Бани из бруса смена

Баня из бруса

К рубке первого венца Леонид_57 приступили 26 апреля, а 27 к вечеру закончил. За четыре дня положил ещё два венца. Первый венец он рубил в пол бруса, а последующие в полузамок. Жена Леонид_57 тоже внесла свою посильную помощь – укладывала льноватин под рейкой профиля и между венцами и оказывала другую посильную помощь. Ветер постоянно сдувает льноватин, поэтому он решил приобрести степлер для его фиксации. Ещё много времени занимает подгонка бруса в углах и его фрезеровка.

При этой технологии не имеет значения, что делать вначале, вырубать замок или фрезеровать, поэтому Леонид_57 сначала выпиливал замок, а потом фрезеровал. Главное в этом деле всегда фрезеровать по внешней стороне на расстоянии 7,5 см от внешнего края. Иначе из-за разной толщины бруса (от 14,5 до 15,5 см) будет несовпадение пазов.

За майские праздники удалось сделать один венец. В работе помогал муж сестры, реальной помощи от него было немного, в основном моральная.

В работе он пользуется цепной пилой Макита и очень ею доволен. Режет дерево как горячий нож масло.

Ещё он использует фрезерный станок, который работает тоже неплохо. Его он старается не перегревать. Один паз глубиной 18 мм проходит за 2 раза. Фрезу применяет обычную пазовую 10 мм. Для комфортной работы мощность фрезерного станка должна быть не менее 1800 ватт. Рейку из 10 мм фанеры он нарезает циркулярной пилой.

За 30 минут он успевает обработать брус длиной 4,15 метра на всю глубину с обеих сторон. Внешнюю сторону бруса строгает ручным рубанком. Качество с электрическим рубанком (Интерскол) не сравнить — на порядок лучше. А вот времени занимает больше. Дисковая пила (Интерскол) работает без нареканий.

Стены уже высокие, без лесов становится трудно работать. Высота такая, что пора ставить дверную коробку. Она будет высотой 1,8 м по внешней стороне. Толщина 7,5 см х 2 (брус, распиленный на двое) внутренний размер высоты составит 1,75 м, при ширине 90 см.

В общем, за 4 дня — с 18 по 21 — он сделал всего один венец — девятый. Зато сделал и установил. После конопатки углов венец лежит очень надежно. Щели полностью исключены, хоть сейчас парься. Но конопатить еще придется, особенно изнутри.

Распилил брус еще на два венца, теперь с учетом окон. Приступил к изготовлению оконных коробок. В моечной — 60х60 см, в комнате отдыха — 60х75 см. Поставил ещё 2 венца и сделал оконные коробки. Нижняя сторона окон получилась на высоте 130 см от пола. Это высоко, но, может быть, за год баня осядет.

Последний самостоятельно уложенный венец – десятый. Одиннадцатый и двенадцатый помогли уложить приехавшие сыновья.

Вот и уложены шестнадцать венцов. С семнадцатым венцом придётся помучиться – нужно сделать девять запилов под балки и стойки для веранды.

На стойки веранды он установил металлические компенсаторы, сделанные вручную, и на них опёр последний венец бани. Крыша веранды бани будет лежать на последнем венце бани, общем с верандой. На него уложили балки. При этом левая сторона бани получилась ниже на 1,5 см, чем правая.

Балки сделаны из 100 мм бруса. Три из них установлены в стенах. Стропила сделаны двух видов. Из 100 мм бруса собрали четыре штуки, а из доски 50х100 мм. – шесть штук. При этом наклон крыши получится 30 градусов.

После сборки стропил их обработали сенежем. Затем он закупил рубероид, металлопрофиль и все необходимые материалы.

Для установки стропил к нему приехал сын, вместе работа пошла быстрее. Стропила он решил закрепить на балках, а не на стенах. В балке делается паз и туда вставляется шип стропила и фиксируется гвоздём. У конька стропила крепятся в стык. Для жесткости стропила соединены между собой доской. Затем сделал обрешётку, а сверху неё он положит рубероид, а на него металлопрофиль. Таким образом, высота бани получилась 4,15 метра.

Про пароизоляцию и гидроизоляцию

На кровле в качестве пароизоляции проложен рубероид чердак ведь холодный. А в парной он собирается проложить фольгу под вагонкой.

Баню изнутри он никакой химией не обрабатывал. Сам он из Якутска, никаких пирогов (паро и гидроизоляции) там не применяют. В Якутске дома из бревна уже по 150 лет стоят без всякой огнебиозащиты.

Главное, по мнению Леонид_57, не допускать прямого попадания влаги на брёвна. А если попало внутрь, просто проветривать.

Ну вот и фронтоны зашили. Пора делать окна и двери.

Размещено участником форума «Дом и Дача» Леонид_57
Редактор: Адамов Роман

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/3827-banya-iz-brusa

Замена нижних венцов сруба: способы полной и частичной замены сгнивших бревен в первом венце

Нижний венец – «слабое звено» в конструкции банного сруба. Он наиболее подвержен воздействию влаги, поэтому легко загнивает, распространяя гниль на верхние бревна. А это ведет к постепенному перекосу и разрушению всего строения. Поэтому при первых признаках гниения нижних венцов сруба, следует принять решение: либо строить баню заново, либо заменить прогнившие бревна – полностью или частично. Последний вариант связан с наименьшими временными и материальными затратами, поэтому используется чаще всего. Про способы и нюансы замены нижних венцов банного сруба читайте далее.

Способ #1. Замена нижних венцов частями

Встречаются ситуации, когда бревна в срубе повреждены частично и в полной замене не нуждаются. В этом случае достаточно удалить подгнивший участок, поставив на его место «заплатку» из дерева, кирпича или других материалов.

Технология частичной замены нижних венцов производится по следующей схеме:

1. Зону пораженного участка освобождают от внешней обшивки (сайдинга, вагонки и т.д.).
2. Определяют границы прогнившей древесины, намечают их с помощью стамески или ножа.
3. Отступают от намеченных границ по 40 см в обе стороны и устанавливают стяжки. Они необходимы, чтобы не повредить строение во время удаления прогнившей древесной ткани. Для стяжки используют бруски толщиной 40 мм, высотой в 2 — 3 венца. Их закрепляют с двух сторон стены, по бокам поврежденного участка (всего 4 бруска). Стяжки обязательны, если за один раз предполагается удалять значительную часть венца. При небольших заменах их используют редко.
4. Выпиливают прогнившую часть бревна электро- или бензопилой. Вначале делают сквозной пропил с одной стороны поврежденного участка, затем – с другой. Выпиленную часть удаляют. Для более плотной посадки вставки по краям проема делают врубки шириной около 20 см.
5. Открывшуюся нижнюю часть второго венца очищают, выравнивают до плоского состояния (стамеской). Обрабатывают ее и боковые стенки полученного проема антисептиком.
6. На фундамент укладывают рубероид в 2 — 3 слоя.
7. Изготавливают вставку для перекрытия проема. Из бревна того же диаметра, что и у ремонтируемых бревен, вырезают часть. По длине она должна быть на 1 — 2 мм меньше, чем размер проема. Вставку обрабатывают антисептиком.
8. Устанавливают вставку в проем, при необходимости забивают ее кувалдой.
9. Щели между срубом и вставкой тщательно законопачивают мхом, паклей, джутом.

Используя данный способ, можно заменить не только испорченные бревна, но и весь нижний венец. Для этого от венца постепенно отрезают части, заменяя их новыми. Процесс довольно кропотливый, но позволяет обойтись без поднятия сруба на домкратах.

Так же можно заменить нижний венец на кирпичную кладку. В этом случае последовательно вырезают части поврежденного бревна, а в образовавшиеся проемы укладывают на раствор кирпич. Постепенно кирпичная кладка заменит собой весь нижний венец.

Способ #2. Полная замена нижних венцов

Полную замену венцов можно выполнить не только вышеописанным способом (с постепенным удалением всех частей поврежденного бревна). Новый венец будет более прочным, если составить его из цельных бревен, а не из кусков. Для этого стены сруба поднимают с помощью домкратов, удаляют поврежденные нижние венцы, вместо них устанавливают новые бревна.

Данный способ предполагает смещение всей конструкции банного сруба, поэтому требует подготовки.

Подготовительные работы перед поднятием сруба

• Оконные стекла и рамы, дверные коробки вынимают, чтобы они не треснули во время поднятия сруба.
• Из помещения бани выносят всю тяжелую мебель, в идеале сруб должен остаться пустым.
• Если лаги пола врезаны в нижний венец, то их разбирают. В конструкциях, где лаги уложены выше нижнего венца, пол можно не трогать.
• Дымоход отделяют от потолочных перекрытий и кровли. Иначе, в процессе поднятия сруба, они могут быть повреждены тяжелой трубой дымохода.
• Те венцы сруба, которые не будут меняться, закрепляют и фиксируют. Для этого на расстоянии 50 см от углов сруба, на каждой стене, вертикально прибивают доски (бруски) толщиной 40 мм. Нижние края досок должны заканчиваться на уровне окончания бревен того венца, который не подлежит замене (второго снизу). Верхние края фиксируются на бревнах самого верхнего венца. Доски прибиваются как на наружных стенах, так и на внутренних (по всему срубу — 16 досок по 4 на каждой стене). Снизу и сверху каждая доска закрепляется сквозными нагелями. Такая фиксация необходима, чтобы стены сруба не повело при поднятии их на домкратах.

Как только все подготовительные работы завершены, стены можно поднимать и переходить к ремонту нижнего венца.

Ход работы по замене нижнего венца сруба

Если сруб стоит на ленточном фундаменте, поступают так:

1. Перевязка сруба состоит из двух бревен (верхнего и нижнего), связанных в угловом соединении. Первым делом определяют, какие бревна в заменяемом венце являются верхними. Под ними будут установлены домкраты. Здесь, отступив 0,7 — 1 м от угла дома, в фундаменте выбивают проем шириной 40 см. Напротив проема вырезают часть бревна нижнего венца. Общая высота получившейся ниши должна позволять установить там домкрат.
2. На двух противоположных стенах вырезают по две таких ниши, в равном удалении от углов.
3. Устанавливают домкраты, от 2 до 4 штук. Имеющееся количество позволит либо сразу приподнять весь сруб, либо – каждую стену поочередно. Меньшего перекоса удается добиться, если поднимать все стены одновременно – при установке 4 домкратов под двумя противоположными стенами (по 2 шт. на каждой).
4. С помощью домкратов, упирающихся в верхние бревна перевязки венца, приподнимают сруб на 7 — 10 см.
5. Нижние бревна перевязки освобождаются и их удаляют. Под открывшиеся нижние бревна второго венца устанавливают временные опоры (бревна, бетонные блоки, кирпичи, доски и т.д.).
6. Домкраты опускают. Вместе с ними опускаются и верхние бревна ремонтируемого венца. Их также удаляют. Вместо них устанавливают новые бревна и сразу же поджимают домкратами.
7. Временные опоры под нижними бревнами второго венца убирают. На фундамент укладывают новые бревна (нижние в перевязке).
8. Домкраты медленно и синхронно опускают, укладывая верхние бревна перевязки на нижние. Щели между новыми бревнами и вторым венцом заделывают паклей, мхом или джутом (выполняют конопачение).

На этом замена нижнего венца завершена.

Если сруб стоит на столбчатом фундаменте, замена выполняется проще:

1. Между столбиками фундамента, на которые упираются верхние бревна обвязки нижнего венца, устанавливают домкраты. По 2 шт. на стену. При этом домкрат должен быть установлен на прочном основании, например, на щите из досок (размеры около 50х50 см). Головка штока домкрата должна опираться на бревно через металлическую пластину.
2. Домкраты поднимают. Далее выполняют те же действия по замене нижнего венца, что и при наличии ленточного фундамента. То есть разница в замене венцов срубов с ленточным и столбчатым фундаментами состоит лишь в способе установки домкратов. Ленточный фундамент для этого необходимо частично разрушить. Столбчатый фундамент разрушать не нужно. По своей конструкции он является «прерывистым», поэтому между столбиками остается достаточно места для установки домкратов.

Более подробно смотрите на схемах ниже.

Профилактика гниения нижних венцов: защитные меры

Можно заменить старые бревна в венце, но через 2-3 года обнаружить их вновь загнивающими. Чтобы этого не случилось, нижние венцы нужно правильно гидроизолировать и защитить от загнивания. Меры защиты могут быть следующие:

• Изготовление нижних венцов из лиственницы, которая мало подвержена гниению. Вместо цельных бревен можно использовать лиственничные доски. Их следует подложить под нижний венец. Так между венцом и фундаментом будет образована защитная, не подверженная воздействию грибков, прослойка. Неплохая альтернатива лиственнице – дубовые бревна и доски.
• Покрытие бревен антисептиком. Использовать можно любой гидрофобизатор, например, антисептик «Pinotex», «Sadolin», «Сенеж Огнебио» и др. Еще один популярный «народный» атисептик – машинная отработка. Ее недостаток – резкий, долго не выветривающийся, запах.
• Покрытие гидрофобизатором цоколя бани.
• Использование нескольких слоев рубероида (2-3) для гидроизоляции стыка между венцом и фундаментом.
• Защита нижних венцов от наружной влаги с помощью козырьков (например, из полос оцинковки).

Такие несложные методы помогут вам устранить причину гниения и предупредить необходимость повторной замены нижних венцов бани.

Источник статьи: http://stroy-banya.com/steni/zamena-nizhnix-vencov-sruba.html

ТОП-5 ошибок при строительстве бани

Строить баню — дело непростое, особенно когда вы делаете это впервые. Даже прочитав и перечитав многочисленные руководства можно допустить оплошность и упустить что-то очень важное. Поэтому сегодня мы собрали для вас ТОП ошибок при строительстве, которые фатальны для вашей бани.

Неверно выбранный фундамент

Смесь для фундамента легко проверить на прочность, и для этого не обязательно строить на нем дом. Просто залейте бетоном небольшую емкость и дождитесь высыхания. Когда фрагмент фундамента будет готов, попробуйте разбить его или ударить о твердую поверхность. Качественный бетон не раскрошится.

Важно также соблюдать определенный порядок и пропорции в бетонной смеси. Сначала в воду нужно добавить цемент. Уже потом в смесь добавляется щебень и песок. Только такая формула создает прочный и долговечный фундамент.

Выбор материала для сруба и его размер

Выбрав для строительства бани хвойные породы, вы делаете ошибку. Она подвержена гниению и плохо сохраняется во влажной среде. А вот сруб из осины или липы успешно проходит проверку в нелегких условиях бани.

Также считается, что ель и сосна заряжают энергией, тонизируют, поэтому из них принято было строить жилые дома. От бани же мы ждем максимального расслабления и освобождения от энергетического перегруза. Поэтому сруб из осины и липы лучше подходит для создания спокойной атмосферы.

Что касается размера — здесь рискуют те, кто закупает материал для строительства самостоятельно. Чтобы правильно выбрать размер сруба, нужно знать не только желаемую высоту потолка, но и высоту, которую «съедают» пол, потолок, и также слои утеплителя, изоляцию, вентиляционный зазор и постепенную усадку материала.

В среднем нужно прибавлять 15-20 см, но лучше посоветоваться со специалистом. Например, у нас в компании «Брус бани» проводятся бесплатные консультации, на которую можно записаться через форму на сайте или по телефону.

Неправильная организация вентиляции и отведения влаги из-под пола

Слой утеплителя не должен находиться сразу под чистовым полом. Под ним всегда должен находиться зазор, благодаря которому циркулирует воздух.

Вода должна уходить по стяжке в дренаж или сразу в почву. Для грунта с хорошей водопроницаемостью подходит и более простой вариант, без труб и желобов. Однако встречается он не так часто, как хотелось бы.

Имеет место такой прием, как утапливание пола в фундамент. Таким образом, он оказывается ниже уровня первых венцов бани, и они не так сильно подвергаются воздействию влаги. Однако и здесь только профессионал сможет правильно применить эту хитрость.

Применение утеплителей из вспененных полимеров

Если вы планируете топить баню до температуры 100℃ и выше, профессионалы советуют отказаться от применения вспененных утеплителей. Они имеют свойство терять форму под воздействием высоких температур, а вместе с ней и теплоизоляционные характеристики.

Отделка, которая не учитывает влажность помещения

В парной и моечной отделка требует более внимательного и вдумчивого подхода. Нужно учесть, что от влаги материалы начнут разбухать. Если крепить их впритык, отделка вспучится, а вагонка, например, встанет «домиком», доски начнут вытеснять друг друга.

Важно помнить, что между утеплителем и чистовой отделкой должен оставаться зазор около 2,5 см. Между досками также необходим зазор в несколько миллиметров.

Хотите знать больше о строительстве бань и банных процедурах? Подписывайтесь на нашу рассылку!

Также записывайтесь на бесплатную консультацию по строительству мобильных, каркасных и бань из бруса. Будем рады ответить на любые вопросы!

Если статья была полезной, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.

Мы строим бани уже много лет. На сайте вы найдете фото готовых работ и подберете проект на любой вкус и кошелек.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/brusbany/top5-oshibok-pri-stroitelstve-bani-5c7e905f17b52000b3abe6dd