Поэтапное утепление бани изнутри

Утепляем баню своими руками

Наружное или внутреннее утепление бани необходимо обязательно. Так снижают расход топлива и замедляют процесс остывания воздуха в помещениях. Если конструкция не утеплена, то нагревать парилку до нужной температуры придётся в несколько раз дольше.

Утепляем баню своими руками

Перед постройкой здания необходимо рассчитывать средства и силы на теплоизоляцию. Лучше всего, если процесс утепления начнётся во время строительства, точнее, от закладки фундамента.

Основные требования к материалам для утепления бани

Дешёвые растворы (пропитки, септики) роль хорошей теплоизоляции не выполнят. Конечно, защита от влаги необходима в любом случае, но это отдельная задача. Утеплять помещения бани необходимо отдельно, используя специально созданные для этого материалы. Больше всего внимания принято уделять внутренней части помывочной и парной. Подбор утеплителя и теплоизоляции делают с расчётом на черновой строительный материал.

Одно из важнейших требований к материалам для утепления — нетоксичность. Потому что в бане под воздействием температур токсичные материалы запросто могут вызвать отравление. Негигроскопичность тоже важна, утеплитель ни в коем случае не должен впитывать влагу.

http://kakpravilnosdelat.ru/kak-uteplit-banyu/

При выборе конкретного материала нужно опираться на следующие характеристики:

• устойчивость к воздействию пара и высоких температур;
• хорошие противопожарные свойства;
• экологичность;
• малая гигроскопичность;
• способность сохранять форму на долгий период.

Виды утеплителей для бани

Все представленные на строительных рынках утеплители разделяют на три условные группы:

1. Органические. Натуральные материалы воспламеняются при высоких температурах, поэтому парную ими утеплять нельзя. Они отлично подойдут для предбанника или комнаты отдыха.
2. Минеральные. Это подходящее средство для внутреннего утепления любой части бани. Проверенные временем, минеральные плиты не могут нанести вреда, поскольку большая часть их состава — это вата. Для парной самым лучшим вариантом станет каменная вата.

Каменная вата удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к утеплителям для бани, поэтому её использут даже в парной

Конечно, ещё 50–60 лет назад использовали только натуральные материалы, которые приносили из ближайших лесов. Это пенка, пакля или мох. Сегодня это уже отчасти элитные виды утеплителей, они стоят серьёзных денег из-за необходимости их ручного сбора. Многие поклонники натуральных материалов утепляют свои постройки рулонным джутовым войлоком или паклей. Такой материал можно купить в строительных магазинах. Что касается мха, то существуют противоречивые мнения относительно его использования. Говорят, что мох — неидеальный материал для утепления, потому что провоцирует рост плесени или грибков. Однако сам мох не имеет подобных свойств, скорее всего, грибок образуется из-за неправильной рубки деревянного строения или плохой вентиляции.

Как работают с разными видами построек

Процедура укладки и необходимый объём работ зависят от материала, из которого строится баня.

Утепление срубов

Работая с брусом или бревном, нужно учитывать время на усушку, которая может составить 10 см м более. Плюс ко всему, между венцами таких строений образуются щели, как раз в них и задувает холодный воздух. Лучше всего сруб из кругляка или сборку из бруса утеплить джутовым волокном.

Джутовое волокно на финише часто обрезается, но можно эти края пробивать молотком и конопаткой

Этот материал не гниёт и имеет отличные показатели теплопроводности. Сам джут — это очень непрочный материал, поэтому производители стараются добавлять в него льняные волокна. Но если в наличии уже есть рассыпчатый материал, можно выполнить классическое законопачивание. Так будет меньше работы, да и постройка наверняка удержит больше тепла.

Если решено создавать баню из древесины, то утеплитель закладывают во время постройки. Лучше изолировать все проблемные части сруба в процессе.

Работу выполняют по такой последовательности:

При постройке куски джута укладывают между брёвнами или брусом.

Джутовое полотно выпускается в рулонах, поэтому укладывать его довольно удобно

Утепление зданий из кирпича или пеноблоков

Если срубы утепляют примитивным способом, то с кладкой придётся потрудиться. Да и финансовых вложений больше именно на работу с утеплением. Дополнительная теплоизоляция нужна обязательно, иначе хорошо нагретое помещение остынет за часы. Лучше поработать, вложившись в материалы, чем всё оставшееся время запасаться топливом.

Распространённый и проверенный в работе способ — это навесной вентилируемый фасад. Рабочий процесс идёт не изнутри, а с наружной стороны бани. Необходимо закреплять пласты утеплителя к стенам, а сверху обшивать сайдингом или вагонкой. В промежутке между слоями образуется пространство, заполненное воздухом, благодаря которому на стенах не будет образовываться конденсат и не последует гниения и сырости.

Ширина каркаса под вентилируемый фасад делается больше толщины утеплителя, поэтому внутри образуется воздушный зазор, предотвращающий образование конденсата

Для кирпичной постройки часто практикуют следующую хитрость: внутри помещения делают парную из дерева. Кирпич очень долго вбирает тепло, поэтому небольшое помещение парной проще согреть естественным путём, если задействовать небольшой каркас.

Достаточно бруса 10х10 и обрешётки. Процесс утепления такой импровизированной парилки внутри большой бани прост:

1. На брус набивают обрешётку, далее закрепляют каменную вату.
2. Поверх слоя ваты крепят фольгированный утеплитель.
3. В качестве финишного слоя чаще всего монтируют вагонку.

На основу из бруса набивается обрешётка, в неё вставляется каменная вата, а затем крепится слой фольгированного материала

Можно сделать ещё проще: не использовать брус, а вместо него сразу закрепить утеплитель на каркасе. В этом случае понадобится дополнительный слой гидроизоляции.

Расчёт и подбор материалов и инструментов

Утепляем все поверхности парной, помывочной и предбанника. А для этого понадобятся:

1. Рулонная бумага (на потолок и стены).
2. Брус-рейка (5х5, для монтажа утеплителя на потолок и стены).
3. Фольга.
4. Изолента.
5. Саморезы.
6. Алюминиевая клейкая лента.
7. Утеплитель, рассчитанный по площади стен, потолков и пола.

Из инструментов понадобятся:

Утепление бани своими руками

Любые этапы утепления всегда выполняется по золотому правилу — начинают с потолка и заканчивают полам.

Утепление потолка

Перед началом работы с потолком необходимо уяснить, что в парилке материала нужно в 2 раза больше. Ведь мы работаем не над сауной, а над русской баней, где пар должен задерживаться как можно дольше.

Потолок утепляют как можно плотнее, желательно до установки печи

1. Покрываем всю поверхность потолка рулонной бумагой внахлёст.
2. Поверх бумаги закрепляем бруски, между ними уже ляжет утеплитель.
3. Закрываем всё это фольгой. Она станет нормальным, безопасным изолятором. Но монтировать фольгу необходимо без экономии. Важно, чтобы все соединения были закрыты.

Слой фольги отражает тепло, поэтому применение такого материала для бани необходимо

Ленту из комплекта нужно клеить аккуратно, потому что повторно использовать её будет весьма затруднительно

На потолке утеплитель лучше укладывать в два или три слоя с перекрытием мест стыка

Для каркасной бани утеплитель на потолок и стены класть нужно обязательно, а вот для брусовой и бревенчатой можно обойтись и без него. К примеру, если баня из бревна, её потолок достаточно предварительно зашить толстыми досками — не менее 6 см. В качестве утеплителя для потолка больше всего подходит минеральная вата — только класть её нужно слоем не менее чем в 15 см.

Видео: утепление и отделка потолка изнутри

Утепление стен

Далее приступаем к стенам. Суть устройства теплоизоляции аналогична работе с потолком. Но здесь нельзя забывать про вентиляционные входы.

Лучшее решение при утеплении стен — это конструктор из материалов, которые можно легко ремонтировать или заменить.

Структура утепления стен бани напоминает устройство кровельного пирога

1. На поверхность стены вертикально закрепляют рейки или брус. Края нижней части необходимо пометить кусочками изоленты. В работу идёт узкая планка, а не квадратный брус, потому что планку не искорёжит от перепада температуры. До крепления на стену панели или доски необходимо обработать специализированными пропитками, которые предназначены для банных помещений.
2. На рейки также понадобится фольга. Работают с ней так же, как при утеплении потолка. Но без этого материала брус точно загниёт, да и утепление получится халтурное. Применив фольгу, не нужно будет использовать пароизоляционные плёнки. Этот материал крепится степлером прямо на брус. Затем всё прижимается вагонкой. Но важно оставить промежуток или зазор между вагонкой и теплоизоляцией. Обычно хватает и двух сантиметров.
3. На закреплённые рейки монтируют стойки из термодерева (вагонка). Финишную часть набивают не вертикально, а горизонтально. По наблюдениям опытных строителей теплопотери так намного ниже.

Вагонка из липы отлично выглядит и хорошо держит тепло, а при горизонтальной укладке теплопотери ещё больше снижаются

Видео: утепление и обивка фольгой парного помещения

Утепление пола в бане

И, наконец, поработаем над полом. Ведь через него обычно покидает помещение большое количество нагретого воздуха. В качестве утеплителя для полов чаще всего используют керамзит — это недорогой и надёжный утеплитель, который препятствует появлению плесени и конденсата.

Дешевле, конечно, просыпать всё шлаком, но керамзит более экологичен и меньше весит. При устройстве деревянных полов материал размещают между лагами. Если заливается бетонный пол, то керамзит укладывают между каждым бетонным слоем.

Разберём привычный цикл работ по утеплению бетонного пола.

1. Сначала заливают начальный слой.
2. Затем выжидают до его полного застывания.
3. Далее засыпают керамзит. Достаточно слоя в 10 см.

Между слоями бетонного пола делают подсыпку из керамзита

Видео: особенности устройства бетонного пола в бане

Помимо стен, пола и потолка ещё обращают внимание на утепление дверей, окон и оконных проёмов. Их обрабатывают силиконовыми герметиками. Наружные двери принято утеплять природными материалами. И на них не принято экономить, иначе через несколько лет, а то и на будущий сезон придётся все переделывать.

Источник статьи: http://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/kak-uteplit-banyu-iznutri.html

Утепление бани изнутри

Хорошо известно, что качество банной постройки определяется тремя показателями. Это стойкость конструкции к процессам нагрева и охлаждения, способности поддерживать микроклимат и удерживать тепло внутри помещения. Получается, что правильное утепление бани по уровню важности даже превосходит тему удачного выбора печи или облицовки стен. Печку или облицовку стен изнутри можно заменить, это возможно даже собственными руками. Переуложить слой теплоизоляции сложнее, но вполне возможно, а вот исправить неправильную планировку утепления обойдется намного дороже.

Утепление бани двумя слоями плитами минваты

Как правильно утеплить баню

Внутреннее пространство современной банной постройки условно разделяют на несколько основных зон, в зависимости от температуры воздуха внутри помещения, и главное – от степени насыщенности атмосферы водяными парами. Чем выше влажность и перепад температур, тем более сложным получается утепление стен в бане.

Деление выглядит следующим образом:

• Самое прохладное и относительно сухое помещение бани – комната отдыха. Температура 22-30оС, влажность 60-70%. Здесь утепляем баню изнутри своими руками по стандартам, принятым для жилых помещений. Избыток влажного воздуха и тепла легко удаляется вентиляцией бани;
• Помещения со средней тепловой нагрузкой — это предбанник и раздевалка. Здесь должно быть сухо и тепло, иначе вещи или запас дров быстро пропитаются водяными парами и запахами атмосферы бани. Температура воздуха 30-35оС, влажность изнутри не выше 60%, вентиляция достаточно слабая и обеспечивается только за счет работы печи;
• Парилка и моечное отделение — наиболее нагруженные по теплу и влажности. В зависимости от проекта бани, влажность может колебаться 60- 90%, температура воздуха – 70-100оС для парилки и 30оC для помывочного отделения.

В первых двух случаях утепление и гидроизоляция выполняется по стандартной схеме, толщина утеплителя на стене бани под облицовкой, как правило, не превышает 50 мм. Этого достаточно для обеспечения нормального прогрева помещения бани даже в мороз до -15-20оС.

В последнем случае толщина утепления изнутри должна быть как минимум вдвое толще, слой теплоизоляции выбирается в пределах до 100 мм для средней полосы и 150-200 мм для местности с настоящими морозами до -40оС.

Вариант теплоизоляции для сауны

Для потолочного перекрытия утепление изнутри делается на уровне 50-75% от мощности теплоизоляции стен, для пола толщина утеплителя выбирается индивидуально, в зависимости от устройства фундамента.

Часто моечное помещение и парилку делают в одном отделении сруба, их разделяет лишь тонкая перегородка из камня или кирпича. Таким способом решается проблема обогрева мойки. Несмотря на умеренную температуру внутри моечного отделения, делать утепление изнутри относительно тонким слоем, как в комнате отдыха, нельзя. Из-за большого количества влаги в воздухе стены и полы мойки быстро охлаждаются и теряют тепло, и, как следствие, быстро остывает парилка бани.

Схема образования конденсата изнутри помещения без фольги – вверху, и с фольгой, внизу

Об этом нужно помнить при принятии решения о перепланировке помещения бани. Нередко размеры комнат перестраивают, переносят внутренние перегородки, чтобы увеличить объем парилки за счет предбанника или мойки. Поэтому, если есть возможность, то лучше всего для предбанника, раздевалки и парной с мойкой сделать утепление бани изнутри своими руками по одной схеме. Для комнаты отдыха утепление в любом случае выполняют более холодным, чтобы обеспечить равномерный и интенсивный уход тепла и водяных паров из помещения, и тем самым сделать условия пребывания более комфортными.

Утепление изнутри комнаты отдыха

Утепление кирпичной бани

Стены из кирпича сами по себе обладают хорошими теплоизоляционными свойствами и одновременно неплохо проводят водяные пары. Речь идет о красном глиняном кирпиче с пустотами внутри. Паропроницаемость пустотного керамического кирпича плотностью 1000 кг/м3 составляет 0,17 мг/м*ч*Па. У той же минеральной ваты этот показатель равен 0,32-0,37 мг/м*ч*Па. Информация из приложения Т «Свода правил СП 50.13330.2012».

Казалось бы, нарушается основной принцип обустройства пароизоляции – наружный слой должен лучше пропускать водяные пары, чем тот, что смонтирован изнутри. В данном случае минвата обладает более высоким показателем, поэтому приходится делать специальные вентиляционные продухи.

Для утепления парной в кирпичной бане используют две схемы укладки теплоизоляции:

• С обустройством вентиляционного зазора между первым фольгированным слоем и деревянной облицовкой изнутри помещения. Этот способ подойдет для очень горячих и не слишком влажных парилок. Небольшое количество водяных паров не требует дополнительных вентиляционных продухов, поэтому слой утепления можно укладывать на обрешетку, прямо на стены из кирпича;
• Для бетонных коробок, литого кирпича с низкой паропроницаемостью, для влажной парилки русской бани, восточных терм и хамам утепление изнутри помещения строят с вентиляционным зазором между наружной стеной и слоем теплоизоляции.

Таким способом удается вывести большую часть водяных паров из слоя утеплителя в сконденсированном виде. Поэтому характеристики минеральной ваты или слоя пенополиуретана остаются неизменными при любой температуре воздуха за внешними стенами бани. Правда, в этом случае нужно будет позаботиться об устройстве вентиляционной системы, приточных и вытяжных окон в потолочной и цокольной части стен помещения.

Утепление с продухами изнутри коробки

Утепление деревянной стены

Обустройство системы теплоизоляции в парилке для рубленой бани получается более сложным. В отличие от минерального вещества, древесина оказывается очень чувствительной к перепадам температуры и влажности. Паропроницаемость деревянной стены из сосны или дуба составляет 0,06 и 0,05 мг/м*ч*Па соответственно. Это примерно в два раза хуже, чем для кирпичной стены.

Для деревянной бани наличие вентзазора изнутри стен является обязательным условием утепления

Поэтому наружный слой утепления изнутри помещения парилки должен быть непроницаемым для влаги и одновременно по возможности горячим. Между изолирующей поверхностью теплоизоляции и деревянной облицовкой парилки должен быть вентиляционный зазор, с помощью которого удается убрать большую часть просочившихся водяных паров.

Горячий воздух и пар будут легко уходить по вертикальному зазору продуха только в том случае, если лицевой слой утепления будет подогревать их. Поэтому теплоизоляцию изнутри в обязательном порядке покрывают вспененным полиэтиленом с алюминизированной пленкой, или просто алюминиевой фольгой, или плитами минваты с нанесенным отражающим слоем.

Эффективность утепления очень высокая, алюминиевая фольга способна отразить до 90% инфракрасного тепла и передает его воздуху и водяному пару. Небольшое количество пара и практически все конвекционное тепло переходит в основную часть утепления. Благодаря высокой паропроницаемости и способности поглощать и удерживать тепло слой изоляции не дает образоваться конденсату и выдавливает пары к деревянным наружным стенам бани.

Если коробка бани рубленная, то водяной пар уйдет через боковые зазоры и щели. Для брусовых построек лучше всего делать дополнительный вентиляционный продух между наружной стеной и слоем теплоизоляции, уложенной изнутри.

В отличие от жилых домов, помещение бани протапливают периодически, время от времени, поэтому межвенцовые зазоры будут работать, как обычные щели, через которые морозный ветер выдует конденсат, заодно и все тепло. Поэтому изнутри деревянные стены закрывают пленкой – мембраной, а стыки конопатят волоконным материалом, хорошо удерживающим тепло и легко пропускающим водяной пар.

Как утеплить баню изнутри

Удачный выбор схемы теплоизоляции и способа монтажа утеплителя дает возможность решить большую часть проблем и «детских» болезней бани. Многие мастера даже рекомендуют при покупке загородного домика со старой банькой не менять внутри парилки ничего, кроме декоративной облицовки стен и полов.

Можно, конечно, пойти самым затратным путем и уложить на стенах и потолке максимально мощное утепление, толщиной не менее 200 мм. Такая схема подойдет для парилки, построенной в условиях очень сухого и морозного климата, северных широт или даже для степных или пустынных районов. Для средней полосы очень мощное утепление приведет к отсыреванию и замоканию коробки бани, высушить ее после завершения процесса посещения парилки будет сложно и долго.

Поэтому нередко при постройке новой бани утеплитель монтируют на стены в «черную». Утепление монтируют в парилке по временной схеме и зашивают изнутри обычной деревянной дранкой или досками. После установки печи и нескольких капитальных прогревов бани и парилки становится понятным, насколько правильно удалось подобрать толщину и материал для утепления. Пока все открыто, толщину материала можно уменьшить или увеличить. Опытные мастера умудряются точно подобрать размер и мощность теплоизоляции так, чтобы и не перетапливать печку, и конденсат уходил за 30-40 мин.

Монтажная пена – не лучший материал для утепления стен изнутри бани

Выбор утеплителя

Выбор материалов для обустройства теплоизоляции не так велик, как может показаться с первого взгляда. В список наиболее удачных вариантов входят:

• Саман или глинобитные блоки из красной глины, песка, ржаной соломы и конского навоза. Отличный материал для утепления бани, но требует больших затрат времени, ручного труда и точного знания технологии;
• Вспененный полиэтилен с фольгированной поверхностью. Применяется для первых слоев утепления изнутри для саун и русских парилок. Так как толщина материала невелика, обычно 4-6 мм, то делать полностью теплоизоляцию парилки получается слишком дорого и не всегда эффективно из-за низкой паропроницаемости;
• Пенополистирол или пенопласт. Получается отличное утепление для потолочного перекрытия и пола, для утепления изнутри стен бани применяется редко из-за низкой температуры плавления, пожароопасности и плохой экологии;
• Пенополиуретан может использоваться только для утепления пола или потолочного перекрытия. Часто его применяют для снижения потерь тепла в оконных и дверных проемах, но для парилки бани ППУ лучше не использовать;
• Волоконные плиты или маты из минерального сырья. На сегодня считаются одним из лучших вариантов утепления стен и потолка бани.

Использование минволокна считается одновременно и самым дешевым, и пожаробезопасным. Из существенных недостатков можно выделить только один. Если произойдет замокание теплоизоляции, например, из-за сорванного ветром на крыше кровельного покрытия, то придется менять все утепление изнутри бани.

Основные материалы для теплоизоляции бани — минвата и пароизоляционная мембрана

Еще один минус состоит в необходимости точно выдерживать технологию крепления. В противном случае маты на стенах могут провиснуть под собственным весом, появятся дыры в теплоизоляции коробки бани, и все придется менять.

Необходимые инструменты

Прежде всего, потребуются столярные инструменты, ручная пила или электролобзик, настольная циркулярка, шлифмашинка и электродрель с набором сверл. Почти всегда крепление утепления изнутри бани выполняется на деревянную обрешетку или каркас, набитый на стены бани изнутри помещения.

Для обустройства утепления плитами пенополистирола потребуется бур для сверления отверстия под монтажные грибки и мощный шуруповерт для вворачивания крепежных шпилек.

Изолирующие материалы, вспененный полиэтилен, алюминиевую фольгу и пароизоляционные мембраны крепят на стены с помощью скоб и строительного степлера. После завершения работ кромки полотнищ или переходные участки обязательно заклеивают строительным скотчем.

Утепление стен бани изнутри

Если теплоизоляцию планируют делать на основе минерально-волоконных матов, то деревянные стены предварительно нужно обработать антигрибковой пропиткой, лучше всего на спиртовой основе. Красить или обрабатывать лаками изнутри нельзя, это может привести к образованию трещин в бревнах или в брусе. Далее натягиваем на стены пароизоляционную пленку и крепим полотнища степлером.

Классический вариант с минватой и фольгой изнутри

Следующим этапом выполняем разметку, натягиваем вдоль стен малярные шнуры или устанавливаем лазерный уровень. Важно, чтобы каркас обрешетки получился плоским и находился в строго вертикальном положении. Поэтому для изготовления «корсета» утепления используем рейки сечением 120х20 мм и крепим каждую из них на стене парилки одним саморезом, ввернутым в оголовок. До пола рейка не должна доставать на 35-40 мм.

После того как вертикальные направляющие выровнялись под собственным весом, крепим их к стенам скользящей посадкой. Это означает, что в точке крепежа предварительно сверлится отверстие диаметром 4 мм, после чего забивается гвоздь сечением 3 мм. В итоге рейка прихвачена к стене, и в то же время из-за зазора у нее есть возможность к небольшому перемещению.

Остается лишь врезать изнутри горизонтальные перемычки из обрезков реек, уложить маты 100 мм толщиной и зафиксировать их обычным скотчем. Последний этап – укладка фольгированной теплоизоляции, ее нашивают на обрешетку скобами и обязательно проклеивают на стыках. Поверх фольги нашивают рейки для монтажа облицовки парилки бани.

Утепление изнутри стен бани пенополистиролом выполняют по стандартной методике. Теплоизоляцию стен формируют из двух слоев ППС с обязательной проклейкой стыков. Крепление утепления выполняют с помощью монтажных грибков. Готовый слой утеплителя изнутри помещения нужно также покрывать алюминиевой фольгой. В этом случае декоративную отделку парилки набивают на деревянные рейки, уложенные на стены под полом и под потолком помещения.

Утепление окон и дверей

Снизить потери тепла через оконные и дверные проемы можно двумя способами. Во-первых, двери и окна должны быть подбиты мягким уплотнителем, лучше всего пористой каучуковой лентой. Как вариант, можно использовать готовые конструкции на основе стеклопакетов.

Во-вторых, размеры оконного проема под установку рамы необходимо увеличить на величину, равную ½ толщины стены. При установке обычного окна щели и зазоры задувают пеной и штукатурят. Для бани окно приходится утеплять укладкой листов ППС изнутри, снаружи оконный проем парилки по периметру задувают монтажной пеной. Поверх оконного утепления обязательно нашивают пароизоляционную пленку и закрывают деревянными рейками.

Как утеплить баню изнутри своими руками: видео

В качестве справочного материала можно использовать сборник полезных советов, помогающих понять и оценить все преимущества утепления бани изнутри. На видео приведены простые примеры, разъясняющие, как минимизировать затраты на теплоизоляцию, чтобы сохранять тепло в парилке и одновременно не греть конструкцию всей бани, что особенно актуально для кирпичных и блочных построек.

Заключение

Спланировать и уложить утепление бани изнутри помещения по силам практически всем застройщикам. Другое дело — правильно рассчитать параметры теплоизоляции, в теории расчеты могут быть сделаны с помощью инженерных программ, но на практике ими мало кто пользуется. Проще и надежнее подобрать готовый проект бани с уже существующим утеплением и просто скопировать его характеристики для своей парилки.

Источник статьи: http://2proraba.com/banya/uteplenie-bani-iznutri.html