Что подкладывать под первый венец бани

3 способа заделать зазор между бревнами сруба и фундаментом: кирпичная кладка, замятина, бетонирование

• 

Как известно, в деревянном домостроении мелочей не бывает. Дерево — материал благодарный, но небрежного отношения не прощает. Даже самый, казалось бы, малозначительный элемент конструкции может как продлить, так и сильно сократить жизнь сруба

Одним из таких «элементов» является зазор под двумя параллельными бревнами в первом, окладном венце сруба. Он образуется за счет того, что пара продольных бревен (лежней) опираются всей плоскостью на фундаментную ленту, а два других — поперечных — перекрывают их, как бы зависая на некотором расстоянии от фундамента. О заполнении этого пространства и пойдет речь. Но для начала рассмотрим монтаж обвязки сруба в целом.

Монтаж обвязки

Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим. Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона. Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.

Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба

• 

Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.

Так, в европейском деревянном домостроении принято, чтобы бревна первого венца слегка выступали за плоскость фундамента (примерно на 2 см). Отлив в этом случае не ставят, так как атмосферная влага, стекая со стен, не попадает на цоколь. В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее. Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.

Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить. Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.

Стремясь как можно лучше предохранить подкладную доску от разрушения, некоторые застройщики оборачивают ее в рубероид или густо промазывают битумом. Эффект будет обратным: в такой «оболочке», лишенная возможности дышать, древесина сгниет еще быстрее. Кроме того, спорной является рекомендация крепить доску к основанию анкерами: если она потребует замены, приподнять домкратами сруб на несколько сантиметров и просто вытащить ее не получится — придется либо вывешивать дом на бóльшую высоту, либо извлекать ее по частям, выбивая стамеской, и частями же ставить новую. По сути, смысла в фиксации доски к фундаменту нет, так как она будет прижата всей массой стен, и никакое смещение ей не грозит.

Узел соединения деревянной стены с фундаментом

Источник статьи: http://www.zaggo.ru/article/stroitel_stvo/steny/3_sposoba_zadelat_zazor_mezhdu_brevnami_sruba_i_fundamentom_kirpichnaya_kladka_zamyatina_betonirovan.html

Что подложить под первый венец бани

Защищаем нижний венец бани на 30-35 лет от гнили за 650 рублей.

Приветствую, уважаемые читатели!

Сегодня я хотел рассказать, как защитить первый венец бани или дома от гнили, чтоб он верой и правдой долго служил на благо вам и вашим близким.

Я буду рассказывать о своем опыте в строительстве бань, т.е. это не научная статья, по этому не будьте строги)

Для начала нужно подготовить первый венец!

Очистить от загрязнений, пыли и древесных поражений! Желательно, чтоб древесина была подсушена. Также лучше ее отшлифовать.

Первый венец необходимо сразу напилить в размер, как это необходимо для его сборки, после чего можно приступать к обработке.

Обрабатываем со всех сторон, не пропуская не миллиметра, в 2-3 слоя!

Какой состав выбрать?

Можно сделать совсем дёшево и использовать масло отработку в 2-3 слоя. В ее составе есть масла, которые препятствуют попаданию влаги и сажа, которая является антисептиком. Хватит такой обработки на 10-15 лет, при условии агрессивной среды и контакте с влагой.

Я же, при строительстве бань, использую профессиональный антисептик неомид 430 эко. Его наносят в 2-3 слоя и баночки концентрата 1л хватит на первый венец бани размером до 6 на 6 метров! Цена такой баночки всего 650-750₽. Это концентрат и из нее получится 10кг готового раствора. Неомид 430 эко, это невымываемый антисептик и он держится в составе древесины 30-35 лет при условии агрессивной среды!

Чтобы продлить срок его службы нужно:

— защитить древесину от прямого контакта с водой и влагой вообще.

— сделать качественные отливы

— сделать продыхи в фундаменте, для хорошей вентиляции, чтоб не провоцировать появление грибков.

Так же есть подобные антисептики и других фирм, таких как Сенеж, Белинка, Тиккурила и другие, можно выбрать невымываемый антисептик в их линейке. Просто я привык уже и использую неомид.

Следуя этим рекомендациям вы защитите первый венец и будете уверены, что он у вас не сгниет 👍🏻

Гидроизоляция нижних брусовых венцов (чтобы не сгнило. )

Начали с гидроизоляции между фундаментом и стеной.
Это очень важный момент и ему стоит уделить особое внимание.
Наш брусовой дом будет иметь внешнюю отделку и таким образом брус будет полностью защищен от дождей и снега.
Но влага всё равно будет разрушать его, поднимаясь капиллярным путем вверх по фундаменту к нижним брусовым венцам.
Именно нижние венцы больше всего подвержены разрушению.

Здесь всё видно невооруженным глазом. Влага поднимается по системе мелких каналов (капилляров) выше своего обычного уровня. Чем меньше диаметр капилляров, тем больше высота подъема воды.

По бетону влага таким образом легко поднимается вверх.

Нами уже при строительстве фундамента были приняты некоторые меры по уменьшению капиллярного подъема влаги. Меры в виде подсыпки 10-15 см щебня под подошву фундамента.
Щебень препятствует движению влаги вверх.

Возникает вопрос. Какой именно гидроизоляции и сколько слоев надо положить.

Сперва проверим правильность геометрии фундамента.
Нам нужна относительно ровная горизонтальная поверхность. Проверить горизонт можно с помощью лазерного нивелира или гидро-уровня.

У нас перепад был около 3см между самой высокой и самой низкой точкой, поэтому можно обойтись без выравнивания.

Зачищаем кирпичом верхнюю поверхность фундамента от мелких неровностей, которые могут повредить гидроизоляцию.

Гидроизоляция бывает разная. Удобнее всего нам будет использовать рулонную гидроизоляцию.
Но и она содержит как массу различных видов, так и множество марок.

Есть всем нам знакомый ЭППС, срок службы которого по заверениям разных производителей от 40 до 100 лет, а у кого-то и «до бесконечности».
ЭППС имеет множество разновидностей, которые отличаются по всему спектру параметров, включая и прочность на сжатие.

Таким образом стало возможно использовать этот вид утеплителя для отсечения мостика холода через фундамент
+ дополнительно это очень мощная гидроизоляция.

С точки зрения утепления, эффект от этого слоя для брусового дома не очень существенный. т. к. дерево само по себе относительно теплый материал и как таковым его довольно сложно назвать мостиком холода
Но всё таки положительный эффект такого утепления есть.
Плюс к этому применение слоя из эппс под нижним венцом хотя бы в 5см толщиной дает очень мощную гидроизоляцию.
и позволит отложить утепление фундамента на более поздний срок.

На эппс можно уложить слой джута во избежание вот таких проблем. Утеплитель очень плотный и он не помнется под весом дома. А древесина зачастую имеет не идеальную геометрию. Нижний венец может лечь и без щелей, но лучше перестраховаться.

Так же нижние венцы можно дополнительно обработать антисептиком. Но надо учитывать, что даже если производитель заверяет о его полной безвредности для здоровья человека, это может не соответствовать реальному положению вещей.
Мы обработали антисептиком только нижние венцы.

В итоге мы имеет такой пирог.
Самый минимум, который у нас должен быть обязательно это:
— Один слой толстой гидроизоляции под нижними брусовым венцом.
— Уже дополнительно к этому можно положить еще один слой.
— Потом ЭППС
— Джут
— Сверху можем добавить доску или брус из лиственницы
— Опять джут
— Первый брусовой венец.

Обязательно нужно сделать отливы. Они препятствуют попаданию воды под первый венец бруса. а потом поверх отлива завести внешнюю отделку. Можно сделать и временные отливы из досок, это лучше чем ничего. Мы сделали именно так.

Нам нужно понять какой прочности купить утеплитель чтобы он выдержал наш дом.

45 погонных метров длина * на 15 см ширины
у нас получается:
4500*15=6.75 м. кв.
около 7 квадратных метров площадь опирания стен на утеплитель.

Делим вес дома на площадь опоры
50000 кг: 67500 см2=0,75кг на см2

Надо особо подчеркнуть, что такой тип утепления применяется на свой страх и риск. т. к. отработанной технологии его длительного применения нет. И ни в коем случае его нельзя применять при строительстве каменного дома.

Всё эти дополнительные слои делать вовсе не обязательно. И в данном брусовом доме был сделан лишь самый минимум гидроизоляции.

Подкладки из досок Есть такое мнение, что можно уложить первый венец на подкладки из досточек. Размещены они могут быть по следующей схеме. Через каждые 30 см. Они обрабатываются антисептиком. Зачем это делается. В первую очередь для гидроизоляции нижних брусовых венцов. Т. к. резко уменьшается площадь прямого контакта между брусом и поверхностью, пусть даже загидроизолированного фундамента.

Во вторых с помощью этих подкладок можно выровнять не большие неровности фундамента.

Основная проблема их использования это заполнение щелей, которые возникают между подкладками.

Их можно заполнить монтажной пеной.
В принципе рабочий вариант, но мы так делать не стали.

На какой утеплитель класть брус бани.

Какой утеплитель класть между венцами при строительстве бани?

Хочу поделиться опытом строительства своей бани и построенной в тоже время соседской баней.

Моя баня построена из бруса 15х15, у соседей был куплен готовый сруб с брусом 18х12. На своем участке я строю уже вторую баню (первую смыло наводнением 2014 года).

Используя опыт строительства первой бани, я не задумываясь уложил между венцами рулонный утеплитель толщиной 50 мм.

Не снимая с рулона упаковки, распиливаю его на рулончики шириною 12 см. Укладываю на брус и сверху прижимаю другим. Зазор между брусом остается примерно 5-8 мм. При сдавливании утеплитель раздается в ширину и покрывает всю ширину бруса.

И больше я ничего с утеплителем не делаю, зазоры ничем не закрыл. Не требуется дополнительная пробивка, птицы не щипают минералку себе на гнезда. И самое главное утеплитель не гниет. Разбирая ранее построенную баню, которую поломало наводнение, было видно, что состояние утеплителя между венцами было как новое.

Первый венец из бруса и монтаж бесплатного септика для бани

При закупке пиломатериала на первый венец (4 шт.) я приобрел брус из лиственницы. Т.к. первый венец, как правило, берет на себя всю нагрузку, влагу от бетона как внутри, так и снаружи строения. А лиственница не так подвержена гниению, более прочная древесина, в ее структуре больше смолы. Некоторые строители из лиственницы делают до четырех венцов в срубе.

Наблюдательный читатель может заметить, что брус лежит в стопке не переложенный брусками, не сделаны щели для продувания. Это моя грубейшая ошибка, т.к. к концу стройки некоторый брус местами посинел от грибка. Хорошо, была осень практически без дождей до самого снега. Иначе, при частых дождях я мог испортить весь бурс.

На фотографиях видно, что первый венец я положил «в лапу», стянул шпильками, которые торчали из свай. Перед этим проструган электрорубанком снаружи.

Для удобства перемещения внутри сруба я сразу положил балки для пола. Фиксировал их на гвозди на заранее прибитый к брусу брусок 50х50. А в балках выпиливал паз того же размера. Получалось, что балки пола находятся в ровень с первым венцом. Делал балки их из двух сшитых досок толщиной 50мм.

Балка, которая опирается на плиту печки имеет опору на металлический уголок, прикрученный к плите анкерами. Разумеется, через гидроизоляцию.

Не обошлось и без ошибок.

Оказалось, что при разметке свай я ошибся в расположении двух ям, соответственно, они находились не под брусом. Для устранения этого, я из металлического уголка сделал кронштейн и на анкера прикрутил к свае. Тем самым увеличил площади опирания бруса. Конструкция находилась внутри периметра строения, под террасой. Ее совершенно не видно.

Пока занимался этой незапланированной работой, мой помощник выкопал яму под септик для слива воды из моечной. Я заранее приобрел канализационные трубы 50мм нужной суммарной длины. Этого диаметра достаточно, т.к. водопровод заводить в баню не планировал даже в отдаленном будущем. Стока больших объемов воды не предвиделось. Утеплил трубу фольгированным утеплителем в два слоя. Сток воды завел так же и из помещения парной.

Многие в шинах обрезают внутреннюю часть, корд шин, тем самым увеличивая объем септика. Я не стал этим заниматься, т.к. на это могло уйти много времени. А уже каждый день был на счету.

По периметру шин обсыпали остатками ПГС и крупными камнями для того, что бы вода уходила не только через дно септика, но и через всю его боковую площадь – увеличили площадь фильтрации. Часто утверждают, что такой прием позволяет эксплуатировать септики даже в условиях водопотребления дома с большим числом проживающих в нем без выкачивания многие годы.

За семь лет в этот септик я ни разу не заглядывал. И нет смысла, т.к. слив воды из бани происходит без посторонних примесей, грязи. Думаю, эксплуатация этого септика в режиме не еженедельного пользования баней рассчитана на десятилетия и сопоставима со временем существования деревянной бани.

Подписывайтесь на канал, заносите его в закладки браузера. Впереди много информации.

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/chto-podlozhit-pod-pervyy-venets-bani/