Сруб мастер дома и бани

Срубы бань из бревна недорого. Цена производителя

Ищите сруб бани? Добро пожаловать — Мастер Бани!

Мастер Бани — строительство бани из бревна на основе сруба, цены на срубы бань и домов из бревна низкие без подводных камней, поэтому, если у Вас возникнет огромное желание обустроить свой дачный участок, построить на участке бревенчатый дом или добротную баню, и Вы хотите иметь грамотного и надежного партнера, обращайтесь к производителю качественных и недорогих срубов из рубленого бревна Псковской области. А по окончании строительства — смело рекомендуйте нас Вашим друзьям и соседям по даче!

Из чего строить дом или баню?

Сруб бани из бревна Издревле на Руси строили бревенчатые дома и бани из бревна. Древесина один из древнейших материалов, применяемых для сооружения стен жилища. Низкую теплопроводность древесины, ее высокие технологические и эксплуатационные качества заменить просто невозможно. Но самое главное в древесине то, что стены «дышат» и имеют природные запахи, не сравнимые ни с чем.

Дерево — самый древний, уникальный и натуральный материал, из которого наши предки строили бревенчатые дома, бани, избы и терема. Даже в срубленном виде дерево продолжает жить и дышать в течение очень долгого времени и после превращения его в бревно или брус. А уже построенный бревенчатый дом, скрипит, трескается, дает усадку, то есть делает то, что и положено делать, живёт самостоятельной растительной жизнью. Поэтому бревенчатый дом — это «живой дом».
Бревенчатые стены выделяют смолы, которые убивают болезнетворные микроорганизмы и очищают воздух в доме. Согласно санитарно – гигиеническим требованиям бревенчатые дома считаются самыми комфортными, благотворно воздействуют на своих обитателей и продлевают их жизнь.
В бревенчатых домах всегда поддерживается естественная влажность и температура. В жаркую погоду в бревенчатом доме царит приятная прохлада, а суровой зимой стены не дают тёплому воздуху покинуть Ваш дом. Таким образом, бревенчатый дом — это «здоровый дом».

Многовековые традиции деревянного домостроения в России и относительно низкие цены на деревянные дома в нашей стране, по сравнению с другими строительными материалами и конструкциями, дают ответ на вопрос: «Из чего строить дом или баню»? Конечно же из рубленого бревна!

Каждый здравомыслящий человек мечтает иметь собственный добротный дом или баню на лоне природы. Мы всегда будем рады оказать Вам профессиональную практическую помощь в осуществлении вашей мечты!

Купите сруб бани дешево — цена производителя!

Срубы бань и домов из рубленого бревна Псковской области — это образец надежности и гарантия качества наших срубов, а оптимальная удаленность производства от Москвы и Санкт-Петербурга делает нашу продукцию очень популярной по всей России.

Множество наших домов и бань из натурального бревна построено в Московской области и за ее пределами для людей самого разного достатка и социального положения. И практически каждый из клиентов остается доволен нашей работой. А самые теплые отзывы наряду с материальной выгодой — лучший показатель качества наших срубов!

Предлагаем несколько вариантов недорогих срубов бань и домов из бревна в базовой комплектации. По желанию заказчика в базовую комплектацию могут быть внесены необходимые изменения и дополнения. Также осуществляем строительство бань, домов по типовым, индивидуальным проектам и эскизам Заказчика.

Адекватные профессиональные консультации и полезные советы по строительству сделают ваш выбор легким и правильным.
Мы создаем качественные и надёжные конструкции срубов и предлагаем минимальные цены на срубы бань и домов из бревна для всех наших Заказчиков.

Посмотрите цены на бани — цена сруба у нас лучшая в Москве и Санкт-Петербурге!

Срубы бань из бревна цены и комплектация

Базовый комплект под усадку

Размер, м.	4х3	5х3	4х4	6х3	5х4	6х4	5х5	6х5	6х6
Цена, руб.	150 000	155 000	160 000	175 000	180 000	205 000	210 000	250 000	280 000
Замена базовой крыши на мансардную — двухскатную или ломаную
Двухскатная	25 000	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000	35 000	35 000
Ломаная	30 000	30 000	30 000	35 000	35 000	40 000	40 000	45 000	45 000

Цена включает базовый комплект сруба на первом этапе строительства бани под крышу.

Сруб бани • Сруб бани из бревна, пятистенок, рубка в лапу с коренным шипом, внутренние стены протесаны — полу лафет, пятая стена протесана с двух сторон — лафет.
• Средний диаметр бревна наружных стен 22 — 24 см. Толщина пятой внутренней стены 10 — 12 см., врезается по месту во время сборки.
• Высота бани в чистоте 2,1 — 2,15 м. (от чистого пола до чистового потолка).
• Лаги половые, балки потолочные (подстропильные) из бревна.
• Стропила под двухскатную крышу. Высота в коньке 1,7 — 2 м.
• Обрешетка крыши — обрезная доска второго сорта 25 мм.
• Крыша покрывается рубероидом (временная кровля под усадку).
• Фронтоны снаружи зашиваются вагонкой 22 мм.
• Расходные материалы — мох или пакля, гвозди.
• Фундаментные блоки 200х200х400 мм. — комплект. Под углы и пятую стену — по 4 блока, под половые лаги — по 2 блока.
Доставка до 100 км. от МКАД (Москва) и до 100 км. от КАД (Санкт-Петербург), разгрузка и строительство бани на Вашем участке включены в стоимость.

Базовый комплект + выпуск под веранду два метра

Размер, м.	4х3+2	5х3+2	4х4+2	6х3+2	5х4+2	6х4+2	5х5+2	6х5+2	6х6+2
Цена, руб.	175 000	180 000	185 000	205 000	205 000	235 000	235 000	280 000	310 000
Замена базовой крыши на мансардную — двухскатную или ломаную
Двухскатная	30 000	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000	35 000	40 000	45 000
Ломаная	35 000	40 000	40 000	45 000	45 000	45 000	45 000	48 000	55 000

Цены включает базовый комплект сруба с верандой на первом этапе строительства бани под крышу.

Сруб бани с верандой • Сруб бани из бревна, пятистенок, рубка в лапу с коренным шипом, внутренние стены протесаны — полу лафет, пятая стена протесана с двух сторон — лафет.
• Средний диаметр бревна наружных стен 22 — 24 см. Толщина пятой внутренней стены 10 — 12 см., врезается по месту во время сборки.
• Высота бани в чистоте 2,1 — 2,15 м. (от чистого пола до чистового потолка).
• Выпуск под веранду — 2 м. (выпускаются два нижних и два верхних бревна, ставятся опорные стойки и делается общая двухскатная крыша).
• Лаги половые, балки потолочные (подстропильные) из бревна.
• Стропила под двухскатную крышу. Высота в коньке 1,7 — 2 м.
• Обрешетка крыши — обрезная доска второго сорта 25 мм.
• Крыша покрывается рубероидом (временная кровля под усадку).
• Фронтоны снаружи зашиваются вагонкой 22 мм.
• Расходные материалы — мох или пакля, гвозди.
• Фундаментные блоки 200х200х400 мм. — комплект. Под углы и пятую стену — по 4 блока, под половые лаги — по 2 блока.
Доставка до 100 км. от МКАД (Москва) и до 100 км. от КАД (Санкт-Петербург), разгрузка и строительство бани на Вашем участке включены в стоимость.

Дополнительно к базовым комплектам можно добавить

Сруб бани с верандой и мансардой Мансардную двухскатную или ломаную крышу.
При замене базовой крыши на мансардную двухскатную или ломанную — высота в коньке 3,5 метра. Стропила из кругляка заменяются на обрезной брус 50х150 мм, ставятся стойки и перекладины, которые обозначают каркас мансарды.
Для тех, кто хочет купить сруб бани дешевле предлагаем минимальный набор материалов под крышу без фундаментных блоков.
Информацию по ценам и вариантам комплектации бани из бревна смотрите в разделе Срубы бань цены.

Требования к Заказчику

Заказчику необходимо разместить бригаду из трех человек на время строительства от трех до пяти дней. При отсутствии возможности разместить бригаду произвести едино разовую доплату за неудобства в пределах 8 — 10 тысяч рублей.
Наличие на участке песка 1,5 — 2 куба для устройства песчаной подушки под фундаментные блоки.
Обеспечить наличие подъездных путей к месту строительства за свой счет.
Ручной поднос поставляемых материалов от места разгрузки до места сборки до 15 метров выполняется бесплатно, далее из расчета 200 — 250 руб. за один метр за весь комплект.

Источник статьи: http://masterbani.ru/

популярные проекты

1) Сруб 6*6
5 стен с верандой 3*6
Стоимость под «ключ» от 800 000 ₽

3) Баня 5*3 на садовый участок

4) Сруб 6*6 с мансардой на дачный участок

5) Беседка под барбекю

ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАБОРОВ

КАРКАС ДЕРЕВЯННОГО ЗАБОРА

Совершенно не важно, из какого материала будет делаться ограждение, но если оно не самостоящее, то в любом случае для его монтажа понадобятся опоры.

Материал для этого может быть разный, но в данном случае, коли уж речь идёт о деревянных заборах, в первую очередь используются столбики из дерева, которые могут быть как из кругляка, так и из профилированного бруса.

Совет. Если для опор ограждения используется дерево, то комли столбов обязательно нужно обработать смолой, чтобы защитить от проникновения влаги и, как следствие, гниения. В крайнем случае, можно использовать грунтовку типа ГФ или твёрдые машинные смазки типа солидола.

Установка металлических столбиков

Не меньшим успехом пользуются металлические столбики, как очень прочные и при должной обработке и правильной установке имеющие длительный эксплуатационный ресурс. Под обработкой здесь подразумевается грунтовка и покраска профиля, которая защищает его от ржавчины.

Бетонные столбики

Наиболее длительный срок эксплуатации, пожалуй, у бетонных опор или асбестовых труб. Такие столбы не поддаются коррозии ни в грунте, ни на воздухе, хотя в тех случаях, когда изделия низкого качества, они начинают рассыпаться. Из всех перечисленных здесь опор, у бетонных столбиков самая высокая цена, но при этом они имеют наиболее эстетичный вид.

Столбики обкладываются кирпичом Самыми изысканными для заборов, безусловно, являются опоры из кирпича, но основанием для них всё равно служит металлический профиль или бетонный столб. Требования к таким конструкциям остаются обычными, в зависимости от стержня (бетон или металл), который обкладывается кирпичом. В этом случае следует не забывать про кронштейны, потому что после кладки установить их будет гораздо сложнее. Варианты установки столбов для заборного каркаса На схеме вы видите четыре варианта установки столбиков для ограждений, и первый из них подразумевает полную заливку комля цементным раствором с подсыпкой гравия или щебня.

Такой способ подходит для опор из любого материала, потому что бетон полностью охватывает комель и не позволяет ему контактировать с влагой и кислородом. Меры предохранения для металла и дерева остаются неизменными.

Второй способ больше подходит для бетонных опор, потому что подразумевает бутование или подсыпку щебнем (гравием) с последующей трамбовкой фракции. Конечно, этот способ можно использовать для дерева и металла, но доступ влаги при этом ограничен не будет, а это приводит к нежелательным последствиям.

Третий способ предусматривает заливку только верхней половины комля, что придаёт столбу хорошую устойчивость, но при этом нижняя его часть остаётся незащищённой. Хотя такие варианты используются достаточно часто, но их нельзя назвать самыми лучшими. Самым быстрым, но в, то же время, самым ненадёжным можно назвать четвёртый метод, когда столбик вкапывается непосредственно в землю.

ШТАКЕТНИКИ

Штакетник Самый известный дощатый забор, это, конечно, штакетник, который очень часто можно увидеть в сельской местности и на дачах. Сами штакетины могут быть в виде обычных планок, либо узких досок, но также иногда их верхние концы заостряют, придавая ограде вид частокола. Конструкционная схема штакетника После того, как по периметру ограждаемого участка установлены столбики для каркаса, к ним крепятся лаги или ригели, которые служат обрешёткой для штакетин. В тех случаях, когда опоры деревянные, горизонтальные бруски (лаги) крепятся непосредственно к столбику гвоздями или шурупами, а вот для бетонных и металлических стояков должны быть предусмотрены кронштейны с отверстиями. Консоль для ригелей представляет собой металлическую пластину с отверстиями, которая в горизонтальном положении в виде ушей должна быть жёстко прикреплена к столбу на уровне обрешётки. Для металлических опор кронштейн просто приваривается, в бетонных (литых) опорах он составляет часть армирующего каркаса. Лаги к ушам прикручиваются болтами. Шаблон для штакетника

Совет. Все штакетины на заборе должны находиться на одном уровне и на одинаковом расстоянии друг от друга. Для нивелирования можно натянуть по верху капроновую нитку, а прибивать штакетины через шаблон, то есть, прикладывая одну штакетину к другой для замера расстояния к следующей. Можно также сделать шаблон из двух планок или досок для штакетника, соединив их под углом 90⁰. Использовать устройство можно так, как это показано на рисунке выше.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЗАБОРЫ

Плетёный забор сделанный из досок Есть ещё один очень интересный вид дощатого ограждения, это когда доски в горизонтальном положении переплетаются через опоры и ригели здесь не используются .

Но, как бы там ни было, основание нужно обязательно и его выполняют основные вертикальные опоры. Между основными столбами ещё ставятся дополнительные бруски для переплетения. Сборка плетёного дощатого забора Обратите внимание на верхнюю фотографию, и вы увидите принцип сборки плетёного забора из досок, хотя можно это делать и по-другому, особенно, когда нужно заменить какую-либо из досок. Ведь если у вас поломалась, к примеру, нижняя или средняя доска, то не станете же вы демонтировать все вышестоящие на этом пролёте! Для этого можно использовать, так называемый, «метод пропихивания», когда доска просто всовывается сбоку, огибая стойки опор. Дощатый плетёный забор с кирпичными столбиками А вот вверху пример такой же конструкции, только выполненный на основании кирпичных столбов. По сути, забор остался таким же, но декорация из кирпича совершенно изменила его внешний вид. Глухой реечный забор Выше вы видите пример глухого реечного горизонтального забора, который после вскрытия лаком приобрёл довольно привлекательный внешний вид.

Такие ограждения можно устанавливать на опорах из любого материала, главное, чтобы они не расшатывались от проседания почвы и механических нагрузок. Горизонтальное реечное ограждение Дощатый горизонтальный забор не обязательно должен представлять собой глухую стену – иногда достаточно просто на одинаковом расстоянии прикрепить рейки или доски к вертикальным опорам, чтобы получилась требуемая изгородь. Такие конструкции применяются для ограждения вольеров, огородов и даже заповедных зон в лесничестве.

Что входит в подготовительный период демонтажа

• Тщательный осмотр помещений, предназначенных к демонтажу;
• Внимательное изучение технического задания, формулирующего условия выполнения таких работ;
• Выбор и разработка технологий для проведения демонтажных работ на конкретном участке;
• Отключение всех имеющихся инженерных коммуникаций в зоне демонтажа;
• Оборудование места работы специальными лесами, бункерами, строительными рукавами-мусоропроводами, подмостями и другим необходимым для демонтажа оборудованием. Также необходимо наладить систему вывоза строительного мусора с объекта.
• Выбор оснастки для временного крепления необходимых рабочих конструкций;
• Монтаж и безопасное подключение временных инженерных коммуникаций к месту работы.

Этапы основного периода

• Демонтаж отдельных конструкций и элементов, не соединенных друг с другом. Элементы, не соединенные друг с другом, снимаются, сортируются и складируются специальным образом. Также осуществляется разрушение и последующее разрыхление монолитных конструкций, которые выполнены из железобетона или природного камня;
• Проведение сортировки оставшихся от демонтажа материалов и элементов строения, оборудования инженерных и иных коммуникаций, последующее складирование и транспортировка в указанное заказчиком место;
• Подготовка места для проведения последующих монтажно-строительных работ.

В ходе демонтажа осуществляется удаление старых негодных конструкций, инженерных коммуникаций и иных элементов строения, дальнейшее использование которых стало невозможным по техническим причинам.

Персонал должен создать в ходе выполнения демонтажных работ место для установки новых конструкций или инженерных коммуникаций и иного оборудования. Только после полного завершения демонтажных работ можно будет начать установку новых элементов и нового оборудования.

Разборке подлежат дорогостоящие напольные покрытия хорошего качества, инженерное оборудование, находящееся в рабочем состоянии, иное оборудовании типа печей, встроенной мебели и осветительных приборов.

Основные этапы демонтажа полов различных типов

Демонтаж дощатых полов начинается с удаления плинтусов. После этого снимать доски. Начинать работу надо с самого удаленного от входной двери участка. Если предполагается использовать половые доски вторично, то нельзя нарушать схему укладки досок. Для ее сохранения производится маркировка каждой доски специальными символами. После снятия лаг убираются и инвентарные деревянные настилы, установленные на половые перекрытия.

Также разбираются и паркетные полы. Очень тщательно должны маркироваться гребни и шпунты паркетного пола, чтобы потом проще было собрать напольное покрытие снова.

Демонтаж щитового паркета начинается с места открытого крепления. В том случае если крепление произведено при помощи шурупов, то нужно сначала открутить крепеж. Если паркетный пол состоит из самостоятельных паркетных клепок, то разбор покрытия начинается со среднего ряда. Основание из досок в этом случае разбирается по схеме разборки дощатых полов.

Снятие линолеума начинается с демонтажа порогов из металла или пластика. Затем полотно линолеума отрывается от пола и скатывается в рулон.

Демонтаж старой стяжки производится в случае ее полного или частичного разрушения. Также удаление происходит в том случае, если старая стяжка неровная и не отвечает современным стандартам шумоизоляции. Для удаления бетонного слоя с полового перекрытия используют специальные пневматические бетономолоты, болгарки, перфораторы различного типа и другой отбойный инструмент.

В этом случае очень важно не задеть проложенную в строении электропроводку. Согласно современным строительным технологиям, используемым при строительстве жилых домов, электропроводка для нижнего этажа прокладывается под стяжкой верхнего этажа. Обычно их прячут в гофру или в ПНД-изоляцию. Перед началом демонтажа в таких местах требуется внимательно изучить строительную документацию и найти место прокладки электропроводки.

Удаление старых оконных блоков должно начинаться с оконных переплетов. Они должны сниматься вместе с форточками. Перед снятием конструкции отрывают гвоздодером от оконной рамы или выкручивают шурупы. Все зависит от состояния оконной конструкции и типа крепежа.

С оконных переплетов снимается стекло и установленные на них приборы, типа кондиционеров. Для снятия используются специальные переносные верстаки, на которых удобно работать. Складирование снятого стекла производится в вертикальном положении в специально подготовленные ящики, защищающие стекло от повреждения.

После того как будет завершен демонтаж оконных переплетов, работники приступают к снятию откосов. С них перед этим сбивают старую штукатурку. Только после этого приступают к снятию подоконников.

Оставшийся в оконном проеме прислонный оконный блок отжимают при помощи лома от крепежа и наклоняют вовнутрь помещения, осторожно укладывая на пол.

Если производится демонтаж заложенных кирпичом оконных проемов, то работы начинаются с разборки внутренней кладки. Это сложный монотонный процесс, требуемый больших физических усилий от персонала. Перед разборкой самого оконного блока необходимо установить степень его пригодности к вторичному использованию. Если блок пришел в негодность полностью, его следует разрушить.

Разборка дверной коробки начинается с демонтажа фурнитуры и стекол с дверного полотна. После полного удаления всех этих элементов снимается с петель само дверное полотно. Перед его демонтажем снимаются дверные наличники с внутренней стороны.

После этого дверную коробку нужно раскрепить при помощи досок или специальных планок. 2 доски вбиваются в коробку под наклоном в 45 градусов в верхние углы коробки. Третья доска устанавливается в горизонтальном положении внизу дверной коробки.

С помощью лома или гвоздодера коробка после раскрепления отделяется от стены и вытаскивается из дверного проема. Если это потребуется, можно удалить наличники с наружной стороны дверного проема.

При проведении демонтажа в старых домах, а также при разборке металлических и полимерных оконных конструкций необходимо выполнять специальные рекомендации. В этом случае используются специальные газорезные и отрезные машины. Их следует до начала демонтажа доставить на место проведения работ.

Последним этапом демонтажных работ является уборка мусора и пыли с оконного или дверного проема. Весь строительный мусор укладывается в мешки и уносится из помещения.

Демонтаж внутренних перегородок

В строительных технологиях принято выделять два типа межкомнатных перегородок: несущие и ненесущие. Ненесущие конструкции выполнены из тонких бетонных плит, газосиликатных или пазогребневых элементов. Такие перегородки разбираются частями и складируются на полу.

Прежде чем начать демонтаж внутренних перегородок в помещении, необходимо провести заклейку окон.

Разборка несущих перегородок должна проводиться осторожно. От этого будет зависеть состояние всей конструкции здания. Часто для создания арок или при расширении дверного проема производят частичный демонтаж несущей перегородки. В этом случае обязательно нужно провести укрепление несущей стены. Полный демонтаж несущих перегородок никогда не производится.

В начале демонтажных работ несущих перегородок необходимо проверить общее состояние здания и получить разрешение на проведение демонтажных работ в архитектурном комитете города.

Частичный демонтаж проводится при помощи болгарки, которой выпиливают проем нужного размера. Все цифры должны быть приведены в проектном документе, которым руководствуются рабочие. Между увеличенным проемом вставляются уголки из металла, которые свариваются в местах стыка. Это же делается и с обратной стороны стены.

После укрепления несущей стены производится измельчение перфоратором или болгаркой кусков на выделенной площади. Работы должны вестись сверху вниз. Для защиты и усиления металлических уголков после выполнения проема под арку делается инъекция сварного шва и покраска уголков. Для инъекции шва проводят штробление стены, расположенной между горизонтальным и вертикальным перекрытием, и в образовавшийся проем заливают рабочий раствор.

Для безопасности и сохранности потолочных перекрытий нижних этажей в места проведения демонтажа укладываются доски. Это не даст нарушить потолочный шов на нижнем этаже тяжестью падающих бетонных конструкций.

Разборка перегородок проводится только после того как проведен демонтаж инженерных коммуникаций. Перед проведением демонтажа несущих перегородок следует еще раз обследовать строение.

Разбор не несущих перегородок, сделанных из блоков

При наличии в такой перегородке дверного проема демонтаж должен начинаться сверху от дверного проема. Сначала следует расшить стык потолочного перекрытия и стены. Только после этого начать выбивать блоки. Пи этом необходимо двигаться по ходу кладки – горизонтально или по типу лесенки. Это обеспечит безопасность работника.

Не несущие панели из железобетона также разбираются с верхней части. При этом для распила арматуры железобетонных перегородок нужно использовать болгарку.

Очистка стен от старых обоев производится специальным меховым валиком, который хорошо намочен водой. С его помощью обои смачивают водой. Наносить воду нужно в несколько приемов, чтобы старые обои лучше пропитались. Удалив слой обоев, можно приступать к удалению слоя старых газет таким же способом. В конечном итоге должны остаться полностью «голые» стены.

Демонтаж декоративной штукатурки также производиться с помощью смачивания стены. После этого старый слой штукатурки удаляют шпателем.

Внутренняя отделка дома из бруса является продолжением строительных работ по сборке конструкции, которые к этому этапу должны быть закончены. Это очень ответственный процесс, ведь именно на него возлагается миссия придания жилому помещению комфорта и уюта согласно заданному дизайну. В нашей статье вы найдете полезную информацию на эту тему и узнаете, с чего начать предстоящий ремонт.

Фронт работ внутри брусового дома

Отделка пола, стен и потолка в срубе из клееного или профилированного бруса выполняется своими руками в несколько этапов:

1. закладка коммуникационных магистралей (электрический кабель, трубопровод, система отопления, канализация, кондиционирование);
2. пропитка древесины антисептическими средствами для предохранения от пожара, насекомых, плесени и грибков;
3. установка тепло- и гидроизоляционного материала;
4. подготовка стен, пола и потолка для нанесения чистовой отделки;
5. монтаж межкомнатных дверей;
6. чистовая облицовка пола, стен и потолка.

Без определенных навыков и необходимых знаний по ремонту помещений лучше обратиться за помощью к профессионалам, тем более, если речь идет о коммуникациях. Если же вы уверены в своих силах и не хотите переплачивать, можете смело выполнять работы своими руками. Желательно перед стартом определиться с дизайном и продумать каждую деталь интерьера. Такая мера поможет вам иметь представление о будущем результате и рассчитать необходимое количество материала, предназначенного для этих целей.

Особенности внутренней отделки

Отделка брусового дома проводится теми же материалами, что и в домах из кирпича или любого другого строительного материала, но, несмотря на это, здесь есть ряд особенностей, которые нужно учитывать в процессе отделки стен и других объектов:

• неизбежность первичной усадки домов из профилированного бруса, которая существеннее, нежели в других постройках. В данном случае может понадобиться минимум два, а
• максимум шесть лет ожидания, прежде чем можно будет приступать к отделке;
• вторичная усадка, не превышающая 1% от высоты этажа, поэтому практически не ощутима.

В первом случае виной всему усушка бруса и уменьшение его объемов, в процессе чего сужаются зазоры между бревнами из-за постоянно действующей нагрузки. Когда усадка дома из профилированного бруса завершится, можно обнаружить уменьшение высоты этажа на 2 – 3 см (в домах из клееного бруса этот показатель может составить 1-2 см, уточняйте у производителя). Такая деформация негативно отражается на отделке, вследствие чего штукатурка укрывается трещинами, а кафель отваливается от стен. Чтобы избежать долгого ожидания, лучше коробку деревянного дома строить из клееного бруса, и тогда усадка продлится не более 12 месяцев. Вторичную усадку провоцируют перепады температурных показателей и влажность древесины, но она не сказывается на декоративных облицовочных материалах.

Выбор стилистического направления и декора зависит от личных предпочтений хозяев дома или же от дизайнерской разработки специалистов, которые утверждают проект у владельцев жилища, мы же ознакомим вас с поэтапным процессом отделки и наиболее популярными материалами, применяемыми для данных целей.

Устройство пола

Перед тем как стелить напольное покрытие, нужно поднять уровень чернового пола с тепло- и гидроизоляционным слоем, который накрывают досками. Эта простая и незамысловатая конструкция отлично удерживает тепло и поглощает сторонние шумы. В качестве чистовой отделки для пола чаше всего выбирают:

1. Строганный шпунтовый пиломатериал. Это экологически чистая доска, которая не боится влаги, а ее структура позволяет полу «дышать». Она отличается прочностью, длительным сроком эксплуатации и простотой в уходе. В продаже есть широкий выбор ее цветов и фактур. Со временем шпунтовую доску можно шпаклевать и шлифовать, что позволяет обновить внешний вид напольного покрытия. Такой материал не подходит тем, кто планирует монтировать подогрев полов, так как здесь все тепло будет расходоваться на прогревание шпунта.
2. Ламинат или паркетную доску. В данном случае нет препятствий для монтажа «теплого пола». При выборе покрытия с высокой теплопроводимостью ищите соответствующую маркировку на его упаковке. Специалисты же советуют изнутри деревянного дома стелить пол из древесины.

Схема устройства пола в брусовом доме

После укладки чистового материала устанавливаются плинтуса, которые скроют технологический проем с утеплителем между стеной и полом. Прежде чем прибить плинтус, выглядывающий утеплитель нужно срезать, если он имеется. Чтобы исключить появление звукового мостика, плинтус необходимо фиксировать либо к полу, либо к стене. В противном случае вы можете столкнуться с посторонними шумами, тем более, если не выполнялась технология «плавающего пола».

Отделка стен

Еще раз напоминаем, что все деревянные элементы в доме из бруса, как снаружи, так и изнутри должны обрабатываться антисептиком, и стен это правило касается в первую очередь. Теперь перейдем к подбору материалов, которыми может служить:

• Обработанная древесина, из которой возведена конструкция. Действительно, если поверхность стен не имеет дефектов, ее можно оставить в первозданном виде. Главное, что от вас требуется, это обеспечить пропитку бруса тонировочным средством для получения желаемого оттенка.
• Краска. Окрашивание помимо декоративного эффекта предохраняет структуру древесины от вредоносных микроорганизмов. Советуем приобретать лакокрасочную продукцию с низким содержанием вредных компонентов (их перечень есть в свободном доступе в интернете).
• Штукатурка. Может наноситься на поверхности по истечению 12 месяцев после завершения строительства. Здесь особое внимание обращается на гидроизоляцию деревянного материала.
• Вагонка или блок хаус. Устанавливаются в том случае, если хозяев по каким-то причинам не устраивает состояние стен, ведь эти материалы, по сути, являются имитацией досок и бревен, и если у вас отличная поверхность профилированного или клееного бруса, прибегать к их помощи нет смысла. Вагонку можно монтировать после усадки коробки, предварительно обеспечив каркас для закрепления досок. Читайте подбробнее об отделке вагонкой.
• Древесные стеновые панели. Производятся без клея из натурального сырья, отличаются отличными теплоизоляционными свойствами, легко монтируются и справляются с поглощением звуков. Сверху панели можно оклеивать виниловыми или текстильными обоями;
• ЛГК. На гипсокартон наносится шпаклевка, а далее клеятся обои или наносится водоэмульсионная краска. В сырых помещениях устанавливают влагостойкий материал. Экологически чистые листы фиксируют на каркас из деревянных планок или металлического профиля. Благодаря такой конструкции брус не соприкасается с гипсокартоном, что исключает появление на нем трещин. В образовавшемся зазоре можно прятать провода и трубы, а также укладывать утеплитель, отчего внутренняя отделка дома из бруса только выиграет. Читайте подробнее об отделке деревянного дома гипсокартоном.

Отделка потолка

Сейчас очень популярно декорирование потолка балками из дерева, полиуретана или полистирола, особенно если жилище оформляется в стилях прованс, кантри и лофт. Здесь же есть натуральные балочные перекрытия, а не их имитация, чем можно с успехом воспользоваться в момент, когда проводится отделка дома из бруса своими руками. Если эти стилистические варианты вам не подходят, и вы хотите скрыть опоры перекрытия, а дом не дал окончательную усадку, лучше отдавать предпочтение натяжной или гипсокартонной конструкции, которые не препятствуют усадочному процессу и не деформируются в этот период.

ТЕХНОЛОГИЯ УСТАНОВКИ СРУБА

• На горизонтальную поверхность залитого фундамента укладывают гидроизоляцию. В качестве материала подойдет рубероид. Для укладки фундамент смазывают разогретым и сверху накладывают рубероидовые листы. После высыхания делают еще один слой;
• На гидроизоляционный слой крадут доски толщиной минимум 5 сантиметров, а поверх досок настилают слой пакли или джута. Это усилит теплоизоляционные свойства, ведь через пол и фундамент уходит до 40% тепла!;
• На слой утеплителя устанавливают сруб. Как правило, производственные бревна пронумерованны. Такой стеновой комплект легко собрать по приложенной схеме;
• Укладывайте венцы строго по уровню ряд за рядом и скрепляйте нагелями. Следите, чтобы бревна ложились ровно!;
• На каждый уложенный венец кладут слой утеплителя тоже в виде пакли или джута. Утеплитель крепят при помощи строительного степлера;
• Кроме перевязки на углах, бревна соединяют через каждый метр длины при помощи шипов. Дополнительное крепление сделает конструкцию устойчивой.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

После сборки сруб оставляют на 0,5-1,5 года для усадки, при этом строение лучше закрыть полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции. В этот период можно зашивать полы и устанавливать стропила для будущей кровли. Зашивают полы при помощи досок толщиной от 60 мм, которые укладывают на балки. Доски соединяют при помощи шипов. Потолок можно настилать таким же способом.

Остальные работы по утеплению пола и потолка, установки кровли и отделке выполняют только после усадки сруба! После усадки в стенах делают проемы для окон и дверей с использованием вертикального гребня. Обязательно оставляют зазор в 4-5 сантиметра между дверной или оконной коробкой и лежащим сверху венцом. Зазоры заполняют утеплителем.

После установки кровли переходят к работам по отделке. Прежде всего, это утепление пола, потолка и стен. Не забудьте и об инженерных системах, среди которых электричество и водопровод, вентиляция и канализация. Данные коммуникации должны быть проведены до начала внутренней отделки. При этом расположение и установку данных систем рассчитывают еще на этапе проектирования дома!

Монтаж сруба и строительство деревянного дома своими руками — сложный и трудоемкий процесс, который требует знаний и навыков. Неправильная последовательность и технология работ, некачественные материалы и недостаток опыта приведут к серьезным проблемам. Поэтому лучше доверить работу профессионалам!

Мастера компании “Сруб- мастер” выполнят строительство деревянного дома, коттеджа или бани под ключ! Предлагаем услуги по созданию проекта дома вашей мечты, сборке и установке бревенчатого сруба, монтажу фундамента и кровли, обустройству коммуникаций и финишной отделке строения. В распоряжении компании собственный цех по изготовлению оцилиндрованных и рубленых бревен. Самостоятельное производство — гарантия тщательного контроля качества и низкие цены!

Кровля — это барьер, который защищает здание и крышу от негативного влияния атмосферных осадков. От того как выполнили технологию кровли, зависит ее долговечность и прочность. Именно поэтому немаловажное значение после качества используемых материалов имеет осуществление кровельных работ. Для того чтобы грамотно была выполнена кровля, технология ее производства должна быть выполнена на высоком уровне.

Устройство кровельного пирога.

Конструкция кровли состоит из таких элементов, как:

• вентиляция;
• утеплитель;
• пароизоляция;
• гидроизоляция.

В процессе монтажа кровли необходимо, чтобы эти элементы обязательно присутствовали в конструкции. Если будет смонтирована хотя бы одна часть неправильно либо она вовсе отсутствует, кровля в результате пропустит и холод, и влагу. Это снизит надежность и защитные свойства кровли. Для того чтобы кровельное покрытие эксплуатировалось долго и в полную силу выполняло свое предназначение, следует выполнить работу по его устройству, соблюдая все технологические процессы, которые базируются на определенном кровельном покрытии и технологии укладки.

Технология. Этапы работ

Монтаж стропильной системы.Технология устройства кровельных работ состоит из следующих этапов:

1. Обустройство слоя пароизоляции.
2. Укладка утепляющих материалов (теплоизоляция).
3. Устройство слоя гидроизоляции.
4. Монтаж обрешетки и контробрешетки. От вида кровельного покрытия и типа крыши зависит конструкция обрешетки.
5. Укладка кровельного материала.
6. Обустройство таких элементов кровли, как конек, карниз и другие.
7. Оборудование вентиляционной системы в кровельном пространстве.
8. Установка элементов, по которым происходит передвижение по крыше.
9. Отделка свеса карниза.
10. Обустройство водосточных элементов.

Стоит всегда помнить, что технология монтажа кровельного покрытия имеет много этапов, составляющих комплекс кровельных работ в целом.

И любое отклонение от технических нормативов на любом этапе приведет к серьезному нарушению и необходимости наискорейшего исправления. Именно поэтому следует отнестись к устройству кровлиидостаточно серьезно с профессиональным подходом.

Технология устройства рулонной кровли

Существует 2 варианта:Технология укладки рулонной кровли — вот от чего зависит ее надежность. В первую очередь важна подготовка основания под кровельное покрытие.

• плотная обрешетка с поверхностью, покрытой строительной бумагой;
• устройство толщиной 5 мм редкой обрешетки с асбестовыми листами.

Независимо от выбора варианта, основание должно быть ровным и сплошным, на него будет стелиться рубероид. Для того чтобы приклеить рубероид, используется горячая мастика (расплавленный битум) либо холодная мастика. Кровельный материал с мелкозернистой посыпкой применяют как нижний слой. Укладывают его параллельно коньку, снизу. Для верхнего слоя берут крупнозернистый либо чешуйчатый материал.

От того какой уклон имеет скат, зависит направление укладки:

• на скатах, которые превышают 15 градусов, укладку производят перпендикулярно;
• на плоском скате менее 15 градусов укладку производят параллельно коньку.

При грамотном выполнении монтажа рулонных материалов обязательно нужно учитывать несколько правил:

1. Для крыши мастичный слой должен составлять 2 мм.
2. Перекрытие полос составляет 10 см и больше.
3. Поверх конька кладут дополнительный рубероидный слой, на скаты крыши со спуском по 50 см.
4. Все слои рулонного покрытия должны припрессовываться.
5. Укладка рулонных материалов используется, как правило, при устройстве двускатных, односкатных и мансардных крыш. А вот для вальмовых и шатровых крыш ее не применяют.

Технология обустройства кровли из металла

Обрешетка под покрытие из металла состоит из брусков 50х50 мм, а по коньку и карнизу укладывается доска. Для того чтобы обеспечить внутреннее проветривание кровли, обрешеточный шаг должен быть не меньше 250 мм. Все это препятствует образованию коррозии, что увеличивает срок эксплуатации кровли.Устройство металлической кровли можно провести, имея соответствующие инструменты. На сегодняшний день такой вид кровли достаточно популярен, поскольку обладает такими преимуществами, как легкость в уходе, долговечность, маленький вес и экономически выгодные материалы для конструкции.

Если используется листовая сталь, то проводят раскрой листов, формируют картины и создают фланцы. Когда применяют другие металлические покрытия, то сначала проводят замеры и потом уже закрепляют материал. Кровлю из профнастила или металлической черепицы укладывают внахлест для того, чтобы избежать попадания влаги под покрытие. Затем лист закрепляется строго в прогиб волны при помощи гвоздей с резьбой и резиновой прокладкой.

Устройство листовой стали требует соединения на крышах с углом ската более 16 градусов картин одинарным фланцем, а с маленьким уклоном — двойным фланцем. Картины, которые соединены стоячим фланцем, располагают вдоль ската, а лежачим — параллельно коньку. В случае если кровельная поверхность накрыта полностью, гребень на крыше загибают. Устройство кровли из металла требует тщательного расчета картин и материала. Это даст возможность избежать создания зон риска на кровле, где может протекать влага, и неполномерной подгонки.

Брус наиболее удобен в строительстве, но давайте рассмотрим более подробно его преимущества:

Фото сауны, выполненной из бруса

Достоинства материала

1. Популярность . Благодаря этому качеству легко и просто найти и главное выбрать подходящий проект. Наличие множества схем и чертежей значительно упростит проведение работ своими руками.
2. Лёгкий вес . Значит, не требуется мощный фундамент, что даёт возможность значительно сэкономить.
3. Простота монтажных работ . Данный строительный материал лёгок в сборке. И в отличие от брёвен его можно собирать сразу на основании, а не отдельно на подготовленной площадке с последующей транспортировкой.
4. Высокие теплосберегающие качества . Очень важный момент в функционировании парилки, которая должна отлично держать высокую температуру. Иначе будут очень большие затраты на топливные материалы.
5. Минимальная усадка . То есть деформационных изменений под собственным давлением практически не будет.
6. Доступная цена. Древесина хоть и дорогая сама по себе, но существует очень большая разница в ценах между изделиями отличающимися уровнем обработки и между различными породами деревьев. Так что всегда можно подобрать что-то под свой бюджет.
7. Экологическая чистота . Оздоровительный эффект парильни будет ещё значительнее, если вас будут окружать полностью природные материалы.

Благодаря совокупности всех перечисленных выше качествам строительство бань из бруса очень популярно среди владельцев собственных загородных участков.

Строительные работы

Стройка бани из бруса начинается не с земляных работ, а с сортировочных. Потому что попадание в конструкцию некачественного материала может привести к самым нежелательным последствиям

Сортировка

Гидроизоляция

Инструкция монтажа брёвен на бетон предполагает качественную гидроизоляцию для защиты древесины от влажности.

• Наносим растопленный битум при помощи кисточки или валика на цементную поверхность.

• Сверху после застывания битума накрываем слой рубероида.

Покрытие рубероидом в целях гидроизоляции

Подготовка бруса

Наиболее распространённая и простая технология строительства бани из бруса заключается в соединении изделий методом «в лапу», то есть без выходящей части с обратной стороны.

Варианты различных способов соединения бруса

Для успешного проведения работ необходимо создать шаблоны и по ним сделать надлежащие вырезы на всех деревянных изделиях.

Повышенное внимание уделите деталям, прилегающим к основанию. Их следует обработать антисептиком, для экономии можно воспользоваться машинным маслом.

Возведение сруба

Постройка бани из бруса – дело это ответственное, особенно возведение сруба и проходит следующим образом:

1. Кладём на поверхность фундамента деревянные рейки. Это позволит предотвратить стыковку бруса с основанием и создаст необходимые вентиляционные отверстия. Что позволит значительно продлить срок службы материала, защитив его от распространения плесени и процессов гниения.
2. Монтируем первый венец:

• Устанавливаем брус на рейки.
• Внимательно проверяем его горизонтальность. Если есть малейшие отклонения – исправляем их. Так как от этого элемента зависят ровность и надёжность остальной части конструкции.
• Соединяем между собой брусья основания.
• Пространство между деревом и цементом задуваем монтажной пеной.

1. Поверх венца создаём слой утеплителя.

Для этого вполне традиционно подходят следующие материалы:

При этом паклю и мох следует укладывать с выпуском по сторонам в 10 см, чтобы в дальнейшем плотно утрамбовать материал в щели между балками. Джут же стелется вровень с шириной изделия и прибивается скобами строительного степлера или стальными гвоздями.

1. Далее устанавливаем брусы с сечением 15 на 15 см по аналогии с первыми. Фиксируем их, используя нагели или железные штыри, через заранее подготовленные разгрузочные отверстия. При этом, чем точнее будет соответствие диаметров отверстий с диаметрами штырей, тем прочнее будет конструкция.
2. Последний верхний венец не скрепляем. Строительство брусовых бань предполагает возможность их снятия для обустройства потолочных балок.

Обустройство дверных и оконных проёмов

Строим баню из бруса далее и доходим до создания необходимых проёмов.

Устанавливать оконные рамы и дверные коробки можно двумя способами:

В данном случае вы предусматриваете отверстия в процессе укладки бруса, а затем ровняете проёмы бензопилой. Такая технология постройки проще и безопаснее.

1. Во время возведения сруба.

Это более трудоёмкое и опасное занятие. Дело в том, что после возведения конструкции она обязательно даст усадку. И при наличии встроенных оконных рам стены может повести.

Что приведёт к необходимости ремонта сразу после окончания строительных работ и значительно увеличит итоговую стоимость строительства бани из бруса.

Последний этап

После возведения всей постройки стелем поверх бруса сорокамиллиметровые доски и накрываем рубероидом. В таком состояние каркас должен пробыть не менее шести месяцев, чтобы дать необходимую усадку и приобрести свою окончательную форму. После этого осуществляются монтаж пола и кровельные работы.

Проекты домов из сруба пользуются популярностью и в наше время, поскольку дерево является экологически чистым материалом. Благодаря особой дышащей структуре древесины в доме формируется благоприятный микроклимат, оптимальная влажность и приятно пахнет древесиной. Кроме этого, рубленый дом очень красивый. В подтверждение этому вы можете найти много фото в сети и журналах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Рубленые дома имеют следующие преимущества:

• Поскольку древесина имеет низкую теплопроводность, в таком доме будет достаточно тепло зимой и не жарко в летний период. Вы сможете сэкономить на отоплении и на материалах, ведь такие постройки не нуждаются в дополнительном утеплении. Деревянная стена толщиной 20 см приравнивается по теплоизоляционным качествам к кирпичной стене толщиной 35-40 см.
• Дерево – довольно лёгкий материал, поэтому под такой дом не нужно обустраивать капитальный массивный фундамент, вполне достаточно облегчённого мелкозаглублённого основания.
• Срубы домов из оцилиндрованного бревна, профилированного и клееного бруса смотрятся настолько привлекательно снаружи и внутри, что постройка не нуждается в какой-либо отделке.
• Используя разные технологии монтажа и древесные материалы, можно реализовывать даже самые сложные проекты срубов домов.
• Свой дом из сруба можно сделать за три недели.
• Рубленный дом может стоять и служить вам верой и правдой без потери эксплуатационных характеристик довольно долгое время при условии, что вы будете периодически обновлять защитную обработку стен.

РАЗНОВИДНОСТИ СРУБОВ

Сумма, которая будет затрачена на возведение сруба, может быть разной и зависит от следующих факторов:

• сложности планировки дома и проектного решения в целом;
• габаритов сооружения;
• стоимости пиломатериалов;
• необходимости использования дополнительных теплоизоляционных и отделочных материалов;
• особенностей прокладки и обустройства инженерных коммуникаций.

Намного выгоднее заказать изготовление готового домокомплекта по типовому проекту. В итоге вы получите конструктор со схемой сборки и пронумерованными заготовками, из которых несложно даже самостоятельно собрать дом.

Чтобы понять, как построить дом из сруба своими руками, нужно точно знать, из какого материала вы собираетесь возводить стены. Мы рассмотрим основные нюансы возведения стен из разных древесных материалов.

ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО

При работе с этими элементами стоит придерживаться следующих правил:

1. Заготовки лучше сразу обработать антисептическими составами.
2. Отклонения от номинального диаметра, который указан в документах, может составлять не более 5 мм.
3. При покупке материала проверяйте ширину теплового замка. Она должна быть равна радиусу элемента.
4. Нижний окладной венец лучше делать из бревна, которое на пару сантиметров толще других элементов.
5. Для соединения элементов в них делают полукруглые межвенцовые пазы. У оцилиндрованных заготовок эти пазы выполняются на станке в процессе цилиндровки.
6. Обычно угловое соединение заготовок делается методом « в чашу», то есть концы брёвен выступают за стены сруба.
7. Рубку можно выполнять чашей вниз или вверх. В первом случае вы получите более долговечный сруб из-за меньшего атмосферного воздействия на место соединения.
8. Глубина вырубки чаши должна быть такой, чтобы верхний венец был поднят относительно нижнего на половину диаметра.
9. Как правило, концы брёвен должны выступать за границы угла на 20-30 см.
10. Нижний венец обязательно укладывается на подкладную доску толщиной не менее 6 см, которая подвергается антисептической обработке.
11. Для соединения венцов используются деревянные нагели. Для их установки в бревне сверлятся отверстия нужного диаметра. Нагели монтируются в шахматном порядке с шагом 2 м. Крепёжный элемент должен проходить через весь верхний ряд и заходить в нижний венец на его половину.
12. Между венцами в паз укладывается теплоизоляционный материал, например, джутовая или льняная лента.
13. После возведения сруба выполняется монтаж кровли. И только через полгода можно приступать к установке дверных и оконных блоков, а также отделочным работам.

НЕОБРАБОТАННЫЕ БРЁВНА

Обустройство сруба из не оцилиндрованного бревна выполняют, придерживаясь следующих рекомендаций:

1. Необработанные брёвна укладывают так, чтобы комли в каждом ряду были направлены в противоположную сторону.
2. Иногда мастера рекомендуют укладывать брёвна с учётом ориентации годовых колец. Так, внутрь дома должны смотреть широкие южные годовые кольца, а более плотные северные кольца необходимо располагать наружу. Так вы сможете минимизировать тепловые потери в ходе эксплуатации дома.
3. Для соединения элементов между собой используют деревянные нагели, которые лучше изготовить из плотной сухой древесины ясеня, дуба, бука или берёзы. Если монтаж нагелей выполнен правильно и в достаточном количестве, то вы сможете избежать боковой деформации брёвен.
4. Круглый нагель должен иметь сечение 24-30 мм, а его длина должна быть в пределах 30-40 см. Если вы используете крепежи прямоугольного сечения, то их размеры следующие: поперечник 2,5х6 см, длина до 350 мм. При монтаже нагеля делают запас на усадку дома, поэтому крепёж не должен доходить до гнезда на 0,8-1 см. Так вы сможете избежать сильного растрескивания.
5. Для сверления отверстий под нагели используют сверло диаметром чуть меньшим, чем сечение нагеля. Отверстия сверлят строго перпендикулярно основанию дома, а нагели забивают с небольшим усилием.
6. Для защиты от деформаций, которым очень подвержена древесина естественной влажности, шаг нагелей равен не более 1,5 м.
7. Если стены дома длиннее, чем стандартная 6-метровая длина бревна, приходится выполнять стыковку соседних элементов. Стоит помнить, что такой стык, не должен находиться на открытой стене. Как правило, стыковку делают не перерубах, чтобы закрыть соединение тепловым замком и исключить образование мостиков холода.
8. Также рекомендуется стыковать элементы в одном и том же месте только в трёх венцах подряд (не больше).
9. Швы между венцами конопатят. Причём делать это стоит дважды. Первый раз конопатку проводят сразу после возведения дома, а второй раз – после его усадки через 1-1,5 года.

СТРОИТЕЛЬСТВО ИЗ БРУСА

Возводить дом из профилированного или клееного бруса намного проще, чем строить сооружение из брёвен. При этом стоит учесть такие нюансы:

1. Минимальная толщина бруса для регионов с суровыми зимами составляет 180 мм, а для строительства в более тёплых районах можно использовать заготовки толщиной 15 см.
2. Лучше приобретать изделия камерной сушки и пиломатериалы, заготовленные зимой. Также на поверхности заготовок не должно быть трещин, синевы, сучков и гнили. Изделия должны быть ровными и не слишком влажными, чтобы после усадки дом не деформировался и не пошёл трещинами.
3. Угловые соединения выполняются «в полдерева», дополнительно промазываются клеем и фиксируются гвоздями или саморезами.
4. В остальном процесс сборки стен из бруса очень схож с укладкой оцилиндрованного бревна.

Источник статьи: http://xn—-8sbbs7avfbfkf.xn--p1ai/?page_id=181