Что за окладной венец у бани

Венец бани что это

Нижний венец бани: правила и нюансы монтажа и замены

При строительстве деревянных домов из бревна или бруса традиционно слабым местом является нижний венец. Особенно это актуально для бань и саун из-за повышенной влажности.

В результате неправильной укладки или обработки этого фрагмента конструкции вскоре потребуется замена нижних венцов бани, так как они сгниют.

Нижний венец рубленой бани более всего подвержен гниению и порче, поэтому требует обработки и правильной укладки.

Нижний венец

Особенности эксплуатации

Как видно на фото, именно нижний или окладной венец контактирует с конструкциями цоколя или фундамента.

Дождевая вода под действием притяжения Земли стекает вниз и скапливается, опять-таки, в этой области. Кроме того, имеет место капиллярный подсос влаги бетоном и кирпичом, которые непосредственно соприкасаются с древесиной окладного венца.

Не менее опасна влага, которая выделяется самой баней в процессе ее работы. Между полом и грунтом остается пространство, где эта влага способна оседать и скапливаться. Если нет хорошей вентиляции подпольного пространства, то проблема гниения нижнего перекрытия, балок и досок пола, а также нижних бревен обеспечена.

Как правило, в России для строительства срубов и домов из бруса используют сосну, которая вполне доступна и достаточно качественна.

Однако даже сосна не способна выдержать постоянную влагу, так как она несет в себе такие опасности для древесины:

Естественно, что порча несущего венца может привести к самым неприятным последствиям. Это и изменение геометрии сруба, и перенос деструктивных процессов на другие конструкции, и полное разрушение постройки. Единственный выход в случае порчи этого участка конструкции – замена нижнего венца бани на новый.

Это достаточно тяжелая и сложная работа, которую производить своими руками непросто. Если нанимать бригаду профессионалов, то цена такой работы будет иметь порядок среднего для крупного города месячного оклада в России, плюс материалы. Одним словом, гораздо дешевле предотвратить порчу нижних венцов бани, чем потом их ремонтировать.

Правильный монтаж – главная защита от порчи

Нижний ряд брусьев укладывают по особой технологии.

Чтобы предотвратить быструю порчу нижнего ряда брусьев, следует их правильно укладывать.

Для этого достаточно придерживаться правил, которые содержит данная инструкция:

Брус кладут на прокладку из рубероида.

Не поскупитесь на качественную химию.

Цоколь лучше делать повыше.

Над стыком делают отлив.

В цоколе делают продухи.

Важно!
Несоблюдение этих простых правил может привести к порче и дорогостоящему трудоемкому ремонту нижнего ряда брусьев вашей бани.

Замена испорченного венца

Если непоправимое все-таки произойдет, и материал испортится, лучше знать, как заменить нижние венцы бани.

Для этого используют несколько способов:

Совет!
Перед тем как поменять испорченный брус, вспомните про лиственницу.
Это дерево от влаги становится только тверже и способно стоять столетиями в соленой воде, как опорные столбы венецианских домов.

Домкратом приподымают сруб и производят замену.

В зависимости от величины бани, для ее поднятия может понадобиться от двух до четырех домкратов на каждую стену. В верхнем из прогнивших рядов делают отверстия бензопилой размером около 30 см и высотой на ширину ряда. В каждой стене от 2-х до 4-х отверстий, по числу домкратов.

Затем в отверстие вставляют домкрат и постепенно, по-очереди, поднимают каждый домкрат на несколько миллиметров. Так аккуратно поднимают одну стену и устанавливают дополнительные подпорки для подстраховки. Их можно сделать из бревен или крупного бруса.

Замена нижнего венца – трудоемкий процесс

Старое бревно извлекают, убирают старый рубероид, все тщательно чистят и обрабатывают антисептиками, затем укладывают новую прокладку из еврорубероида и кладут новый брус, предварительно обработанный по всем правилам.

Вывод

Нижний ряд бревен в срубе – слабое место в силу объективных причин. Именно поэтому его укладке следует уделить особое внимание, чтобы избежать трудоемкой и дорогостоящей замены и ремонта. Видео в этой статье хорошо иллюстрирует все сказанное, поэтому советуем его посмотреть.

Нижний венец бани

Нижний венец бани наиболее подвержен воздействиям влаги.Поэтому,зачастую сгнивает очень быстро.Весь сруб еще в прекрасном состоянии,а его приходится менять. Что делать?

Для начала определим почему нижний венец бани сгнивает очень быстро. Причины гниения необходимо определить для того,чтобы еще при сборке нового сруба предпринять ряд защитных мер.

На здоровое состояние нижнего венца влияют следующие конструктивные меры при строительстве деревянного дома или бани,которые необходимо сделать без ошибок:

Отсутствие любого из вышеперечисленных мероприятий ведет к быстрому гниению окладного венца.

Если и доски из лиственницы не достать,то дуб-то растет повсеместно.Дубовая доска неплохая альтернатива лиственной доске. К тому же,проще заменить доску,чем нижний венец.

По второму пункту защитных мероприятий: поскольку гидроизоляция из слоя рубероида имеет горизонтальную поверхность,на которую укладывается нижнее бревно,то,естественно,что вода может стоять здесь лужицами. Поэтому,нужно сделать так,чтобы поверхность рубероида не была горизонтальной,а имела небольшой уклон во внешние стороны для стекания воды на землю.

Делается очень просто:

Данные дополнительные мягкие «прокладки» дадут вам следующие преимущества:

Даже при такой конструкции рубероидной гидроизоляции нужно обязательно закрыть нижний венец и верхнюю часть цоколя сливом из оцинкованной или крашенной стали,чтобы предотвратить любое попадание влаги под нижнее бревно (см.п.4 защитных мероприятий).

Чем обработать нижние венцы бани

Для того,чтобы рекомендовать чем обработать нижние венцы бани уточним их расположение.

Если нижний венец будет находится под полом,то можно применить отработанное масло от двигателя. Поскольку оно очень вонючее,то его нельзя применять в эксплуатируемых помещениях,только в подполье.Но,насчет «отработки» имеется сомнения,поскольку есть данные,что оно не пропитывает древесину настолько,чтобы выдержать повышенную влажность в подполье парилки и моечной бани.

Поэтому второй вариант пропитки гораздо надежнее:

Замена нижних венцов бани

Если уж дело дошло до такого состояния,что срочно необходима замена нижних венцов бани,то придется здорово потрудиться:

В каждом случае,весь процесс замены нижних венцов бани будет индивидуален.
controversial argumentative essay topics

Защищаем нижний венец бани на 30-35 лет от гнили за 650 рублей.

Приветствую, уважаемые читатели!

Сегодня я хотел рассказать, как защитить первый венец бани или дома от гнили, чтоб он верой и правдой долго служил на благо вам и вашим близким.

Я буду рассказывать о своем опыте в строительстве бань, т.е. это не научная статья, по этому не будьте строги)

Для начала нужно подготовить первый венец!

Очистить от загрязнений, пыли и древесных поражений! Желательно, чтоб древесина была подсушена. Также лучше ее отшлифовать.

Первый венец необходимо сразу напилить в размер, как это необходимо для его сборки, после чего можно приступать к обработке.

Обрабатываем со всех сторон, не пропуская не миллиметра, в 2-3 слоя!

Какой состав выбрать?

Можно сделать совсем дёшево и использовать масло отработку в 2-3 слоя. В ее составе есть масла, которые препятствуют попаданию влаги и сажа, которая является антисептиком. Хватит такой обработки на 10-15 лет, при условии агрессивной среды и контакте с влагой.

Я же, при строительстве бань, использую профессиональный антисептик неомид 430 эко. Его наносят в 2-3 слоя и баночки концентрата 1л хватит на первый венец бани размером до 6 на 6 метров! Цена такой баночки всего 650-750₽. Это концентрат и из нее получится 10кг готового раствора. Неомид 430 эко, это невымываемый антисептик и он держится в составе древесины 30-35 лет при условии агрессивной среды!

Чтобы продлить срок его службы нужно:

— защитить древесину от прямого контакта с водой и влагой вообще.

— сделать качественные отливы

— сделать продыхи в фундаменте, для хорошей вентиляции, чтоб не провоцировать появление грибков.

Так же есть подобные антисептики и других фирм, таких как Сенеж, Белинка, Тиккурила и другие, можно выбрать невымываемый антисептик в их линейке. Просто я привык уже и использую неомид.

Следуя этим рекомендациям вы защитите первый венец и будете уверены, что он у вас не сгниет 👍🏻

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/venets-bani-chto-eto/

Строим деревянные стены бани ручной рубки

Как построить деревянные стены для бани, какие сложности могут быть при рубке стен из бревна и, как их решить – об этом и будет рассказано в данной статье. Строительство бани своими руками – дело нелегкое и ответственное, требующее знания и умения многих способов обработки бревна.

Содержание

В предыдущих статьях мы уже рассмотрели, как произвести рубку в лапу и в чашу, какие есть виды соединений бруса и, как соединить между собой стены в бане . Настало время рассказать о технологии возведения самого сруба, а именно, его главных несущих конструкций – бревенчатых стен.

Монтаж окладного венца для деревянных стен

Качество сруба напрямую зависит от того, как будет произведен монтаж окладного венца. Любой брак в работе, так или иначе, повлияет на все строение в целом. Поэтому, к его сборке надо относиться особенно внимательно. Что мы и сделаем.

Предположим, что надо уложить окладной венец (самый нижний в срубе), на ленточный фундамент. Первое, что надо сделать – это подобрать для окладного венца самые лучшие и толстые бревна. Ведь, именно они будут нести нагрузку от веса всей бани и находится в самых неблагоприятных условиях. Если есть возможность, то лучше на первые 2-3 венца положить бревна из лиственницы. Они намного прочней ели и сосны, и меньше подвержены загниванию.

Порядок работы должен быть следующим:

1. На фундамент, где будут возводиться несущие стены, раскатывается рулонная гидроизоляция в два слоя.
2. Поверх гидроизоляции на противоположных продольных стенах укладываются обработанные битумным праймером лафетные доски толщиной 50-60 мм и шириной, равной самому большему диаметру бревна. На доски накатываются бревна таким образом, чтобы их комли (утолщенные корневые части) находились по разные стороны.
3. Оба бревна выравнивают по горизонтали путем подкладывания клиньев, приподымая их так, чтобы оба горба находились в одной горизонтальной плоскости.
4. Замеряется самый большой просвет между доской и нижним горбом бревна, к полученному размеру добавляется величина, равная ½ диаметра бревна, и делаются отметки на бревнах на высоте, равной суммарному значению замеров, начиная от верха доски. По отметкам забиваются гвозди, на них натягивается обработанный мелом шнур, и на бревнах отбиваются горизонтальные лини.
5. Оба бревна снимаются с фундамента, переворачиваются и закрепляются скобами на подкладках. Каждое бревно по отбитым линиям обтесываются на один кант по нижнему горбу. Как это сделать, подробно описано в статье об обработке бревен . Затем обтесанные бревна опять укладывают на фундамент обтесанной стороной, выравнивают по отношению друг к другу и положению на фундаменте.
6. Два поперечных (верхних) бревна подгоняются так же, как и нижние бревна, с той лишь разницей, что в них по нижнему горбу стесывается кант высотой, равной ¼ диаметра бревна.
7. Вначале они накатываются на продольные бревна таким образом, чтобы их комли были расположены напротив комлей нижних бревен, а вершины – напротив вершин. Затем их выставляют в горизонт, отбивают шнуром на высоте ¼ диаметра бревна от нижнего горба, снимают, обтесывают кант и опять ставят на нижние бревна.
8. На верхних бревнах чертой причерчиваются линии под угловые врубки так, как это рассказано в статье о ручной рубке в чашу , после чего они опять снимаются, скобами закрепляются на подкладках, и вырубается паз в виде чаши.
9. После чего они укладываются на нижние (продольные) бревна чашей вниз, замеряется зазор между фундаментом и обтесанным кантом. В зависимости от его величины, под верхние бревна подкладывается либо доска, либо рулонная гидроизоляция в несколько слоев так, чтобы этот зазор был полностью устранен.
10. В конце производится окончательная выверка расположения окладного венца: выпуски, диагонали, горизонтальность и угловые врубки. При положительных результатах окладной венец вяжется, то есть надежно и жестко закрепляется, например, можно забить колья на углах венца и к ним закрепить выпуски.

На этом монтаж окладного венца заканчивается. Не забудьте под его ближайший угол положить монетку и бросить внутрь венца символическую охапку стружек. По старинному обычаю, монета – к богатству, а стружка – для того, чтобы не выносить «сор из избы». Да, еще наши далекие родственники в этот день больше над срубом ничего не делали. Для них закладка первого венца была поводом отпраздновать это важное событие.

Как правильно построить деревянные стены

Может использоваться один из двух способов скрепления бревен – это на шкантах («коксах») или с помощью деревянных нагелей. Соединение на шкантах представляет собой узел из прямоугольного бруска и соответствующих посадочных прямоугольных глухих пазов в смежных бревнах. Сначала в нижнее бревно вбивается шкант. Затем при укладке верхнего бревна, его паз совмещается со шкантом, обеспечивая тем самым прочность соединения смежных бревен.

Данный способ более трудоемкий, чем крепление нагелями. Поэтому в этой статье на нем не будем останавливаться, а рассмотрим более легкий и доступный вариант – это соединение нагелями.

Сборка бревенчатых стен на окладном венце

Второй венец укладывают, располагая бревна так, чтобы напротив комля в окладном венце находился комель, а над вершиной – вершина. Все последующие венцы собираются с чередованием расположения бревен в углах, то есть комель к вершине, вершина к комлю, и так до верха стены.

Например, если угол в венце оформляется по схеме «комель к комлю», то тот же самый угол в следующем (вышележащем) венце должен быть уложен по схеме «вершина к вершине». При этом угол в том же венце, расположенный по диагонали, имеет то же самое расположение бревен, а смежный угол, наоборот – зеркальное.

После накатывания пары противоположных бревен они причерчиваются строительной чертой, снимаются для вырубки чаши и продольного паза. Затем опять накатываются на свои места и, если надо, дополнительно подгоняются. Со следующей парой этого же венца поступают точно так же.

Между каждыми бревнами укладывается межвенцовый утеплитель, например джут. Его заворачивают в валик кверху и пристреливают степлером к бревнам с тем, чтобы он не разносился ветром. Да и птицы – настоящие враги утеплителя, любимое занятие которых – это растаскивать его на строительство своих гнезд.

• Так как сруб в течение года, а иногда и больше, дает осадку, и довольно существенную, то можно видоизменить способ его возведения. Для этого окладной венец укладывают в отдельно месте на деревянных подкладках, чаще всего осиновых. Опорные подкладки располагаются на расстоянии четверти длины стены по обе стороны от угловых врубок. Сборка последующих венцов происходит так же, как и при первом способе.
• Если становится неудобным укладывать бревна из-за большой высоты стены, то последний подогнанный венец снимается и располагается на новых деревянных подкладках. По этому венцу начинают накатывать бревна следующих венцов. Этот способ называется перекладкой. Все бревна маркируются, чтобы было понятно, к какому углу и венцу они принадлежат.
• После того, когда сруб окончательно осядет, его разбирают и заново собирают уже на фундаменте согласно ранее сделанной маркировки.
• Несомненным плюсом этого способа рубки сруба является то, что после его сборки можно без боязни производить все работы по отделке бани , а также устранить недочеты, допущенные при первой сборке. К тому же, сразу по их окончании ею уже пользоваться.

Скрепление стен деревянными нагелями

Чтобы бревна не раскатывались и не изменяли свою геометрическую форму, а также для придания стенам сруба дополнительной прочности, их скрепляют специальными деревянными стержнями диаметром 25-30 мм, называемыми нагелями.

Один нагель, как правило, соединяет три смежных бревна. Для того чтобы он не препятствовал свободной осадке сруба, его длина должна быть меньше на 20-25% суммарной глубины отверстий, просверленных в бревнах. В качестве материалов для нагелей используется сухая прочная древесина, например дуб, ясень или лиственница.

Посадка нагеля в отверстие должна быть с небольшим натягом. Зазоры приведут к разбалтыванию бревен, тем самым уменьшив крепежные свойства соединения. Чтобы нагель не мешал установке вышележащих бревен, его торец утапливают в отверстие на 20-30 мм. Кроме того, его нижний торец не должен упираться в нижнее, не скрепляемое бревно. Такое положение нагеля обеспечит свободную осадку сруба.

Первый нагель вбивают на расстоянии 20-25 см от угловой врубки. Все последующие нагели располагают на расстоянии 1.5-2.0 метра друг от друга, а последний – на том же расстоянии от угла, что и первый. При сверлении отверстий под нагели надо придерживаться разумной симметрии и шахматного порядка, таким образом, чтобы не было ни одного несвязанного венца. Главное правило – каждый венец должен быть скреплен как с нижележащим, так и вышележащим венцом.

После того, когда венец сруба будет полностью подогнан, на нем размечаются центры отверстий под нагели.Далее электродрелью или буром высверливается отверстие в трех верхних венцах и в него вбивается соответствующий нагель, соблюдая вышеизложенные рекомендации. И так до самого верхнего венца, так, как показано на этом видео:

Если при монтаже будет укладываться межвенцовый утеплитель, то при сверлении отверстий он буден наматываться на сверло. Чтобы исключить эту проблему, в утеплителе в месте прохода сверла сделайте просвет, тогда он не будет мешать. Затем это место можно будет заделать при окончательной конопатке сруба бани.

После того, когда будет уложен последний венец, можно приступать к дальнейшим работам по строительству бани своими руками: на деревянные стены начинать устанавливать верхние и нижние перекрытия, стропильную часть кровли, делать окосячку оконных и дверных проемов в стене, и возводить внутренние перегородки. Разумеется, с учетом осадки сруба.

Еще статьи на тему, как построить баню:

Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!

Источник статьи: http://davai-poparimsa.ru/banja_svoimi_rukami/info-o-stroitelstve/stroim-derevyannye-steny-bani-ruchnoj-rubki