Срубовая баня пятистенок от а до я

Баня пятистенок или четырехстенок

Сруб пятистенок – характерные особенности, положительные стороны и недостатки

Деревянные строения различаются не только по типу используемой древесины, но и конструктивно. Интересным решением является сруб пятистенок, имеющий не четыре, а пять несущих стен. В плане он представляет собой обычный классический четырехугольник, но внутри него располагается полноценная стена, разделяющая дом или баню на две части. В итоге, коробка получается более устойчивой, а звукоизоляция между помещениями – улучшенной. Кроме того, появляется возможность устройства независимого входа, а это значит, что под одной крышей могут проживать две самостоятельные семьи, пользующиеся раздельной жилплощадью.

Характерные особенности сруба пятистенка

Дополнительная поперечная стена позволяет увеличить длину дома. Она придает дополнительную жесткость строению благодаря связке с продольными стенами. Под нее в обязательном порядке возводится фундамент, поэтому функционально она готова к принятию нагрузок от балок перекрытия и крыши. Стыковка венцов производится традиционно для срубов – посредством соединительных чаш. Торцы бревен пятой стены выходят наружу, в связи с чем пятистенок легко определяется визуально со стороны улицы.

Пятая стена не дает разъехаться продольным стенам и упрочняет срубы высотой более шести метров. С ее помощью отделяют жилые комнаты от сенцов, или сеней, выполняющих функцию тамбура, прихожей, кладовой, а также теплового барьера между улицей и внутренними помещениями. Кроме того, капитальное поперечное ограждение ставят на границе предбанника и моечного отсека. В этих случаях площадь строения делится на неравные части. При строительстве дома для двух семей внутреннюю стену возводят посередине, не вырезая в ней каких-либо проемов. Для выхода на улицу устанавливают отдельные дверные блоки.

Пятая стена сруба называется, также, перерубом.

Типовое бревно имеет длину до шести метров, но нередко требуется поставить больший по протяженности сруб. Решить проблему помогает сруб пятистенок, в котором переруб одновременно становится и ребром жесткости, и соединительным узлом. Высокие звукоизоляционные свойства бревна позволяют избавиться от шума, происходящего в смежном помещении, и создать комфорт в зоне отдыха. В дальней комнате зимой будет намного эффективнее удерживаться тепло, а зимой – прохлада. Моечная в бане дольше сохранит необходимый температурный режим, что вряд ли получится у легкой перегородки.

Касаясь темы дизайна, можно с уверенностью сказать, что бревно в качестве внутренней стены смотрится гораздо интереснее, эстетичнее и солиднее по сравнению с другими материалами. Классический русский или деревенский стиль внутреннего пространства обеспечивается без дополнительных усилий по декорированию стен вагонкой или деревянными панелями. Внутри дома будут царить:

Но не все оказывается так радужно, как кажется на первый взгляд. Сруб пятистенок имеет и свои минусы, некоторые из которых являются настолько важными, что заставляют будущего хозяина отказаться от мечты по строительству большого дома в пользу более скромных вариантов. Попробуем разобраться.

Недостатки сруба пятистенка

Прежде всего, следует отметить, что возведение бревенчатого дома с внутренней несущей стеной – дело не из простых. Качественно поставить такой сруб способны лишь опытные плотники, которых в наше время найти проблематично. Конечно, профессия возрождается в связи с повышением спроса на деревянное домостроение, но опыт уже не передается из поколения в поколение, а потому многие секреты настоящих мастеров, к сожалению, утеряны.

Следующий существенный минус относится к высокой стоимости сруба пятистенка. Во-первых, значительно добавляется объем бревен для строительства из-за расширенных размеров дома и присутствия дополнительной капитальной стены. Во-вторых, за работу настоящих профессионалов, без которых трудно обойтись, придется заплатить кругленькую сумму.

Далее необходимо отметить сложность планировки внутреннего пространства. Придется подстраиваться под расположения пятой стены, но это знакомо владельцам и других домов, особенно квартир в многоэтажках. Минус же заключается в том, что брус забирает часть полезной площади намного больше тонкой перегородки. Но с этим недостатком придется просто смириться.

Вопрос об улучшенной теплоизоляции внутренних помещений пятистенка является спорным. Противники утверждают, что сквозь дополнительные венцовые соединения вполне может улетучиваться тепло. На самом деле, стыковка бревен в чашу изначально предполагает надежную защиту сопряжений от ветра и влаги, а тщательная конопатка только усиливает теплоизолирующий эффект. Каждая из сторон приводит собственные аргументы, поэтому прийти к общему мнению пока не удается. Наверное, многое зависит, все же, от качества возведения сруба пятистенка.

Покупка бани: как правильно общаться с продавцами

Вновь и вновь приближаем ваш сладостный момент-выдох «С легким паром!» в вашей собственной бане.

В этом материале мы расскажем о том, что вам нужно знать перед заказом бани или деревянного дома, чтобы беседа с менеджерами строительных компаний была максимально продуктивной.

Поэтому мы подготовили для вас руководство на тему » О чем будут спрашивать меня продавцы сруба «.

Таким образом, начинается этап приценки к предложениям на рынке срубов.

Продавцы сруба для бани будут у вас спрашивать:

1. Размер сруба (3х3 м, 3х4 м, 4х4 м, 4х6 м, 6х6 м и т.д.);

2. Высота сруба (2,1 м, 2,5 м, 3 м);

4. Вид древесины (традиционно для бань хорошо подходят сосна, липа, осина);
5. Количество стен (четырехстенок, пятистенок, шестистенок);

Вышеперечисленные пункты касались непосредственно сруба. Но при строительстве бани и заказе «бани под ключ» важны и другие моменты:

8. Какого типа будет фундамент (ленточный или столбчатый);
6. Какой высоты будет цоколь (обычно для бани укладывают 3-5 ряда кирпича);
7. Система отвода воды (без нее, бетонирование пола);
8. Устройство септика ;
9. Утепление бани (мох или джут);
10. Тип крыши (односкатная, двускатная, мансардная);
11. Водостоки (наличие и отсутствие);
12. Отделка фронтонов, свесов кровли, подшивки (доска, вагонка, сайдинг);
13. Отделка полов и потолков (доска, вагонка деревянная);
14. Предбанник (доска, вагонка, сайдинг, декоративные панели),

Вот такой примерно объем информации должен представлять клиент в своей голове, чтобы фирма-продавец могла выставить объективный ценник.

Рекомендуем перед заказом сруба погуглить информацию о каждом из пункте, посоветоваться с более опытными друзьями.

Само собой, общая рекомендация по выбору стройкомпании звучит так: обращайтесь только к надежной и проверенной фирме, с хорошей репутацией. Требуйте гарантийное обязательство срока эксплуатации здания бани.

Что такое сруб пятистенок, чем он отличается от обычного?

Это сруб в котором помимо «стандартных» четырёх несущих (внешних) стен имеется в наличии пятая, тоже несущая, в этом его отличие.

Стена разделяет сруб на две части.

Срубы пятистенки это и баня и жилые дома.

Чаще всего пятой стеной (внутренней) разделяёт всё помещение на две не равные части (одно помещение больше, другое меньше).

Если это жилой дом, то к примеру пятая стена отделяет жилые помещения от сеней.

В случае бани помещение разделяется на предбанник и моечную с парилкой.

Брёвна пятой стены выходят наружу сруба и разделяют сам сруб на две видимые (снаружи) части, вот на фото это хорошо видно.

Иногда дома пятистенки делают с равными частями, то есть пятая стена разделительная, дом один, но в доме два отдельных входа.

Это удобно когда к примеру дети имеют свои семьи, но продолжают жить с родителями в одном доме, то есть в прямом смысле «под одной крышей» и одновременно имея свою отдельную жилплощадь.

Естественно пятая стена добавляет прочности всему строению (срубу).

Определение пятистенка толковым словарем:

Пятистенок — конструкция сруба с перерубом (внутренней бревенчатой или брусовой стеной или перегородкой, выполненной одновременно с основным срубом, врублённой с остатком).

Внутренняя капитальная (несущая) стена дает название срубу.

Избы с дополнительной внутренней стеной начали строить когда была необходимость увеличить размеры строения. Балки перекрытия на больших пролетах провисают со временем даже под собственным весом. Опорная стена снимает эту проблему и позволяет уменьшить сечение балок, но под нее обязательно нужен фундамент. Плюс ко всему, пятая стена создает дополнительную жесткость дома, связывая противоположные наружные стены.

Разделять дом каркасными перегородками проблематично, так как сруб еще долго после постройки дает усадку. Перегородки к стенам крепятся на скользящий брус, а сверху оставляют зазор (около 10см), который перекрывается доской внахлест. Таким образом соединение получается плавающим, но опирать на такие перегородки балки не представляется возможным.

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/banya-pyatistenok-ili-chetyrehstenok/

Сруб бани из бруса своими руками

Для строительства стен бани я решил применить самый что ни есть традиционный материал — дерево. Так как я не являюсь приверженцем эстетических стилей и никогда не отдаю предпочтение красоте за счет надежности, удобства и комфорта, сруб бани решено было сделать из бруса естественной влажности. Он и дешевле, и на момент строительства оказался гораздо доступнее, чем профилированный или клеенный брус.

Если есть желание и «руки растут, откуда нужно», поставить сруб для бани самостоятельно совсем несложно. А это поможет уменьшить в 2-3 раза расходы по сравнению с теми, что потребовались бы на покупку готового сруба. Ниже я изложу свой рассказ, который может стать пошаговой инструкцией по самостоятельному монтажу любого сруба .

Подготовка материала

Для строительства стен бани я решил применять пиломатериалы из хвойных пород древесины. Для этого выбрал брус длиной 5,5 м и сечением 100 х 150 мм. Таким образом стена бани должна была получиться толщиной 100 мм. Мало?

Конечно, это так. Но даже толщины 150 мм было бы недостаточно для того, чтобы баня отвечала нормам теплозащиты. А поскольку последующего утепления стен все равно не избежать, зачем увеличивать стоимость и трудоемкость работ? Так как я работал в одиночку, вес пиломатериалов для меня был очень важной величиной. Таскать на себе 50-килограммовые «шпалы» 150 х 150 мм очень не хотелось.

После того, как я привез на участок весь брус для бани, его пришлось некоторое время просушить, так как он был очень сырой. Для этого достаточно было сложить пиломатериалы в штабели на прокладки и закрыть сверху. Через пару недель древесину можно было использовать.

Брус для бани

Для устройства сруба каждый брус для бани необходимо было антисептировать, чтобы исключить в дальнейшем развитие гнилостных бактерий и жучков. Отдельная обработка древесины заняла бы очень много времени. Я ее производил одновременно с монтажом сруба бани. Пока покрывал защитной пропиткой количество пиломатериалов, достаточных для монтажа двух ярусов, первые два-три бруса уже подсыхали. С них и можно было начинать очередной венец бани.

Льноджутовое полотно

Для герметизации щелей между венцами я использовал ленты из льноджутового полотна шириной 100 мм, которые просто раскатывал и прикреплял строительным степлером. Венцы соединял между собой гвоздями длиной 200 мм. Я конечно же, преклоняюсь перед мастерством старинных плотников, которые строили срубы без единого гвоздя, на деревянных нагелях, но подвергать себя такому «самопожертвованию» я не стал.

Необходимые инструменты

Инструментов для устройства сруба бани потребовалось немного:

• цепная пила (ножовкой пилить пришлось бы очень долго);
• дрель со сверлом по дереву диаметром 12 мм;
• молоток;
• топор;
• ручной рубанок (объемы небольшие, а таскать провод за электрорубанком было бы неудобно);
• широкая стамеска;
• степлер и скобы к нему высотой 12 мм;
• рулетка;
• разметочный карандаш.

Так как погода не всегда способствовала успешному продвижению работ, пришлось еще запастись укрывным материалом, чтобы свежую пропитку не смыло с древесины.

В каком порядке монтировать сруб бани

Не секрет, что первый венец дома или любого другого строения — самый ответственный. Так как размеры пиломатериалов были мне заранее известны, планировку будущей бани и размер фундамента я точно подогнал под их длину. Точно разметив первый венец, достаточно было в дальнейшем пользоваться лишь отвесом и уровнем, чтобы стены и углы бани были вертикальными.

Сруб бани. Первый венец

Перед укладкой первого венца на поверхности фундамента бани я сделал гидроизоляцию из двух слоев рубероида РКП-350.

Важно. Горизонтальная гидроизоляция — необходимый элемент фундамента, который, не являясь затратным по средствам, обеспечит нормальные условия эксплуатации строительных материалов, из которых изготовлены стены. От этого зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Сруб бани, благодаря горизонтальной изоляции, не будет подвержен грунтовой влаге, которая может подниматься по бетону фундамента благодаря порам-капиллярам. После первого венца устраиваются остальные. Весь сруб из бруса нужно монтировать по венцам, чтобы пиломатериалы в углах и прочих примыканиях перевязывались друг с другом.

Как соединять брус в углах

Для соединения бруса в углах решил применить самый простой, но вполне достаточный для прочности и теплозащиты способ — в перевязку с коренным шипом (иногда его так и называют — «теплый угол»). Проще этого только совсем не перевязывать пиломатериалы между собой, устанавливая их встык, но тогда пришлось бы применять скобы для стяжки между собой, да и углы бани продувались бы.

Сруб бани. Теплый угол

Все прочие способы, востребованные в прошлом — в лапу, в пол-дерева, в чашку, я сразу «отбраковал» как неоправданно сложные. При наличии современных средств и способов герметизации стыков можно легко избежать лишних трудозатрат.

Чтобы не размечать конфигурацию вырезов в пиломатериалах для каждый угла отдельно, я просто сделал два картонных шаблона, по которым и размечал торцы. После этого сделать один-два пропила бензопилой и выбрать лишнюю древесину при помощи молотка и широкой стамески — дело пары минут. Направление шипа на каждом ряду необходимо менять. То есть, если в четном ряду шип справа, а паз — слева, в нечетном справа должен быть паз, а слева — шип. Такая перевязка прочно скрепляет венцы по высоте, не позволяя срубу разваливаться.

Как сделать примыкание бруса к длинной стене

В некоторых случаях необходимо производить Т-образное соединение бруса. Такая потребность возникает при устройстве примыкания внутренней стены к наружной. У меня таких соединений получилось по три на каждый венец.

Т-образное примыкание лучше делать, используя способ, который плотники называют «ласточкин хвост» (в некоторых источниках этот способ называют «соединением сковороднем»).

Сруб бани. Соединение «Ласточкин хвост»

Для этого торец примыкающего бруса вырезается в форме, напоминающей этот самый хвост, а в длинном брусе выполняется соответствующей формы выемка. После монтажа узла, соединение нужно расклинить. Для этого применяют клинья из плотной сухой древесины.

Важно. Чтобы при последующей усадке сруба во время просушки внутренняя примыкающая стена не проседала отдельно от наружной, тип соединения нужно чередовать через один венец. Например, четные венцы соединять в «ласточкин хвост», а нечетные — встык. Так образуется не только вертикальная перевязка пиломатериалов, а еще и горизонтальная, обеспечивающая стабильность каждого венца.

Такой тип соединения обеспечивает достаточную прочность и при этом является совершенно герметичным, так как нет сквозных вертикальных стыков.

Как соединять венцы, чтобы связать сруб бани

Соединение венцов между собой необходимо осуществлять для того, чтобы обеспечить прочность конструкции сруба бани по вертикали. Другими словами, это нужно, чтобы венцы не сдвигались относительно друг друга. Раньше такую операцию производили на деревянных нагелях — стержнях круглого или квадратного сечения. Их забивали в предварительно просверленные отверстия, связывая два или три смежных венца.

Не желая тратить время на подготовку этих самых нагелей и на сверление отверстий большого диаметра, я просто использовал гвозди длиной 200 мм. Гвозди забиваются очень быстро, а если углубить шляпку на 3-5 см в верхний брус, то гвоздь надежно свяжет два венца, не позволяя им сдвигаться.

Важно. Засверливать отверстие все же придется на глубину 4-5 см. Это необходимо, чтобы углубить шляпку гвоздя в верхний брус. Если этого не сделать, верхние венцы могут просто «повисать» на шляпках гвоздей, раскрывая щели между верхним и нижним брусом.

Чтобы добить гвоздь и погрузить его до конца в просверленное отверстие, нужно использовать добойник. Если его нет под рукой, можно использовать старый, отработавший свое, бур от перфоратора диаметром 10 мм.

Особенности устройства проемов

Никакое здание не бывает без проемов, дверных или оконных, даже баня. Вот и мне пришлось подумать, как сделать их еще в процессе рубки. Дело в том, что каждый брус в процессе усушки будет усаживаться по-разному и проемы могут покоситься.

Можно было, конечно, поставить весь сруб бани без окон и дверей, а просушив его годик, выпилить бензопилой проемы, где нужно. Но в этом случае вышло бы много отходов древесины, а в моем случае каждый брус был на счету. Устройство проемов в ходе сооружения сруба дало бы существенную экономию.

Чтобы «и волков накормить, и овец сохранить», я решил оставлять в проемах сквозной брус через каждые 3-4 ряда, выпиливая остальные. В этом случае усадка сруба будет равномерной.

Сколько должен сохнуть сруб бани

После окончания монтажа, я установил стропила и соорудил временную кровлю из рубероида для того, чтобы сруб бани в течение года высох. На все эти работы (сруб под баню и временное его укрытие) я затратил ровно три недели, даже несмотря на то, что осенняя погода не всегда способствовала плодотворной работе.

Впереди была зима с морозами, которые должны были как следует подсушить древесину сруба, и жаркое лето, которое должно было завершить сушку.

Компенсатор усадки сруба

Важный момент. Древесина при усушке вдоль волокон «садится» гораздо меньше, чем поперек волокон. Если в конструкции сруба предусмотрены вертикальные стойки, как у меня на террасе бани, необходимо предусмотреть устройство компенсаторов. Их я сделал из резьбовых шпилек диаметром 14 мм и гаек с шайбами. По мере усадки сруба высоту стоек я уменьшал, регулируя длину компенсатора.

Снова вернулся к работам с древесиной я уже через год с небольшим. Конечно, можно было бы купить сруб готовым и не тратить время на монтаж и просушку, но тогда на сруб цена оказалась бы в 2-3 раза выше. Готовая баня из бруса размером 6 х 4 м может стоить до 500-600 т. рублей.

А для меня год просушки оказался не потерянным, так как за это время я сделал крышу , сложил банную печь внутри сруба, а также смонтировал и утеплил перекрытие. Если правильно распланировать работы, можно обойтись без простоев в работе и сэкономить при этом немалые средства. Не правда ли?

Если мой рассказ был вам интересен, поделитесь ссылкой на него, используя кнопки соцсетей. Возможно, информация станет кому-то полезной и вам будут благодарны. Чтобы получать информацию о новостях сайта, подпишитесь на них или вступайте в группы в соцсетях.

Все о строительстве бани от фундамента до крыши — в рубрике «Баня из бруса. Как я построил ее своими руками»

Источник статьи: http://glava-v-dome.ru/bania-iz-brusa-kak-ia-postroil-ee-svoimi-rukami/srub-bani-iz-brusa-svoimi-rukami/