Материал для несущих стен бани

Банный ликбез для новичков

Баня была, есть и с большой вероятностью всегда будет неотъемлемой частью загородного образа жизни. Зачастую дома на участке еще нет, а баню или комбинированный банный дом с жилыми комнатами на верху – уже построили. И пусть кажется, что банная тема изучена вдоль и поперек, для новичков и самый простой вопрос может стать головоломкой. Облегчим им задачу приобщения к приятнейшему и полезнейшему историческому наследию.

Из какого материала лучше строить баню?

В исходном варианте это были именно деревянные срубы, даже без дымохода, и топились они по-черному, то есть, весь дым оставался внутри бани, постепенно покрывая толстым слоем сажи все поверхности. Конечно, те времена давно в прошлом, но и сейчас можно встретить ценителей дымовых процедур. Что касается современных бань, ограничений практически нет, стены могут быть хоть из дерева, хоть из кирпича, хоть из всевозможных блоков. Пожалуй, не строят бани только из монолитного железобетона, но не из-за каких-либо ограничений, скорее, просто нецелесообразно.

Чаще всего выбор стройматериала для бани привязан к технологии, по которой уже построен или будет построен основной дом. Согласитесь, кирпичная баня будет не очень органично смотреться на фоне дома из оцилиндровки или бруса и наоборот. Если же дом, например, из газоблока и подобного крупноформата, нуждающегося в отделке фасада, баня может быть как блочная же, так и допустим – каркасная или брусовая. А выдержать общий стиль поможет навесной фасад с сайдингом или облицовка панелями. Главное условие – создание герметичного контура с минимальными теплопотерями, а уж каким способом, каждый решает для себя. Что касается формы, полет фантазии практически безграничен, современные бани и квадратные, и прямоугольные, и купольные, и в виде бочек. Другое дело, как оригинальная форма будет гармонировать с окружающими строениями, если впишется – почему бы и нет.

Чем баня отличается от сауны?

По сути – конструктивно ничем не отличается, сауна, это исходное звучание слова «баня» на финском. С той разницей, что в парной русской бани средний прогрев и высокая влажность, а в сауне, высокие температуры и минимальная влажность. Для сравнения:

• температура в бане – от +50 до +60-65 ⁰С;
• температура в сауне – от 80 до 100 ⁰С (не берем в расчет спортивные соревнования, где нагоняют и по 120 ⁰С);
• влажность в бане – от 60 до 65 %;
• влажность в сауне – до 20 %.

Из-за высокой температуры в сауне не принято париться с веником, так как вполне реально получить не удовольствие и пользу, а ожог. Очень удобно, что современные банные печи универсальны и работают как в паровом, так и в суховоздушном режиме. Но учитывать этот параметр нужно еще на этапе выбора оборудования, не на все каменки можно поддавать водички. Сауны с суховоздушным режимом зачастую делают прямо в доме, так как они требуют меньше места и их легче оборудовать из-за минимальной влажности.

Какой размер бани считается оптимальным?

В каждом отдельном случае габариты подбирают исходя из личных предпочтений и возможностей, кому и хоромы с бассейном подавай, а кому небольшой парной с крошечной мойкой и предбанником – за глаза. Тем не менее, понятие целесообразности никто не отменял, определяясь с размерами, учитывают ряд параметров.

• Предполагаемое количество парильщиков одновременно – регулярно посещающих баню, а не с учетом возможной толпы друзей раз в год.
• Планировка – на нее влияет желаемый набор режимов парения и сопутствующих процедур – в бане можно не только париться, но и оздоровительными процедурами заниматься.
• Предполагаемый режим эксплуатации – только в теплое время года или круглогодично.

Чтобы в бане было комфортно:

• на каждого парильщика закладывают 1-2 м² площади парной (максимум понадобится, если домочадцы богатырских кровей);
• если запланирована крупногабаритная каменка, в парной к высчитанной квадратуре добавляют зону безопасности: с каждой стороны кирпичной печи должно остаться по полметра свободного пространства, для металлических печей оставляют по метру;
• высота чистового потолка варьируется в пределах 2-2,5 м, в среднем ее делают 2,1 м, если сделать меньше, будет неудобно париться с веником;
• базовый набор помещений: парная, моечная, предбанник, если добавить террасу, хуже не будет, а если есть возможность комнату отдыха заложить, замечательно. На каждого купающегося в моечной должно быть не меньше 1,5 метров, допустимый минимум при наличии душевой – 1,8×1,8 м.

По опыту участников FORUMHOUSE, для сезонного использования достаточно бани площадью около 14 м², для круглогодичного – около 20 м².

Какая печь для бани лучше?

Которая обеспечит быстрый прогрев с минимальным потреблением топлива, в наше время «кусается» не только электричество и газ, но и дрова. Если есть желание и возможности заморачиваться с классической кирпичной каменкой – на здоровье, некоторые не воспринимаю баню с другими вариантами обогрева. Но многие предпочитают современные стальные или чугунные конструкции, не требующие заливки массивного фундамента и навыков кладки. Основным критерием при выборе печи является ее мощность – незачем ставить в миниатюрную парную агрегат, способный отопить площадь в три раза больше. Как и ставить печь заведомо меньшей мощности в большое помещение не стоит. Стандартно мощность печки подбирают под кубатуру парной, плюс, небольшой запас. Но правильнее учитывать еще и обогрев дверей, окон и поглощение тепла стенами. Если коротко:

• каждый м² окна (если есть), двери и кирпичной перегородки (если есть) приравнивается к 1,2 м³ парной;
• добавочный коэффициент на каждый м² неутепленного сруба – 1,5; неутепленного сруба с холодным полом – 2; при наличии утепления с фольгированной пароизоляцией – 0,6.

Существуют онлайн калькуляторы для подсчета оптимальной мощности печки, но можно обойтись из них. Алгоритм следующий:

• считаем объем парной (кто подзабыл, это произведение длины, ширины и высоты);
• считаем предполагаемые теплопотери – площадь поверхностей (окно+дверь+перегородка) умножаем на коэффициент 1,2;
• считаем кубатуру с учетом теплопотерь – к объему парной плюсуем полученные теплопотери;
• считаем кубатуру с учетом поглощения тепла стенами – полученную в предыдущем действии сумму умножаем на добавочный коэффициент.

Чем лучше утеплена баня, тем ближе реально требуемая мощность будет к паспортному значению оборудования.

Какие инженерные коммуникации должны быть в бане?

Предыдущему поколению вполне хватало только электричества, а если свет в деревнях отключали, что случалось с завидным постоянством, спокойно обходились керосинками, а то и свечами. Но меняются времена, меняются и нравы – комфортная баня теперь, это, как минимум, еще и водопровод. Так как и парная, и, тем более, моечная, относятся к влажным помещениям, монтаж проводки должен проводиться согласно ПУЭ для саун, влажных комнат и душевых.

• Вся разводка должна быть скрытая, открытым способом допускается укладывать только питающий кабель.
• Нельзя использовать провода с металлической оболочкой, прокладывать в металлических рукавах или трубах.
• В парной допустима только специализированная, термостойкая электропроводка, изоляция которой выдерживает до 170 ⁰С.
• Все используемое электрооборудование (светильники, выключатели, розетки) также только специальное, имеющее высокую степень защиты от воды.
• Распределительный щиток устанавливается в предбаннике или комнате отдыха.
• Обязательно наличие в схеме устройства защитного отключения – УЗО на 10 мА.

К прокладке водопровода в бане нет особых требований – подводка в траншее в земле, в мойке трубы могут быть как наружными, так и скрытыми. Основные проблемы возникают в зимний период, так как используется баня даже при проживании за городом максимум, раз в неделю. Решения два – либо слив воды после каждого раза, либо греющий кабель.

Чем отделать баню?

Внутренняя отделка парной традиционно деревянная – независимо от стенового материала, стены обшивают вагонкой из древесины определенных пород. Деревом зашивают потолок и пол, из него же собирают каркасные полоки. Когда нет средств на благородный, но очень уж «ценный» кедр, прекрасно можно обойтись липой. Она и обрабатывается легко, и гамму имеет приятную, и при нагреве, в отличие от бюджетной сосны, смолой не плачет. Еще один вариант – осиновая вагонка, особенно актуальная для саун, так как ее поверхность нагревается значительно меньше. Правда, со временем осина прилично темнеет, но сегодня есть натуральные пропитки, предназначенные для парных и влажных помещений.

Что характерно, рекомендуется обшивка стен парной вагонкой, даже если баня из бревна или бруса, хотя визуально парная уже готова, теплопотери в ней будут слишком большими. И не имеет значения, насколько качественно законопачены швы или как плотно сел в пазы профилированный брус. Но это уже личный выбор и кто-то предпочитает сильнее топить.

Отделка же мойки более вариативна – это может быть как полностью дерево, так и более практичный кафель или что-то иное. Деревом обычно облицовывают классическую мойку с деревянными же лежаками и шайками. Современный же минимализм с душевой кабинкой или еще проще, поддоном и лейкой, больше тяготеет именно к плитке.

Нужна ли в бане вентиляция?

Продухи в банях делали еще наши предки – через выпил в стенах сруба осуществлялся воздухообмен, благодаря чему не только дышалось легко, но и баня просыхала между подходами. Один фрагмент стены выпиливали внизу, рядом с печью, второй – на противоположной стене, но уже вверху. Когда баня топилась, продухи просто затыкали подходящим чурбаком или выпилом же, особо продвинутые делали деревянные дверцы. Если не рассматривать сложные канальные системы, с которыми редко кто связывается, и сегодня обычно делают приточно-вытяжные продухи, закрываемые специальными или самодельными заглушками. Также распространено и залповое проветривание, осуществляемое через окно и открытую дверь. О полноценном окне речь не идет, достаточно небольшого окошка, которое изнутри может быть задекорировано деревянной створкой.

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/9206-bannyi-likbez-dlya-novichkov

Из какого материала построить баню? Сравнение и рейтинг

Еще совсем недавно на эту роль не рассматривался никакой материал, кроме дерева. Сегодня все чаще можно увидеть каменные бани в качестве альтернативы. Спорам на эту тему нет конца, попробуем сравнить основных претендентов.

Материалы для сравнения

Для сравнения предлагаем рассмотреть следующие стеновые материалы.

• Дерево (брус или бревно)
• Газобетон – автоклавный ячеистый бетон
• Кирпич
• Шлакоблоки – материал изготавливается из цемента и керамзита.
• Поризованный кирпичный блок

Теплопроводность

Теплопроводность отвечает за способность материала проводить тепловую энергию. Если у стен высокая теплопроводность, то здание быстрее остывает. Для бани этот параметр не так важен, как для жилого дома. В этом контексте большую роль начинает играть теплоемкость.

Также важно обратить внимание на режим эксплуатации бани. Обычно здание прогревается эпизодически (раз в неделю, раз в месяц). Если баня топится только летом, то соответственно режим эксплуатации более щадящий – баня будет остывать медленнее. Если парилка будет эксплуатироваться и зимой, то теплопроводность приобретет большее значение.

Если баня является частью отапливаемого здания, то тепловое сопротивление стен должно быть рассчитано, как и для других ограждающих конструкций.

Теплопроводность для некоторых материалов — нестабильный показатель, потому что он изменяется от влажности и плотности изделий, поэтому мы приведем среднюю величину.

• Дерево – 0,14 – 0,18 Вт/м*С при влажности 15 – 20%.
• Газобетон – 0, 11 – 0, 15 при влажности 5 – 10%.

Во вставке: Надо учитывать, что если газобетон был доставлен напрямую с производства, то его влажность может достигать 30 – 50%. Соответственно и теплопроводность будет выше. Внутри стены газобетонные блоки постепенно выходят на равновесную с окружающей средой влажность 5 – 8 %. На скорость этого процесса влияет проницаемость отделочного слоя. Чем выше паропроницаемость отделки, тем дольше будет высыхать газобетон.

• Поризованные керамические блоки – 0,18 – 0,22 Вт/м*С
• Кирпич – полнотелый (0,5 – 0,8 Вт/м*С), пустотелый (0,34 – 0,44 Вт/м*С)
• Керамзитоблоки – для этого материала на теплопроводность сильно влияет соотношение цемента и керамзита (0,15 – 0,82 Вт/м*С)

Теплоемкость

Количество теплоты поглощаемый материалом. Теплоемкость материала важна для бани, потому что именно она определяет, как быстро мы нагреем постройку. Показатель отражает количество энергии, которое затрачивается, чтобы поднять температуру материала массой 1 кг на 1 градус. Если говорить о дома, который эксплуатируется круглый год, то высокая теплоемкость является плюсом, потому что нагретые стены становятся аккумуляторами тепла, хоть на их нагрев уйдет больше энергии.

Для бань и здание, отапливаемых «наездами», высокая теплоемкость, скорее, минус. Мы нагреваем постройку, уезжаем и здание остывает – затраченная энергия не используется.

• Древесина – 1,55 кДж/(кг*С) для сухого материала
• Газобетон – 0,84 кДж/(кг*С) в сухом состоянии
• Керамзитобетон – 0,84 кДж/(кг*С)
• Кирпич пустотелый, полнотелый и теплая керамика – 0,88 кДж/(кг*С)

Сложность выполнения работ

Многие строят баню своими силами, поэтому сложность строительных работ играет заметную роль.

• Дерево – бревно и брус требуют минимум двух человек для строительства, потому что одному проблематично перемещать строительные материалы. С точки зрения скорости строительства дерево наиболее выигрышный материал. В работах отсутствуют «мокрые» процессы, можно практически сразу приступать к отделке.

При этом нельзя рекомендовать дерево для неподготовленного пользователи. Укладка бревенчатой бани требует специфических навыков.

• Газобетон – наиболее простой с точки зрения проведения работ материал. Для кладки можно использовать клей-пену, которая позволяет непрофессионалам справиться с кладочными работами. Блоки имеют небольшой вес, что упрощает сам процесс работы.

Даже при кладке на клей-пену строительство предполагает использование раствора (первый ряд) и «мокрых» процессов.

• Керамзитоблоки – по скорости укладки могут сравниться с газобетоном, но из-за плохой геометрии блоков тонкошовная кладка (шов 1 – 3 мм) становится невозможной. Кладка керамзитоблоков предполагает использования цементно-песчаного раствора с толщиной шва 10 мм.
• Кирпич – наиболее сложный с точки зрения проведения работ материал. Требует опыта в каменной кладке. Сами работы занимают значительно больше времени, так как размер кирпичей меньше, чем размер блоков.
• Керамические блоки быстрее укладывать и в целом работы выполнять проще.

Продуваемость

Щели и зазоры в стенах увеличивают продуваемость здания. Зазоры и микротрещины присутствуют в любых конструкциях, иногда они появляются в результате усадки постройки. Для снижения продуваемости используют отделку или локальную теплоизоляцию.

Дерево – имеет свойство усаживаться. Чем больше влаги содержит древесина, тем серьезнее будет усадка. В результате усадки могут появляться щели и зазоры, поэтому деревянная баня часто требует дополнительного ремонта уже через год – два. Обычно устранение зазоров осуществляется с помощью конопатки межвенцовых зазоров.

Газобетон – при использовании клей-пены в кладке тоже могу остаться зазоры. Это происходит из-за неравномерного расширения полиуретана на боковых плоскостях блоков. Этого можно избежать, если использовать профилированные блоки со стыками паз – плоскость или паз-паз. У них при укладке клей-пена заливается в отверстие, которое образуется стыком двух пазов. В результате пена, запертая в узком пространстве, расширяется более предсказуемо. Если вертикальные зазоры обнаружены уже после укладки, то их расшивают и заделывают герметиком. Также снижения продувания можно добиться с помощью внутренней или внешней отделки.

У всех остальных материалов продувание может возникать на швах из-за возникновения усадочных микротрещин. Этот недостаток нивелируется внутренней отделкой.

Требования к фундаменту

Выбор фундамента осуществляется на основе анализа геологии грунта (пучинистый или непучинистый), выясняется сопротивление грунта и собираются нагрузки от всего здания и фундамента.

• Дерево – наиболее легкий материал, поэтому из него баню можно построить практически на любом фундаменте. Что существенно снижает стоимость всех работ.
• Газобетон – часто можно встретить информацию, что малый вес материала позволяет выбрать облегченные варианты фундамента. Тут кроется неоднозначный момент. Нагрузка от газобетонной бани на фундамент небольшая, но основание должно обеспечивать жесткость конструкции и устойчивость к деформациям. Даже небольшой крен фундамента в результате пучения грунта может привести к разрушению стен. Поэтому для газобетонной постройки лучше отдавать предпочтения монолитным фундаментам.
• Кирпичные и керамзитобетонные бани – более устойчивы к деформациям фундамента, поэтому материалы не привязаны только к монолитным основаниям.

Устойчивость к влажности

Нужно несколько слов сказать про устойчивость к влажности, потому что по этому поводу всегда возникают дискуссии. Особенно претензии часто высказывают в адрес газобетона. Обычно они звучат примерно так: «Газобетон – пористый материал, впитает влагу, которая замерзнет и разрушит стены». Проблема перенасыщения газобетона влагой решается с помощью внутренней пароизоляцией. При этом перенасыщение водяными парами лучше ограничить и для других материалов, поэтому пароизоляция полезна и для них.

Вывод

По итогам у нас получился следующий рейтинг материалов для бани:

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/sdvor/iz-kakogo-materiala-postroit-baniu-sravnenie-i-reiting-5e3a61381c8cb8569a392730