несущие конструкции, защитив их от негативного влияния пара и воды. Применение традиционных натуральных материалов в сочетании с современными разработками, позволяет создать правильный «пирог» пароизоляции и теплосбережения. Выполняя внутреннюю отделку своими руками, необходимо соблюдать правило паропроницаемости материалов, его показатель должен увеличиваться изнутри наружу.

Что нельзя использовать в парной

Имея опыт утепления и отделки жилого деревянного дома, можно браться и за внутреннюю отделку бани своими руками. Последовательность проведения работ, набор инструментов и базовые трудовые навыки примерно одинаковы, а вот требования к используемым материалам отличаются. В бане нельзя использовать материалы, которые при нагреве выделяют вредные вещества. Под запретом:

• Пенопласт;
• ЭППС;
• Фольга с утепляющим вспененным слоем;
• ДСП.

Если в качестве отделки стен бани выбрана натуральная древесина, ее нельзя покрывать лаками и красками, которые не предназначены для парных и саун.

Важно! При обустройстве пола нельзя использовать линолеум, гладкую плитку и древесину дуба, эти покрытия обладают повышенной травмоопасностью при высокой влажности.

Отделывая внутренние стены деревянной вагонкой, обращайте внимание на свойства древесины. Для парной нужно применять породы дерева, которые долго держат тепло и не выделяют смолы. Вагонка из древесины абаш наиболее предпочтительна, но ее высокая стоимость не доступна для бюджетной отделки. При ограниченных средствах можно применять осину. К ее достоинствам стоит отнести:

• Прочность;
• Теплоемкость;
• Стойкость к сложным условиям эксплуатации;
• Биологическую инертность.

Осиновая доска сохраняет первоначальный цвет, обладает красивой текстурой, но, как и любой материал, имеет недостатки:

• Трудность обработки;
• Своеобразный запах;
• Сучковатость.

При достаточном бюджете липовая вагонка наиболее предпочтительна для внутреннего обустройства парной. Идеальным решением для отделки помывочной станет лиственница, которой не страшна повышенная влажность. Для комнаты отдыха и тамбура приобретите вагонку хвойных пород, ее не используют в парной и помывочной, характеризует низкая стоимость, приятный аромат и легкость обработки.

Как сделать внутреннюю отделку бани пошаговая инструкция

Если коробка бани возведена из сруба, необходимо выдержать время, необходимое для усадки здания. Перед производством внутренних работ, необходимо проконопатить бревна изнутри и снаружи. К строениями из бруса предъявляются аналогичные требования, утепление и отделка производятся на полностью устоявшемся строении, в противном случае, возможны деформации.

Требования к отделочным материалам

Выбор материала обусловлен эксплуатационными особенностями помещений. С учетом высокой влажности и температурных колебаний обратите внимание на такие характеристики, как:

• Экологическая чистота;
• Биологическая стойкость;
• Легкость в уходе;
• Длительный срок эксплуатации;
• Устойчивость к высокой влажности и температуре.

Немаловажным фактором при самостоятельном выполнении работ является простота монтажа выбранных материалов.

Технология отделки бани

Постройки из труса и бревна не имеют идеальной геометрии, поэтому первый этап работ заключается в установке каркаса из брусков на стенах и потолке. Приобретайте материал камерной сушки, т.к. он более стабилен к колебаниям влажности. Сухой брусок не «ведет», что позитивно влияет на качество финишной отделки.

Закрепите бруски по вертикально, выдерживая уровень относительно горизонтальной и вертикальной оси. Расстояние между стойками каркаса должно соответствовать ширине утеплителя. Стандартный размер минеральной или базальтовой ваты 60 см, следовательно, расстояние между стойками не должно превышать 58-59см.

Установите листы утеплителя враспор, поджимая их сверху, чтобы минимизировать их усадку. Утеплив стены, продолжайте монтаж минеральной или базальтовой ваты на потолок. Не допускайте пустот между листами. Любой зазор в утеплителе станет мостиком холода.

Важно! Применяйте плитный материал высокой плотности. Использование рулонного утеплителя на вертикальных поверхностях недопустимо.

При обустройстве пола по лагам допускается укладка рулонного или засыпного утеплителя. После монтажа утеплителя необходимо закрепить пароизоляцию.

Зачем нужна пароизоляция

Теплый воздух внутри помещения насыщен водяными парами. Встречаясь с холодными перекрытиями, влага из воздуха оседает на них. Выпавший конденсат приводит к отсыреванию материала. Намокший утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства, а влажный конструктив сгниет буквально за 2-3 года. Основное требование к монтажу пароизоляционных пленок – непрерывность. При соединении полотен необходимо делать нахлест не менее 10 см, а все стыки подлежат обязательному проклеиванию профессиональными скотчами типа Тайвек или 3М. В парилке в качестве пароизоляции используют алюминиевую фольгу, которая помимо задержки влаги служит для отражения тепла. Высокая энергоэффективность парилки способствуют быстрому прогреву, медленному остыванию помещения, и, как следствие, экономии энергоносителя.

Важно! После крепления пароизоляции, перед финишной отделкой, необходимо обустроить вентзазор не менее 2 см.

Отсутствие вентиляционного зазора приводит к намоканию вагонки, что негативно сказывается на ее внешнем виде и сроке эксплуатации.

Работа с деревянной вагонкой

Для монтажа вагонки понадобятся:

• Рулетка;
• Строительный уровень;
• Карандаш;
• Ножовка, лобзик или паркетка;
• Молоток и киянка;
• Гвозди.

Начинайте монтаж плашек от угла. При вертикальном расположении вагонки выровняйте первую доску по вертикали. Прибейте ее в углу гвоздями, впоследствии они закроются декоративной отделкой. Крепите последующие плашки кляймерами. Скрытый крепеж более эстетичен и безопасен. Периодически проверяйте свою работу уровнем.

Важно! Оставляйте зазор в углах. Колебания влажности приводят к изменению линейных размеров и выгибанию досок.

Достоинства липовой вагонки

Липа используется при отделке парной исходя из ее потребительских свойств:

• Легкость обработки;
• Простота ухода;
• Отсутствие смолистости;
• Устойчивость к высокой влажности и температуре;
• Экологичность.

Единственный недостаток – высокая стоимость по сравнению с хвойной и осиновой вагонкой.

Отделка бани керамической плиткой

Керамическая плитка и керамогранит обладают высокой прочностью, устойчивостью к влаге и температуре. Оптимально применять плитку при обустройстве напольного покрытия в помывочной, если основание пола бетонное перекрытие. Применение плитки на стенах частных бань нецелесообразно в связи с высокой стоимостью и сложностью монтажа на деревянные стены.

Финишные отделочные работы

После отделки внутренних помещений бани вагонкой, необходимо закрыть стыки углов, оконные и дверные проемы декоративными элементами. Для обработки древесины применяйте составы, предназначенные для покрытия древесины в бане.

Советы по уходу

После банных процедур необходимо проветрить и просушить помещения. Приточно-вытяжная вентиляция, рассчитанная на стадии проектирования, способствует здоровому микроклимату парной и увеличению срока ее службы.

Источник статьи: http://strir.ru/vnutren-otdelka/bani-iz-brusa