Как правильно топить металлическую банную печь
В этой статье я расскажу о том, как топить металлическую банную печь. И не важно обложена она кирпичом или камнем, заводского изготовления или это самодельная печь для бани, из черного металла, из чугуна или из нержавеющей стали. Без разницы будет это печь для сауны, суховоздушной парной или же печь для Русской бани. С открытой или закрытой каменкой. Все что здесь будет описано относится только к металлическим печам, кирпичные печи топятся по- другому.
Большинство печей имеют зольник (поддувало), топку и дымовую трубу. Есть печи без зольного ящика и колосника. Это печи с так называемым подовым горением. Так же есть печи, дрова в которых поджигают сверху. Это печи с верхним горением (верхним розжигом). Они так же всегда являются печами с подовым горением. Как топить такие печи я в этой статье рассматривать не буду.
Металлические банные печи являются прямоточными. То есть дымовые газы из топки устремляются в трубу дымохода практически напрямую. Многие производители металлических печей для бани в своей рекламе говорят, что в их печах организован дымооборот. Но они лукавят. Дымооборот внутри печи заставляет дымовые газы проходить по некому «лабиринту» до того, как они окажутся в трубе дымохода. Чем длиннее правильно организованный дымооборот, тем больше тепла дымовые газы оставят печи и меньше полезного тепла вылетит в трубу. Дымооборот обычно организуется в сложных по конструкции кирпичных печах или кирпичных отопительных щитках. В металлических банных печах производители с помощью разных пластин, рассекателей и других конструкторских решений организуют некое подобие дымооборота. Кто- то хуже, кто- то лучше. Но все равно эти ухищрения нельзя назвать полноценным дымооборотом и они не позволяют эффективно отбирать тепло у дымовых газов, улетающих в трубу.
Как известно без постоянного поступления воздуха в топку печи не будет происходить горение. И тут нужно коснуться таких понятий как тяга и вторичный воздух. Чем лучше отрегулирована тяга дымохода и количество вторичного воздуха, тем эффективней будет сгорать топливо в печи, увеличивая КПД.
Тяга должна быть отрегулирована так, чтобы она не была избыточной (печь гудит) и не была недостаточной (дым идет в помещение). Тяга регулируется либо шибером на трубе дымохода, либо поддувальной (зольной) дверкой. Чем больше открыт шибер и поддувальная дверца, тем больше тяга. Избыточную тягу легко задушить регулировкой, но часто пользователи печи сталкиваются с недостаточностью тяги. Этому может способствовать недостаточная длина дымохода (производители печей обычно рекомендуют дымоход не короче 3- 4м), неправильно установленный дымоход (оголовок трубы дымоход должен быть выше конька крыши не менее чем на 0,5м или его верхняя часть должна быть не ближе 1,5м до плоскости крыши), дымоход забит сажей или в него попал посторонний предмет, наличие горизонтальных участков в дымоходе (горизонтальный участок не должен быть длиннее 1м), зауженный дымоход (дымоход должен быть именно такого диаметра, который рекомендует производитель печи), неправильная конструкция отопительного щитка или если он забит сажей (при наличии щитка), неправильная конструкция печи (обычно в самодельных печах для бани)
Так же для эффективного сгорания топлива в топке печи необходим подвод вторичного воздуха. Если коротко объяснять его предназначение, то нужно понимать, что топливо (дрова) при сгорании выделяют летучие соединения, которые устремляются в трубу дымохода. Но из них еще можно получить порцию тепла. Поэтому в верхнюю часть топки (зону выделения летучих соединений) подается порция воздуха, которая провоцирует практически полное сгорание этих соединений, тем самым повышая КПД печи и уменьшая нагрузку на дымоход. В различный металлических печах промышленного изготовления система вторичного воздуха реализована по- разному. В некоторых печах вообще не реализована, что не всегда хорошо. В печах- самоделках система подвода вторичного воздуха чаще всего отсутствует.
Теперь давайте поговорим о растопке металлической печи для бани и какие трудности могут при этом происходить. Прежде всего нужно помнить, что растапливается печь мелко наколотыми дровами (лучинами), березовой корой, сухой газетой. Очень нежелательно при растопке печи применять жидкость для розжига древесного угля. Перед растопкой необходимо открыть поддувальную дверцу полностью, а также не забыть открыть шибер на трубе дымохода. В теплую или сырую погоду могут быть проблемы с тягой. Проблема уйдет, как только дымоход нагреется. Поэтому часть дыма на первых минутах растопки может попадать в помещение. Но это совсем не обязательное явление. В хороших печах с хорошим дымоходом попадание дыма в помещение даже при растопке не происходит. Но все же если подобное происходит можно перед закладыванием в топку дров для растопки сжечь в ней несколько комков сухой газеты, тем самым немного прогреть дымоход.
Когда печь хорошо разгорится и появятся первые угли поддувальную дверцу нужно закрыть. В некоторых печах ее нужно закрывать не до конца, так как это может плохо сказаться на тяге или подаче вторичного воздуха. Степень закрытия поддувальной дверцы нужно определить наблюдая за пламенем в топке. Если топка гудит и пламя имеет ярко желто- белесый цвет, то тяга избыточна. Если пламя имеет красно- бордовый цвет, то тяга недостаточна. Пламя должно быть ровным и иметь желто- соломенный цвет. Если после растопки не закрыть поддувальную дверцу, то тяга будет избыточной, дрова быстро прогорят и значительная часть тепла вылетит в трубу, сильно нагружая (перегревая) при этом дымоход. Если поддувальная дверца закрыта, а тяга все равно избыточная, то нужно прикрыть шибер на дымовой трубе (если он есть). Главное не закрывать шибер до конца! Иначе дым пойдет в помещение.
Следующая порция дров подкидывается только тогда, когда предыдущая порция прогорела до углей. Помните, что не следует набивать топку дровами полностью! Обычно в топку закладывают дрова в количестве 1/3- 2/3 ее объема. Если набить топку полностью, то это может плохо сказаться на процессе горения, сроке износа печи, будет сильно нагружать топку и дымоход, перегревая их. А это может привести к пожару.
Металлические банные печи отличаются от кирпичных тем, что являются печами постоянного действия. То есть их нужно топить постоянно во время всего банного процесса. Просто, когда баня уже подготовлена и камни в каменке хорошо прогрелись, можно перевести печь в режим медленного горения. Подкидывать по одному- два желательно крупному полену, придушить тягу. Дрова должны гореть неспешно, поддерживая температуру самой печи и камней в каменке. Если в кирпичных печах после полной протопки нужно обязательно закрывать шибер на трубе, то в металлических печах этого делать не следует.
В металлических банных печах нельзя применять в качестве топлива уголь. Так же очень не рекомендую применять дрова хвойных пород (ель, сосна), так как их использование очень сильно повлияет на скорость образования сажи в трубе дымохода. Так же на скорость образования сажи влияет влажность дров. Чем суше дрова, тем жарче они горят и выделяется меньше сажи. Так что я рекомендую не топить металлическую банную печь сырыми или влажными дровами. Не рекомендую сжигать мусор в металлической банной печи.
Хорошими дровами для печи считается береза, дуб, ольха, осина, фруктовые деревья. Можно использовать топливные брикеты из деревянных опилок.
Трубу дымохода металлической банной печи необходимо регулярно чистить, так как на ее стенках откладывается сажа. Чем лучше и суше дрова, тем меньше сажи будет откладываться. Рекомендую периодически пользоваться химическими очистителями труб (например, Полено- трубочист или Коменичек) и не доводить объем сажи в трубе до такого количества, когда оно полностью перекрывает тягу. Так же нужно помнить, что большое количество сажи в трубе может привести к ее возгоранию. А так как сажа горит при очень высокой температуре, дымоход может разрушится и это может привести к пожару. Раз в год имеет смысл прочищать дымовую трубу механическим способом с помощью металлического ершика.
Многие жалуются на то, что во время топки металлической печи для бани из трубы идет густой черный дым. Причин может быть несколько. Если печь для бани самодельная, то возможна ошибка в конструкции самой печи. Если печь для бани заводского изготовления, то основные причины следующие: недостаточность воздуха для горения в топке (чаще всего вторичного); слишком длинные дрова и горение происходит не только в топке, но и в топочном туннеле (если он есть); слишком много дров в топке (слишком большая закладка). При использовании березовых дров возможно появление сизого дыма из трубы сразу после закладки. Это не страшно, дым вскоре поменяет цвет на белесый или вообще станет невидимым.
Не стоит забывать, что металлические печи для бани и металлические дымоходы- это источник повышенной опасности. При установке печи необходимо уделить особое внимание пожарной безопасности и противопожарным расстояниям до сгораемых конструкций. Внимательно читайте инструкцию к печи и соблюдайте все противопожарные требования!
Вам может быть интересно также:
Если эта статья оказалась полезной для Вас или Вам понравился этот ресурс, Вы можете внести свой вклад в развитие сайта «Вся правда о Русской бане»
Источник статьи: http://rbany.ru/kak-pravilno-topit-metallicheskuyu-bannuyu-pech
Как правильно топить печь. Правила топки печи Тройка с закрытой каменкой
Конструкция печи Тройка создана прочной и надежной позволяющей эксплуатировать ее на разных мощностях и режимах без угрозы ее поломки. Печь предназначена для нагрева большого количества камней и кирпичной облицовки поэтому выделяет большое количество тепла и нуждается в достаточно интенсивной протопке.
Перед началом топки печи убедитесь что задвижка дымохода открыта, зола из зольного ящика удалена, бак заполнен водой (если есть бак) и печь не имеет видимых повреждений.
Уложите в топку над колосниковой решеткой дрова сечением около 60х60 мм длинной до 500 мм в количестве 6-8 шт. крест-накрест, верхние дрова уложите на нижние развернув их под углом 90*. Лучше всего если это будут сухие березовые дрова с корой. Кора очень хорошо горит и при розжиге будет достаточно просто ее поджечь. Если березы нет или дрова не очень сухие, то тогда будет не обойтись без дополнительного топлива в виде бумаги или сухого горючего и тонких лучин. Подсуньте бумагу под дрова положите сверху лучины и подожгите. Когда лучины разгорятся огонь быстро перейдет на дрова. Во время растопки задвижка должна быть открыта полностью, а зольный ящик выдвинут на 3-4 см вперед.
Дрова начнут постепенно разгораться и по мере их полного возгорания необходимо еще подложить дров до заполнения топки на 2/3. Печь перейдет в режим устойчивого мощного горения, в зависимости от температуры на улице и высоты трубы может даже слышаться гул. Это означает, что печь работает хорошо и быстро наберет тепло и прогревает дымоход. В таком режиме ее надо потопить около 20-30 минут пока она не наберет необходимую теплоемкость для перевода ее в штатный режим работы. Штатный режим работы, это при котором задвижка закрыта на 1/3 дымохода зольный ящик открыт на 1-1,5 см.
В штатном режиме печь топится до получения желаемых температур в парном помещении и камнях. Как правило, по времени это занимает от 1 ч.40 минут до 2 ч .20 минут. При этом визуально можно определить режим работы печи по интенсификации горения топлива. Оно должно быть равномерным, устойчивым без избыточной тяги, но при этом оно не должно быть медленным иначе на режим печь будет выходить дольше заявленного времени. Поскольку печь изготовлена с солидным запасом прочности топить ее нужно не жалея, вывести ее из строя не так-то просто. В процессе топки печи в режиме форсаж температура дымовых газов может сильно возрастать и достигать нескольких сотен градусов, поэтому во время монтажа печи особое внимание обращай те на качество и надежность монтажа дымохода и проходных узлов. При работе печи в штатном режиме температура отходящих дымовых газов не поднимается выше 300 о С.
Во время парения печь можно подтапливать или переводить в режим медленного горения путем закрывания задвижки дымохода равной 2/3 его диаметра и полностью закрытом зольном ящике. Режим медленного горения позволяет пользоваться печью на протяжении 2-3 часов не подбрасывая и при этом без потери температуры в камнях. Когда вы протопили печь на градуснике в парной должно быть от 60 до 65 о С. Как правило, для многих это оптимальная температура парения. Влажность при этом не будет превышать 10%. Необходимую влажность вы создадите путем подбрасывания воды на верхние камни или подливанием ее в воронку. Обычно достаточно 2-3 подброса по 80-100 гр воды. Поскольку температура нижних и верхних камней отличается, пар с них будет разным. По замерам произведенным в собственной бане нами и тестам представителей форума бани клуб, форум бани и компании рус пар температура нижних камней может достигать 640 о С верхних 480 о С. Воду на камни следует поддавать с осторожностью и ни в коем случае не находиться напротив дверцы каменки, иначе можно получить ожог.
После того как вы натопили баню и достигли необходимой температуры в парном помещении разложите поверх кирпичной кладки печи заранее смоченные в воде травки пижмы, душицы, котовника. Они создадут вам в парилке аромат летних лугов и легкости. Поддайте на камни несколько маленьких ковшиков воды и выйдите из парной дав ей настояться 15-20 минут, пропитаться ароматом и выровнять влажность.
Из моего опыта наиболее приемлемый климат в парной складывается из суммы температуры и влажности. Их идеальная сумма от 95 до 110. Каждый подбирает индивидуально. Что это значит? Если в парной температура 60 о , то влажность можно поднимать от 35 до 55% и вам скорее всего будет комфортно. Если температура в парной 75 о , то нужно ограничиться влажностью до 30-35%. Но повторюсь это мои наблюдения и каждый свой климат создает сам. Если вы приобрели печь с запасом по мощности, то в процессе ее топки можно вовсе не открывать конвекционные дверцы в кирпичной кладке. Тогда большая энергия топлива пойдет на нагрев камней. Как правило, теплоотдачи кирпича и площади его поверхности хватает чтобы за 2 часа разогреть парную до комфортной температуры и не спешите удивляться, мол как можно париться при 60 о ? Поверьте можно и даже нужно. На втором заходе, все поймете и возможно измените свое отношение к бане)))
Для того чтобы парная процедура доставила вам наибольшее удовольствие нужно как следует подготовить веник. Оказывается, это не так-то просто и требует определенного опыта и желательно дубового веника))). Веник нужно замочить в прохладной воде на 30-40 минут. Оптимально этим заниматься во время топки печи. Во время замачивания его нужно несколько раз перевернуть и желательно немного распотрошить, что бы вода проникла между листьев. После этого веник положите в целлофановый пакет ручки завяжите плотно вокруг стеблей и положите его запариваться в парную. К моменту начала банных процедур веник у вас будет пушистый, а не размокший и не тяжелый. Если по какой-то причине вы не успели проделать эту процедуру полностью, то можете немного схитрить и запарить мокрый веник на пару. Для этого нужно на руки одеть войлочные варежки налить воды в воронку и в поток пара из каменки поднести веник по очереди поворачивая его разными боками и немного тряся. Поскольку пар выходит сильно перегретым то он ускорит процесс приготовления вашего веника.
Бывает так что в бане собирается много народа или просто ваша банная процедура продолжается более 4-5 часов, за это время температура камней может заметно снизиться, а температура воздуха в парной остаться прежней или даже не много подрасти. Как подтопить печь что бы не перегреть парную, но при этом быстро восстановить температуру камней? И тут у Тройки есть свои фишки! Дно печи устроено таким образом, что колосник находится почти посередине, чуть ближе к топке. При топке печи березовыми дровами после их прогорания остается много углей, которые, как правило, скапливаются в задней трети печи. Чтобы быстро восстановить камни возьмите кочергу и пододвиньте эти угли кучкой на колосник так что бы ее верх оказался ровно под каменкой. Приоткройте на 1 см зольный ящик задвижку не трогайте и вы увидите как из кучки углей вверх к днищу каменки устремится узкий мощный факел который локально будет нагревать дно каменки, но при этом, не производя мощного излучения, не будет перегревать стенки печи и соответственно кирпичную кладку. Таким способом вы восстановите температуру камней за 5-10 минут и сохраните оптимальную температуру парной!
Легкого Вам пара с нашей печью, Вадим!
Источник статьи: http://pechi-troyka.ru/pomosch/sovety/kak-pravilno-topit-pech.html
