Крепим плинтус в бане

Крепим плинтус в бане

Что будет, если убрать плинтуса из парной в бане🤔

Только это не баня, а что то другое.

В бане ПО-ЧЁРНОМУ ни когда не ставили ни каких плинтусов, потому что все углы должны хорошо просыхать! Ну и плинтусов тогда не существовало 😏

Оптимальная температура для парения 80С. Подробнее я напишу об этом статью в ближайшее время.

И, соответственно, образуется, наша любимая, мохнатая и красивая плесень:

Но есть хорошая новость:

Обязательно оставляем по 1,5-2см зазор в углах на полу, на стенах и потолке. Даём углам дышать

Для того чтобы просушить парную после использования:

— подкидываем пол топки дров

— закрываем все двери и окна

— ждём пока дрова догорят

— открываем все окна и двери на 15-20 мин

— все закрываем до следующего использования бани.

Спасибо, что дочитали до конца!

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Строю баню своими руками (часть 5)

Приветствую всех!
Вот решил описать в кратце продолжение моей стройки, которую я на зиму не останавливал. Хотя конечно зимой темпы сильно упали из-за погодных условий, так новогодние праздники вообще прошли мимо стройки из-за морозов.
Итак в прошлой части я закончил повествование о том как делал обсадные коробки под окна.
После того как были сделаны обсадные коробки для трех пластиковых окон, я приступил к их установке (окнон).

На торцевую часть рамы прикрепили уголки, через которые рамы притягивали потом к обсаде.

P. S. да чуть не забыл. Купил Роквул и запихал его в усадочные зазоры над окнами и дверью.

Комментарии 52

Дешевле было купить подоконники Мёллер, он конкурент кристалита. То же качество но дешевле.

я не покупал отдельно…эти подоконники шли с окнами

пластиковые окна в бане? баня должна быть из нат материала это мое мнение!

Я очень рад, что у Вас есть свое мнение. Я отчасти с Вами согласен. Только пластиковые окна в туалете, котельной и комнате отдыха не несут никаких негативных моментов, только положительные. А в моечной и парилке окна липовые.

«P. S. да чуть не забыл. Купил Роквул и запихал его в усадочные зазоры над окнами и дверью.» — тоже хорошо впитывает влагу, нужен мох — он антисептик

роквул временное решение…потом менять его буду

Эх, завидую я тем, кто самостоятельно все это умеет делать.

В парилке продух в стене планируете делать?

не совсем так. вентиляцию между стенами сруба и стенами парилки да, продух как таковой нет. Окна хватит для залпового проветривания.

Я бы окно в парилке расширил до размера, чтобы пролазил максимально большой человек, который будет париться в этой бане. Помните нынче зимой в ХМАО в бане сгорели 8 подростков? У них пожар начался возле выхода, они закрылись в парилке, где вообще не было окон. Я после того случая сразу проверил окно в парилке у себя в бане. В случае чего мы с братьями сможем вылезти.

у нас липовых окон не делают больше 60х60…по крайней мере где я брал

Добрый день. Алексей.
Спасибо за подробный отчет по стройке, взял себе в закладки (как раз делаю баню).
Как показал себя пена в парилке? тоже хочу сделать там окно, но смущает, что при большой температуре могут быть выделения из пены?

Добрый день. Ну у меня пены грамм. Основная пена снаружи. Внутри щели были миллиметровые. Я дунул туда она снаружи осталась. С срезал ее.

Понял, спасибо. А окно в парилку (липовое), оно у Вас со стеклопакетом или просто одинарное/двойное стекло? Как оно держит тепло?

Да рама липа. Стекло пакетом в два стекла. Как держит тепло не замерял, но сама баня держит тепло достаточно. Вечером паримся на следующее утро в бане градусов 40 еще. При том что печь железная. Тпло накапливается только в кирпичном экране и бревнах

Молодцом!
Дай бог шоб здоровья и бабла хватало! ))

Пена в бане — не гоже. напитает влаги и морозом её разорвёт. Будет сифонить.

не порвет, как ее порвет если конструкция где она использована неподвижная?

«напитает влаги и морозом её разорвёт» — мороз. При замерзании воды расширение

ну так как я решил сделать влаги не должно напитать

ну значит и я так сделаю)))

Пена в бане — не гоже. напитает влаги и морозом её разорвёт. Будет сифонить.

верно. лучше мох или пакля тк дерево дышать должно. проверено

Пена в бане — не гоже. напитает влаги и морозом её разорвёт. Будет сифонить.

Пена боится прямых солнечных лучей — она выгорает и рассыпается. Влагу она не впитывает, и морозом ее не разорвет — это бред! Если придираться, то может и впитывает, но реально мизер, и без прибора это не определить.

Прочтите ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия., а потом коменты пишите.
Как «сифонит» через пену определяет тепловизор, проверено лично.

С Гостом я знаком, шестой год окнами занимаюсь, успешно и без нареканий.
Работал я с умниками, кот. тепловизор только включать умеют и носом их тыкал и показывал откуда дует, а тепловизор показывает на швы. Но это лирика, я своему опыту верю больше, нежели Госту.
Если интересно, высылайте фотки посмотрю, может посоветую чего, если пальцы гнуть, то не ко мне

Почту кинь умник оконный, переделывал за такими.

видал я таких передельщиков, надеюсь, по отвесу пенили?

с вами договорились на завтра, отдельным БЖ

Все правильно делаешь и аккуратно! Прямо глаз радует! Я потолок изолировал фольгой на вспененной основе с нахлестом на стены 8 см — на ширину вагонки (под потолком юбку из вагонки сделал а потом плинтус на эту юбочку). Стены то же — бревно! Между фольгой и вагонкой реечка 2 см — вент зазор.

спасибо. на стены тоже нахлест делаю.

Все правильно делаешь и аккуратно! Прямо глаз радует! Я потолок изолировал фольгой на вспененной основе с нахлестом на стены 8 см — на ширину вагонки (под потолком юбку из вагонки сделал а потом плинтус на эту юбочку). Стены то же — бревно! Между фольгой и вагонкой реечка 2 см — вент зазор.

Фольгой с основой в бане не делают, нужна фольга банная.

Основа к холодному потолку прижата, так что температура там не критическая! Так же вент зазор!

Да… Баня это круто!

ой дождаться не могу как бы в ней помыться)))

молодец, успехов в работе

А кто Вас так учил клеить псул, надо было тогда хотябы подождать пока он расширится, а потом пенить.смысл от него теперь какой

да, согласен, с псулом не совсем все получилось как надо, температура была низковата и ждать его полного расширения не было возможности. Я потом эти места проклеивать еще буду, надеюсь все будет хорошо.

Самое главное чтоб пропенено было качественно

старался чтобы без пустот было.

Ну я бы в парилке полителен не стал натягивать, это раз и пенить окно в парилке тоже. Имхо потом будете этим дышать.

Полиэтилен будет касаться утеплителя, снизу он уже закрыт гидроизоляцией D, потом набьется черновой потолок. Потом воздушный зазор, фольга и липовая вагонка. Думаю вряд ли я им буду дышать.
На счет пены в окне. Пена в основном снаружи. Внутри ее почти нет. там в пару стыков брызнул, но и там все стыки будут проклеиваться и обшиваться. Так что надеюсь никаких запахов не будет.

не все запахи мы чуем носом, а вот организм вам за это спасибо не скажет.

Полиэтилен будет касаться утеплителя, снизу он уже закрыт гидроизоляцией D, потом набьется черновой потолок. Потом воздушный зазор, фольга и липовая вагонка. Думаю вряд ли я им буду дышать.
На счет пены в окне. Пена в основном снаружи. Внутри ее почти нет. там в пару стыков брызнул, но и там все стыки будут проклеиваться и обшиваться. Так что надеюсь никаких запахов не будет.

Ну, раз полиэтилен будет далеко от воздействия высокой температуры, может, и не придется им дышать и свойств он своих не потеряет… Но я бы точно не стал полиэтилен. Вернее однажды знакомому я так делал, но он сильно засомневался. Поштудировали тему и в результате все-таки сняли обшивку и убрали полиэтилен.
Из минусов полиэтилена еще и создание парникового эффекта, скажем так — переизбыток влаги, затруднительно дышать. Как вариант — оставлять зазор по краям. А в принципе, зачем полиэтилен если есть фольга? Это как раз лучше для пароизоляции парилки.

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/krepim-plintus-v-bane/

Делаем плинтус в парилке.

Для того что бы не гнила нижняя доска (вагонка) обшивки парилки в современных парилках начали делать высокий плинтус. Как правило, ставят плинтус на высоту кафельной плитки от 20 до 30см. Хочу предложить рассмотреть на примере моей парилки. У меня помещение всей бани и сама парилка сделаны из шлакоблока.

Изучив опыт многих строительств бань и парилок в частности, я пришел к выводу, что плинтус нужен на высоту полока. Так парилка будет использоваться в режиме русской бани, то наличие воды там будет предостаточно. Будут поливаться стены и потолок, для стабилизации атмосферы парилки и распаривания всего массива парилки. Будут обливания на полоке и всякие манипуляции с мокрым веником, поэтому вода будет литься постоянно и много.

Поэтому плинтус обязателен, но плинтус на уровень полка будет как раз в тему, меньше будет сырости под полоком, тк кафель быстрее просохнет, так же у меня окно для залпового проветривания под полоком, для быстрого наполнения от низа парилки до верха свежим приточным воздухом. Высоту полока определил на уровне 800мм от пола, он будет один буквой Г и занимать почти 70% от площади парилки.

Но у меня по низу идет еще вентиляционный короб, он ниже полока и его придется тоже прятать в плинтус.

Для более хорошего мостика между теплом и холодом взял пенопласт 30мм. И полиэтиленовую пленку. Тк плинтус запланированный будет 75 см в высоту и + 5см еще уклон на слив пола то общая высота плинтуса составила 80см. Пенопласт 1м*1м был порезан на 70см*100см куски, выше планируемого плинтуса была закреплена полиэтиленовая пленка и под нее был вставлен пенопласт, что бы раствор, не контактировал с пенопластом. Пленка была закреплена на быстрый монтаж.

С 10й арматуры были нарезаны прутья 80см длиной. На 3м получилось 6 прутьев. На каждом пруте было отмечено 5см на которые он будет забиваться в бетонный пол.

Короб вентиляции был так же изолирован, но тк он металлический и при попадании в него горячего воздуха на момент прогрева и просушки парилки, он будет нагреваться и при изоляции его в пенопласт может издавать разные звуки. Поэтому короб изолировали урсой 100мм матом и сверху полосой термоизола, и подтянул все шнуром, закрепляя так же на быстрый монтаж. Сверху так же полиэтиленовую пленку, под низ короба положил куски пенопласта, тем самым уменьшив количество заливаемого раствора под короб. Разметили под отверстия в полу и просверлили перфоратором. Забил прутья по 5см в пол. И потом связал с поперечными прутьями. Так же на стыке вертикального и горизонтального прутьев, в стену вбили прутки. На такое же расстояние в 7см от стены как возле пола, все выставил по уровню и закрепил.

Так заармировал весь плинтус.

На стене закрепил уровень, металлическим штукатурным маяком, по который будет наливаться раствор.

Потом начал делать опалубку, вырезал под заборник короба вентиляции отверстие вставил щит. Закрепил с угловым при помощи бруса и саморезов. Низ крепил при помощи бруса 50*100. Крепил его на пол при помощи пластиковых пробок и саморезов 100*6 под головку ключа на 10. Просто, делал упор в щит и крепил к полу, не крепя к нему саму опалубку. Тк в парилке пространство ограничено, и крепить боковые верхние распорки к полу было бы небезопасным в плане перецепиться и упасть, то крепил к с стене как и к полу брус 50*100 такими же саморезами 100*6 и уже к ним крепил опалубку рейкой 20мм.

Получилась довольно таки неплохая конструкция. На самой опалубке так же был закреплен маяк уровня на 5см ниже чем на стене.

Те сразу под конец заливки планировался сразу уклон плинтуса под стек. Работу запланировали в два этапа, тк часть опалубки была занята на купели, то оставшейся хватило от входной двери до окна, те на пол парилки. Занесли бетономешалку и со шлакоблока сделали пьедестал, что бы лить сразу в опалубку и не носиться с ведрами и лопатами.

Начали заливать, раствор мешали 3ведра песка+5ведер гранулированного шлака( на цемзаводе с него делают цемент) + ведро цементаМ400. Три час и все залито и сделаны уклоны.

Подготовка к заливке заняла гораздо больше времени. К тому времени сняли опалубку с купели и помудрив с углом где находиться приточный канал с гофротрубы для конвекции, залили остальную часть.

Через неделю опалубку сняли и уже дали просохнуть и поливая водой иногда для крепости, как купель так и плинтуса.

Потом заармировали сеткой пол и залили уклоны к центру парилки, где будет стоять трап.

Предварительно сделав маяки с раствора.

Тк пол заливали с расчета что у стены высота уклона 5см и к центру всего 1см, то высота плинтуса у нас получилась 75см, толщина стенки получилась 12см и 25см над вентиляционным коробом. Теперь осталось кое где подровнять пузцо, тк OSB без бруса немного повело, Но это конечно не столь критично, но это ведь для себя любимого и все в скором времени выровняется под укладку кафеля на плинтус и пол. Сверху будет полок и плинтус останется в тени всего конструктива. Вот такой у меня к этому подход, может кому пригодиться мой опыт на этом этапе строительства.

Пришло время продолжить работу с плинтусами. Хотел нанять спеца, тк работа по парению этого не позволяет, но по телефону узнав что нужно делать тот заявил, что это мне будет дорого стоить :))) Не видя объекта воочию и делать такие выводы, увы я считаю что это не спец. Поэтому он был послан на удобный ему объект, а работу было решено сделать самостоятельно. Были закуплены, быстрый монтаж 40ка и 60ка, маяки, ведро грунтовки 5л «бетоноконтакт», кисточки, шпатели, штукатурный сухой раствор ТИНК-41. Был вынут с заначки с остатков и разгерметизирован алебастр, еще с работ с турецкой паровой. Вообщем подготовительный процесс прошел:)

На каждой стене были засверлены на 6мм отверстия под быстрый монтаж, в 3см от пола и такие же в 3см от верха плинтуса на расстоянии что бы терка в 70см свободно перемещалась по маякам. От углов было отступленно по 10-15см для удобства. Вставлены дюбеля в пробки и отбиты под шнурок и по уровню. Были отмеряны и нарезаны маяки по верхним и нижним дюбелям и посажены по уровню на алебастр на стены .

Грунт «Бетоноконтак» был перемешан и нанесен на стены, это для лучшего прилипания штукатурного выравнивающего слоя.

Сегодня после вчерашнего грунтования, грунтовка высохла. Стены розовые, сын с зятем напевали песню, розовое на белом 😉 Решили сделать с сыном пробный шар штукатурки, мешка хватило на три полосы маяков. По времени это заняло не больше двух часов, но получилось не плохо. По расчетам еще нужно будет мешков 6ть, завтра доберем и начнем ровнять. Вообщем работа движется.

Работа не стоит на месте. За два дня прибавили в объемах сделанного. Выровняли уже три с половиной стены. Остались углы и верх и угол у печи где будут краны и подставка под ведра. Так же предстоит работа с откосами окна. Обрезан вентиляционный короб в заподлицо со стеной, теперь он смотреться более понятно чем в начале.

Сегодня закончили ровнять плинтус, вот еще один этап пройден 🙂

Теперь с плинтусами небольшой перерыв, тк настала очередь подровнять пол. В начале также отгрунтую «бетоноконтакотом», а потом маяки. Вообщем все по порядку 😉

Работа не стоит на месте и сегодня отгрунтован пол;)

Маяки по полам выставлены. Увидели несколько промахов в уровнях, но как говориться все что делается, делается к лучшему. Поэтому маяки оказались к стати.

Выставив маяки, сразу приступили к стяжке. Для этого приобрел смесь для пола, но расчитывал что 4х мешков по 25кг будет достаточно, тк слой в 5мм должен был стать оптимальным. Но увы, получилось как всегда, были выявлены неточности и этого колличества хватило лишь на половину площади.

Ну вот и с полом закончили 🙂

Установил сливной трап.

Следующий этап — гидроизоляция. Гидроизоляция делается для того, что бы вода не попадала в бетонные конструкции стен и пола под кафель и не разрушала его. Те делается своеобразная чаша по подобии бассейна. Для этого прикупил гидроизоляцию марки Ceresit CR 65.

Он доводится до сметанообразной массы и наносится на стены кистью.

Мочим стены при помощи цветочного пульвика и наносим массу на стены. Слой наносится в одну сторону сверху в низ, второй слой после высыхания, перпендикулярно первому.

Когда стены обработаны, наступает очередь полов.

Вот таким макаром нанесено уже два слоя гидроизоляции. Хочу нанести еще один слой, тем более в мешке еще есть смесь для третьего раза. 25кг смеси хватает покрыть 20м2 в три слоя.

Пока высыхала гидроизоляция, начался подготовительный этап к укладке кафеля. Был заказан Ceresit CM 17, для укладки кафеля. Прикуплен простенький плиткорез и несколько ( разной ширины) зубытых шпателей для нанесения смеси, крестики 2.5мм. С заначки достали кафель. На стены решили ложить бледно-зеленый мрамор 20*30, а на полы серый керамогранит 30*30.

Привезли Ceresit CM 17 и в тот же день решили попробовать ложить кафель.

Выложили одну стену. Работать со смесью приятно, словно мягкий пластелин. Получилось не плохо, как на мой взгляд.

Глаза страшатся, руки делают 😉 Сегодня еще положил кафеля.

Сегодня продолжил заниматься кафелем. Три стены обложены, завтра думаю доделать и закончить с окном.

Доделал стену и как планировал с окном. Начали ложить верхний кафель на плинтусе.

Дело движется, но как говориться верить нельзя ни кому, даже себе. После подсыхания клеющей смеси, простучал кафель и вычислил бок в колличестве 5 не качественно уложеных плиток. Пришлось их снять и переложить по новой. Работа движется по плану, закончили с верхом плинтуса. Остался угол у печи, где планирую установить краны, думаю завтра закончу 😉

С плинтусами пока закончил. Начал ложить кафель на пол, глаза страшаться руки делают 😉 Еще пару дней и думаю с кафельными работами закончим.

Ну вот и все, положил кафель на пол, осталось подождать пока высохнет клей и затереть швы специальной затиркой Сeresit CE 43.

Вот и у меня день Победы, в акурат к 8 мая закончил с плинтусами. Сегодня затер швы и отчистил от раствора.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник статьи: http://pn22009.mirtesen.ru/blog/43659655538/Delayem-plintus-v-parilke.