Как резать плинтус в баню

Плинтус в бане резка

Как резать углы потолочного плинтуса: советы и подробный план

Во время ремонта каждый сталкивался с проблемой — как вырезать угол на потолочном плинтусе. Даже при правильном нанесении разметки отпилить галтель строго по линии не удается — она гнется, сминается и крошится. Ровно зафиксировать ее в руке под нужным градусом на представляется возможным. Тиски и другие приспособления оставляют заметные вмятины. Даже если нарезать идеально ровные заготовки вручную или на станке, при установке между ними останется большой зазор. Это при том, что на полу при подгоне детали образуют безупречное соединение. Напрашивается вывод, что самому провести подгон в домашних условиях невозможно и требуется помощь профессиональных строителей. К счастью, все не так плохо. С задачей можно справиться самостоятельно.

Все о резке углов потолочного плинтуса

В мастерской, занимающейся деревообработкой или ремонтом металлических деталей, такая операция не вызывает сложностей. Планку кладут на станок, фиксируют в нужном положении, затем удаляют лишнее циркулярной пилой. У станка есть устройство, позволяющее повернуть багет под заданным градусом и отмерить необходимое расстояние с каждой из сторон. Без точных приборов работать гораздо сложнее. После нанесения разметки нужно удерживать лезвие в правильном положении. Делать диагональный распил гораздо труднее, чем прямой. Не следует проводить подобные операции на глаз. Необходимо все тщательно измерить. Есть несколько способов, упрощающих задачу и позволяющих избежать ошибок. Сначала нужно подобрать подходящий инструмент и понять, по какой схеме действовать.

Выбор инструмента для резки разных материалов

Методы стыковки фабричных изделий

Размер и форма деталей должны совпадать с основным набором профилей.

Как рассчитать линию соединения деталей по их сторонам

На тыльной верхней стороне плинтуса откладывают расстояние, равное ее ширине. Его отмеряют от края и проводят линию, параллельную торцу. На верхней грани она образует с ним квадрат, на боковой, если ее размеры отличаются, — вытянутую фигуру.

При отделке колонны или свободного проема разметку наносят так: от угла планки, обращенного к помещению, сверху проводят гипотенузу, делящую квадрат пополам. Ее проекцию переносят на грань, обращенную к стене. Для этого пространство, отмеренное на грани, также делят пополам по диагонали, проводя черту от гипотенузы. Лишний кусок отрезают по двум полученным диагоналям.

Если стык обращен внутрь, диагонали чертят в противоположном направлении.

Как обрезать потолочный плинтус в углах, используя стусло

Этот инструмент представляет собой П-образный желоб. В его боковинах есть несколько прорезей для лезвия. Они расположены так, чтобы лезвие можно было установить под заданным градусом. Устройство несложно найти на строительном рынке и в магазине. Чтобы изготовить его самостоятельно, потребуется П-образный профиль подходящей ширины либо продолговатая коробка.

В середине заготовки чертят квадрат и проделывают по нему борозды в боковинах до самого дна. Поместив пилу в борозды, наиболее удаленные друг от друга, получим нужные нам 45 градусов. Боковины не должны изгибаться и шататься при вырезании, иначе лезвие в них застрянет, а распил получится неровным. Работать можно только с изделиями из твердых материалов, которые хорошо держат форму. Нужно убедиться, что изделие абсолютно надежно, и его бока не отвалятся в самый ответственный момент. Когда в руках находится острый предмет, можно получить травму.

Внутренний стык

Перед тем как приклеить потолочный плинтус и вырезать угол, его прикладывают к месту установки. Это нужно не только для того, чтобы проверить, насколько основание ровное. Так проще понять, в каком положении будет находиться деталь, и правильно уложить ее в стусло. Представим себе, что его дно — это потолок. Поместим в него рейку. Повернем инструмент к себе открытой стороной, из которой выглядывает основная часть багета, предназначенная для монтажа. Теперь прижмем багет его перпендикулярными задними гранями ко дну и левой стенке. Вставим пилу в отверстия так, чтобы ее ручка находилась слева и была ближе к нам. При работе нельзя нажимать на рукоять, иначе на краях останутся вмятины. Полотно следует двигать плавно, стараясь избегать появления заусенцев и сколов.

Если отверстия в боковинах слишком широкие, приходится следить за перекосами пилы. При изготовлении стусла желательно учесть толщину полотна. Изделие должно резаться легко и свободно. Зазор со стенками необходим, но лучше свести его к минимуму — это упростит задачу и поможет избежать ошибок.

Один из самых ответственных моментов — финальный этап, когда распил почти дошел до конца. Свисающую часть заготовки необходимо зафиксировать в руке. Пластик и пенополистирол часто перегибаются под собственным весом, создавая вмятины. Древесина может треснуть вдоль волокон. Страдает, как правило, низ лицевой части. Вмятины исправить невозможно. Массив несложно будет подклеить, вернув на свое место оторвавшийся кусок. Его нужно будет срезать и закрепить туда, откуда он оторвался. Можно использовать клей ПВА, «Момент», любой другой состав. Обломок плотно прижимают к намазанной поверхности. Излишек клея аккуратно удаляют тряпкой или салфеткой.

Вторая планка представляет собой зеркальное отражение первой, поэтому ее прикладываем к правой стороне стусла. В остальном технология не отличается от изготовления первой планки. Она режется под тем же углом, но от другой боковины.

Внешний стык

В этом случае детали закрепляют также. Чтобы провести распил рейки, прижатой к левой боковине, пилу вставляют со стороны правой.

В случае, когда рейка является составной частью внешнего и внутреннего стыка, сначала оформляют внутренний. Затем рейку прикладывают к месту монтажа, чтобы сделать разметку для внешнего. Делать ее сразу очень рискованно. Можно отрезать лишнее, и тогда длины сборного элемента не хватит. Останется заметный зазор. Проще и быстрее выполнять действия в правильной последовательности.Пошаговую инструкцию, как вырезать угол потолочного плинтуса своими руками, смотрите на видео.

Как правильно резать углы потолочного плинтуса под потолком

Метод применяют в случае, когда стены имеют неровности — прямые участки, смещенные относительно своей оси, и изгибы. Транспортир здесь не поможет. Изделия нужно приложить, чтобы понять, как провести линию разметки. Погрешность можно измерить, но просчитать изгиб поверхности гораздо сложнее, чем линейное отклонение. Если не учесть округлую форму, останется небольшой зазор. С этим приходится мириться, когда произвести зарезку можно только на полу — твердые детали сложно обрабатывать в подвешенном состоянии. Проще всего изготовить на весу сборные элементы из мягкого пенополистирола.

Как резать потолочный плинтус в углах: инструкция и рекомендации

Качественный ремонт предполагает внимательное и аккуратное отношение к деталям. Завершая работу с потолком, нужно его хорошо оформить – для этого используются потолочные плинтусы. Как правило, монтаж планок не вызывает особых трудностей, повозиться придется с углами. Рассмотрим подробнее, как резать потолочный плинтус в углах, поговорим о разных способах, дадим полезные рекомендации по теме.

Потолочные плинтусы из любого материала можно резать, пользуясь одним из ниже описанных способов. Они подходят для всех за исключением пластиковых: такие оформляют, используя готовые уголки.

Какие инструменты понадобятся?

Для потолочного плинтуса могут пригодиться следующие инструменты в зависимости от выбранного способа работы:

Как сделать ровный угол: способы

Сложнее всего резать угол так, чтобы получить идеально ровный: поверхность у используемых материалов непростая для резки, кроме того, нужно соблюсти хорошую состыковку, желательно без огромных щелей. Как сделать угол на потолочном плинтусе? Можно воспользоваться несколькими способами: со стуслом, без стусла, с применением декоративных уголков, а также альтернативным способом.

Режем углы потолочный плинтуса без стусла

Нужно приложить плинтус к углу и провести линию карандашом вдоль наружного края, затем приложить к другой стороне угла и также отметить. В итоге на потолке получится крестик, центр которого будет отмечать место, где должны сходиться планки потолочного плинтуса. Установите отрезок плинтуса туда, где будете его приклеивать. Уперев в стену торцом, переносите на него нужную отметку. Таким образом можно резать углы потолочного плинтуса без стусла.

Делаем углы с использованием стусла

Если стены и углы в помещении ровные, для работы можно использовать стусло. Чтобы правильно зарезать угол, внутрь стусла следует уложить деталь, в которой человек будет делать запил, затем в направляющие вставить пилу. Таким образом деталь будет удержана на месте, и ее можно будет отрезать под нужным углом. Для качественной резки плинтуса он должен одновременно прилегать к обеим поверхностям, поэтому его следует прижимать к стенке стусла. Потолочный плинтус прижимают той стороной, которая вам ближе.

При помощи стусла вам нужно будет зарезать угол в 45 градусов. Для начала надо определиться, как расположить плинтус в стусле. Чтобы избежать путаницы и отрезать правильно, поместите правую планку справа, а левую – слева.

Выполняйте работу по следующей инструкции:

Приложите его к потолку и проверьте геометрию. Если она недостаточно ровная, ее можно немного исправить ножом, а в случае незначительных дефектов и широких зазоров можно воспользоваться шпаклевкой.

Как резать плинтуса с использованием декоративных уголков

Как делать углы потолочного плинтуса без приспособлений

Таким образом можно сделать потолочный плинтус без специальных инструментов, пользуясь подручными средствами.

Использование галтелей

Можно не делать галтели самостоятельно, а сразу приобрести те, которые изначально подготовлены под стыковку. Так выпускают пенополистирольные галтели, которые не надо подгонять друг под друга.

Багет, который будет закреплен слева, должен иметь правый срез, правый багет – левый. При создании внутреннего уголка сделайте так, чтобы нижний участок возвышался над верхним, для внешнего угла все должно быть наоборот.

Приложите багеты друг к другу, при необходимости сделайте подрезы в местах стыковок основания. Если все в порядке, плинтусы можно зафиксировать на клей или прикрутить к стенам с дальнейшей герметизацией швов.

Как стыковать плинтусы в уголках

Когда приклеена определенная часть плинтуса и до уголка остается небольшое расстояние, чтобы не ошибиться с длиной, необходимо оставить запас. Для начала можно отрезать кусок, который будет длиннее на 10-15 см. Затем режьте уголок удобным способом, примерьте его на сухую поверхность, приставьте планку на потолок и выделите место, до которого его нужно укоротить. Подрезание выполняют под углом в 90°.

Далее нужно грамотно состыковать углы. Сделанные потолочные багеты крепятся под углом в 38-45°, поэтому не всегда в местах стыка подойдет классический в 45°. В разных случаях обрезанные края не стыкуются и оставляют зазоры. По этой причине после первичной обрезки углов нужно провести “сухую” и максимально точную стыковку багетов непосредственно на потолок. Особенно придется повозиться с деревянными и пластиковыми материалами.

Выполнив черновую стыковку плинтусов, приклейте или прикрутите галтели к стенам и потолку, далее по необходимости воспользуйтесь шпаклевкой и в конце загерметизируйте швы.

Важные моменты как резать потолочный плинтус в углах

Рассмотрим, как правильно резать углы потолочного плинтуса и с первого раза получать прекрасный результат. Соблюдайте несколько полезных рекомендаций:

Как клеить потолочный плинтус

Начинайте работу с углов помещения, так как они более простые в работе, после этого переходите к другим частям комнаты. Заклейте углы таким образом, чтобы по возможности не образовывалось никаких щелей или дефекты, если они неизбежны, были незначительны. Для пластиковых плинтусов применяют финишную шпаклевку.

На участки для крепежа наносят воду или грунт. После высыхания смеси шпаклевки все щели нужно заделать – для замазывания используют различные герметики (профессиональные строители рекомендуют выбирать средства на основе акрила). В целом на одну комнату требуется одна упаковка. Монтаж с помощью герметика выполняется по такому же схеме, как и при использовании шпаклевки.

Как резать потолочный плинтус в углах (потолочный плинтус) видео

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/plintus-v-bane-rezka/

Делаем плинтус в парилке.

Для того что бы не гнила нижняя доска (вагонка) обшивки парилки в современных парилках начали делать высокий плинтус. Как правило, ставят плинтус на высоту кафельной плитки от 20 до 30см. Хочу предложить рассмотреть на примере моей парилки. У меня помещение всей бани и сама парилка сделаны из шлакоблока.

Изучив опыт многих строительств бань и парилок в частности, я пришел к выводу, что плинтус нужен на высоту полока. Так парилка будет использоваться в режиме русской бани, то наличие воды там будет предостаточно. Будут поливаться стены и потолок, для стабилизации атмосферы парилки и распаривания всего массива парилки. Будут обливания на полоке и всякие манипуляции с мокрым веником, поэтому вода будет литься постоянно и много.

Поэтому плинтус обязателен, но плинтус на уровень полка будет как раз в тему, меньше будет сырости под полоком, тк кафель быстрее просохнет, так же у меня окно для залпового проветривания под полоком, для быстрого наполнения от низа парилки до верха свежим приточным воздухом. Высоту полока определил на уровне 800мм от пола, он будет один буквой Г и занимать почти 70% от площади парилки.

Но у меня по низу идет еще вентиляционный короб, он ниже полока и его придется тоже прятать в плинтус.

Для более хорошего мостика между теплом и холодом взял пенопласт 30мм. И полиэтиленовую пленку. Тк плинтус запланированный будет 75 см в высоту и + 5см еще уклон на слив пола то общая высота плинтуса составила 80см. Пенопласт 1м*1м был порезан на 70см*100см куски, выше планируемого плинтуса была закреплена полиэтиленовая пленка и под нее был вставлен пенопласт, что бы раствор, не контактировал с пенопластом. Пленка была закреплена на быстрый монтаж.

С 10й арматуры были нарезаны прутья 80см длиной. На 3м получилось 6 прутьев. На каждом пруте было отмечено 5см на которые он будет забиваться в бетонный пол.

Короб вентиляции был так же изолирован, но тк он металлический и при попадании в него горячего воздуха на момент прогрева и просушки парилки, он будет нагреваться и при изоляции его в пенопласт может издавать разные звуки. Поэтому короб изолировали урсой 100мм матом и сверху полосой термоизола, и подтянул все шнуром, закрепляя так же на быстрый монтаж. Сверху так же полиэтиленовую пленку, под низ короба положил куски пенопласта, тем самым уменьшив количество заливаемого раствора под короб. Разметили под отверстия в полу и просверлили перфоратором. Забил прутья по 5см в пол. И потом связал с поперечными прутьями. Так же на стыке вертикального и горизонтального прутьев, в стену вбили прутки. На такое же расстояние в 7см от стены как возле пола, все выставил по уровню и закрепил.

Так заармировал весь плинтус.

На стене закрепил уровень, металлическим штукатурным маяком, по который будет наливаться раствор.

Потом начал делать опалубку, вырезал под заборник короба вентиляции отверстие вставил щит. Закрепил с угловым при помощи бруса и саморезов. Низ крепил при помощи бруса 50*100. Крепил его на пол при помощи пластиковых пробок и саморезов 100*6 под головку ключа на 10. Просто, делал упор в щит и крепил к полу, не крепя к нему саму опалубку. Тк в парилке пространство ограничено, и крепить боковые верхние распорки к полу было бы небезопасным в плане перецепиться и упасть, то крепил к с стене как и к полу брус 50*100 такими же саморезами 100*6 и уже к ним крепил опалубку рейкой 20мм.

Получилась довольно таки неплохая конструкция. На самой опалубке так же был закреплен маяк уровня на 5см ниже чем на стене.

Те сразу под конец заливки планировался сразу уклон плинтуса под стек. Работу запланировали в два этапа, тк часть опалубки была занята на купели, то оставшейся хватило от входной двери до окна, те на пол парилки. Занесли бетономешалку и со шлакоблока сделали пьедестал, что бы лить сразу в опалубку и не носиться с ведрами и лопатами.

Начали заливать, раствор мешали 3ведра песка+5ведер гранулированного шлака( на цемзаводе с него делают цемент) + ведро цементаМ400. Три час и все залито и сделаны уклоны.

Подготовка к заливке заняла гораздо больше времени. К тому времени сняли опалубку с купели и помудрив с углом где находиться приточный канал с гофротрубы для конвекции, залили остальную часть.

Через неделю опалубку сняли и уже дали просохнуть и поливая водой иногда для крепости, как купель так и плинтуса.

Потом заармировали сеткой пол и залили уклоны к центру парилки, где будет стоять трап.

Предварительно сделав маяки с раствора.

Тк пол заливали с расчета что у стены высота уклона 5см и к центру всего 1см, то высота плинтуса у нас получилась 75см, толщина стенки получилась 12см и 25см над вентиляционным коробом. Теперь осталось кое где подровнять пузцо, тк OSB без бруса немного повело, Но это конечно не столь критично, но это ведь для себя любимого и все в скором времени выровняется под укладку кафеля на плинтус и пол. Сверху будет полок и плинтус останется в тени всего конструктива. Вот такой у меня к этому подход, может кому пригодиться мой опыт на этом этапе строительства.

Пришло время продолжить работу с плинтусами. Хотел нанять спеца, тк работа по парению этого не позволяет, но по телефону узнав что нужно делать тот заявил, что это мне будет дорого стоить :))) Не видя объекта воочию и делать такие выводы, увы я считаю что это не спец. Поэтому он был послан на удобный ему объект, а работу было решено сделать самостоятельно. Были закуплены, быстрый монтаж 40ка и 60ка, маяки, ведро грунтовки 5л «бетоноконтакт», кисточки, шпатели, штукатурный сухой раствор ТИНК-41. Был вынут с заначки с остатков и разгерметизирован алебастр, еще с работ с турецкой паровой. Вообщем подготовительный процесс прошел:)

На каждой стене были засверлены на 6мм отверстия под быстрый монтаж, в 3см от пола и такие же в 3см от верха плинтуса на расстоянии что бы терка в 70см свободно перемещалась по маякам. От углов было отступленно по 10-15см для удобства. Вставлены дюбеля в пробки и отбиты под шнурок и по уровню. Были отмеряны и нарезаны маяки по верхним и нижним дюбелям и посажены по уровню на алебастр на стены .

Грунт «Бетоноконтак» был перемешан и нанесен на стены, это для лучшего прилипания штукатурного выравнивающего слоя.

Сегодня после вчерашнего грунтования, грунтовка высохла. Стены розовые, сын с зятем напевали песню, розовое на белом 😉 Решили сделать с сыном пробный шар штукатурки, мешка хватило на три полосы маяков. По времени это заняло не больше двух часов, но получилось не плохо. По расчетам еще нужно будет мешков 6ть, завтра доберем и начнем ровнять. Вообщем работа движется.

Работа не стоит на месте. За два дня прибавили в объемах сделанного. Выровняли уже три с половиной стены. Остались углы и верх и угол у печи где будут краны и подставка под ведра. Так же предстоит работа с откосами окна. Обрезан вентиляционный короб в заподлицо со стеной, теперь он смотреться более понятно чем в начале.

Сегодня закончили ровнять плинтус, вот еще один этап пройден 🙂

Теперь с плинтусами небольшой перерыв, тк настала очередь подровнять пол. В начале также отгрунтую «бетоноконтакотом», а потом маяки. Вообщем все по порядку 😉

Работа не стоит на месте и сегодня отгрунтован пол;)

Маяки по полам выставлены. Увидели несколько промахов в уровнях, но как говориться все что делается, делается к лучшему. Поэтому маяки оказались к стати.

Выставив маяки, сразу приступили к стяжке. Для этого приобрел смесь для пола, но расчитывал что 4х мешков по 25кг будет достаточно, тк слой в 5мм должен был стать оптимальным. Но увы, получилось как всегда, были выявлены неточности и этого колличества хватило лишь на половину площади.

Ну вот и с полом закончили 🙂

Установил сливной трап.

Следующий этап — гидроизоляция. Гидроизоляция делается для того, что бы вода не попадала в бетонные конструкции стен и пола под кафель и не разрушала его. Те делается своеобразная чаша по подобии бассейна. Для этого прикупил гидроизоляцию марки Ceresit CR 65.

Он доводится до сметанообразной массы и наносится на стены кистью.

Мочим стены при помощи цветочного пульвика и наносим массу на стены. Слой наносится в одну сторону сверху в низ, второй слой после высыхания, перпендикулярно первому.

Когда стены обработаны, наступает очередь полов.

Вот таким макаром нанесено уже два слоя гидроизоляции. Хочу нанести еще один слой, тем более в мешке еще есть смесь для третьего раза. 25кг смеси хватает покрыть 20м2 в три слоя.

Пока высыхала гидроизоляция, начался подготовительный этап к укладке кафеля. Был заказан Ceresit CM 17, для укладки кафеля. Прикуплен простенький плиткорез и несколько ( разной ширины) зубытых шпателей для нанесения смеси, крестики 2.5мм. С заначки достали кафель. На стены решили ложить бледно-зеленый мрамор 20*30, а на полы серый керамогранит 30*30.

Привезли Ceresit CM 17 и в тот же день решили попробовать ложить кафель.

Выложили одну стену. Работать со смесью приятно, словно мягкий пластелин. Получилось не плохо, как на мой взгляд.

Глаза страшатся, руки делают 😉 Сегодня еще положил кафеля.

Сегодня продолжил заниматься кафелем. Три стены обложены, завтра думаю доделать и закончить с окном.

Доделал стену и как планировал с окном. Начали ложить верхний кафель на плинтусе.

Дело движется, но как говориться верить нельзя ни кому, даже себе. После подсыхания клеющей смеси, простучал кафель и вычислил бок в колличестве 5 не качественно уложеных плиток. Пришлось их снять и переложить по новой. Работа движется по плану, закончили с верхом плинтуса. Остался угол у печи, где планирую установить краны, думаю завтра закончу 😉

С плинтусами пока закончил. Начал ложить кафель на пол, глаза страшаться руки делают 😉 Еще пару дней и думаю с кафельными работами закончим.

Ну вот и все, положил кафель на пол, осталось подождать пока высохнет клей и затереть швы специальной затиркой Сeresit CE 43.

Вот и у меня день Победы, в акурат к 8 мая закончил с плинтусами. Сегодня затер швы и отчистил от раствора.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник статьи: http://pn22009.mirtesen.ru/blog/43659655538/Delayem-plintus-v-parilke.