Ленточный фундамент для дачной бани

Что из себя представляет ленточный фундамент для бани + инструкция по монтажу своими руками

02.09.2018 1,829 Просмотров

Строительство бани является задачей, важность которой не оспаривается ни одним владельцем частного или дачного дома.

Основная и наиболее ответственная часть работ — создание надежного и качественного фундамента.

Выбор типа основания обусловлен размерами и материалом будущей постройки.

Большинство владельцев останавливаются на ленточном фундаменте, наиболее распространенном и популярном типе среди всех доступных вариантов.

Рассмотрим его особенности и порядок возведения.

Почему стоит выбрать ленточный фундамент для бани

Ленточный фундамент представляет собой сплошную полосу из бетона, расположенную под всеми несущими стенами постройки.

Он занимает лидирующие позиции среди альтернативных способов постройки основания по ряду причин:

• Прежде всего, он имеет высокую несущую способность при относительно небольшом расходе строительного материала. Если рассмотреть сравнительную потребность в материалах разных типов основания, ленточный тип представляет собой «золотую середину», оптимальным образом сочетая расходы и результат.
• Ленточное основание имеет несколько вариантов создания, допускает использование различных строительных материалов. При строительстве используется как монолитная бетонная отливка, так и готовые блоки (ФБС), кирпичные или каменные ленты, другие способы.
• Глубина погружения в грунт может быть как ниже, так и выше уровня зимнего промерзания, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от гидрогеологических условий участка.
• Свойства и особенности ленточного фундамента изучены лучше других типов основания, конструкция позволяет при необходимости выполнить ремонтные работы, гидроизоляцию или иные ремонтно-восстановительные работы.

Конструкция ленточного основания проста и понятна всем пользователям. Все эти особенности в сумме определяют первенство ленты перед другими способами создания фундамента.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточного основания следует отнести:

• Стоимость материалов и работ относительно невысокая.
• Скорость производства работ выгодно отличает ленту от других типов монолитного основания.
• Конструкция ленты проста и может быть создана даже начинающими строителями.
• Несущая способность позволяет строить здания в несколько этажей.
• Имеется возможность строительства на разных, даже на проблемных видах грунта.

Существуют и недостатки:

• При расчете заглубления надо учитывать тип грунта, что лучше всего делать, консультируясь со специалистами.
• Для строительства понадобится выполнить подготовку и немалые земляные работы.
• После заливки понадобится выдержать определенное время, необходимое для полного затвердения бетона.

Недостатки ленточного фундамента определяются его конструкцией и технологией возведения, поэтому к ним относятся как к особенностям строительства.

Принципиальных сложностей они не создают, а полезные качества основания значительно превышают некоторые отрицательные моменты.

Общая схема монтажа

Использование древесины — традиционный способ строительства русской бани (6х6 ил 6х4). Брус позволяет получить прочные и теплые стены, не имеющие большого веса и не создающие чрезмерных нагрузок на основание.

Это позволяет использовать мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента, требующий меньших объемов земляных работ и не нуждающийся в большом количестве строительного материала.

Единственным внешним условием выбора остается гидрогеологическая обстановка на участке, состав грунта и прочие условия.

Конфигурация ленты в плане повторяет очертания несущих стен бани, а также — внутренних стен, усиливающих конструкцию и принимающих на себя большую часть нагрузок.

Фундамент для печи строится отдельно и механически не связан с общим основанием.

Для создания основания понадобится выполнить ряд работ:

• Подготовка участка. Снимается верхний плодородный слой почвы, производится планирование площадки.
• Разметка с помощью колышков.
• Рытье траншеи.
• Подготовительные работы перед монтажом ленты (т.н. подбетонка).
• Установка опалубки.
• Создание арматурного каркаса.
• Заливка ленты.
• Выдержка, съем опалубки.

Земляные работы

Первым этапом земляных работ становится удаление верхнего слоя с одновременным выравниванием (планировкой) участка. Для этой цели лучше всего использовать бульдозер, хотя для небольших построек, располагающихся на ровном участке, допускается и ручная подготовка.

Подготовленный участок тщательно размечают, используя деревянные колышки. Они втыкаются по угловым и промежуточным точкам, определяющим контуры будущей траншеи. После окончания разметки производится рытье траншеи на расчетную глубину.

Вынутый грунт вывозится за пределы участка или складируется неподалеку для последующего использования.

Подушка под фундамент

После окончания земляных работ необходимо создать насыпную подушку (подбетонку), выполняющую дренажную функцию. Подушка обычно состоит из двух материалов — речного песка и щебня. Сначала засыпается слой песка, толщина которого определяется гидрогеологическими условиями участка и глубиной траншеи (обычно 20-30 см).

Он тщательно трамбуется с проливкой водой. Поверх насыпается слой щебня такой же толщины и так же трамбуется как можно более тщательно.

Поверх щебня насыпается выравнивающий песчаный слой около 5 см, проливается водой и вновь уплотняется с максимальной тщательностью.

Как правильно рассчитать глубину и ширину

Полный расчет фундамента — сложная инженерная задача, доступная только подготовленному специалисту.

Требуется выполнить комплексное исследование грунта, рассчитать вес бани без фундамента и с ним, учесть большое количество специальных величин, коэффициентов и показателей.

Для людей посторонних, не имеющих соответствующего образования и опыта, выполнить такой расчет не удастся.

Решением вопроса станет обращение к специалистам, профессионально занимающимся подобными расчетами. Этот вариант является оптимальным, но потребует определенных денежных вложений.

Возможен другой путь — использование онлайн-калькуляторов, которых в сети немало. Результаты, полученные с помощью такого метода, необходимо продублировать на других ресурсах, чтобы иметь возможность проверить полученные данные и вырать наиболее достоверные значения.

Монтаж опалубки

Для создания своими руками опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм.

Существуют и другие материалы, но древесина доступнее, дешевле и проще в работе. Кроме того, после окончания работ доски могут быть использованы для других целей.

Толщина досок напрямую зависит от высоты ленты.

Сборка опалубки производится поэтапно:

• Сборка щитов. Высота на 5-10 см больше высоты ленты, длина щитов определяется длиной стен или размерами досок.
• Установка щитов в траншею. Они скрепляются между собой опорными планками, определяющими толщину будущей ленты. Снаружи щиты усиливаются подпорками, не позволяющими массе бетона выдавить стенки опалубки наружу.
• Если щиты невысокие (до 20 см), подпорки можно не использовать, закрепляя стенки снаружи колышками.

Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты. После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок.

Впоследствии ничего исправить не удастся, поэтому контролировать процесс сборки необходимо со всей тщательностью.

Выбираем арматуру и ее диаметр

Выбор арматуры — процедура, которую в любом случае придется произвести самостоятельно. Если бетон или иной материал можно приобрести в готовом виде, каркас ленты делается на месте, поэтому надо подобрать оптимальный вариант.

Существует два типа арматурного прутка:

• Традиционный металлический пруток с оребрением.
• Композитная арматура из стеклопластика или иного подобного материала.

Композитная арматура в 9 раз легче, чем металлическая. Кроме того, она дешевле приблизительно на 20%, что дает ей существенное преимущество. Но металлические прутки способны изгибаться, чего стеклопластик не допускает.

Кроме того, коэффициент сцепления стеклопластика с бетоном ниже, чем у металла. Если планируется сборка каркаса сварным способом, возможно использование только металлического типа.

Расход арматурного прутка для фундамента высок, поэтому возможность сэкономить рассматривается как большое преимущество. Если планируется сборка каркаса методом вязки, а изгибать прутки не требуется, оптимальным вариантом станет использование стеклопластикового прутка.

Для бани рекомендуемый диаметр — 10 мм, если строение крупное — 12 мм.

Армирование фундамента и вязка арматуры

Арматурный каркас предназначен для компенсации растягивающих усилий, которые лента испытывает при нагрузкой на изгиб. Бетон способен легко выдерживать большое давление, но на растяжение он работать не может, поэтому установка арматуры является необходимой процедурой.

Конструкция каркаса представляет собой пространственную решетку, основными элементами которой являются продольные стержни. Они удерживаются в нужном положении вертикальными прутками меньшего диаметра с гладкой поверхностью. Они нужны только для поддержки основных стержней до момента заливки.

Соединение каркаса производится сварным способом или путем вязки отожженной стальной проволокой. Сварка не всегда доступна, а вязка дает некоторую эластичность конструкции, что позволяет сохранить ее целостность при небольших подвижках.

Процесс вязки не сложен и не требует большого количества времени, но нужен некоторый навык.

Заливка фундамента

Для заливки используется песчано-цементный раствор. Его можно изготовить самостоятельно, но большинство строителей предпочитает пользоваться готовым раствором, привезенным прямо на площадку в миксере.

Необходимо применять бетон марок М 200 или М 300. Оптимальный вариант — одномоментная заливка всей ленты, позволяющая получить монолитный фундамент с одинаковыми свойствами по всей длине.

Нельзя лить материал в одно место, ожидая, что он расплывется по всей длине ленты. Надо заливать в несколько равноудаленных точек, это ускорит работу и обеспечит равномерную структуру бетона.

Если заливка бетона по каким-либо причинам была прервана больше, чем на сутки, продолжить ее можно только после полного затвердения предыдущей порции материала.

Поверхность залитой ленты необходимо разравнивать правилом или лопаткой. Сушку необходимо производить под слоем полиэтилена, с поливом водой каждые 4 часа в течение 3 первых дней. Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки.

Снимать опалубку можно через 10 дней, а полное высыхание считается произведенным через 28 дней.

Гидроизоляция

Существует много способов гидроизоляции ленточного фундамента. Наиболее популярным и простым вариантом является нанесение горячего битума или готовой битумной мастики, не требующей предварительного нагрева.

Материал наносится минимум в два слоя. Нередко используют дополнительную гидроизоляцию с помощью рубероида, плотно распределенного по внутренним стенам опалубки перед заливкой. Основная задача — обеспечить полную герметичность слоя гидроизоляции, непрерывность и равномерность нанесения материала на поверхность фундамента.

Завершающие этапы работы

Завершение работ заключается в засыпке пазух фундамента грунтом, уплотнении и создании бетонной отмостки. Эти работы выполняются после проверки качества гидроизоляции, прочих элементов фундамента.

С опалубкой можно не спешить, чтобы не терять время на ожидание, пока застынет слой бетона. Обычно засыпают пазухи, трамбуют материал, после чего переходят к возведению стен и крыши. Опалубку заливают перед началом внутренних отделочных работ.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как положить ленточный малозаглубленный фундамент под баню:

Заключение

Ленточный фундамент для бани обеспечивает прочность, долговечность и высокие несущие способности основания.

Если впоследствии понадобится построить верхний этаж, усилить стены или выполнить иные работы, создающие дополнительную нагрузку, то несущие свойства ленты смогут выдержать ее без разрушения.

Процесс создания ленточного основания не представляет особой сложности, но потребует организации работы таким образом, чтобы исключить простои и потерю времени.

Источник статьи: http://expert-dacha.pro/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-f/dlya-bani.html

Пошаговая инструкция по изготовлению ленточного фундамента для бани своими руками

Построить баню на своём приусадебном участке стремится каждый его хозяин. Ленточный фундамент является одним из самых надёжных вариантов опор для зданий и сооружений.

При наличии определённых навыков в строительном деле, возведение такого основания для бани самостоятельно вполне осуществимо.

В этой статье представлена пошаговая инструкция по строительству ленточного фундамента для бани своими руками.

Размер строения

Ленточный фундамент представляет собой замкнутую по периметру опорную конструкцию под зданием. Планируя строительство банного сооружения на приусадебном участке, первоначально определяют размеры бани в плане и вид основания.

Сооружение для гигиенических водных процедур должно располагать оптимальным набором помещений – это:

• парная,
• душевая,
• туалет,
• тамбур,
• комната отдыха,
• небольшая терраса.

Всё это можно разместить на плане бани размером 6 х 6 м. На нижнем рисунке видно расположение комнат:

Конфигурация опорной ленты замкнутого периметра зависит от величины сооружения. Распространённые размеры строения — баня в плане 6 х 6 м с осями 5,4 х 5,4 м, проходящими посередине ширины фундамента.

Размеры фундамента являются основополагающим фактором, влияющим на полную сметную стоимость возведения бани. Это определяет расход материалов, величину объёмов работ надземного строительства.

Виды ленты

Ленточный фундамент бывает двух видов – это монолитная и сборная конструкция. И тот и другой вид основания обладает своими преимуществами и недостатками.

Литая железобетонная

Литая железобетонная лента – это наиболее распространённый вид опоры для бани. Застройщиков монолит привлекает тем, что для его возведению не нужно привлекать грузоподъёмные механизмы, аренда которых стоит довольно дорого.

Недостатками является сезонность работ, которые производят только в тёплое время года, большие временные затраты на сборку, демонтаж опалубки и ожидание в течение 30 суток набора несущей способности лентой.

Сборный

Фундамент, построенный из железобетонных блоков, выгоден тем, что мокрые процессы нужны в малом объёме для заделки межблочных швов и выравнивания поверхностей ленты.

Плюсом считается то, что возведением фундамента можно заниматься в зимнее время года.

Сборные элементы применяют при обустройстве подвальных помещений. Сооружение монолитной ленты большой высоты будет крайне невыгодным по сравнению со сборным фундаментом.

Материалы

Владельцы частных домов и дач используют материалы для возведения ленточного фундамента для бани на своих приусадебных участках такие, как:

• кирпич;
• бут;
• бутобетон;
• монолитный железобетон;
• сборные железобетонные блоки.

Кирпич

Кирпичи нередко применяют для строительства фундамента. Красные, силикатные кирпичи представляют собой пористую структуру, активно впитывающую влагу.

Основную часть затрат по возведению такого типа оснований составляет стоимость устройства гидроизоляции. Кирпичную кладку покрывают битумными составами со всех сторон, дополнительно укрывая рубероидом.

Любая допущенная оплошность во время гидроизоляционных работ может обернуться впоследствии разрушением фундамента.

Строительный бут представляет собой рваный или плитняковый камень. Его применяют в качестве кладочного материала при большой глубине уровня грунтовых вод и неглубоком промерзании почвы. Из него устраивают мелкозаглублённую ленту.

Недостатком бутового основания является большие трудозатраты по подгонке бутовых фрагментов в построении правильной геометрической формы основания.

Достоинством такого фундамента можно считать практически бесплатную доступность материала вблизи открытого залегания бутового камня.

Бутобетон

Возводится похожим способом возведения монолитной ленты. Отличием является использование вместо щебня рваных камней или плитняка в качестве заполнителя бетона. Смысл применения бута заключается в том, что цементный раствор заполняют местным более дешёвым материалом.

Монолитный железобетон

Монолитные железобетонные ленты приобретают с каждым днём всё большую популярность. Этому способствует развитая инфраструктура узлов по производству и доставке жидкого бетона, предложения по аренде опалубки. Всё это значительно облегчает устройство фундамента для бани.

Готовую опалубку легко установить и разобрать. Доставка бетона бетоновозом (автомиксером) позволяет в течение нескольких часов полностью заполнить раствором опалубку.

Фундаментные блоки

Используют фундаментные блоки, которые целесообразно применять при возведении заглублённых ленточных фундаментов для бань с подвальными помещениями.

В отличие от монолитных лент, для сборного железобетона выкапывают котлован вместо траншей.

Большой объём земляных работ компенсируется быстрым возведением фундаментных стен с помощью грузоподъёмных механизмов. Ленту монтируют из фундаментных блоков и плит на твёрдых грунтах.

Сборный железобетон способен выдержать вес бани, построенной из самых тяжёлых материалов без ограничения этажности.

Какую марку бетона используют?

Марка бетона привязана к марке используемого цемента для приготовления бетонного раствора. В большинстве случаев для заливки ленточных фундаментов применяют бетон М 300. Лента из такого материала выдерживает нагрузку до 500 кг/см2.

Для приготовления бетона М 300 используют цемент марок М 400 и М 500. Для заливки фундамента под баню готовят бетон с помощью растворомешалки. При использовании цемента М 400 на один замес в растворомешалку вносят цемент, песок и щебень в пропорции: 1 : 1,9 : 3,7.

На приготовления бетона М 300 цемента М 500 потребуется меньше, чем М 400. То есть, более дорогой цемент будет нужен в меньшем количестве, а песка и щебня потребуется больше. Застройщик должен сам решать, какую марку цемента применять для заливки ленточного фундамента под баню.

Если нет времени и физической возможности заниматься приготовлением бетона самостоятельно, то лучшей альтернативой будет оплата доставки бетона автомиксером.

Заказывать раствор нужно на бетонных узлах с проверенной репутацией. Нередки случаи, когда недобросовестные поставщики завышают марку жидкого бетона.

Как сделать самостоятельно?

Возведение своими руками представляет собой целый комплекс различных мероприятий и работ:

1. Подготовка.
2. Разметка.
3. Земляные работы и устройство песчано-щебеночной подушки.
4. Сборка опалубки.
5. Армирование фундамента.
6. Заливка жидким бетоном.
7. Демонтаж опалубки.
8. Гидроизоляция.

Подготовка

Подготовительные мероприятия включают в себя:

• выбор участка для строительства бани;
• определение характеристик грунта;
• расчёт ширины и глубины заложения;
• подготовка материалов и инструментов.

Выбор участка

Место для бани выбирают равноудалёно от жилых строений, а также подсобных построек (сараев, складов, мастерских и пр.).

Безопасным расстоянием между объектами, согласно противопожарным нормативам, считается удалённость 15 – 20 м. Исключается примыкание бани к каким-либо строениям или сооружениям.

Определение состава грунта

Баню строят на приусадебном участке. В случае отсутствия данных о характеристике почвы, их можно уточнить в местном отделе землеустройства и архитектуры.

Если нет возможности сделать это, то состав грунта, глубину промерзания и уровень грунтовых вод определяют методом опытного бурения земли на месте будущего строительства.

Чтобы не совершать ошибок, лучше обратиться в местную геологоразведочную службу. Геологи проведут исследование и дадут точное заключение о характеристике грунтового основания.

Расчёт ширины и глубины

Ширина фундамента определяется расчётом необходимой опорной площади для бани. Площадь ленты рассчитывают исходя из величины полной нагрузки на почву и расчётного сопротивления грунтового основания. Вес здания должен быть меньше силы сопротивления грунта.

Ширину ЛФ рассчитывают исходя из следующего неравенства Tхk/S ≤ R, где:

• T – удельный вес сооружения (кг/см2),
• S – расчётная площадь фундамента (см2),
• k – коэффициент запаса нагрузки (1,1).

Величину сопротивления грунта R берут из копии вертикальной съёмки с привязкой к участку строительства или определяют опытным путём с применением бурения и испытанием 1см3 образца почвы нагрузкой. Принимают предельную удельную нагрузку от веса бани, которая была бы меньше нормативного сопротивления грунта.

Например: R = 1,88 кг/см2 (суглинок), вес здания P = 10000 кг, опорную площадь принимают, исходя из допустимой удельной нагрузки T = 1,8 кг/см2. Она будет равна S = P/T = 10000/1,8 = 5560 см2. При длине ленты 24 м (2400 см) минимальная ширина фундамента составит b = 5560/2400 = 2,3 см.

Следовательно, оптимальный размер принимают равным толщине стены плюс выступ цоколя по обеим сторонам по 30 мм. То есть, если толщина стены равна 250 мм (кладка в 1 кирпич), то ширина ленточного фундамента будет составлять 250 + 60 = 310 мм.

Высота ленты напрямую связана с глубиной заложения фундамента. Этот параметр в свою очередь зависит от глубины сезонного промерзания почвы и уровня залегания грунтовых вод.

В зависимости от этих данных фундамент делают мелкозаглублённым или глубокозаглублённым основанием. Вертикальный размер ленты состоит из глубины её заложения и высоты надземной части (цоколя). Как правила цоколь бани делают высотой 250 – 300 мм над уровнем земли.

Разметка

План фундамента переносят на место строительства. Разметку делают с помощью шнура и реперов (деревянных колышков или отрезков арматуры):

1. Участок очищают от растительности и мусора.
2. Снимают плодородный слой почвы.
3. Реперы по рулетке забивают в землю, начиная с одного из углов плана в обе стороны.
4. В результате получаются прямоугольные ограждения из шнура. Правильность прямых углов разметки проверяют равенством диагоналей.

Чтобы шнур не провисал, колышки вбивают через каждые 1,5 – 2 м. Для удобства ширину ленты фундамента обозначают двумя параллельными верёвками.

Земляные работы и устройство песчано-гравийной подушки

Пошаговые действия:

1. Траншеи копают шанцевым инструментом (лопатами и кирками). Чтобы стенки ям не осыпались, на дно укладывают ПВХ плёнку или геотекстиль. Их края заводят вверх и крепят щепками или гвоздями к срезу грунта.
2. Глубину канав проверяют лазерным уровнем и рейкой. Низ траншей корректируют подсыпкой из щебня или выемкой почвы.
3. Дно должно быть на 300 мм ниже залегания подошвы основания. В траншеи высыпают щебень и песок с толщиной каждого слоя 150 мм.
4. Подушку послойно трамбуют с проливкой водой. Нивелиром корректируют отметку противопучинного основания.

Установка опалубки

Для изготовления щитов опалубки используют доски, брус, тонкие металлические или плотные полимерные листы. Ограждающие стенки устанавливают в траншеях, укрепляя их распорами и подпорками из бруса.

Внутреннюю поверхность покрывают ПВХ плёнкой или геотекстилем. Материал крепят к щитам степлером или гвоздиками.

Армирование

Для изготовления армокаркаса используют арматуру периодического профиля ø 8 – 10 мм и гладкие стержни ø 6 – 8 мм.

Первую располагают двумя горизонтальными сетками с ячейками 100 х 100 мм, а вторыми формирую вертикальные связи. Узлы примыканий крепят вязальной проволокой.

Готовые секции армокаркаса опускают в траншеи и связывают между собой. Под нижние сетки подкладывают опоры высотой 50 — 70 мм, чтобы просвет был заполнен защитным слоем бетона, предотвращающим коррозию арматуры.

По этой же причине должны выдерживаться промежутки между арматурой и опалубкой шириной не менее 30 мм. Подробнее об армировании ленточного фундамента читайте здесь.

Как залить бетонную смесь?

Заполнять бетоном опалубку нужно не прерывая процесс и не больше, чем на 6 часов. Это нужно, чтобы внутри массы раствора не успевали сформироваться твердеющие прослойки. Для фундамента бани 6 х 6 м с поперечным сечением монолитной ленты 400 х 600 мм понадобится около 6 м3.

Чтобы произвести 1 м3, потребуется сделать 10 замесов. Для всего фундамента их нужно будет сделать 60 раз.

На заливку нужно будет затратить несколько дней. Причём придётся тратить время на уплотнение бетона вибратором. Лучшим вариантом будет заказать доставку бетона на стройучасток автомиксером.

Демонтаж опалубки

Через 30 суток после заливки бетоном опалубку демонтируют. Щиты снимают аккуратно, не применяя чрезмерных усилий, чтобы не нарушить целостность боковой поверхности монолита.

Гидроизоляция

После снятия опалубки все сколы и трещинки в монолите затирают цементным раствором. Боковые поверхности ленточного фундамента покрывают битумной мастикой. Её разогревают до жидкого состояния.

Также используют гидроизоляционные составы, которые разжижают растворителями. Дополнительно поверхности фундамента оклеивают рубероидом. По окончанию работ производят обратную засыпку.

Особенности возведения печного основания

Печной фундамент — это площадка, которая наиболее подвержена температурным перепадам из-за нагрева и охлаждения печи.

Чтобы колебания температуры не распространялись на весь массив ленты, основание под обогревательное оборудование локализуют от массива ленты.

Фундамент под печь отделяют песчаной засыпкой толщиной 500 мм либо листами асбеста. Для приготовления бетонного раствора применяют цемент М 500, гравийный щебень и песок в соотношении: 1 : 4 : 2,5.

Возможные ошибки и советы

Чтобы не остаться у разбитого корыта, когда обнаружится явное разрушение ленточного фундамента бани, следует не совершать следующих ошибок во время строительства:

1. Неправильная оценка несущей способности, как правило, приведёт к разрушению фундамента. При выявлении трещин и проседания надо срочно определить слабые места и укрепить их.
2. Использование некачественных материалов, нарушения технологии гидроизоляционных работ приводит к тому, что влага проникает в массив бетона и разрушает его. В этом случае поверхности монолитной ленты освобождают от грунта и заново покрывают битумной мастикой по всему периметру.
3. Если застройщик не позаботился о своевременном удалении пучинистого слоя почвы с территории строительства, то в скором времени фундаментная лента начнёт разрушаться. Поэтому на подготовительном этапе обязательно удаляют слабый грунт на всю глубину залегания.
4. Попадание подошвы фундамента в зону промерзания почвы обязательно вызовет фрагментарную деформацию в массиве ленты. В этом случае приходится демонтировать всё сооружение и возобновлять строительство бани.

Видео по теме статьи

Ленточный фундамент для бани своими руками, видео-инструкция:

Все самое полезное и важное о строительстве ленточного фундамента для бани найдете в этом разделе.

Заключение

Ленточный фундамент является конструкцией, отвечающей за состояние всего строения. Неправильный расчёт, нарушение технологии возведения может привести к непоправимым последствиям — разрушению конструкций бани.

Если нет уверенности в своих силах, то лучше обратиться в специализированное предприятие по строительству фундаментов.

Источник статьи: http://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/lentochnyj/dlya-bani/vozvedenie-svoimi-rukami