Монтаж вагонки в бане горизонтально или вертикально

Отделка парной вагонкой – вертикально или горизонтально?

Что лучше, вертикальная или горизонтальная отделка парной? Будет ли зависеть долговечность вагонки от способа обшивки стен? Об этом и о некоторых важных нюансах, которые могут возникнуть при эксплуатации парилки русской бани, пойдет речь в данной статье.

В каких условиях находится обшивка парилки

Как известно, в парилке самая высокая температура воздуха находится в верней части. Чем ближе к потолку, тем выше температура пара. При правильном обустройстве вентиляции поступление свежего воздуха в парную извне происходит снизу, который, подымаясь вверх, нагревается до нужной нам температуры парения. Нагретый пар, циркулируя по парной, опускается вниз. По пути он отдает свое тепло и, достигнув самого нижнего уровня, имеет и самую низкую температуру.

При этом его относительная влажность претерпевает обратные изменения, то есть, чем выше, тем меньше влажность. Таким образом, в нижней части парилки создаются неблагоприятные условия для деревянных конструкций и элементов.

Это важные условия, которыми не следует пренебрегать при отделке бани. Ведь деревянные детали, находящиеся внизу парилки, будут испытывать повышенное воздействие влажного пара как во время парения, так и после него. А это не может не отразиться на их сроке службы из-за гниения древесины.

Что лучше, вертикальная или горизонтальная отделка парной

Чтобы дать логическое объяснение этому вопросу, вначале рассмотрим вариант отделки парной с вертикальным расположением вагонки, а затем предположим, что обшивка стен выполнена горизонтально. После этого сделаем выводы о том, что лучше.

Вертикальное расположение вагонки

Когда вагонка расположена вертикально, она нагревается неравномерно. Так, в нижней части, примыкающей к полу, температура ее нагрева будет иметь самое низкое значение, а около потолка – самое высокое. При этом влажность воздуха внизу будет самая высокая.

Что произойдет, если многократно нагревать и охлаждать достаточно длинный деревянный элемент, не трудно себе представить. Это его непредсказуемая деформация: изгиб по плоскости, пропеллерность, коробление и другие изменения первоначальной формы.

А если его противоположные части будут подвергаться воздействию воздуха с различной степенью влажности, то, ко всему прочему, могут возникнуть еще и процессы гниения древесины. К сожалению, это будет относиться ко всем элементам вертикальной обшивки в области пола по всему периметру парной.

Примеры вертикальной отделки парилок:

Горизонтальное расположение обшивки

В противоположность вертикальному расположению, при горизонтальном креплении вагонки каждый ее элемент находится на одном соответствующем ему горизонтальном уровне (ряде). Поэтому температура ее нагрева по всей длине будет, практически, одинакова. В равной степени это относится и к влажности нагретого пара. Такие условия наиболее благоприятны и не будут причиной излишней деформации обшитой стены.

Правда, надо отметить то, что все элементы обшивки будут находиться в разных условиях, соответствующим только своему горизонтальному ряду. Но это обстоятельство ни в какой мере не отразится на общем состояние отделки стены.

В отличие от вертикальной обшивки, при этом варианте отделки парной в самых неблагоприятных условиях будет находиться лишь один нижний ряд, непосредственно примыкающий к полу. Он и будет максимально подвержен возникновению плесени и гнили. Но замена при ремонте одного лишь нижнего ряда – это не одно и то же, что замена всех прогнивших в нижней части вертикальных элементов обшивки.

Примеры горизонтальной обшивки парилок:

Выбираем лучший способ отделки стен в парной

Исходя из вышеизложенного, напрашивается единственно правильный выбор в пользу горизонтального расположения вагонки. Если придется заменять прогнившие нижние элементы обшивки, то это будет легко сделать.

Поэтому при первоначальной отделке парной нужно правильно выбрать направление укладки вагонки. Надо начинать с самого верха, ориентируя ее пазом вниз. Все последующие элементы собираются по направлению сверху вниз способом «паз в шип». То есть, каждая последующая вагонка должна заводиться шипов в паз вышележащего элемента.

При таком способе крепления вода, попавшая на стену, не попадет в зазоры между смежными элементами обшивки, что предотвратит возможность их загнивания. Кроме того, для снятия самой нижней вагонки достаточно будет выкрутить всего несколько саморезов. Поэтому в самом нижнем ряду она закрепляется к обрешетке именно саморезами по дереву. При таком способе крепления не надо будет разбирать всю обшивку, чтобы заменить один поврежденный элемент.

Что касается вертикальной отделки, то этот вариант, безусловно, возможен. Тем более что его зачастую и выбирают. Но надо учитывать отрицательные стороны такого способа. Например, если потребуется заменить одну прогнившую внизу вагонку в середине стены, то придется разобрать и затем опять собрать половину нормальной обшивки. А сделать это будет не так просто, потому что в процессе эксплуатации парной все элементы обшивки изменяют свою первоначальную форму, и повторная стыковка будет сопряжена с определенными трудностями.

Хорошо, если потребуется заменить всего один элемент обшивки. А если придется заменять несколько, да еще и на разных стенах! Сравните, при горизонтальном расположении могут прогнить лишь один-два нижнего ряда, а при вертикальном – все (в худшем случае). К чему это приведет, думаю всем понятно.

Выводы и рекомендации

В свое время, выбирая способ обшивки парной, я остановился на горизонтальном варианте. Уже в течение нескольких лет она служит исправно без каких-либо серьезных повреждений и изменений первоначальной формы. С каждым годом лишний раз убеждаюсь в правильности сделанного выбора.

Основываясь не на пустом месте, рекомендую Вам тоже выбирать горизонтальное расположение вагонки. Правда, Вы вправе поступать так, как Вы считаете нужным. Во всяком случае, надеюсь, что эта статья поможет Вам учесть вышеизложенные нюансы так, чтобы отделка парной не была сделана впустую.

И в заключение посмотрите это видео о горизонтальном монтаже вагонки. Найдите ошибки, которые нельзя допустить при отделке бани своими руками. А я расскажу о них сразу после просмотра ролика.

1. Для парилки вагонка должна быть изготовлена из такой древесины, чтобы при нагреве она не выпускала смолу.
2. Направление укладки выбрано неправильно. Даже, если на обшивку и не будет попадать вода, то от пыли никуда не денешься. Да и при мытье стены влага неизбежно попадет в зазоры между смежными элементами. А это создаст условия для загнивания древесины.
3. Независимо от характера помещения горизонтальную обшивку следует начинать сверху, закрепляя первый элемент пазом вниз. Тогда будут не страшны ни влага, ни пыль. Например, вода будет стекать по стене, огибая продольный стык по наружной поверхности паза, и никаким образом не сможет попасть внутрь стыковочного соединения.
4. Отсутствует воздушное пространство между внутренней поверхностью вагонки и вторым слоем пароизоляции. Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и тем самым предотвратить процессы гниения древесины, следует поверх пароизоляции набить на вертикальные стойки планки толщиной 20-30 мм, и уже на них закреплять вагонку. Пространство под вагонкой будет обеспечивать естественную циркуляцию воздуха, просушивая и удаляя излишнюю влагу.
5. Помните, что может сойти с рук в обычном помещении, недопустимо в парилке русской бани с ее достаточно экстремальными условиями.

Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!

Источник статьи: http://davai-poparimsa.ru/otdelka/otdelka-parnoj-vagonkoj-vertikalno-ili-gorizontalno

Почему баню лучше обшить горизонтально?

Самым распространенным материалом для обшивки стен парилки является вагонка. Вагонка это самый экологически чистый и недорогой материал. Идеальная стыковка обеспечивает сплошной настил по площади всей стены.

Вариантов монтажа вагонки два: вертикальный и горизонтальный.

Рассмотрим оба варианта монтажа и убедимся, что именно горизонтальный способ крепления вагонки наиболее оптимален.

Парилка бани — это лаборатория по издевательству над деревянными конструкциями. Огромная разница температур и влажности от пола до потолка, приводит к деформациям и гниению. Верхняя часть парилки характеризуется высокой температурой и низкой влажностью. А нижняя часть с точностью на оборот.

При вертикальном монтаже вагонки, каждая доска по своей длине будет нагреваться и охлаждаться не равномерно, что приведет к гниению и не предсказуемой деформации, а именно: изгиб по плоскости, скручивание , коробление и другие изменения от первоначальной формы. Так же при попадании воды на стык, есть большая вероятность затекания ее в само соединение и там может начать развиваться грибок.

При горизонтальном монтаже вагонки, каждая доска ряда имеет по всей длине одинаковые температурно — влажностные характеристики и менее подвержена деформации. А соединение пазом в низ — препятствует затеканию воды в соединение.

Самая нижняя доска, примыкающая к полу получает самую большую влажность, и температуру близкую к образованию конденсата, именно она сгниет первой. Но в случае горизонтального монтажа потребуется заменить только ее, а не всю стену в случае вертикального крепления вагонки.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/svoy_dom/pochemu-baniu-luchshe-obshit-gorizontalno-5be9e28ff68f2e00a91f0b8d

Отделка бани, парилки вагонкой: как лучше обшивать вертикально или горизонтально?

Материал занимает лидирующие позиции в рейтинге востребованности. Остается узнать, как правильно работать с ним, ведь от способа выкладки и крепежа зависит общая эстетика помещения. Немаловажен и фактор цены, ведь она значительно разнится, в зависимости от материала, из которого сделана вагонка. Но обо всем по порядку.

Полезные сведения

Как частные дома, так и квартиры, бани, общественные заведения и подсобные помещения, часто облицовываются вагонкой. Обшивать экологичным и удобным материалом можно не только стены, но и потолок. По сути, вагонка – это панели, разной длины и ширины, иногда с пазами и замками (шипами) по кромке, для лучшего крепления. Крепится она на специальную обрешетку, и способов крепления существует несколько, о чем расскажем чуть позже.

Изначально отделка помещений производилась только вагонкой из разных пород деревьев, от ценности древесины варьировалась и цена материала. Чуть позже придумали МДФ – те же панели, но из склеенной прессованной стружки. Экологичность оставалась, но существенно уменьшался вес материала, а монтаж становился проще и легче.

Основные достоинства и недостатки облицовки

Стены, облицованные вагонкой из древесины, эстетически привлекательны (при правильно проведенных работах), а также добавляют уют и способствуют психологическому отдыху своего владельца. Натуральная древесина источает едва уловимый аромат, что автоматически влияет на настроение обитателей квартиры или дома. Очевидными плюсами также считается:

• теплоизоляция;
• звукоизоляция;
• возможность скрыть проводку за панелями;
• фактическое выравнивание любой искривленной и неровной стены;
• элементарный монтаж, не требующий специфических знаний;
• возможность визуально изменять объемы внутреннего пространства
• богатый внешний вид.

Недостатком можно считать цену и некоторые особенности натурального материала:

• минимальную огнестойкость;
• боязнь сырости;
• подверженность грибку, плесени и гниению, при некачественной пропитке панелей.

За последний пункт отвечает производитель, а сырость и огнестойкость также можно достичь спецпропиткой (ведь вагонкой часто облицовывают стены в бане, на даче).

В каких условиях находится обшивка парилки

Как известно, в парилке самая высокая температура воздуха находится в верней части. Чем ближе к потолку, тем выше температура пара. При правильном обустройстве вентиляции поступление свежего воздуха в парную извне происходит снизу, который, подымаясь вверх, нагревается до нужной нам температуры парения.

При этом его относительная влажность претерпевает обратные изменения, то есть, чем выше, тем меньше влажность. Таким образом, в нижней части парилки создаются неблагоприятные условия для деревянных конструкций и элементов.

Это важные условия, которыми не следует пренебрегать при отделке бани. Ведь деревянные детали, находящиеся внизу парилки, будут испытывать повышенное воздействие влажного пара как во время парения, так и после него. А это не может не отразиться на их сроке службы из-за гниения древесины.

Предлагаем ознакомиться Чем отделать мансарду изнутри кроме вагонки

Как правильно подготовить поверхности и способы обшивки стен

Именно вагонка дает возможность игнорировать неровную поверхность стены или потолка, то есть затраты на шпаклевку, цементирование и финишную обработку отсутствуют. Для крепления панелей необходимо сделать обрешетку по стенам. На деревянном каркасе (шаг между рейками до полуметра) и будут зафиксированы дощечки с пазами. Есть несколько правил:

• удерживающая вагонку конструкция крепится к стене шурупами достаточно жестко;
• при установке необходимо проверять отвесом будущий уровень стены;
• утеплитель выкладывается на поверхность, далее оставляется вентиляционный зазор и только потом выстраивается обрешетка;
• обрабатывать рейки антисептиками обязательно – удлините срок эксплуатации всей конструкции.

Кстати, предварительно необходимо решить, как будут крепиться панели вагонки – горизонтально или вертикально, ведь обрешетка выстраивается перпендикулярно. Переходим к практическим деталям.

Вагонка в бане: горизонтально или вертикально?

Возможность крепления вагонки в бане горизонтально или вертикально порождает вопрос: а как лучше?
Начнем с внешней обшивки. Потому что так нагляднее. Снаружи никогда не используется вертикальное крепление. Почему? Потому что так мы больше открываем места соединений для попадания в них воды.

ВНИМАНИЕ! Там, где влажно, вагонку предпочтительнее крепить таким образом, чтобы максимально защитить место соединения от затекания в него воды. В частности, на стенах это крепление пазом вниз.

Конечно, можно сказать, что при вертикальном монтаже влага будет стекать вниз, но вот там внизу она же и скапливается! Гниение чаще всего происходит именно по низу стен.

В общем, оптимально крепить планки снаружи горизонтально и пазом вниз. Если это «американка», то ее профиль образует «козырек», дополнительно защищающий место замкового соединения.

Внутри бани есть помещения более или менее влажные (во время процедур влажность высокая везде, но все же с парной и моечной в этот момент комната отдыха не сравнится). Поэтому – в сухих помещениях монтировать можно как больше нравится, а во влажных горизонтальная вагонка в бане предпочтительнее.

В том числе по причине простоты ремонта подгнивающих планок – при горизонтальном монтаже за раз снимается и заменяется целая планка, а если гниет низ стены с вертикальным монтажом, то количество работы сразу увеличивается на порядок – пилить концы всех планок и потом их все заменять будет затратнее и по деньгам, и по времени, и по труду.

СОВЕТ! Нижние планки чаще всего крепятся без потайного монтажа – гвоздями или саморезами прямо через лицевую сторону. Саморезы вообще облегчают будущий демонтаж при необходимости.

Основное преимущество монтажа вагонки в бане вертикально состоит в том, что мы таким образом оптически увеличиваем высоту стен. Конечно, это иллюзия, но человеку приятнее находиться в комнате с высокими, а не низкими потолками.

Баня же обычно делается с высотой в районе 2,2 метра. Так что горизонтальное расположение вагонки может усиливать ощущение приземистости. Тем, для кого это существенно, могут даже во влажных помещениях прибегнуть к комбинированному монтажу – верхнюю часть обшивки монтировать вертикально, а низ – горизонтально.

Ну и в сухом помещении можно делать вертикальный монтаж от потолка до пола.

Обшивка стен вагонкой широко применяется как для внутренней отделки лоджий, так и дачных домиков. Дерево позволяет стенам дышать. Отделка загородного дома, выполненная с применением такого материала, придаст чувство спокойствия и уюта. Правильная облицовка позволит вам сделать интерьер вашего дома более уютным.

• Классификация
• Преимущества
• Направление
• Каркас
• Технология

Классификация

Существует несколько классификаций этого материала. Выбирая какую купить, необходимо отталкиваться в первую очередь от поставленной цели, затем выбираем нужный вариант из предложенных.

Подразделяется в зависимости от вида используемой древесины.

Второй вариант не рекомендуется применять в помещениях, где подразумеваются большие перепады температур. Это сауны и бани. Из-за высокой температуры на поверхность дерева могут выделяться смолы, которые делают отделку липкой и не очень эстетичной.

К тому же из-за этих веществ вы можете получить ожоги. Исключением из этого правила считается сибирский кедр. Его относятся к отделочным материалам высшей категории. Облицовка выходит дорого, но она и прослужит долго и не создавая проблем.

К хвойным породам относят ель, лиственницу, сосну, эвкалипт, кедр. Эти деревья считаются «мягкими».

Лиственные деревья – ольха, осина, липа, ясень. Особо ценной породой для отделки бани считается липа. При воздействии высокой температуры, она выделяет приятный ненавязчивый аромат. Он благотворно действует на нервную систему.

Качество определяется в зависимости от класса. Их четыре:

Экстра-класс – самый дорогостоящий вид. Его отличает безупречное исполнение. Обычно он изготавливается путем склеивания, так как в ином случае цена на такой материал была бы очень высокой. Она отлично подойдет для создания дорогого убранства. Вы не заметите недостатков как на ее поверхности, так и внутри.

Класс А еще называют первым сортом. Распределение по классам определяется ГОСТом. При выборе следует просматривать ее самостоятельно.

Экстра-класс и Класс А у некоторых производителей мало чем отличается. На досках этой категории вы не обнаружите явных дефектов. На ней нет черных выпадающих сучков и синевы. Если и есть дефекты, они незначительны и не сказываются на качестве исполнения.

Класс В – бюджетный вариант. Таким сортом обычно обшивают балконы или лоджии. Дефекты обычно носят характер небольшого заводского брака. Эта категория доступна большинству граждан.

Класс С – самый низкосортный вариант. На поверхности много дефектов виде небольшой гнили, синевы, выпадающих черных сучков и трещин. Если ее и используют, то только для отделки малозначимых подсобных помещений.

По виду профиля различают:

Блок-хаус представляет собой имитацию оцилиндрованного бруса. Такая отделка как нельзя лучше подойдет для загородного дома. Она придаст вид старинных срубовых домов.

Софтлайн получила такое название из-за слегка скругленных краев.

Вагонка-американка создает впечатление, что панели закреплены внахлест. Ее можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ. Плотно прилегающие панели не дают попасть влаге внутрь.

Говоря о размере вагонки, то стандартная категория имеет толщину от 12 до 25 мм. Длину до 6 метров. С евровагонкой все более конкретно. По стандарту определена ширина 13, 16 и 19 мм. Ширина бывает 80, 100,110 и 120 мм.

Преимущества

Хвалить деревянную вагонку можно бесконечно. Это экологически чистый материал.

Он не выделяет никаких вредных веществ, поэтому им можно облицовывать даже помещения, где живут дети или люди, страдающие аллергией.

Это долговечный материал. При правильной обработке со временем он не теряет первоначального внешнего вида. Он не поцарапается и не лопнет.

Различные породы деревьев и многообразие лакокрасочных изделий, позволит создать отделку любого цвета.

Обшивка вагонкой в отличие от пластиковых панелей не так сильно подвержена воздействию суровых внешних и внутренних факторов. Ей не страшны небольшие механические повреждения. Она сохранит первозданный облик.

Обшивка стен вагонкой своими руками начинается с выбора направления укладки. Различают горизонтальное, вертикальное, по диагонали и смешанное.

Горизонтально Вертикально Диагонально Елка Кирпичная кладка Рамка

Горизонтальное направление отделки традиционно для России. Оно расширяет пространство. Но главным недостатком является скапливание влаги и пыли в стыках. Чтобы этого избежать, необходимо направить пазы вниз. При таком направлении начинать рекомендуется от потолка к полу.

Вертикальное направление широко используется для отделки в Финляндии. Применяя этот способ, мы сможем визуально увеличить высоту потолка. Это особенно актуально, если мы отделываем невысокую мансарду вагонкой. В этом случае необходимо начинать монтаж от угла, причем самого сложного.

Диагональное и смешанное направление отличается, прежде всего, эстетичностью. Оно гораздо сложнее в монтаже. Уникальное оформление можно также достичь сочетая различные сорта дерева.

Обшивка вагонкой своими руками начинается с установки обрешетки.

Для ее крепления на кирпичные и бетонные стены используются дюбели, на деревянные – гвозди или саморезы.

Предлагаем ознакомиться Утепление изолоном стен изнутри. Утеплитель Изолон: -инструкция по монтажу своими руками, как сделать утепление стен, пола, ульев, цена, фото

Очень важно разметить поверхность перед монтажом каркаса. От правильно выстроенной конструкции зависит качество самой отделки.

Обрешетка носит еще и функцию выравнивания стен. Для этого под брус подкладывают клинья или щепки. Каркас можно сделать как из дерева, так и из металлического профиля. Не забывайте обрабатывать поверхность защитными составами.

Обязательным условием при монтаже обрешетки является использование строительного уровня. Чем чаще вы будете его применять, тем меньше вам придется переделывать.

Чаще всего в качестве основы применяется брус 50×25 мм.

Крепления элементов каркаса зависит от выбранного направления вагонки. Бруски должны быть расположены перпендикулярно панелям.

Стандартно используется шаг обрешетки в 50 см. Внутри таких карманов удобно располагать листы утеплителя.

Для крепления направляющих можно воспользоваться леской и отвесом. Если вы собираетесь обшивать стены, опытные мастера советуют располагать ребра конструкции на уровне колена, бедра и груди. Это обеспечит оптимальную жесткость конструкции.

Обшивка потолка вагонкой своими руками или же стен недопустима при использовании сырой вагонки. Ее для начала нужно просушить.

Готовые панели чаще всего крепятся потайным способом с помощью кляймеров. Установка первой доски очень важна. Она закладывает основу всей конструкции. Ее закрепляют в нескольких местах и обязательно проверяют уклон с помощью строительного уровня.

При горизонтальном направлении начинаем установку с потолка, при вертикальном – от угла, в котором подразумевается наибольшая подрезка. Нижняя доска как правило подрезается. Скрыть это поможет плинтус.

Стыки между планками, как и сами панели нужно тщательно обработать специальными составами.

Даже если вы не профессионал, то при соблюдении всех правил и формальностей сможете без труда обшить стены!

Стоимость обшивки же идет за квадратный метр. Цена работ — примерно 300руб/м2.

Появление такого строительного материала, как вагонка, намного упростило отделочные работы. Обшить ей самостоятельно, даже потолок в доме, в состоянии любой хозяин. Такая операция, как обшивка вагонкой, превращается в увлекательный процесс: работа выполняется быстро и самому приятно, что обычная стена преобразуется на глазах.

Рисунок 1. Схема вагонки.

Этот материал дороже других покрытий. Самостоятельная обшивка вагонкой позволяет существенно сэкономить расходы на наем специалистов. Следует отметить, что на рынке имеется и подобный материал из пластика.Этот материал универсален, так как обшить вагонкой можно и внутренние, и внешние покрытия.

Способ № 1 – как обшивать стены горизонтальной вагонкой

Запомните, работу начинают сверху – от потолка вниз к полу. Паз каждой дощечки при этом лучше, если будет направлен вниз. Это дополнительно предохраняет стены от попадания мусора или проникновения влаги. Крепить вагонку к обрешетке можно кляймерами (жестяными крепежными захватами), скобами и декоративными шурупами, простыми обивочными гвоздями. Кляймер фиксируется в углублении каждой панели, не мешая следующей устанавливаться в паз. Проверять уровнем ровную правильную установку желательно чаще.

Как декоративный вариант мастера отделочники используют оцилиндрованные бревна, вернее, их имитацию. Называют такую бревенчатую вагонку блок-хаусом. В этом случае панели крепят к обрешетке пазами вверх, прикручивая саморезами. Каждый следующий крепеж спрятан от глаз предыдущей доской.

Обшивка бани вагонкой внутри и снаружи

Существует много вариантов отделки балкона. Одним из наиболее популярных способов является внутренняя отделка вагонкой. В этой статье рассмотрено, как обшить балкон вагонкой своими руками, учитывая все особенности, преимущества и недостатки материала. Но прежде необходимо определиться, какой вагонкой обшить балкон, т.к. она отличается по материалу и качеству.

Вагонка является оптимальным выбором для отделки балкона. Она имеет красивый внешний вид, легко монтируется, при её устройстве можно утеплить лоджию или балкон.

Наиболее распространёнными являются два вида материала.

Но прежде, чем обшить своими руками лоджию вагонкой, нужно выбрать материал, подготовить поверхность и определиться с направлением укладки доски.

Обшить лоджию вагонкой под силу не только профессиональным мастерам, но новичкам

Выбор материала

Чтобы выбрать подходящую доску для обшивки лоджии необходимо обратить внимание на её дизайн, класс и тип древесины.Что касается последнего, то для обшивки лоджии подойдёт как лиственные, так и хвойные древесные породы. Что касается класса, то для того, чтобы обшить лоджию вагонкой подойдёт материал «Премиум» и «А» класса.

Доску класса «В» можно использовать только в том случае, если вагонку планируют покрывать краской.

К премиум классу относят вагонку, на поверхности, которой отсутствуют какие-либо дефекты (трещины, сучки). При выборе такого материала следует учесть, что стоимость его будет не маленькой. Доска, относящаяся к классу «А» также подходит для отделки лоджии. Внешний вид её почти не уступает предыдущему классу. Однако на каждые 1500 м досок будут присутствовать несколько сучков.

• евровагонка — узкая и длинная доска с шипом и пазом;
• блокхауз – дизайн такой вагонки представляет собой имитацию круглых брёвен;
• «американка» — дизайн такой вагонки имитирует деревянный брус.

Хранить приобретённую вагонку нужно в сухом помещении, с постоянным температурным режимом. Не желательно, чтобы материал долгое время находился на улице.

Если планируют своими руками обшить лоджию вагонкой открытого типа (без остекления), то в таком случае необходимо обработать отделочный материал (доски) специальными защитными составами, которые предотвратят появление плесени, грибка и микроорганизмов.

Предлагаем ознакомиться Фольгированный утеплитель как крепить к стене. Фольгированный утеплитель для стен — как выбрать подходящий и монтировать?

Процесс подготовки поверхности своими руками:

1. Очищают поверхность от старого облицовочного материала.
2. Затем следует тщательно просмотреть поверхность. Если обнаружили трещины, их расширяют с помощью болгарки. После заделывают специальным составом.
3. Поверхность промазывают антибактериальным веществом.
4. Осуществляют теплоизоляцию своими руками с помощью фольгированного материала или минвату/пенополистирол.

Дело в том, что балкон своими руками можно превратить в естественное продолжение жилого помещения, сделать там уютный рабочий кабинет, зимний сад или светлую террасу. Что для этого потребуется? Остеклить, утеплить и украсить.

Проверенным и простым в монтаже вариантом отделки балкона считается обшивка вагонкой — работа, выполнение которой по силам даже начинающему домашнему мастеру.

Описание материала

Вагонкой называют обшивочную доску из натурального дерева — качественный, экологически чистый материал для внутренней отделки помещений, который обладает отличными эксплуатационными характеристиками.

Такая облицовка легко монтируется пазо-гребневым способом и хорошо вписывается в интерьеры загородных домов, саун, бань, а в городских квартирах её можно встретить на балконах или лоджиях.

Обшитые вагонкой стены создают в любом помещении атмосферу домашнего тепла и уюта.

Вагонка из натурального дерева — отличный материал для обшивки балконов и лоджий

Своё название материал получил «по наследству» от деревянных полос (реек), которыми в прошлом веке обшивались железнодорожные транспортные вагоны.

Впоследствии их стали использовать как элемент декора при отделке помещений, а все подобные им изделия назвали «вагонка».

Кроме обшивочной доски из натурального дерева, существуют её искусственные аналоги (пластиковые и МДФ-панели) – материал менее дорогостоящий, но имеющий слабые характеристики эксплуатации и низкое качество.

Вагонка классифицируется согласно породе и сорту древесины, из которой она изготовлена, а также профилю и размерам самих реек. В производстве этого отделочного материала могут использоваться как хвойные (сосна, ель, лиственница), так и лиственные (ольха, липа, осина) породы дерева. Выделяют несколько классов или сортов вагонки:

• «Экстра» – полное отсутствие дефектов (сучков, трещин, сколов и пр.).
• «А» – не более 1 сучка или трещины на 1,5 м2.
• «В» – не более 4 сучков, 2 смоляных карманов или несквозных трещин на 1,5 м2.
• «C» – множественные дефекты, мелкие механические повреждения.

Четыре сорта деревянной вагонки

Сегодня большую популярность приобретает материал, изготовленный в соответствии с европейским стандартом качества DIN 68–126. Он называется евровагонкой и может иметь тип профиля «ЕВРОСТАНДАРТ», «СОФТ-ЛАЙН», «БЛОК-ХАУС», «ШТИЛЬ». Такие панели отличаются высоким качеством, эргономичностью и наличием пазов для отвода конденсата с тыльной стороны.

Основные типы профиля вагонки

Размеры деревянной вагонки отечественного производства, согласно ГОСТ 8242–88, не должны превышать:

• по ширине — 150 мм;
• по длине — 6000 мм;
• по толщине — 25 мм.

Европейские стандарты производства более строгие, а выпущенная там продукция имеет размеры:

• длина: от 500 до 6000 мм;
• ширина: 80, 100, 110 или 120 мм;
• толщина: 13, 16 или 19 мм.

Для более подробного знакомства с этим натуральным отделочным материалом предлагаем посмотреть короткий видеоролик.

Достоинства

Этот натуральный отделочный материал выгодно отличается от своих искусственных аналогов (пластиковых или МДФ-панелей) следующими характеристиками:

• Экологической чистотой. Дерево, в отличие от пластика, при нагревании не выделяет никаких токсичных веществ.
• Отличной тепло- и звукоизоляцией. Вагонка способна надёжно удерживать тепло в помещении и поглощать большинство посторонних шумов.
• Превосходным внешним видом. Текстура натурального дерева придаёт любому интерьеру неповторимый шарм и привлекательность.
• Способностью поддерживать баланс влажности. Древесина поглощает атмосферную влагу, испаряя её, когда воздух в помещении становится сухим.

Бытует мнение, что вагонка является не самым практичным материалом для отделки помещений. Многие думают, что она слишком быстро рассыхается, гниёт и плесневеет, утрачивая первоначальный внешний вид.

Смеем заверить скептиков — дерево, грамотно обработанное влагостойкими антисептическими составами и покрытое лаком или воском, прослужит в течение длительного времени, совершенно не теряя своих свойств.

Итак, выбор материала для отделки балкона окончательно сделан в пользу вагонки, теперь следует точно рассчитать количество необходимого инвентаря, найти нужный инструмент и тщательно подготовить место выполнения работ.

Внимание! Все мероприятия по отделке балкона вагонкой должны начинаться только после остекления конструкции. Помните, что натуральное дерево быстро приходит в негодность под воздействием атмосферных осадков.

Для такого вида отделки потребуется непосредственно сама вагонка и деревянный брус, который будет служить каркасом конструкции. Грамотно выполненный расчёт материала исключит его перерасход и поможет избежать дополнительных денежных затрат.

Для расчета общего количества вагонки нужно узнать площадь одной панели

Совет профессионального мастера: выполняя расчёт количества материалов для отделки балкона, можно разбить помещение на отдельные элементы (боковые стенки, основное перекрытие, потолок и пр.), высчитать каждую поверхность и суммировать все полученные значения.

В первую очередь узнаем общую площадь отделываемой поверхности (вспомним начальный курс математики) и вычтем из получившегося значения площадь дверных и оконных проёмов. Теперь добавим к полученной цифре 8–10% на отбраковку и потерю полезной площади из-за особенности крепления реек «гребень в паз».

• Расчёт вагонки. Чтобы узнать количество единиц материала, которое потребуется для обшивки, площадь помещения разделим на площадь одной доски — при стандартной высоте рейки 600 см и ширине 9,5 см это значение равняется 0,52 м2.

Отметим, что помощь в выполнении всех расчётов окажут консультанты любого магазина строительных материалов, также эту информацию можно узнать на сайтах производителей, где размещены специальные калькуляторы.

• Расчёт количества бруса. Материал для обрешётки (деревянный брус 60х40) рассчитываем отдельно для каждого элемента (детали) отделываемой поверхности — её высоту (м) делим на 0,6 м (интервал между направляющими каркаса) и умножаем на длину (м). Все полученные значения суммируем и получаем требуемый метраж бруса для монтажа обрешётки.

Кроме основных элементов обшивки (вагонки и бруса), потребуются следующие материалы:

• утеплитель (пенопласт, минеральная или базальтовая вата в плитах толщиной 40 мм);
• диффузионная мембрана (плёнка для паро- и гидроизоляции);
• шпаклёвка, монтажная пена;
• монтажный клей (жидкие гвозди);
• дюбели (6х60 или 6х100 мм);
• кляймеры (элементы крепления реек);
• самонарезающие шурупы (50, 70 и 90 мм);
• гвозди с большой шляпкой (30 мм);
• плинтус;
• антисептическая пропитка (грунтовка), лак.

Основные материалы для обшивки балкона — деревянный брус и вагонка

Набор инструментов

Для мероприятий по обшивке балкона вагонкой потребуется набор довольно простых инструментов:

• мощный перфоратор (ударная дрель);
• сверло (4 или 6 мм);
• аккумуляторный шуруповёрт;
• ножовка или лобзик по дереву;
• отвес, строительный уровень, капроновый шнур;
• рулетка, карандаш, угольник;
• молоток, киянка, топор.

Инструмент и крепеж, который потребуется для работы с вагонкой

В ходе любых отделочных работ следует обязательно принимать меры предосторожности, используя защитные средства (очки или маску, перчатки из плотной ткани). Монтаж обшивки на верхних уровнях помещения лучше выполнять, стоя на прочной лестнице-стремянке.

Первым этапом отделки балкона станут мероприятия по подготовке его поверхности к монтажу конструкции:

1. Очищаем перекрытия от слоя старой отделки (отваливающейся штукатурки, краски, плитки).
   Необходимо удалить старую штукатурку с отделываемых перекрытий
2. Проверяем состояние стен. Обнаружив большие щели, сколы или трещины, заделываем их монтажной пеной или цементным раствором.
   Трещины в стенах нужно залить монтажной пеной
3. С помощью уровня оцениваем степень неровности перекрытий. Ярко выраженные впадины выравниваем шпаклёвкой или штукатуркой, выступы сбиваем молотком или топором.
   Большие впадины на стенах можно выровнять штукатуркой
4. Обрабатываем поверхность антисептической грунтовкой, препятствующей образованию плесени и грибка.
   Обработка антисептической грунтовкой защитит стены от плесени

Преимущества

Способ № 2 – вертикальные панели

Работа в этом случае начинается с угла помещения. Кляймер вставляется в паз, а затем прибивается к обрешетке. Шляпки гвоздей или шурупов будут видны только на первой доске, но их можно закрыть декоративными элементами, простой или ажурной реечкой, а также просто убрать спецбокорезом. Все манипуляции должны быть выверены, вертикальное и горизонтальное крепление проверено строительным уровнем.

Для справки: крепить деревянную облицовку на потолок нужно от окна, последовательно продолжая до противоположной стены.

Открытый и скрытый способы монтажа

Открытый способ значительно портит внешний вид покрытия, но если эстетика не принципиально, то можно использовать гвозди или саморезы. Это быстро, надежно и дешево. Однако при внешней отделке не рекомендуется такой вид крепежа, так как материал становится уязвим и восприимчив к осадкам. Внешний вид быстро испортится.

Крепеж выполняется при горизонтальном расположении досок, начиная снизу, шипом вверх. Каждая доска крепится к обрешетке.

Скрытый способ – более затратный и сложный, так как требует покупки специального крепежа и определенных навыков и знаний. Наилучший вариант – вызов специалиста. И внутри, и снаружи скрытый монтаж – оптимален. Он обеспечивает высокий уровень защиты и сохраняет внешний вид покрытия.

Все точки крепления скрыты, что важно для укладки вагонки-штиль. Монтаж выполняется быстро и надежно. Направление – паз на шип. Саморезы подбираются по толщине обрешетки и доски. Как правило, достаточно саморезов 3х30 мм или 3,5х35 мм.

Источник статьи: http://xn--21-9kc3den.xn--p1ai/otdelka-i-uteplenie/vagonka-gorizontalno-ili-vertikalno-2.html