Отделка бани в контакте

БАННЫЙ МАСТЕР Все для Бани. Отделка бань и саун

Являясь поклонниками и ценителями банного дела, а также специалистами в монтажном искусстве для бань и саун, мы с пристрастием подходим к своей работе, предлагая материалы, оборудование и аксессуары только надежных марок.
Показать полностью.

Всегда в продаже товары для строительства и благоустройства бани-сауны:

— Банные/Отопительные печи (из чугуна, нержавеющей стали, толстостенного металла);
— Электрические и газовые каменки для баньки;
— Дымоходы;
— Печи-камины, каминные топки;
— Термо/влагостойкие материалы
— Вагонку, полог (липа, ольха, кедр, абаши);
— Бондарные изделия (запарники, кадки, ушаты, ковшики. )
— Двери, форточки;
— Чугунное-печное литье (дверки, плиты- одноконфорочные, под казан, чугунные колосники);
— Тандыры (классная «штучка» для приготовления мяса, лепешек и всяких вкусностей);
— Химию для бассейна (На основе Хлора/Активного кислорода);
— Банные веники/аромамасла/настои/травяные запарки .
— Банные аксессуары и принадлежности

Мы предлагаем широкий спектр товаров, который может затронуть любой этап строительства бани и сауны.

ЧТО НЕ МАЛОВАЖНО.

1. Мы занимаемся строительством Бань с «0».
2. Осуществляем внутреннюю отделку бань и саун. НЕ побоюсь утверждать что мы на этом «собаку съели».
Мы ответственно подходим к своей работе и знаем о чем говорим.

Мы знаем что у Вас есть выбор — спасибо, что выбрали нас!

☎Наш телефон: 8(929)000-43-60
📍г. Старый Оскол, м-н Зеленый лог 2а ТЦ Арбат 2 этаж с 10:00 🕙 20:00
☝Без перерыва и выходных

Источник статьи: http://vk.com/banmast31

Строим баню для вас!

Строим баню для вас! запись закреплена

• Записи сообщества
• Поиск

Строим баню для вас! запись закреплена

Строитель

Строим баню для вас! запись закреплена

Строим баню для вас! запись закреплена

Наличие в системе водопровода тех или иных элементов зависит, в первую очередь, от того, какое первоначальное назначение существует у внутреннего водопровода.

Для подачи питьевой воды в дом используются одни элементы водопровода, а для того, чтобы обеспечить подачу воды на технические нужды – другие.
Показать полностью.

При этом также можно отдельно выделить водопроводы, служащие для обеспечения пожарной безопасности, хозяйственных нужд, производственные системы. Конечно, все они, в первую очередь, состоят из труб и соединений – это основные составляющие любого водопровода.

Но есть и такие элементы, которые разнят системы с разными назначениями. Поговорим подробнее о том, какие элементы относят к водопроводу в частном жилом доме, и как их правильно выбрать.

Элементы внутреннего водопровода
Водопровод внутри дома служит для подачи воды от внешнего водопровода ко всем водоразборным точкам в доме. Это могут быть раковины и мойки, ванная, душевая кабина и унитаз.

Оставим в стороне те варианты водопроводов, которые служат для подачи технической воды, не пригодной для питья. Такие водопроводы никогда не соединяются с вариантами для жилых домов, где вода используется для питья и хозяйственных нужд.

При этом обустройство скважины на воду потребует установки дополнительных элементов. В целом же все элементы водопровода внутри дома следующие:

ввод;
водомерный узел;
внутренняя распределительная сеть труб;
водоразборная арматура;
запорная и регулирующая арматура.
Также во внутренней сети устанавливаются насосы, которые позволяют повысить давление подаваемой воды.

Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных элементов водопровода. Вводом называют элемент, который соединяет между собой внешний и внутренний водопровод. Естественно, такой элемент должен быть особенно надежным, так как обычно его устанавливают в скрытых местах, бойлерных или специальных помещениях.

Далее идет водомерный узел. Он служит для измерения количества воды, которая подается от внешнего водопровода к внутреннему. В конструкции водомерного узла имеется водомерный счетчик, который фиксирует количество воды.

Сеть труб внутри распределяет подаваемую воду между точками выхода. В многоквартирных домах такая сеть распределяет подаваемую воду между всеми квартирами. Если говорить о частном доме без разделения на отдельные жилища, то здесь распределительная сеть ведет к водоразборным местам (кранам).

Соответственно, водоразборная арматура контролирует выход воды и ее количество. В зависимости от требований жильцов к количеству воды, определяется количество элементов арматуры. Определение количества элементов зависит от нескольких факторов:

Необходимого количества воды, комфортное для каждого жильца.
Комфортного и безопасного напора воды.
Бесперебойной подачи воды в квартиру.
Соотношения давления во внешнем и внутреннем водопроводе.
Наконец, водоразборной, запорной и регулирующей арматурой мы называем арматуру, которая непосредственно устанавливается в санузлах.

Какие материалы выбрать?
Эффективная прокладка водопровода во многом зависит от того, какой материал для комплектующих вы выбираете. Еще недавно основным материалом для изготовления труб как внешнего, так и внутреннего водопровода был чугун.

Чугунные трубы можно еще встретить в старых советских квартирах. Эксплуатационные характеристики такого материала не слишком хороши. Если сравнивать чугунные трубы с современными, скажем, с полипропиленом, то старый материал явно проигрывает.

Чугунные трубы служат не так долго, как пластиковые. Они быстро разрушаются под воздействием воды, в том числе, горячей. Кроме того, трубы часто выходят из строя, что может стать причиной серьезных проблем с отделкой дома.

Еще одна трудность – это демонтаж чугунных труб в доме. Если вы планируете замену труб водопровода, то старые необходимо демонтировать. Чугунный водопровод демонтировать сложнее всего, так что вам придется потрудиться, чтобы просто поменять трубы.

А вот ПВХ, трубы, которые все чаще можно встретить в наших квартирах, такими негативными характеристиками. Их удобно монтировать, легко демонтировать, а служат они не в пример дольше, чем чугунные трубы.

К тому же, современные материалы гораздо безопаснее. Трубопровод из ПВХ выходит из строя в разы реже, чем это случается с чугунными или металлическими трубами.

Стоит ли говорить, что абсолютно все элементы водопровода должны быть достаточного качества, чтобы он работал эффективно. Выбирайте тщательно материалы и магазины, где вы их приобретаете, чтобы сделать работу качественно.

Строим баню для вас! запись закреплена

Строим баню для вас! запись закреплена

Строим баню для вас! запись закреплена

Обшивка фронтона виниловым сайдингом

По технологии изготовления различают следующие виды сайдинга:
деревянный;
виниловый;
Показать полностью.
стальной;
цементный.
Наибольшее распространение получил виниловый сайдинг. По типу установки и креплению облицовочных планок различают горизонтальную и вертикальную установку панелей. Вертикальная установка применяется в нежилых типах помещения таких как: промышленные здания, разнообразные кафе, торговые павильоны, автомойки. Горизонтальная установка самая распространенная среди жилых сооружений.

Популярность винилового сайдинга обусловлена очевидными преимуществами:
сохранение формы и цвета на протяжении всего срока эксплуатации до 40-50 лет;
высокая температурная стойкость от -50 до +50°С;
отсутствие гниения, коррозии, деформаций, вызванных температурным перепадом;
экологическая безопасность, не содержит токсичных и горючих веществ;
естественная вентиляция, достигается за счет предусмотренных отверстий на панелях материала;
отсутствие электропроводности;
легкость в исполнении монтажных, установочных работ;
хорошая стойкость к внешним воздействиям: температурные перепады, солнечный нагрев, повышенная влажность среды;
легкость при монтажных работах, обслуживании и эксплуатации;
широкий спектр цветовых решений;
привлекательная цена материала и его установки.
палитра цветов винилового сайдинга

К негативным моментам можно отнести:

неспособность выдерживать сильные удары, после которых остаются заметные вмятины и повреждения;
возможность поддержки пламени в течение некоторого времени, поэтому разводить огонь вблизи материала запрещается;
обязательное использование зазоров между планками во время монтажа. Если этого не сделать, то из-за температурных перепадов произойдет вздутие планок.
Учитывая то, что недостатки могут быть сведены к нулю при элементарном соблюдении правил монтажа и техники безопасности – использование винилового сайдинга для отделки фронтона является выгодным мероприятием на сегодняшний день.

Виды элементов сайдинга

Перед тем, как обшить фронтон сайдингом, необходимо разобраться из каких комплектующих и доборных элементов он состоит.
Лицевая планка может иметь различные форм-факторы и имитацию под разные обшивочные материалы: елочка, корабельная доска, сплошная вагонка, чешуя, дранка, бревенчатые и брусовые стены.
Взято из группы Идеи для дачи во ВКонтакте Для крепления рядовых панелей и полной облицовки фронтонной части используются доборные панели (аксессуары) различных форм и предназначения: стартовый и финишный профили, Н и J – профили, наружные и внутренние углы, оконные планки. Также применяют декоративные накладки, молдинги, софиты и т.д.
Необходимо знать, что размеры общих деталей у разных производителей различны. Поэтому нужно использовать доборные элементы того же производителя что и рядовых панелей.
Начальный профиль применяется для крепления низа рядовой панели, именно с нее начинается установка сайдинга. J – профиль (джей — профиль, J — channel) служит для закрытия рядовых панелей сбоку. Н – профиль необходим для стыковки по длине рядовых панелей. Оконные и дверные проемы обрамляются с помощью J – профилей с увеличенным размером. Внутренние и наружные уголки необходимы для скрытия торцевых кромок панелей сайдинга, а также для сопряжения обшивок стен, находящихся в перпендикулярных плоскостях. При фиксации рядовой панели, обрезанной по высоте, используют финишный профиль. Потолки и карнизы подшивают софитами – специальными сайдинговыми панелями, которые изготавливают с перфорацией для вентиляционного продуха крыши.

Правила монтажа винилового сайдинга

При монтаже виниловых панелей необходимо учитывать коэффициент температурного расширения. К примеру, рядовая панель длиной около 3 метров, установленная при температуре 5°С, может удлиниться в летнее время на 10-12 мм. Поэтому сайдинговые панели и доборные элементы должны быть прикреплены таким образом, чтобы их передвижению в зимнее и летнее время ничего не препятствовало. Отсюда следует, что при расширении (в летнее время) сайдинг не должен не во что упираться, а при сжатии (в зимнее время) ничто не должно его сдерживать. Если этого не учесть при установке, то летом панели удлинятся, и он вздыбится и пойдет волной, а зимой просто лопнет. Удлиненные овальные отверстия на крепежном фланце сайдинговой панели служат для крепления к металлической или деревянной обрешетке. Фиксация происходит с помощью гвоздей, саморезов или скоб.
Крепеж должен приходиться на центр крепежных отверстий, только в этом случае, у сайдинговой панели появится возможность перемещения в пределах границ крепежных пазов при сжатии – расширении. Взято из группы Идеи для дачи во ВКонтакте Становится очевидным, что при неправильной установке, хотя бы одного – двух креплений, сайдинг будет лишен возможности линейного перемещения.
При установке креплений не нужно сильно притягивать панели к обрешетке – иначе не будет возможности температурного сжатия – расширения!
Крепление необходимо слегка ослабить, путем отворачивания самореза на пол–оборота, после его закручивания или слегка не добить гвоздь на 1-1.5 мм. Натягивать сайдинг при установке также не допускается ввиду остановки температурного расширения – сжатия. После закрепления панели в замок, она должна быть прикручена к обрешетке в свободном состоянии, без приложения усилий к ней.
Чтобы крепеж всегда приходился на центр отверстий необходимо использовать решетины шириной 60 мм. В случае применения более узких решетин крепеж уже может не приходиться на центр фланцевого отверстия. Тогда отверстие удлиняют при помощи дрели, просекателя или другими подручными средствами. Решетины устанавливают на расстоянии 400 мм в обычных условиях, соответственно шаг крепления также равен 400 мм. В районах с сильными ветрами шаг уменьшают до 200 мм и под головку крепления устанавливают виниловую шайбу.

Если используется вертикальный сайдинг, то способ крепления панелей и элементов несколько другой. При фиксации панели первый крепеж устанавливается вверху отверстия фланца – другим способом его не получится повесить. Остальные крепления, как и в горизонтальном сайдинге, должны приходиться на центры отверстий. При стыковке горизонтальных панелей с вертикальными необходимо соблюдать обязательный зазор в 6 мм. Такая величина зазора условна и подразумевает установку панелей при температуре окружающей среды 15-25°С. Таким образом, если происходит монтаж в зимнее время оставляйте зазор более 6 мм, а если в летнее время – менее 6 мм.

Инструменты и подготовительные работы перед установкой

Для установки сайдинга на фронтон понадобятся следующие инструменты: ножницы по металлу (с мелкими зубьями), молоток, плоскогубцы, дрель, металлический угольник, гидравлический уровень, рулетка, канцелярский нож, шуруповерт, гвозди и саморезы, отвес.
Перед монтажом сайдинга необходимо соорудить надежные строительные леса. Поверхность, на которую будут крепиться элементы сайдинговых панелей, должна быть абсолютно ровной и не иметь лишних выступающих элементов – ставни, наличники, светильники и т.п.
При обустройстве обрешетки используют сухое дерево с влажностью не более 12-15%, иначе при высыхании обрешетка будет поведена, а вместе с ней и сайдинговые панели!
Бруски берутся размерами 25,30,40,50х60 мм, предварительно обработанные антипиренами и антисептиками. Также в качестве основания обрешетки могут быть использованы оцинкованные гипсокартонные профили такой же ширины. Бруски обрешетины между собой крепят на расстоянии 200-400 мм.

Монтаж сайдинговых панелей и доборных элементов

Отделка фронтона сайдингом начинается с установки стартовой планки. При ее монтаже необходимо уделить особое внимание точности горизонтального расположения. Взято из группы Идеи для дачи во ВКонтакте Малейший перекос при установке повлияет на ровность сайдинговых рядовых панелей в целом, будьте внимательны. Если используются несколько стартовых полос, то между ними необходимо оставить зазор 10-12 мм.
Далее происходит установка планок внутренних углов или J – профиля. В случае нехватки длины на весь фронтонный свес их сращивают с нахлестом 25 мм, оставляя зазор не менее 9 мм между гвоздевыми крепежными фланцами.
Снизу и сверху угловые планки подрезаются ножом под необходимым углом и стыкуются.
Монтаж рядовых сайдинговых панелей начинают с задней части фасада дома, так легче «набить» руку и получить необходимые навыки. Если необходима стыковка рядовых панелей по длине, то их соединяют с помощью Н – планок или внахлест. При соединении внахлест подрезают гвоздевые и замковые части так, чтобы перехлест планок составил 25 мм.
Края сайдинговых панелей подрезаются под необходимым углом, чтобы они смогли войти с легкостью в желоб принимающих профилей. Самая верхняя рядовая панель крепится с помощью нержавеющего гвоздя.
Последним этапом является установка софитов, если таковые предусмотрены конструкцией. Правила их крепления и монтажа такие же, как у сайдинговых панелей. Возможные варианты установки показаны на рисунке ниже.
Делая фронтон из сайдинга, необходимо учесть температурные расширения, а также правильно и точно закрепить панели и доборные элементы – только в таком случае он прослужит вам долгие годы.

Строим баню для вас! запись закреплена

Как сделать стяжку пола своими руками?

Ровный, гладкий, красивый пол в доме – мечта каждого хозяина, и в основном его качество зависит именно от стяжки. В зависимости от особенностей, предназначения помещения и предпочтений владельца стяжка для пола бывает бетонной, полусухой, сухой и др. В любом случае это довольно трудный процесс, требующий подготовки.
Показать полностью.

Как правильно сделать стяжку пола? Перед началом выполнения работ ознакомьтесь с ее этапами, технологией и проконсультируйтесь у специалиста. Устройство любой стяжки требует, прежде всего, подготовленного основания. Подготовка поверхности пола под стяжку не зависит от выбранного вида стяжки и технологии устройства.

Важно, чтобы поверхность была сухой, чистой, прочной. Для лучшей адгезии и укрепления материала дополнительно нужно прогрунтовать основание.
Когда поверхность будет полностью подготовлена, определите нулевой уровень – это оптимальная горизонтальная высота стяжки пола. Для этого выберите верхнюю точку основания (лазерным уровнем) и выполните по ней разметку по стенам. Далее технология устройства стяжки пола зависит от выбранного материала.

Устройство бетонной стяжки

Состав бетонной стяжки включает в себя речной песок и цемент. Благодаря современным технологиям можно добавлять и другой материал, который может повлиять на качество смеси. К примеру, керамзит придает стяжке легкости. Применяют также разные пластификаторы, добавки, которые помогают ускорить или притормозить процесс высыхания.

Инструмент для стяжки и материал, необходимый при работе:

— водный или лазерный уровень;
— правило;
— уровень-линейка;
— мастерок;
— линейка;
— нож;
— шпатель;
— строительный миксер для замешивания раствора;
— отвертки, саморезы;
— алюминиевый профиль для гипсокартона;
— цементный состав.

Удалите старый отделочный материал до бетонного основания или плит перекрытия. Тщательно очистите и прогрунтуйте поверхность.

Нанесите с помощью уровня по периметру комнаты метки. Начните с уголков. Сделайте как можно больше промежуточный отметок и замеров, чтобы достичь горизонтальности пола в помещении.

Выставьте маячки, которыми послужат алюминиевые профили или другие материалы. Зафиксируйте их цементом.

Для выравнивания пола вы можете использовать фанеру, подкладывая ее под профиль. Еще можно воспользоваться саморезами с пластиковыми пробками, которые легко регулируются по высоте закручиванием или выкручиванием.

Вы можете купить уже готовую смесь и развести ее водой согласно указаниям производителя. Если же готовите ее самостоятельно, соблюдайте все пропорции. Как правило, на каждую часть цемента требуется 3 части песка и вода. Ее количество бывает разным, главное, чтобы консистенция была подобна жидкой сметане. Готовьте смесь с расчетом на метр заливки, чтобы он не высох.

Как правильно залить стяжку пола и сделать пол идеальным?

Заливайте раствор до верхушек маячков. Начните с наименьшей области комнаты.

Разровняйте правилом и залейте. Если перепад высоты большой, то вам следует воспользоваться керамзитом. Он поможет облегчить вес стяжки и сэкономит на цементе.

Высыхающую стяжку смачивайте водой, чтобы на ней не образовались трещины. Ее можно укрыть пленкой из полиэтилена.

Время окончательного высыхания и приобретения прочности стяжки составляет 28-30 дней.

Полусухая стяжка с фиброволокном

Иногда используют полусухую стяжку пола в квартире, однако она имеет более сложную технологию. Давайте рассмотрим вариант с применением фиброволокон: главное различие заключается в том, что состав получается не жидким, а полусухим, который нужно утрамбовать.

Фиброволокно используется вместо арматурной сетки, применение которой имеет свои недостатки. Во время эксплуатации сетка ржавеет, отслаивается, трескается и т.д. Применение полипропиленовой фибры при устройстве стяжки исключает почти все недостатки, которые были отмечены при применении стальной армировки.

Полипропиленовая фибра придает стяжке стойкость к температурным перепадам, длительное время не расслаивается, не стирается, на ней не появятся повреждения и трещины. Полусухая стяжка с фиброй может быть плавающей, связанной и несвязанной.

Достоинства полусухой стяжки с применением фибры:

— трещины практически не образуются;
— благодаря пластичности фибры работа во многом облегчается;
— фибра практически не подвергается возгоранию;
— такая смесь устойчива к морозам;
— положительные качества фибры сохраняются в течение длительного периода эксплуатации;
— спустя 12 часов по этой стяжке можно ходить.

Готовим смесь с фиброй

Для приготовления смеси нам понадобится фиброволокно, портландцемент и чистый просеянный песок. В смесь можно добавлять вещества, которые удерживают влагу и предотвращают быстрое застывание. Благодаря этому вы можете работать со смесью на протяжении нескольких часов.

Соблюдайте все пропорции при приготовлении смеси. Излишек цемента приведет к возникновению трещин, а недостаток сделает стяжку хрупкой. Как правило, используется одна часть цемента и 3 части песка. Причем компоненты берутся не на вес, а на объем. Эта стяжка не разрушится длительное время.

Последовательность и особенности укладки:

— Слой такой стяжки должен быть до 40 мм.
— Тщательно очищайте поверхность перед заливкой стяжки пола.
— Густота смеси должна напоминать влажный песок.
— Для достижения точной горизонтальности поверхности используйте маячки.
— Наносите смесь ровным слоем и разровняйте выше маячков на 1 см, поскольку стяжка усядет.
— Выровненную стяжку утрамбуйте катком.

Технологические особенности сухой стяжки

Технология сухой стяжки пола сегодня получила среди мастеров широкое распространение. Она подойдет, как при постройке новых зданий, так и при значительном ремонте старых конструкций. Главное ее удобство заключается в том, что выполнить ее очень быстро, а эксплуатировать можно уже спустя несколько часов. Судя из названия, можно понять, что такая стяжка на пол квартиры выполняется сухими материалами.

— готовое покрытие в шлифовке не нуждается;
— высокие теплоизоляционные свойства;
— такая стяжка подойдет для больших перепадов высоты поверхности;
— высокая прочность и способность выдерживать высокие нагрузки;
— минимальный срок выполнения;
— легкий монтаж гипсокартона или прочего отделочного материала на стяжку;
— идеально подойдет стяжка и под теплый пол;
— отсутствие мокрой работы и тяжелой бетонной смеси;
— простота укладки различных коммуникаций;
— возможность устройства зимой.

Уложите прочную пленку из полиэтилена (толщиной 200-250 мкм) на основание. Также можно использовать пергамин и прочие пароизоляционные материалы. Чтобы обеспечить звукоизоляцию и исключить деформацию от температурного воздействия, по всей площади стен оставляйте зазор около 1 см, который заполните звукоизоляционным материалом.

Засыпьте сухой мелкозернистый материал, который обеспечит минимальную усадку стяжки. материал также должен иметь отличную сыпучесть, высокую пористость, минеральный состав. Здесь можно использовать отсев керамзита, мелкозернистый шлак, кварцевый песок, вспученный перлитовый песок и др.

Если по высоте стяжка превышает 60 мм, то усильте ее дополнительным слоем плит.
Тщательно выравнивайте и утрамбовывайте засыпанный материал.

Далее уложите листовой материал и закрепите его саморезами (водостойкая фанера, гипсокартон, асбестоцементные плиты, ДСП и другой листовой материал). Материал между собой необходимо склеить, а швы зашпаклевать и зашлифовать.

Верх сухой стяжки покройте битумной гидроизоляцией, после чего через 12 часов выполните укладку финишного покрытия.

Стяжка под теплый пол

Каждая технология подойдет под систему теплого пола. Чтобы сохранить тепло, под стяжку необходимо уложить теплоизоляционный материал. После этого используйте выбранный вариант теплого пола (электрический, кабельный, водяной, инфракрасный). Данный этап выполняйте согласно инструкции по укладке теплого пола. Теперь выполните стяжку по любой технологии.

Теперь стяжке нужно время на высыхание, после чего укладывается финишное покрытие.

Помните! Выполнение любой работы, связанной с выравниванием поверхности, начинается только после подготовки основания. Иначе все ваши старания будут напрасны. Стяжка будет иметь низкое качество и в скором времени потребует дополнительного ремонта.

Строим баню для вас! запись закреплена

Процентное соотношение бензин/масло, для заправки бензоинструмента.

Формула расчета: 1:50 > 1л/50*1000=20мл. > На литр бензина нужно 20мл масла.

Эта формула, которая поможет вам сосчитать нужную пропорцию моторного масла и бензина для заправки любого бензоинструмента, например: лодочного мотора, бензопилы, триммера, газонокосилки и т.д. Иными словами вы сможете самостоятельно и бесплатно рассчитать правильное соотношение бензина и масла для двухтактных двигателей.
Показать полностью.

Важно, перед началом расчета ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации инструмента, в частности с пунктами: заправочные объемы, соотношение топливной смеси. Эти данные будут исходными для правильного расчета.

Чтобы удобнее отмерять нужный объем масла в миллилитрах воспользуйтесь медицинским шприцом большего объема, он стоит недорого, продается в любой аптеке.

Учтите, что у бензоинструмента существует период обкатки и соотношение бензин/масло отличается от рекомендованного.

Источник статьи: http://vk.com/baniotdelka