Как правильно подготовить площадку для бани

Фундамент для бани-бочки

При возведении любого сооружения сразу появляется вопрос о том, какой будет у него основа. От этого зависит его прочность и устойчивость. Поэтому выбор фундамента для бани-бочки не является исключением. Но нужно заметить, что строительство капитальной основы для этого не требуется. Это ещё один весомый аргумент в пользу выбора такой мобильной моечной конструкции.

Что важно знать до установки бани-бочки?

Благодаря тому, что вес бани-бочки относительно небольшой (от 700 до 1600 килограммов) можно её поместить на участке с любой почвой. Но следует соблюдать одно требование: необходимо выбирать максимально ровную площадку. Иначе даже наличие небольших неровностей в будущем приведёт к неплотному закрыванию дверей и их перекосу. По этой причине к подготовке участка нужно подойти серьёзно и при работе использовать строительный уровень.

Кстати, отсутствие необходимости в капитальном фундаменте, совсем не значит, что баня-бочка из кедра устанавливается прямо на землю. Подготовить основание для подставок всё же придётся. Хотя по финансовым и временным затратам это не будет иметь ничего общего с тяжёлыми фундаментными работами.

6 вариантов оснований – какое выбрать?

Итак, какие могут быть варианты при выборе надёжного фундамента под баню-бочку?
На практике широко используются шесть различных технологий подготовки площадки под данные сооружения:

1. Устанавливается подушка из смеси песка и щебёнки.

2. Выкладывается тротуарная плитка после предварительного выравнивания и утрамбовки участка. Основанием может служить как песок, так и бетонная стяжка. Нередко площадку засыпают гравием – при таком методе материал верхнего покрытия играет больше декоративную роль.

3. Площадка бетонируется или асфальтируется – такой вариант позволяет сделать капитальную основу повышенной прочности.

4. Участок выравнивается деревянным щитом – в большинстве вариантов он превращается в основание-подиум.

5. Фундамент для бани-бочки сооружается из металлических швеллеров или деревянных брусьев , уложенных на всю длину сооружения.

6. Конструкция бани устанавливается на бетонных тумбах или столбчатом фундаменте . Это отличный вариант, который годится при возведении бани-бочки своими руками. При этом нужно иметь в виду, что он не подходит для строительства на заболоченном или рыхлом грунте.

Чтобы выбрать идеальный вариант основания для бани-бочки, нужно учитывать ряд факторов, определить которые поможет опытный мастер. Но в любом случае окончательное решение принимает владелец конструкции.

2 варианта оптимальной основы для бани-бочки

Важными особенностями выбора фундамента для бани-бочки являются конкретные условия участка, потребности и финансовые возможности её хозяина. Наиболее рациональным решением вопроса и одним из самых распространённых методов монтажа считается использование двух деревянных брусьев на всю длину сооружения. Такой способ установки подходит для самых разных случаев и даже на участках со сложным грунтом.

При этом нужно отметить, что:

• прочность конструкции обеспечивает материал со стандартным сечением 150х100 мм;
• основание из такого бруса гарантирует продолжительный срок эксплуатации бани-бочки;
• этот вариант привлекателен тем, что позволяет существенно сэкономить средства;
• не требует больших затрат сил и времени на возведение основания;
• но только в местах, где брус соприкасается с конструкцией сооружения, необходимо подкладывать тротуарную плитку.

Другим не менее популярным способом установки бани-бочки является бетонная основа. При ней смесь заливается в землю на глубину 0,2 м и сверху укладывается кирпичом. Для стандартной двухметровой квадро бани достаточно двух линий подобного фундамента, а для сооружения увеличенной длины потребуется заливать три фундаментных линии.

Владельцы бани-бочки смогут установить основание для неё самостоятельно, а при необходимости обратиться к профессионалам. Это гарантированно обеспечит надёжность и устойчивость для всей конструкции.

Задумываетесь о покупке бани-бочки?
Не теряйте время, оставьте заявку прямо сейчас и получите бесплатную консультацию!

Как купить баню-бочку
с выгодой до 100 тысяч

Оставьте номер телефона, и мы расскажем Вам как сэкономить при покупке бани-бочки Мы перезвоним вам

Источник статьи: http://banya-bochka.su/fundament-pod-banyu-bochku

Как правильно подготовить площадку и залить фундамент под баню?

Первое, что необходимо сделать, это правильно подобрать местоположение будущей постройки. Второе — грамотно проанализировать почву. Идеально, если отводимый участок имеет небольшой уклон (неважно, в какую сторону). Хорошо это тем, что с приходом весны талые воды будут скорее уходить, тем самым не разрушая поверхности строения. К тому же, уклон будет способствовать быстрому от стен дождевой воды.

Анализируем тип грунта

Торфяная либо илистая местность — вовсе неподходящее место для постройки, поскольку на такой основе здание долго не простоит даже при самом качественном и глубоком фундаменте. Глина, гравий и строй мусор — относительно подходящий вариант. Но самым идеальным считается плотная почва с примесью гравия или песка. На такой основе банный комплекс будет служить верой и правдой долгие годы.
Заранее подготавливается проект будущей постройки. Здесь учитывается тот момент, что заливка фундамента под печку осуществляется отдельно по особой технологии, т.к. считается отдельным элементом конструкции сооружения.

Типы подземной основы

• После анализа грунта подбирают подходящий вид фундамента. Рассмотрим основные.
• Столбчатый подходит для прочной почвы и возведения деревянных построек.
• Ленточный идеален для стройки из крупногабаритных стройматериалов (шлакоблок, кирпич). Может быть использован на грунте удовлетворительного образца.
• Свайный можно применять на слабонесущей почве.

Выбор типа основания обусловлен также используемыми для строительства стен материалами. Поэтому в основе два фактора: материал и тип грунта.
Как только подготовительный этап будет окончен, приступают к разметке и земляным работам. Берите во внимание, что минимальная глубина должна быть не ниже, чем полметра. Также учитывается глубина промерзания грунта. От этой точки опускаются еще на 0,2 м. Классический вариант конструкции — это баня площадью 6×4 м.

Для разметки понадобится такой инструмент:

• шнур (жгут);
• колышки;
• рулетка;
• строительный треугольник;
• столбики.

В первую очередь в угол будущего комплекса вбивают колышек. Дальше посредством треугольника вымеряют осевые линии сопряженных стен. Далее отмечают следующие два угла: протягивают шнур по периметру здания параллельно граням полученного треугольника. После этого таким же способом намечают 4-й угол, который помечают тоже колышком. Следующий этап — вбивание столбиков шагом в один метр по всему периметру. Сверху столбиков необходимо вбить гвоздики таким образом, чтобы жгут проходил точно над колышками, размещенными по углам. Точно так же делается разметка под фундамент печи. Точность всех линий проверяется уровнем и треугольником. Проверку углов можно выполнять также с помощью лазерного нивелира либо рулетки. Измеряются диагонали, они должны совпасть. Тогда углы будут соответствовать 90 градусам.

Ленточный фундамент: принцип возведения

По натянутому в ходе разметки шнуру прорывают траншею, ширина которой на 0,1-0,2 метра больше ширины стен планируемой постройки. Глубина определяется исходя из результатов анализа грунта. Так, подвижная почва требует большего заземления. Учитывается глубина песочной подушки (ориентировочно 0,6 м), в состав которой входит щебень. Ее просто засыпают и утрамбовывают. С целью повышения плотности добавляют воду.
Сверху подушку накрывают гидроизоляцией (полиэтилен либо рубероид). Далее заливают бетонную смесь, которая будет застывать чуть больше недели. Пока будет отвердевать смесь, можно позаботиться об изоляции ленты.

Армирование

К армированию верху и внизу прибегают тогда, когда глубина превышает 0,5 метра. Для этого применяют арматуру с интервалом 0,3 м в одном обхвате и использованием не меньше 4 прутков сечением не меньше 12 мм. Арматура считается основным костяком (скелетом) фундамента и отвечает за его долговечность.
Решетку располагают на 3-5 см от края для того, чтобы после заливки цемента она полностью погрузилась в раствор. Укладывают прутики в два ряда на кирпич. Лучше, если они будут длинными, чтобы уменьшить количество стыков. Соединяют прутки проволокой либо с помощью сварки. Заливка бетонного раствора проходит в один прием. Для сооружения площадью 5х6 понадобится около 16 тонн смеси. Как только он полностью уйдет в траншею, раствор трамбуют до образования так называемого «бетонного молочка». Делается это с целью выпуска скопившегося воздуха.
При дождливой погоде залитый цемент покрывают пленкой, а в знойную погоду — нужно поливать водой и прятать от солнечных лучей, чтобы не спровоцировать растрескивание. Оформлять цоколь можно по факту застывания подземной части фундамента. Сооружается он из кирпича или камня посредством заливания цемента в опалубку, которая делается из досок. После выполнения этого элемента готовое основание выводят на ноль: замеряют уровень в диаметрально противоположных углах. Если обнаруживается погрешности, то делаются пометки «+» или «—» с учетом выявленных отклонений. Устраняют эти нюансы доливом в эти точки раствора. Основной инструмент в этом вопросе — строительный уровень. Также небольшие погрешности устраняют с помощью штукатурки. Как только основание будет выравнено, проводят гидроизоляцию и приступают к возведению стен банного комплекса.
Как правило, возведение фундамента составляет почти треть от общей суммы строительства. На этом этапе лучше не экономить, поскольку некачественные работы могут привести к разрушению здания, и тогда придется снова браться за восстановление. Тогда сумма будет значительно превышать.

Источник статьи: http://bankow.ru/news/kak-pravilno-podgotovit-ploshadky-dly-fundamenta

Подготовка площадки для строительства бани

Нужен ли фундамент для перевозной бани?

Нужен ли фундамент для перевозной бани – вопрос, который часто задают нашим специалистам клиенты. Ответ на него однозначен – основание, на котором будет стоять строение, необходимо.

Почему необходимо возведение фундамента

• Производятся мобильные бани из бруса, а этот материал подвержен разрушению из-за воздействия сырости. Поэтому конструкцию нельзя устанавливать непосредственно на грунт. Нижняя часть строения станет постоянно контактировать с росой, осадками, которые скапливаются на земле. Во время паводка её может подтапливать, влага может проникнуть во внутренние помещения. Это приведёт к преждевременному разрушению строения. Отказываться от установки фундамента не стоит даже в том случае, если нижняя часть бани выполнена из стойких к влаге пород дерева – лиственницы, сосны.
• В бане требуется обустроить слив, через который будет уходить вода после купания. Сток обычно делается в полу или специальном поддоне, в который сливается вода после купания, а под ним нужно предусмотреть установку желоба, по которому будет стекать отходы. Поэтому между полом здания и грунтом должно быть расстояние, чтобы установить конструкцию для стока.
• Фундамент придает строению дополнительную устойчивость. При установке на грунт возможна со временем деформация мобильного сооружения. Это может произойти из-за того, что грунт может просесть во время половодья, сильных дождей. В результате здание уже не будет стоять на ровной площадке. И из-за этого на его элементы будет оказываться неравномерная нагрузка. Фундамент позволяет избежать этой проблемы. Он не изменяет своей высоты, остаётся прочным, даже при воздействии на него подземных вод и паводков.

Какой фундамент выбрать для мобильной бани

Для перевозной бани не требуется делать серьезного основания. Ей не нужен прочный фундамент из-за её небольшого веса. Также возводить дорогое основание невыгодно. Ведь мобильную баню люди покупают в расчёте на то, что её можно будет перевозить при необходимости с одного участка на другой. И обустраивать для неё капитальное основание нецелесообразно. Его будет невозможно разобрать. Поэтому стоит для установки мобильного строения выбирать основание, которое можно будет легко демонтировать при переезде.

Блочный фундамент

Основание из бетонных блоков просто в установке. Для создания фундамента бани среднего размера 2х4 м потребуется 6 – 8 блоков. Их нужно установить на участке и поставить на них деревянное сооружение. Преимущества основания этого типа:

• высокая прочность. Бетонные блоки способны выдерживать значительный вес;
• длительный срок эксплуатации. Блоки прослужат несколько десятилетий;
• мобильность. Блочное основание можно легко демонтировать при перевозке бани. Это позволит владельцам сооружения не тратить деньги на покупку новых бетонных блоков при установке бани на новом месте;
• низкая цена. Блоки стоят дёшево, поэтому обустройство фундамента из них обойдётся недорого.

Минус основания – большой вес блоков. Для их установки и погрузки для перевозки потребуется специальное грузоподъемное оборудование.

Свайно-винтовой фундамент

Фундамент этого вида обойдется дороже, чем блочный. Но его установка может быть обусловлена особенностями участка, на котором будет установлена баня. Если участок расположен в болотистой местности, рядом с ним расположен водоём, который весной может выйти из берегов, то придется ставить винтовые сваи, чтобы обеспечить надежность основанию строения.

Советы: как правильно сделать баню — этапы строительства.

Для возведения этого сооружения важно выбрать правильное место. Рекомендуемая площадка под баню, это место рядом с водоёмом, подальше от жилого строения. Выбрав место, займитесь строительными работами. Узнайте, как подготовить фундамент, возвести стены, устроить крышу, потолок, какие нужны материалы, как делается печь, оборудуются дымоход, вентиляция и слив.

Содержание:

Из чего делают баню

Выбор строительных материалов – важная часть работы. Рекомендуется использовать один из следующих видов:

1. Брус профилированный — отличается низкой теплопроводностью, привлекательным видом. Специфика использования в необходимости выждать время для усадки конструкции и правильного проконопачивания. Применяется брус размером 15Х15 см.;
2. Брус клееный — особенностью его является ровная поверхность, долговечность, эффективное сохранение тепла. Дорогой, высококачественный материал;
3. Брус строганный — отличное строительное сырьё, обеспечивающее тепло и звукоизоляцию;
4. Бревно — традиционный материал, требующий соблюдения соответствующих технологий. Необходимо учитывать направление волокон, а также тщательно заделывать все щели и трещины;
5. Бревно оцилиндрованное — внешне эстетичный материал, обеспечивающий прочность конструкции. Условие применения — обязательное выжидание периода усадки в течение года. Лишь после этого времени можно проводить отделочные работы;
6. Каркасные элементы — строительство из панелей на каркасе – дешёвый, простой вариант. Такие сооружения хорошо удерживают тепло, не нуждаются в массивном фундаменте;
7. Кирпич — огнестойкий и долговечный материал, нетрадиционный для нашей страны, становится всё более популярным;
8. Шлакоблоки — бани из них дёшевы в строительстве. Особенность – малые сроки постройки;
9. Газобетон — влагостойкое сырьё, как и шпалы. Обеспечивает долговечность конструкции, превосходное сохранение тепла;

» Важно. Древесина считается самым подходящим материалом — её преимущества: теплоизоляционные свойства, эстетичный вид и приятный запах дерева.

Строительство из брёвен или бруса, можно применять разные технологии укладки элементов (в «чашу», в «лапу»). Оптимальная высота стен сруба — 2,5 м. Нижние венцы рекомендуется собирать из твёрдых пород дерева. Приобретая строительное дерево, тщательно осматривайте его. Трещины спустя время могут увеличиться, наличие синих пятен говорит о возможном гниении внутри брёвен.

Этапы строительства бани

• Выбор места;
• Устройство фундаментного основания;
• Гидроизолирующая обработка фундамента;
• Возведение стен;
• Устройство дверей и окон;
• Обработка щелей в стенах;
• Сборка крыши;
• Гидро- и теплоизолирующие работы;
• Установка печи в парилке;
• Устройство дымоходной системы;
• Организация слива использованной воды.

Как сделать парилку в бане правильно

Основная банная часть — это парная, она нужна чтобы париться, поэтому сделать парилку в бане правильно должно быть главной целью строителя. Наиболее распространённая площадь парилки — 2X2,4 м, высота – 2,2 м. Как правило, окон в ней не бывает, через них уходит тепло. В парилке и всей бане необходимо предусмотреть эффективную вентиляцию, иначе грибок и плесень прочно обоснуются на деревянных элементах интерьера, придётся с ним бороться, а это неправильно сделанная вентиляция, всего-то.

Утепление производится методом обшивки потолка, стен и пола досками толщиной 40 см. Желательно использовать хороший, толстый утеплитель с фольгой.

Особенности устройства парильного помещения – использование керамической плитки для пола, поскольку здесь постоянные высокие температуры и влажность. Мебель лучше делать из осины, которая не выделяет смолы при высоких температурах. Для экономии места лавки фиксируются у стен.

Главный элемент — печь. Используются кирпичные, металлические и электрические. Устанавливают их обычно в углу, ближайшем к двери. Сама дверь должна иметь завышенный порог и заниженную коробку. Это защищает от сквозняков и тепловых потерь.

Как правильно сделать фундамент для бани

Фундаментное основание нужно каждому зданию. Его заливка зависит от веса стен сооружения. Фундамент – этап строительства, требующий больших расходов. Цемент, песок, гравии и работа стоит дорого. Важно правильно сделать фундамент для бани, так как это как корень у цветка, или дерева, на нём всё стоит и держится. Экономия на нём, может ослабить надёжность и прочность всей конструкции бани.

Специалисты рекомендуют заливку ленточного фундамента, предназначенного для глинистого грунта. В случае твёрдой почвы достаточно высоты основания 60 см. При этом следует учитывать глубину промерзания. Она не должна быть больше высоты основания. Ленточный тип позволяет устраивать погреб, хорошо удерживает тепло, прочен. Для воздушной циркуляции желательно поднимать фундамент примерно на 50 см над уровнем земли.

Ход заливки фундамента

• Подготовка строительной площадки — разметка осуществляется с помощью арматурных колышков и лески.
• Рытьё котлована — на основе самой глубокой точки, рассчитывается глубина всей траншеи. Её ширина на 10 см больше предполагаемых стен, копается на 50 см в глубину.
• Укладка песчаной или гравийной подушки — нужна для уменьшения нагрузки, верхний слой тщательно утрамбовывается и выравнивается с помощью уровня. Насыпается на высоту 15–20 см. На неё стелется полиэтиленовая гидроизоляция.
• Устройство деревянной опалубки — трудоёмкое дело, обеспечивающее форму заливаемому бетону. Обычно используется гладкая, прочная, дешёвая обрезная доска. Доски фиксируются гвоздями и саморезами. Должны плотно соединяться друг с другом.
• Подготовка армирования — обеспечивает высокую прочность бетону. Решётка из арматуры должна находиться в 5 см от края фундамента. Желательно применение прута, сечение которого — 12 мм.
• Обустройство вентиляции — делается из пластмассовых труб шириной 10 см, помещаемых в фундамент. Перед заливкой отверстия заделываются для избегания их заполнения раствором.
• Заливка — желательно воспользоваться автомиксером. Подготовка раствора своими руками – трудоёмкий процесс. Рекомендуемые марки цемента: М-200, М-300, М-400.

» Важно. Обязательно добавление в бетон каменного щебня

• 3 части камней;
• 1 часть цемента;
• 3 части песка.

Вода обеспечивает нужную консистенцию, а каменный щебень достаточную крепость фундамента Заливка происходит постепенно, должна быть монолитной, без зазоров. Постукивание по арматуре во время заполнения позволяет более плотно укладывать бетонную массу. После заливки необходимо подождать месяц перед началом следующего строительного этапа. На это время можно накрыть бетон плёнкой и периодически смачивать для увеличения прочности.

Кроме ленточного, популярным является столбчатый фундамент, подходящий для влажного грунта и имеющий более низкую стоимость. Представляет собой расположенные в 1,5 м друг от друга кирпичные или бетонные опоры, размещённые под углами и стенами.

Фундамент обязательно защищать от влаги, заливая горячим битумом и обкладывая рубероидом на несколько слоёв.

Как правильно сделать слив в бане

От выведения накопившейся воды зависит состояние сооружения. Слив в бане уводит грязную воду из неё. Решение о будущем типе слива принимается на начальном этапе строительства. Правильно сделать слив в бане важно, это поможет справиться с неприятностями, в виде неприятного запаха и других нюансов. Не стоит устраивать его непосредственно под баней, так как это вызывает:

• рост плесневого грибка;
• появление неприятного запаха;
• разрушение нижних строительных элементов.

Избежать это позволит устройство септика рядом с сооружением, или подключение к центральной канализации. Многие устраивают круглые ямы на расстоянии пяти метров от постройки. Для бани, рассчитанной на 4–5 человек, достаточно колодца шириной 1,5 м, глубиной 2,5 м. Он должен иметь фильтрующее дно из щебня, песка и колотого кирпича, усиление стен из колодезных колец, кирпича, металлических резервуаров, шин автомобилей.

Слив воды, происходит по металлическим или пластиковым трубам, расположенным под углом на глубине не менее 50 см. Для упрощения выхода воды пол в бане делается под небольшим углом в сторону слива.

Как правильно сделать дымоход в бане

Распространено мнение, что парная должна топиться печью с дровами. Это вызывает необходимость выведения наружу продуктов горения. Правильно сделать дымоход в бане очень важно, потому что это пожарная безопасность, которой нельзя пренебречь. Хорошая тяга и безопасность – главные критерии качественного дымохода. Распространены дымоходы трёх видов, которые можно сделать в бане:

• труба из нержавейки;
• труба с двойной стенкой из огнеупорного утеплителя;
• дымоход из кирпичей.

Материал трубы должен соответствовать сырью, из которого изготовлена печь. В последнее время стремление к безопасности способствует использованию огнестойких материалов. Проблема в том, что значительная часть дымохода размещена в помещении, соприкасаясь с деревянными элементами.

» Важно. Раскалённая труба может стать причиной пожара. Следует учитывать необходимость отступа от горючих конструкций.

Имеется два варианта монтажа:

При первом варианте монтажа дымоход идёт насквозь непосредственно через перекрытия и крышу;

Наружный монтаж предполагает вначале горизонтальное расположение части трубы вплоть до стены здания (не длиннее одного метра), а затем её вертикальный подъём.

Всего допустимо устраивать не более трёх поворотов трубы. Важно учесть, чтобы дымоход не соприкасался с несущими конструкциями кровли. Следует предусмотреть возможность очистки вертикальной трубы. Её обработка несгораемым утеплителем, например, базальтовым волокном, предотвратит появление конденсата и защитит от пожара.

При сборке кирпичного дымохода следует выдерживать толщину его стены в один-полтора кирпича. Стальные трубы представляют собой вложенные друг в друга несколько секций. Обязательно вставлять нижнюю секцию в верхнюю, чтобы конденсат стекал вовне, а не внутрь трубы.

Там, где труба проходит через потолок, надо изготовить стальной ящик, заполняемый несгораемым утеплителем. На внешних стенах бани трубы крепятся кронштейнами. Одно крепление должно фиксировать каждую секцию. Верх дымохода прикрывается козырьком.

Как правильно сделать вентиляцию в парилке бани

Сделать вентиляцию в парилке бани — это необходимость, потому что повышенная влажность и высокие температуры требуют обеспечения сбалансированного воздушного обмена. Если не предусмотреть организованной вентиляции, в парилке бани возникнет вредный микроклимат, вызванный плесенью, неприятными запахами, тяжёлым воздухом.

Устройство естественного вентилирования предусматривает циркуляцию тёплых и холодных потоков. При этом внизу располагаются приточные отверстия для холодного воздуха, наверху делаются вытяжные проёмы для пара.

Продухи устраиваются в период возведения здания на противоположных стенах, желательно по диагонали относительно друг друга. Они должны снабжаться защитными решётками, затворами. Эта система работает при условии разницы воздушной температуры внутри и снаружи парилки. Часто вытяжкой служат оконные, дверные проёмы, дымоход.

Полезно периодически проветривать помещение между банными процедурами, чтобы воздух обновлялся, а деревянная обшивка высыхала. В случае необходимости можно установить приборы принудительной вентиляции.

Как правильно сделать крышу и потолок в бане

Крыша не должна выступать за периметр стен более, чем на 0,5 метра. Представляет собой каркас из стропил, расположенный примерно в метре друг от друга. Обязательна её гидро- и теплоизоляция, поскольку температурные перепады агрессивно воздействуют на материал. Покрытие делается из шифера, черепицы, древесины, металла. Не стоит забывать про конёк из оцинкованного железа.

Правильное устройство крыши один из главных приоритетов в строительстве загородного дома или бани, относиться к данному вопросу спустя рукава нельзя, ведь именно надежность и долговечность кровельного покрытия, это главные постулаты строительства.

Чтобы правильно сделать потолок в бане, нужно определиться с его видом, а их всего два.

Потолок бывает двух видов:

1. Подшитый снизу, из досок. Его необходимо защитить термоизоляционными материалами, чтобы пар не покидал помещения;
2. Потолок-настил, устраиваемый под кровлей. В бане можно использовать не обрезные доски. Со стороны помещения укрепляется плёнка, полностью закрывающая проёмы между балками и верхнюю часть стены. При этом надо оставить двухсантиметровые отверстия по периметру стен под потолком для вентиляции. Для сохранения пара используется фольга или глина.

Утепление потолка осуществляется с помощью войлока, пенопласта, пеноизола, пенополиуретана.

Как правильно сделать пол в бане

Пол в бане устраивается на каркасе из лаг толщиной 5 см. Важно обработать их гидроизолирующими растворами и антисептиками. Лаги кладутся прямо на бетонный фундамент, предварительно покрытый слоем рубероида. На них правильно (с зазором) укладываются оструганные доски. Небольшой зазор до 5 мм нужно сделать для слива воды.

Доски крепятся железными шурупами, гвоздями. Сверху кладутся новые лаги, между которыми помещается утеплитель (базальтовая вата, пенопласт, керамзит). Утепление накрывается полиэтиленом толщиной не менее 3 мм. На этом каркасе укладывается настил из досок (годятся только лиственные породы), пробковых плит или волокнистых циновок. Он должен быть приподнят примерно на 5 см для постоянного просушивания. Постелив их, пол следует отшлифовать.

Наряду с деревянными, распространены бетонные полы, которые имеют конструкцию из нескольких слоёв:

• утрамбованный щебень;
• цементный раствор;
• пароизоляционный слой;
• утеплитель из пенополистирола;
• полиэтиленовая плёнка;
• ещё один уровень цементного раствора;
• арматурная сетка, залитая бетоном.

Классикой жанра в России считаются бани из дерева – можно сказать, что древесина веками является национальным стройматериалом. Сложились определенные зодческие и эстетические традиции, которые характеризуют древесину как лучшее сырье для строительства.

Баню по праву считают неотъемлемой частью славянской культуры и обязательным атрибутом ее истории. Причем понятие «русская баня» воспринимается не столько как процесс обыкновенного мытья, сколько как некий обычай телесного и духовного очищения. Этот процесс посещения бани развивался и совершенствовался в течение нескольких веков.

Польза русской бани

Издревле на Руси люди мылись и парились в банях: еще в то время, когда просвещенная Европа отрицала пользу купаний и других водных процедур. Оказывается, баня — не только часть народной традиции, но и весьма полезное изобретение, призванное лечить многие человеческие хвори и недуги.

Высокая температура, горячий влажный воздух, являющиеся неизменными атрибутами русской бани, способствуют:

• расширению кровеносных сосудов;
• повышению артериального давления;
• раскрытию и очищению пор (что особенно необходимо при закупоренных порах, скоплениях в них сальных кожных выделений);
• разглаживанию кожи, увеличению ее эстетической привлекательности.

Кроме того, помимо обычного паренья в обязательный банный моцион входят:

1. процедуры с вениками (их целительная сила зависит от сорта дерева, из которого они сделаны);
2. ароматерапия (раньше для этого использовали сушеные или свежие травяные сборы, пучками развешиваемые в парилке, выстланные ковром на лавках; отвары, которыми поливались камни в печи, обдавались тела парящихся, использовались для вымачивания веников);
3. мыльный массаж руками или мочалками из натуральных волокон (это улучшает циркуляцию крови, лимфы в кожных, подкожных тканях, помогает выводить из них токсины и другие вредные вещества).

Польза от русской бани несомненна, но есть у нее и противопоказания. Так, например, нежелательно париться:

• гипертоникам (дабы еще более не усугубить свое состояние),
• людям, страдающим тромбофлебитом, потому что при расширении сосудов тромбы могут начать резкое движение вместе с током крови и закупорить сердечный клапан или сосуд головного мозга,
• астматикам (повышенная влажность воздуха вкупе с высокой его температурой может спровоцировать астматический приступ);
• маленьким детям (детский организм быстро реагирует на температурные перепады, поэтому в особо раннем возрасте банных процедур с парилкой лучше избегать);
• людям, у которых зафиксированы проблемы сердечно-сосудистой деятельности.

Вообще к банным процедурам нужно привыкать. Если вы ни разу в жизни не парились, то сначала необходимо проверить воздействие на вас парилки (побыть там некоторое время, постепенно увеличивая температуру). При обнаружении признаков ухудшения самочувствия лучше не рисковать, потому что для неподготовленного организма «банная церемония» может стать настоящим стрессом.

Еще статьи о строительстве и ремонте:

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/podgotovka-ploschadki-dlya-stroitelstva-bani/